Что такое проходной выключатель: описание и разновидности

Проходной выключатель: как подключить, особенности, разновидности- Обзор +Видео

Проходной выключатель: как подключить, особенности, разновидности. Перед тем, как выбрать и определиться с покупкой, стоит все-таки узнать – что такое проходной выключатель, для чего он требуется и в чем его отличительная особенность от стандартных одно-, двух- и трехклавишных переключателей. Одноклавишный выключатель проходного типа требуется для того, чтобы управлять лишь одной линией или контуром для освещения из разных точек, которые расположены в нескольких частях квартиры или коттеджа. Получается, что одним выключателем при входе в коридор или комнату вы будут включать освещение, а другим, расположенным в ином месте, то же самое освещение сможете выключить.

Обычно подобное часто практикуется в спальной комнате, когда человек заходит в спальню и включает свет возле двери. Далее можно прилечь и у изголовья или тумбы отключить свет. В двухэтажных домах все проще – включите лампочку на первом этапе, поднимитесь по лестнице и сможете отключить свет со второго этажа.

Общие сведения

Подбор, конструкции и отличия выключателей проходного типа

Перед тем, как собирать подобную схему для управления, требуется обратить внимание на такие моменты:

  1. Для монтажных работ проходного типа выключателя требуется трехжильный кабель – NYМ 3*1.5 мм 2 или ВВГнг-Ls 3*1.5 мм 2 .
  2. Не старайтесь собрать такую схему на выключателях обычного типа.

Основное отличие стандартных от проходных переключателей заключается в том, сколько в них контактов. Простые одноклавишник имеют лишь две клеммы, чтобы подключать провода (выход и вход), а проходного типа целых три! На обычном же электрическая цепь освещения или замкнута, или нет, и третьего просто не дано.

Обратите внимание, что проходной вариант лучше именовать не элементом для выключения, а переключателем, потому что конкретно он переключает электрическую цепь с одного работающего контакта на второй.

По внешнему виду спереди они могут казаться одинаковыми, но на клавише переходного элемента может быть значок, который состоит их вертикальных треугольников. Постарайтесь не перепутать их с элементами перекидного или перекрестного типа (о них подробнее поговорим дальше). У таких треугольники смотрят в исключительно горизонтально. Зато со второй стороны можно заметить разницу – у проходного элемента 1 клемма сверху, а снизу расположены сразу две.

У обычного 1 сверху и столько же снизу. Большинство людей путают по этим параметрам переключатели с одноклавишными выключателями, но двухклавишные тут точно не подойдут, хотя тоже имеют 3 клеммы. Есть существенная разница в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходного типа переключателя автоматически замыкается второй, а вот у двухклавишников подобной функции нет. При этом обратите внимание, что предварительное положение, когда две электрические цепи разомкнуты, у проходного вовсе нет.

Подробности вопроса

Подключение переключателя

В первую очередь требуется правильно подключать сам выключатель в подрозетнике, и для этого стоит снять клавишу, а кроме них еще и рамки накладного типа. В разобранном виде вы сразу заметите три клеммы для контактов. Самой главной задачей является найти из них общую. На высококачественных изделиях с внутернней стороны обязательно есть схема, и если вы разбираетесь в этом, то сможете с легкостью сориентироваться по ней. Если же вы приобрели бюджетную модель, или любая электрическая схема является для вас еще тем дремучим лесом, то на помощь придет обычный тестер китайского происхождения в режиме прозвонки цепи (можно использовать даже индикаторную отвертку на батарейке).

При помощи щупов на тестере следует попеременно касаться всех контактов и искать тот, на котором тестер начнет «пищать» или покажет «0» при любых положениях клавиши ВКЛ и ВЫКЛ. все куда проще сделать при помощи индикаторной отвертки. После того, как будет найдена общая клемма, на нее следует подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы стоит присоединить два остальные провода. Причем какой из них куда пойдет не имеет значения. Выключатель следует собрать и закрепить в подрозетнике. Это один из этапов подключения проходного выключателя. Со вторым следует проделать все то же самое – найти общую клемму, подключить на нее проводник фазного типа, который будет идти на осветительный прибор и на оставшиеся подсоединить другие жилы.

Схема подключения выключателя проходного типа в распределительной коробке

Теперь самое главное, это правильно выполнить сборку схемы в распределительной коробке. В нее должны входить четыре трехжильных кабеля:

Читайте также:
Сравниваем латексную и акриловую краску

  • Питание с автомата освещения распределительного щита.
  • Кабель на первый переключатель и на второй.
  • Кабель на люстру или другой осветительный прибор.

При подключении проводов удобнее ориентироваться по цветной маркировке. Если будет трехжильный кабель ВВГ, то у нее самыми распространенными цветами является белый/серый (это фаза), синий («ноль») и желто-зеленый (это земля). Есть и другой вариант – фаза белая/серая, «ноль» коричневый, а земля черная. Начинается сборка с нулевых проводников. Требуется соединить нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль, который отходит на светильник в одну точку при помощи клемм ваго. Далее требуется соединить все заземляющие жилы, если у вас есть проводник для заземления. Аналогично, как и с нулевыми проводами, «землю» следует объединить с вводного кабеля с «землей» кабеля, который отходит на освещение. Этот провод нужно подключить к корпусу светильника.

Остается правильно и без ошибок выполнить подключение фазных проводников. Фазу с вводного кабеля следует присоединить к фазе уходящего провода на общую клемму первого переключателя. Общий же провод со второго переключателя следует при помощи отдельного зажима ваго соединить с фазной жилой провода на освещение. Когда все будет выполнено, останется лишь соединить между собой отходящие жилы с двух выключателей между собой, и при этом не играет роли, как именно вы будете их соединять. Допускается даже перепутать цвета, но все-таки лучше, если вы будете придерживаться расцветки, чтобы в будущем не запутаться. На этом можно считать, что схема полностью собрана, подать напряжение и проверить освещение.

А теперь отметьте себе основные правила, которые стоит для себя запомнить:

  • Фаза с автомата должна идти на общий проводник переключателя №1.
  • Эта же фаза должна выходить с общего проводника второго выключателя на осветительный прибор.
  • Остальные два проводника вспомогательного типа следует соединить между собой в распределительной коробке.
  • Земля и ноль должны подаваться напрямую без выключателей сразу на лампы.

Теперь стоит поговорить об управлении освещением при помощи новых выключателей.

Перекидные выключатели – управление с трех/четырех мест

Что же делать в том случае, когда вы хотите управлять одним освещением из трех или четырех точек? Тогда с цепи будет еще третий и четвертый переключатель. Казалось, требуется купить лишь еще один проходной элемент, но все не так просто. Здесь не подойдет выключатель с тремя клеммами, потому что соединяемых проводов в распределительной коробке будет четыре. Здесь очень кстати будет применение перекидного, или как его еще называют, крестового/промежуточного/перекрестного выключателя. Его ключевое отличие состоит в том, что у него четыре выхода – два снизу и столько же сверху. Его устанавливают как раз в промежутке между двумя проходными. Начать стоит с распаечной коробки, в ней следует найти два второстепенных провода от второго и первого переключателя. Нужно рассоединить их и подключить между ними перекидной шнур. Те провода, что расположены с первого, подключите на вход, а те, что идут на второй – к клеммам выхода. Схему подключения проходного выключателя следует всегда проверять, потому что часто бывает так, что выход и вход у них расположен на одной стороне.

Естественно, что не нужно запихивать сам перекидной провод в распаечную коробку, хватит и того, что вы заведете туда концы от четырехжильного кабеля. А сам выключатель следует разместить в любом удобно для вас месте – возле кровати, в середине коридора и прочее. Свет можно переключать и выключать со всех точек. Главным достоинством системы является то, что вы можете изменять ее до бесконечности и добавлять сколько угодно выключателей перекидного типа. Проходных будет всего два (в конце и начале), а в промежутке между ними будет хоть 13 перекидных.

Полезные сведения

Ошибки при подключении

При этом этапе поиска и подключения основной клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Многие почему-то не проверяют схему и наивно полагают, что общая клемма – это та, где лишь один контакт. Если собрать схему таким образом, то переключатели будут неправильно работать, потому что все они зависят друг от друга. Помните о том, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно! Лучше всего его вызвонить «вживую», при помощи индикаторной отвертки или тестера. Чаще всего с такой проблемой можно столкнуться при замене или монтаже переключателей от разных фирм. Если ранее все работало, а после замены схемы перестала функционировать, значит, вы перепутали провода.

Читайте также:
Советы по изготовлению сварочного стола своими руками, порядок работы

Еще может быть и такой вариант, что новый переключатель совсем не проходной. Также важно помнить о тои, что подсветку внутри изделия не может влиять на принцип переключений. Еще одной популярной ошибкой является неправильное подключение перекрестных провода, когда оба кабеля с первого проходного переключателя усаживают на верхние контакты, а со второго на верхние. Между тем у крестовых выключателей механизм переключений и схема несколько отличаются, и подключать провода требуется крест-накрест.

Недостатки

Первый недостаток заключается в том, что нет конкретного положения клавиш ВЫКЛ или ВКЛ, которые есть в стандартных. Если перегорела лампа и ее следует заменить, то при подобной схеме можно не сразу понять, включен свет или выключен. Будет неприятно, когда при замене лампа может попросту взорваться около глаз. В таком случае самым простым и безопасным способом будет отключение автомата освещения в щитке. Вторым недостатком является большое число соединений в распаечных коробках. Чем больше у вас световых точек, тем больше их количество в распределительной коробке. Подключение кабеля по схемам без распаечных коробок уменьшит число соединений, но может в несколько раз увеличить или расход кабеля, или число жил. Если у вас проводка идет под потолок, то потребуется оттуда опускать провод для каждого переключателя, а после поднимать вверх. Лучший вариант здесь – использование реле импульсного типа.

Дом из профилированного бруса или обычного – что лучше?

Однозначного ответа на поставленный вопрос не существует, поскольку и обычный брус, и профилированный – имеют как свои достоинства, так и недостатки. Выбрать между этими материалами можно только в том случае, если объективно рассмотреть и сравнить эти самые достоинства и недостатки. Задача этой статьи – помочь в изучении и сравнении обычного бруса с профилированным.

Дом из обычного бруса

Обычным брусом для строительства дома сегодня принято называть строганый пиломатериал, имеющий на срезе форму квадрата или прямоугольника. Помимо различий в форме профиля предлагается с разными размерами. Среди них наиболее важным является сечение, то есть, параметр, который в срубе будет задавать толщину стены. Обычный строганый брус бывает также сухим и естественной влажности.

Преимуществ у этого материала совсем немного, а существенный плюс только один. Это стоимость. Если сравнивать с профилированным брусом такого же сечения, то ценник за кубический метр будет ниже примерно на треть. Однако, сэкономив на покупке данного строительного материала, следует быть готовым к его недостаткам.

Во-первых, стены из обычного бруса далеко не всегда имеют на выходе презентабельный внешний вид. Это связано и с не особо качественной обработкой пиломатериала, и с нестабильной геометрией, которая всегда нарушается в срубе в процессе наиболее интенсивной усадки дома. В результате деревянный дом из обычного бруса практически всегда приходится зашивать панельными материалами или какой-либо имитацией.

Во-вторых, сравнительно нестабильная геометрия строганого бруса не может не отразиться и на теплоизоляционных свойствах жилья. В дополнение ко всему между венцами такого сруба всегда образуются внушительные зазоры, нуждающиеся в неоднократной конопатке. По этой же причине дома из обычного бруса со временем приходится утеплять, что совпадает с задачей скрыть не самый презентабельный внешний вид под наружной и внутренней отделкой.

Помимо всего вышесказанного, для стен из строганого бруса характерна такая проблема, как смещение венцов. Оно хоть и незначительное, но все равно потребует дополнительной острожки, дабы выровнять поверхность в одну плоскость.

Тем не менее, обычный брус используется для строительства довольно часто и в наше время. А все благодаря его более выгодной стоимости. Кроме того, если сборкой и последующим обслуживанием сруба занимаются опытные мастера, то большинством описанных недостатков можно пренебречь. Они легко устраняются.

Дом из профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного тем, что его верхняя и нижняя грани имеют особую форму профиля. Как правило, это от двух до нескольких продольных гребней с одной стороны, и соответствующее количество пазов с ответной стороны. Придание такой конфигурации требует применения более технологичного деревообрабатывающего оборудования, а потому профилированный брус – дороже обычного примерно на треть.

Читайте также:
Типы плинтусов для пола

Однако сложный профиль профилированному брусу придается не для того, чтобы продать материал подороже. Как раз наличие пазов и гребней дает ряд преимуществ, благодаря которым этой вид бруса и пользуется большой популярностью сегодня в сфере строительства деревянных домов.

Плюсы профилированного бруса:

  • меньшая по сравнению со строганым степень усадки;
  • отсутствует смещение венцов;
  • более презентабельный внешний вид, не требующий отделки (кроме элементарной защиты от внешней среды);
  • минимальное образование межвенцовых зазоров при усадке;
  • отсутствие мостиков холода за счет увеличения длины зазора между венцами;
  • более простая заделка швов.

По итогу получается, что за исключением стоимости профилированный брус практически во всем лучше, чем обычный.

Другие статьи

Большие дома из бруса относятся к категории проектов, которые отличаются далеко не только своей стоимостью. Гораздо более важными чертами в данном случае являются такие параметры, как полезная площадь, эффективность использования участка под застройку, планировка, возможное количество постоянно проживающих в доме людей и другие.

Проектирование дома из бруса перед его строительством является обязательным этапом, имеющим свои особенности из-за применения древесины в качестве основного материала. Наличие проекта позволяет заранее предусмотреть бюджет на строительство жилья, а также избежать множества ошибок, которые допускаются при обустройстве дома «вслепую».

Гостевые бани из бруса – это проекты, в которых предусмотрена возможность не только попариться, но и временно расположить в ней приехавших на уик-энд гостей. Соответственно, для постройки этого типа уже недостаточно минимальной планировки из трех помещений – парной, помывочной и комнаты для общего отдыха.

Чем отличается профилированный брус от обычного

“Слободской лес” © 2012-2021г.

  • Главная
  • Полезно знать
  • Строительный брус vs Профилированный
  • Главная
  • Полезно знать
  • Строительный брус vs Профилированный

Один стеновой материал называют “мохнатым”, бюджетным. Его выбирают за демократичную цену, берут под отделку. Такой брус считается общестроительным. Второй вариант не нуждается в отделке. Изначально приемлемо выглядит. Имеет ветровой замок (профиль), избавляющий от конопатки. В 2 раза дороже стоит.

Многие выбирают простой вариант из-за умеренных первоначальных вложений в строительство. И когда внешняя / внутренняя отделка для экономии планируется своими силами. Облагораживать, утеплять простой брус придется и захочется. По итоговой стоимости строительства, бюджетный поначалу вариант, может сравняться с брусом профилированным. Понадобятся: двухсторонняя прострожка или шлифовка после высыхания дерева + снятие фасок, через год-полтора конопатка (лучше после включения отопления). Схожие сюрпризы поджидают, когда вместо массива запроектирована каркасная перегородка с монтажом “когда-нибудь потом”.

Прежде чем дом заказывать полезно знать: ширина бруса для ПМЖ не должна быть меньше 200мм (обычный брус) и 190мм (профилированный). Если взять 150 или 140 соответственно, дополнительное утепление потребуется. Что такое утепление бруса? Пароизоляция + базальтовая минвата + гидроветрозащита + наружная отделка на каркасе. Утеплять брус можно только снаружи, изнутри опасно для долговечности стен дома. Так же кирпичом обложить можно. Усложняется монтаж окон и дверей. Придется решать чем, из-за сокращения длины ската, лучше подшить крышу. Практичнее сразу вложиться в материал большего сечения.

Утепление изнутри не делается по нескольким причинам. Пароизоляция с утеплителем становятся преградой для накопления тепла деревянными стенами, они перестают отдавать тепло во внутренние помещения. Брус будет температуры окружающей среды изнутри / снаружи. При внутренней обшивке точка выпадания росы окажется на ближайшей поверхности бруса, начнется гниение. Если с обеих сторон утеплить с мембранами – дерево задохнется, испортится. Надо учитывать еще естественное оттаивание брусовых стен с выходом во все стороны влаги. От нее утеплитель защищает ветрогидрозащитная мембрана, толку от сырого утеплителя мало.

Если изначально планируется отделка + утепление, смысла в массиве дерева нет. Проще построить каркасный дом, как в термосе в нем жить впоследствии. Когда приходится выбирать между обычным брусом / брусом с профилем, существенные преимущества второго варианта надо учесть. Профилированный вариант при высыхании крутит и выгибает меньше (мешает профиль), внутренняя отделка не требуются, дорогостоящая конопатка не возможна (не требуется). Дополнительное утепление с отделкой толстого бруса может понадобиться только как решение, компенсирующее недостатки строительства. Выбирайте тщательно Подрядчика.

Читайте также:
Шкаф из мебельных щитов своими руками

Если нравятся толстые брусовые стены, но дорого, а надо чтобы в доме было реально тепло, присмотритесь к технологии двойного бруса. Берется профилированный стеновой материал меньшего сечения и делается так называемый двойной контур. Два ряда бруса, между ними минвата. Из плюсов: никакого вентилируемого фасада, остается симпатичным деревянным облик снаружи / изнутри. Желание реализовать скрытую электропроводку в деревянном доме, скрыть разводку коммуникаций проблем не вызывает.

Эволюция простого бруса в строну профилированного была продиктована недостатками: внешний вид; отсутствие ветрового замка и препятствия смещению рядов относительно друг друга; намокание открытого межвенцового утеплителя, необходимость в конопатке. Но, это не вершина прогресса, если материал естественной влажности. По итоговому внешнему виду камерная сушка, после отделки, позволяет профилированный брус сравнивать с клееным.

Профилированный брус или обычный: какая разница между ними?

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16
violettaru@gmail.com

Какой брус лучше: профилированный или обычный?

Если вы собираетесь заказать строительство дома из бруса, то, наверняка, встречали предложения из профилированного бруса и обычного. Обратили внимание, что между ними существует разница в цене? Не можете определиться, что лучше: профилированный брус или обычный?

В этой статье мы опишем, чем отличается профилированный брус от обычного, какие преимущества у обоих видов бруса. А вы сами сделаете выбор, из какого вида бруса вам строить дом.

1.Две группы деревянного стройматериала, из которого чаще всего строятся дома

Брус бывает натуральным или цельным, и модифицированным. К натуральному брусу относится пиломатериал из цельного массива древесины, который получают путем механической обработки бревна.

К модифицированному брусу относится древесный стройматериал, который получают механо-физико-химическим способом, при котором древесину подвергают не только механической обработке: распиливают, размельчают и т.д., но и прессуют, склеивают специальными химическими составами, обрабатывают.

Самые известные виды модифицированного бруса: клееный, двойной и двутавровый.

Поскольку химическая промышленность не стоит на месте, то виды модифицированного бруса с каждым годом улучшаются и совершенствуются, появляются новые виды.

Но в этой статье мы не будем рассматривать продукцию из дерева современной химической промышленности, а остановимся только на натуральной древесине.

2.Виды цельного бруса

Цельный брус – этой брус из натуральной древесины, изготовленной из цельного массива хвойных или других пород дерева.

Хвойные породы, которые чаще всего используются при производстве бруса – это сосна и ель.

Виды цельного бруса: простой (обычный) брус естественной влажности, профилированный брус естественной влажности и профилированный брус камерной сушки.

Эти виды бруса имеют разную цену и отличаются по качеству, что влияет на разный подход в строительстве домов из этих видов бруса.

3.Простой (обычный) брус естественной влажности

Простой (обычный) брус естественной влажности – самый доступный по цене вид бруса из всех остальных. В этом его главное преимущество.

При производстве обычного бруса с бревна снимаются слои до необходимого сечения. Самые распространенные виды сечения обычного бруса: 100х100 мм, 100х150 мм, 150х150 мм, 150х200 мм, 200х200 мм.

Простой брус имеет ровные грани с шероховатой поверхностью, т.к. обработка его минимальна. Поэтому стены дома из простого бруса требуют либо дополнительной обработки – острожки и шлифовки, либо обшивки стен каким-то стройматериалом, чтобы скрыть шероховатость.

Из-за невысокой стоимости простого бруса, из него возводят хозяйственные постройки на участке, а также он идет в виде обвязочного ряда на свайно-винтовом фундамент, на половые и потолочные балки.

Влажность обычного бруса, как правило, бывает от 25 до 40%. Это зависит от давности производства этого стройматериала и условий, в которых хранится. Дерево гигроскопичный материал и оно способно отдавать и впитывать влагу из окружающей среды.

Поскольку дом из бруса естественной влажности строится под усадку, т.к. усыхая, теряет до 10% первоначальной высоты, то строительство жилья из него очень выгодно для тех, у кого очень ограниченный бюджет.

Очень экономично строить из простого бруса, т.к. он самый дешевый из всех видов, а также строительство можно растянуть на два этапа: сначала построить под усадку, а потом отделывать под ключ, с постепенным расходованием средств, по мере их поступления. Тем более, есть возможность закупать стройматериал без спешки, выбирая самый подходящий по цене и качеству.

Если строить дом только для летнего проживания, т.е. дачный дом из бруса, то это дополнительно удешевит строительство, потому что для этого подойдет брус сечением до 150 мм, что еще убавит расходы.

4.Профилированный брус естественной влажности

Профилированный брус естественной влажности дороже обычного, т.к. подвергается дополнительной обработке.

Две грани профбруса ровные и гладкие на ощупь, а другие две имеют выступы и впадины в виде пазов и шипов, которыми брус смыкается в стене, когда его укладывают в ряды при строительстве дома.

Система «шип-паз» в профилированном брусе придает дополнительной устойчивости срубу дома, а также за счет плотности смыкания рельефа не пропускает воздух снаружи, что делает дом очень теплым.

Самые распространенные виды сечения профбруса: 95х145 мм, 145х145 мм, 145х195 мм и 190х195 мм.

Поскольку стены дома из профилированного бруса гладкие, то их не требуется дополнительно подвергать острожке или шлифовке. Они сами по себе красивы с натуральным древесным узором. Их достаточно покрыть пропиткой для дерева для биологической защиты. Пропитка бывает с каким-нибудь оттенком, который можно придать стенам, если пожелают этого хозяева дома.

Влажность этого вида бруса, как и обычного, бывает разная и дом из него строится также под усадку, поэтому строить дом из бруса естественной влажности выгодно.

5.Профилированный брус камерной сушки

Профилированный брус камерной сушки имеет те же формы и сечение, что и профбрус естественной влажности, но его влажность равняется 12-20%, согласно ГОСТ.

Это самый дорогой вид бруса среди остального цельного. Потому что он не только подвергается дополнительной механической обработке для получения пазов и шипов, для гладкости стен, но и сушится в специальной термокамере, выдерживается там при определенной температуре несколько недель.

Дом из сухого профилированного бруса можно строить сразу под ключ, с окончательной отделкой.

Сруб из него тоже дает усадку до 3-5% в первый год строительства, но опытные плотники делают технологические компенсационные зазоры над коробками окон и дверей, чтобы между брусом и коробкой было определенное расстояние.

Зазор заполняют утеплителем и закрывают наличной доской. Во время усадки расстояние между брусом и коробкой исчезает, венцы окончательно «садятся», не образуя щели между рядами.

Так как профилированный брус камерной сушки дороже бруса естественной влажности, то из него строят чаще всего зимние дома из бруса для постоянного проживания, на который идет брус сечением не менее 150 мм.

Таким образом, строительство дома из сухого бруса дороже, чем из остальных видов бруса, поэтому подойдет только тем, кто имеет достаточно средств. При этом варианте строительства удастся мало сэкономить.

6.Из какого бруса лучше строить дом: из обычного или профилированного?

Компания «Чухломская усадьба» строит дома и из обычного бруса, и из профилированного бруса, и под усадку, и под ключ.

Мы дорожим своими заказчиками, строимся с ними с перспективой на будущее. К нам бывшие заказчики обращаются и в дальнейшем: для отделки дома, для строительства нового объекта (гостевого дома, бани, беседки и т.д.). Поэтому стараемся не ударить в грязь лицом, чтобы сохранить сотрудничество в будущем, подтвердить нашу добрую репутацию, чтобы к нам обращались другие люди по совету старых заказчиков.

Мы обсуждаем с нашими застройщиками варианты строительства, при ограниченном бюджете подбираем оптимальный вариант возведения объекта.

Что мы советуем, когда нас спрашивают, «из какого бруса лучше строить дом: из обычного или профилированного?». Ответ такой: если ресурсы ограничены, а деревянный дом очень хочется построить, то наиболее подходящий вариант строительства из бруса естественной влажности под усадку.

Во-первых, «сырой» брус подешевле, а, во-вторых, строительство дома под усадку позволяет значительно сэкономить средства. Ведь строительство под усадку происходит поэтапно: сначала возводится коробка сруба под крышу, выпиливаются отверстия в стенах для будущих окон и дверей, чтобы сруб проветривался. Дом полгода дает усадку, за это время можно постепенно, не торопясь, закупать остальные материалы для отделки.

Максимально удешевить стройку может простой брус сечением до 150 мм.

И даже это еще не предел, т.к. наши специалисты могут рассмотреть еще варианты оптимизации строительства, например, что-то изменить в планировке, убрать лишнюю стену, изменить размеры, высоту и т.д. В компании «Чухломская усадьба» индивидуальный подход к каждому заказчику, под конец строительства иногда становимся, как родственники.

Если вы задумали серьезную стройку, основательный дом и средства позволяют, то строим дом из профилированного бруса иногда камерной сушки, если заказчику хочется побыстрее, иногда естественной влажности, под усадку.

В нашей компании работают опытные плотники с многовековыми традициями деревянного зодчества. Бригады скомплектованы из представителей плотницких династий, которые из поколения в поколение занимаются деревянным зодчеством, поэтому владеют всеми секретами мастерства. Поэтому наши плотники не любят суетливости и спешки при строительстве, т.к. в традициях русских плотников строить надежно и основательно, т.е. по всем правилам.

В традициях деревянного зодчества возводить сруб деревянного дома нужно сначала под усадку, а после отделывать его под ключ. Так строились на Руси испокон веков избы, деревянные усадьбы и терема. Такие деревянные строения, построенные в позапрошлые века, стоят до сих пор, как пример для подражания современным плотникам и образец качества деревянного домостроения.

Один из образцов – деревянный Терем в лесной глубинке Костромской области, который построен предками современных чухломских плотников. У этого Терема интересная история. Он является эталоном качества для современных строителей. Ведь он простоял с 19 века, пережив все катаклизмы 20 века, а после реставрации в 21 веке, и теперь радует своей красотой и стильностью.

Поэтому наши плотники, зная досконально все секреты деревянного зодчества, рекомендуют своим заказчикам строить дома с соблюдением их, чтобы получить качественный дом, чтобы он прослужил не одному поколению хозяев.

Итак, стройте свой дом с компанией «Чухломская усадьба», если хотите деревянный дом на века!

Что выбрать: сухой профилированный брус или обычный

Несмотря на популярность каменных домов, многие застройщики предпочитают строить коттеджи из дерева. Рынок предлагает множество стеновых материалов, предназначенных для возведения деревянного дома. Мы уже рассказывали читателям FORUMHOUSE об особенностях домов из клееного бруса. В этой статье попробуем определиться, что предпочтительнее: сухой профилированный брус или естественной влажности.

Казалось бы, ответ очевиден, все хотят сэкономить и поэтому лучше выбрать обычный, или, как его ещё называют, «мохнатый» . Но стройка не терпит суеты и не позволяет небрежности. Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо разобраться в ключевых характеристиках этих материалов и понять, какие у них есть преимущества и недостатки.

Брус естественной влажности

Обычный брус получают посредством обработки цельного бревна. Готовое изделие имеет прямоугольное или квадратное сечение. Простота изготовления сказывается на его низкой цене и популярности.

Однако у него есть ряд недостатков.

При его производстве используется древесина естественной влажности. В соответствии с ГОСТ 8242-88 сухой брус – это дерево, чья влажность не превышает 18-20%. Дерево с содержанием влаги более 20% – брус с естественной влажностью.

Этот материал при высыхании начинает деформироваться. Его может закрутить «вертолётом», могут появиться трещины. Дом, построенный из него, долго усаживается.

Купленный материал необходимо хранить в штабелях, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха между брусьями, для чего между ними прокладывается внутренний слой досок толщиной 2-3 см.

Также необходимо обеспечить защиту от дождя и воздействия прямых солнечных лучей.

Некоторые застройщики пытаются «обойти» ряд основных негативных характеристик материала.

Я слышал, что если взять обычный, с сечением 150х200 мм, и уложить его широкой стороной по горизонту, то его будет меньше крутить и рвать.

Действительно, он меньше трескается, но если сравнить первый дом, построенный из бруса 200х200 мм и дом из материала 150х200 мм, то при одинаковой высоте строений коттедж, построенный из дерева меньшего сечения, даст большую усадку (т.к. придётся укладывать большее количество рядов).

Брус естественной влажности, при его ненадлежащем хранении, может начать гнить. Его геометрия далека от идеальной, поэтому дому, построенному из этого материала, требуется конопатка. Если этого не сделать (а конопатить дом придётся не один раз), стены начнёт продувать ветер. Зимой хозяева такого коттеджа будут фактически отапливать улицу.

Перед началом возведения сруба необходимо определиться с назначением этой постройки: дача или ПМЖ.

По моему мнению, если дом строится для постоянного проживания, то можно взять 150х150 мм, и потом утеплить его.

Если дополнительное утепление не предусматривается, то для дома под ПМЖ (в зависимости от региона проживания) берётся материал размером не менее 200х200 мм. Если меньше, то в доме будет холодно.

Стены дома, построенного из обычного бруса, из-за неровностей и шероховатостей нуждаются в дополнительной отделке. Это приводит к дополнительным затратам.

  • Низкая цена, особенно в зимний период времени;
  • Общедоступность;
  • Простота сборки дома – достаточно плотницких навыков.
  • Необходимость неоднократной конопатки стен приводит к увеличению сметы на строительство;
  • Необходимость дополнительной отделки;
  • При высыхании может сильно изменить свою геометрию, что приведёт к деформации стен.

​Сухой профилированный брус

Профилированный брус имеет сложную форму сечения. Лицевые стороны у него гладкие и хорошо обработанные. Верхняя и нижняя часть (если смотреть с торца, так называемая рабочая сторона), имеет выборку: «шип -паз» или «гребёнка».

Благодаря такому профилю обеспечивается большая герметичность соединения, уменьшается степень продувания стен. В большинстве случаев дом, сложенный из профилированного бруса, не нуждается в дополнительной отделке. Достаточно просто покрасить стены, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.

При использовании соединения «шип-паз» между элементами прокладывается межвенцовый утеплитель. Даже если при высыхании пазовый брус немного поведёт, то такое соединение будет препятствовать продуванию стен.

Особенности соединения «гребёнка» заключаются в том, что зубцы точно подходят друг к другу. Поэтому отпадает необходимость использования межвенцового утеплителя. Если при строительстве дома использовался плохо просушенный строительный материал, при высыхании он может изменить свою геометрию, что значительно уменьшит надёжность такого соединения.

Сухой профилированный брус имеет важное преимущесто перед обычным: оно заключается в том, что перед обработкой на станке этот вид материала подвергают сушке и отбраковывают дефектные изделия, которые изменили свою геометрию или начали гнить.

Сушка происходит либо в специальной сушильной камере, либо естественным путём, когда материал укладывают в вентилируемые штабеля и хранят под навесом для защиты от дождя. При наличии камерной сушки он высушивается в камерах, оснащённых калориферами. Благодаря автоматизации процесса, в камере поддерживается оптимальный режим высушивания. Он зависит от размера бруса, породы дерева и начального уровня его влажности.

Поэтому сухой профилированный брус деформируется меньше, чем естественной влажности. Такой материал лучше сохраняет свои геометрические размеры, меньше растрескивается и меньше подвержен плесневению.

Что выбрать: профилированный брус естественной влажности или сухой

Также есть профилированный брус естественной влажности. Он занимает промежуточное положение между обычным и хорошо просушенным профилированный. Главным отличием от обычного (кроме профиля) является естественная сушка, пока его влажность не достигнет 22% перед обработкой на станке. Также отбраковывается материал с явными дефектами: трещинами, «винтом» и т.д.

Влажность сухого профилированного бруса находится в пределах от 12 до 20%. Усадка стен, сложенных из него, составляет два – три процента.

Все достоинства такого пиломатериала могут свестись на «нет» при его неправильной транспортировке и хранении. Сухой брус может быстро вобрать в себя влагу из атмосферы. Измерить уровень влажности можно влагомером для древесины.

Профилированный брус имеет высокое фабричное качество. Если дом из него собирается опытной бригадой, то строению не требуется дополнительная отделка. Да и сам дом выглядит более солидно, эффектнее.

Минусы сухого профилированного бруса:

  • Высокая цена;
  • Материал теряет все свои достоинства при нарушении условий хранения. Это может привести к растрескиванию и образованию щелей;
  • Монтаж дома должен вестись профессиональной бригадой, имеющей опыт работы с таким материалом.

Если в профилированном брусе появятся щели, то его, в отличие от простого, никак, естественно, не проконопатить. Также я считаю, что если взять простой брус, самостоятельно его просушить и прострогать, то внешне он будет выглядеть не хуже профилированного, а вот цена будет куда меньше.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, к каким печальным последствиям приводит нарушение технологии строительства брусового дома, познакомиться с информацией по строительству дома из обычного бруса.
Посмотрите фотографии хорошо покрашенных деревянных домов. Познакомьесь с рассказом о строительстве дачного домика из профилированного сухого бруса.

А из нашего видео можно узнать, как осуществляется стяжка «гуляющего» бруса и заделываются трещины.

Я бы хотел развеять миф о дешевом и дорогом брусе. Брус, неважно клееный или массив не может быть дешевым, разница в цене определена количеством операций и в массиве всего на 3 меньше, а сушка раза в два длиннее. Сушка наиболее долгая и затратная операция, и экономя на ней, втюхивают неразборчивому клиенту недосушенные пиломатериалы.
Если человек копит на дом от производителя, рекламируемого по телевизору, он или клинический. или подсадной. Кто обиделся, поясняю.
Возьмем, например
1-Ш-54
Общая площадь: 53.8 кв. м
Площадь террас: 9.7 м2
Количество комнат: 4

Этапы строительства теплового контура:
Фундамент – монолитная плита с ребрами жесткости. Сборка брусового комплекта. Крыша – стропильная система EC, “кровельный пирог” 250 мм. Кровля – маталлочерепица, водосточная система, снегозадержание. Перекрытия – клееные лаги, черновые полы и потолки. Окна – деревянные с 2-камерным стеклопакетом.
Материал стен: Клееный брус-126х186мм
Стоимость строительства теплового контура: 2 186 858 руб.
В том числе стоимость брусового комплекта: 812 079 руб.

Строить 30 м из клееного бруса – это клиника.
Это звучит так, хочу Феррари, но коплю на запаску.
И так цена брускомплекта составит 37% теплового контура.
Но в голых стенах не будешь жить, надо еще 50-100%на мебель оборудование и т.п.
Итак, ведем речь о тех 812 тр., закажем в компаниях занимающих первое место по рейтингу поиска сотрудников и имеющие по 4-5 десятков вакансий….
Цена брускомплекта снизится, ну так с 812 до, примерно 792 195 рублей.
Т.е тепловой контур будет стоить не 2186858 руб., а аж на 19800 руб. дешевле.
Итого за 2167058 руб. или за 0.0905% экономии Вы получите дом, который поведет, рассохнется, начнет дышать особенно в мороз, и много других неожиданностей. И все ради экономии менее 1 %.
Т.е это уже не клиника….

Обычный или профилированный брус?

  1. Критерии сравнения
  2. Принципиальное различие
  3. Удобство применения в строительстве
  4. Дополнительные затраты
  5. Цены

Если перед застройщиком стоит задача построить деревянный дом (дачу, баню и т.д.), но по каким-то причинам ОЦБ не рассматривается в качестве стройматериала, то приходится выбирать между обычным и профилированным брусом. Нельзя сказать, что какой-то из этих пиломатериалов является однозначно лучшим – везде есть свои «подводные камни», о которых нужно знать перед началом возведения сруба.

Критерии сравнения

Для того чтобы быть максимально объективным при сравнении различных видов бруса, мы будем сопоставлять свойства материалов из одних и тех же пород древесины, одинаковой влажности и размеров. Рассмотрению подвергнутся удобство их использования при сборке сруба, сравнение затрат на стадии отделки и, конечно же, конечная стоимость постройки.

Принципиальное различие

Если сравнивать стройматериалы из массива (т.е. все, кроме клееного бруса), то единственное отличие между простым и профбрусом – форма профиля. В простом материале она прямоугольная или квадратная, в профилированном – имеет сложную геометрию. Такие незначительные детали определяют свойства рассматриваемых нами пиломатериалов.

Удобство применения в строительстве

Основная задача, решаемая за счет фрезерования стыкуемых плоскостей бруса – образование непродуваемых швов на стыке стройматериалов, благодаря чему существенно сокращаются тепловые потери. Для некоторых сложных типов профиля отсутствует необходимость в использовании уплотняющего джутового полотна, чего не скажешь о строительстве из обычного пиломатериала. К тому же укладка элементов в первом случае становится более простой и понятной. Венцы приходится дополнительно скреплять нагелями – никаких существенных отличий в технологии сборки сруба нет.

Дополнительные затраты

Самое интересное начинается на стадии отделки «коробки». Дело в том, что независимо от того, обрезной или строганный брус использовался, придется думать над тем, как придать стенам пострйоки приличный вид. Объясняется все просто: необходимость в конопатке скажется на эстетических качествах дома. Поэтому такие постройки отделывают как снаружи, так и изнутри. Для этих целей используют:

  • имитацию бруса. По сути, является вагонкой, только более широкой для придания визуального сходства с поверхностью стены из профбруса;
  • блокхаус. Еще один вариант отделочных деревянных панелей. После монтажа стены приобретают вид сложенных из ОЦБ;
  • евровагонка. Самый доступный способ сделать дом более аккуратным – если рассматривать исключительно экологически чистые материалы;
  • виниловый сайдинг и т.д.

Объем работ существенно уменьшается, если речь идет об использовании профилированного пиломатериала. В таких случаях отделка может быть сведена к элементарным покрасочным работам. Исключение составляют случаи, когда в доме предполагается постоянное проживание, что влечет за собой необходимость в наружном утеплении стен.

Стоило бы вынести этот пункт на первое место, т.к. вопрос стоимости пиломатериалов волнует застройщиков больше всего. Минимальные цены на брус (речь о простом) начинаются в районе 4-5 тыс. руб. за куб. Т.к. фрезерование является дополнительной операцией по изменению свойств стройматериала, неудивительно, что стоимость профилированного бруса стартует с отметки 7-8 тыс. за куб. На первый взгляд кажется, что разница в цене в 2 раза! Но не забудьте прибавить сюда необходимость конопатки и серьезной отделки при использовании обычного бруса – получится примерно та же сумма, что и при строительстве из профилированного материала.

Профилированный брус: плюсы и минус, виды и размеры

Несмотря на обилие современных стройматериалов для малоэтажного домостроения древесина своей актуальности не теряет. Профилированный брус с пазогребневым профилем среди многообразия конструкционных пиломатериалов занимает лидирующие позиции. У него есть свои плюсы и минусы, различные виды и стандартные размеры. И прежде чем приобретать этот брус для возведения своего дома или иных хозяйственных построек, стоит разобраться во всех его сильных и слабых сторонах.

Содержание

Что такое профилированный брус?

Профилированный брус – это современный вариант пиломатериала промышленного изготовления. Делается он из разных пород древесины и на выходе с пиловочного станка в сечении имеет отличную от прямоугольника форму. Боковые стороны готового бруса получаются ровными либо округлыми, а нижняя и верхняя обладают выемками замкового соединения типа «шип-паз».

Производство профилированного бруса

При изготовлении профилированного бруса чаще всего используется:

Сосновый профилированный пиломатериал является самым дешевым, именно его обычно выбирают для возведения частных брусовых домов. Кедр и осина идеально подходят для строительства бань. Они устойчивы к перепадам температуры и влажности. Брус из лиственницы прослужит дольше всего, но он достаточно тяжел и стоит дороже всего. Придется потратиться и на этот материал, и дополнительно на массивный фундамент под стенами из него.

Ель не слишком прочна и обладает низкой устойчивостью к гниению. Однако брус из нее выглядит наиболее презентабельным на вид среди перечисленных конкурентов. Еловый вариант лучше всего применять для устройства внутренних перегородок в доме.

Профилированный брус из ели

Главная особенность профилированного бруса и главное его достоинство – это наличие замка-профиля с двух технических сторон. Подобное соединение гарантирует при сборке дома получения деревянных стен с минимумом прорех для сквозняков. Строители меньше тратится времени и усилий на герметизацию швов между брусом, что существенно снижает сроки работ. Обычное оцилиндрованное бревно подобным плюсом похвастаться не может.

Виды и размеры профилированного бруса

По степени насыщенности влагой брус с профилем разделяется на два вида:

Сухой (влажность 12–18%) – высушенный в специальной камере.

Естественной влажности (влажность 18–23%).

Первый вариант прочнее и стоит дороже, дом из него меньше усыхает после возведения. Стены из сухого бруса за год после укладки сруба усаживаются на 1–2%. А из не подвергнутого искусственной сушке нередко оседает на все 10–15%. При изготовлении первого вида профилировать брус на пилораме начинают уже после его просушки в камере. В результате при хранении вырезанные шипы и пазы не меняют своей геометрии. Влаги в древесине уже нет, коробиться ей не из-за чего.

Просушка в камере

Влажное дерево хуже впитывает лакокрасочные материалы и пропитки, его также сложнее обрабатывать. Дом из профилированного бруса обычно приходится оставлять на зиму для естественной просушки. И тогда отделка и заселение в него происходят лишь через несколько месяцев после укладки стен.

Размер этот пиломатериал определяется гостовскими стандартами. В длину он может быть 3 либо 6 метров. Толщина и ширина его варьируется в пределах 100–250 мм. Под заказ некоторые производители изготавливают и вариант с сечением до 300 мм.

Для внешних стен домов в районах с холодными зимами рекомендуется выбирать брус максимальных размеров в 200 х 200 мм либо 200 х 250 мм, а более тонкий аналог 100 х 100 мм или 100 х 120 мм лучше использовать исключительно для установки внутрикомнатных перегородок.

Размеры профилированного бруса

По внутренней структуре профилированный брус в магазинах продается двух видов:

Из одного бревна обычно выходит один цельный брус, выпиленный из центральной части ствола. Вся остальная древесина идет в отходы либо на изготовление чего-нибудь еще для дома. Клееный аналог делается из отдельных деревянных полос (ламелей) и формально не относится к категории пиломатериалов. Однако обычно всю брусовую продукцию с профилем заносят в общий вид этого стройматериала.

Цельный брус не содержит вредных клеящих составов. Он может быть как высушенным, так и с естественной влажностью. Клееное изделие всегда продается сухое. Невзирая на размер, профилируют его уже после сборки просушенных в камере ламелей в единую балку. Причем длина этого «бревна» может достигать 12 м вместо стандартных для цельного аналога 6-ти метров.

По форме профиля брус различается:

Классический (Д-образный, гребенкой или шпунтованный);

Лафет с округлыми нижними и верхними гранями.

Первый вид за счет наличия шипов и пазов обеспечивает более надежное и жесткое соединение. А второй более практичен. Даже если такой пиломатериал поведет при хранении, уложить из него дом не составит труда, подгонять ушедшие в бок шипы не потребуется.

Как выбрать профилированный материал?

При выборе профилированного бруса следует обращать внимание на:

Тип внутренней структуры (клееный либо цельный).

Выбор профилированного бруса

Сухой материал прочнее и меньше коробится, нежели непросушенный. Но стоит он дороже второго. Дешевле всего обойдется брусовый коттедж из сосны, а из кедра или лиственницы простоит дольше. Для бани лучше брать осину либо липу.

Профиль гребенкой обеспечивает наиболее надежное соединение. Д-образный позволяет укладывать между шипов межвенцовый утеплитель так, чтобы его не было видно снаружи. А лафет более прост в укладке и брус с ним меньше трескается.

Плюсы и минусы бруса

К плюсам профилированного бруса можно отнести:

Отсутствие щелей между венцами;

Экологичность материала (для цельного варианта);

Минимальную усадку сруба;

Надежность соединения бруса;

Полную заводскую готовность стройматериала;

Низкие сроки возведения малоэтажных брусовых домов;

Снижение трат на фундамент;

Отсутствие потребности в дополнительной отделке фасада и стен внутри.

Среди недостатков дома из профилированного бруса стоит упомянуть:

Сравнительно высокую цену пиломатериала;

Присущую любой древесине предрасположенность к гниению и горению.

При естественной просушке брус может «усаживаться» — трескаться и деформироваться

Минусы материала, связанные с огнем и грибками, нивелируются пропитками с антипиренами и антисептиками. По стоимости – газосиликатные блоки возможно и обойдутся дешевле. Но их еще придется впоследствии отделывать, закрывая обшивкой с улицы и изнутри. А это дополнительные и немалые траты.

Фото домов

Брусовый дом отличается экологичностью используемого стройматериала и экономичностью строительства. Иные виды продукции лесопильного производства уступают подвергнутому профилированию брусу в плане быстроты, трудоемкости и надежности сборки сруба. Даже газоблок и кирпич проигрывают рассматриваемому пиломатериалу по совокупности параметров. Брусовые стены не нужно дополнительно закрывать штукатуркой или гипсокартоном, достаточно будет покрыть их лаком или краской.

Небольшой дачный домик из бруса

Просторный коттедж из бруса с большими окнами

Лесной домик из профилированного бруса

Симпатичный домик с двухскатной крышей

Небольшой гостевой дом

Ещё один вариант гостевого дома

Просторный дом с лоджией

Ещё один вариант лесного домика

Дачный домик с большой пристройкой

Очень современно смотрятся дома из профилированного бруса с большими окнами

Небольшой дачный домик с открытой верандой

Необычная архитектура дома из бруса

Стильный вариант дома из профилированного бруса

Одноэтажный дом с верандой

Из остатков бруса можно сделать беседку

Большой деревянный дом

И ещё вариант с большими окнами

Просторный двухэтажный дом

Читайте также про другие материалы для стен:

Клееный брус: что это, фото домов и отзывы владельцев

Каркасные дома: плюсы и минусы каркасного строительства

СИП-панели: что такое SIP-панели для строительства дома

Смотрите также видео о профилированном брусе

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: