Утепление пенополиуретаном своими руками – секреты технологии

Утепление ППУ: напыляемый утеплитель для стен из пенополиуретана.

Вопросы, связанные с повышением энергоэффективности зданий, в последние годы выходят на первый план. Актуальной задачей становится выбор материалов для строительства, а также выбор способа теплоизоляции дома, при этом к утеплителю предъявляются определенные требования по теплопроводности, горючести, экологичности, весу и другим параметрам.

Одним из оптимальных вариантов теплоизоляции дома можно считать утепление ППУ, нанесение которого производится по всей поверхности сплошным слоем, что практически исключает образование мостиков холода.

Жидкий утеплитель для стен: основные характеристики

Утеплитель из полиуретана наносится на стены методом напыления с использованием специального оборудования. Поэтому чаще всего такую работу доверяют специалистам, но и самостоятельно справиться с этой задачей вполне под силу каждому домовладельцу, но при условии обязательного соблюдения техники безопасности и использования специального оборудования и индивидуальных средств защиты.

Кроме напыления, которое выполняется в основном на вертикальных поверхностях, иногда используется и метод заливки, но в этом случае обрабатывать можно только горизонтальные плоскости, а также изготавливать утеплитель, наливая его в предварительно подготовленные формы.

Например, часто при монтаже оконных конструкций и дверей используется пена для утепления стен в баллонах, нанесение которой позволяет идеально заделать проем и защитить помещение от холода и шума.

Полиуретан: что это за материал?

Полиуретан получается в результате смешивания двух компонентов – полиола и диизоцианата в равной пропорции. Изначально при работе с ними следует помнить об их высокой токсичности, но после их соединения ППУ изоляция становится совершенно безопасной.

Для смешивания двух компонентов используется специальный комплект оборудования, а сам процесс сопровождается интенсивным газовыделением. В результате получается материал, внутри которого под тонкой полиуретановой оболочной находится углекислый газ, что и обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Теплопроводность пенополиуретана составляет всего 0,023 Вт/м 3 : слой толщиной всего 50 мм соответствует по этому параметру 150 мм минераловатного утеплителя или 80 мм обычного пенопласта.

Только при таких условиях возможно получение «правильного» утеплителя. Если количество диизоцианата превалирует, то это приведет к быстрой усадке материала, а соответственно, скажется на теплоизоляционных характеристиках.

Если же больше полиола, то материал получится хрупким и ломким и не будет способен выполнять свою функцию, так как будет нарушаться его монолитность и целостность.

В том случае, если используется техническое оборудование, неспособное обеспечить нужные параметры по давлению и температуре смешивания, то получаемый продукт будет иметь худшие показатели теплопроводности.

Полиуретановый утеплитель и его разновидности

Для утепления жилых домов и промышленных зданий может использоваться полиуретан двух видов: с открытой ячеистой структурой и закрытой. Несмотря на общие технические характеристики, между этими двумя видами материала существуют также и отличия, и не только внешние.

1. Открытоячеистый ППУ , также называемый легким, по характеристикам и теплопроводности сопоставим с минеральной ватой. Кроме того, эти два материала сравнимы и по гигроскопичности, что требует использования дополнительных защитных материалов: мембран или пленок для устройства слоя гидро- и пароизоляции.

В основном легкий полиуретан находит применение при тепло- и звукоизоляции внутренних перегородок и перекрытий, то есть в тех местах, где вероятность образования конденсата и воздействие влаги минимально.

2. Закрытоячеистый полиуретан обладает высокой адгезией практически к любой поверхности и в связи с этим имеет максимально расширенную область применения.

Подходит такая жидкая теплоизоляция для стен изнутри и снаружи дома, может использоваться для утепления подвалов, фундаментов, кровель, перекрытий и других конструктивных элементов зданий.

Важно обратить внимание, что закрытоячеистый ППУ представлен материалами с разной плотностью:

1. Низкой – от 28 до 32 кг/м 3 , но следует отметить, что по этому параметру он обходит легкий открытоячеистый полиуретан, у которого соответствующий показатель находится в пределах от 9 до 11 кг/м 3 .

Основная сфера применения – утепление стен и потолков, на которые материал наносится тонким слоем. Эффективен для теплоизоляции деревянных поверхностей и каркасных домов, но в этом случае следует полностью исключить возможный контакт с открытым огнем.

Коэффициент теплопроводности составляет 0,02-0,028 , при этом показатели паропроницаемости приближены к значениям древесины и равны 0,05 .

2. Средней плотности материал с показателями от 32 до 40 кг/м 3 находит основное применение при утеплении различных полостей. Именно такие показатели имеет напыляемый утеплитель в баллонах, используемый для заделки проемов.

Важным рабочим преимуществом этого материала считается средняя скорость расширения, что позволяет его применять для обработки таких пространств, а также слоящихся или старых поверхностей.

3. Материал с высокой плотностью имеет показатели от 40 до 80 кг/м 3 и используется для поверхностей, которые могут подвергаться высокой механической нагрузке. Незаменим такой утеплитель, например, для теплоизоляции пола или наружных стен.

Если принимать во внимание только ценовой фактор, то конкурентов у легкого открытоячеистого материала нет, кроме того, этот утеплитель обладает и высокими теплоизоляционными качествами, но необходимость проведения паро- и гидроизоляционных мероприятий сводит к минимуму такое преимущество.

Утеплитель ППУ в баллонах. Видео:

Эксплуатационные характеристики пенополиуретана: плюсы и минусы материала

Большой ассортимент материалов для теплоизоляции усложняет процесс выбора, но и одновременно позволяет подобрать утеплитель с идеальными параметрами для конкретного объекта с учетом условий его эксплуатации, назначения, а также вида строительных материалов, из которых возведены стены, перекрытия и другие конструктивные элементы здания.

Поэтому, выбирая вспененный полиуретан для дома, необходимо учесть все положительные и отрицательные свойства этого утеплителя.

Плюсы пенополиуретанового утеплителя

Из основных достоинств материала, кроме низкой теплопроводности, следует отметить следующие преимущества:

Следует отметить, что, хотя пенополиуретан и не является негорючим материалом, его использование достаточно безопасно с учетом способности к самозатуханию, но важно помнить, что в таких случаях происходит интенсивное выделение ядовитых и токсичных продуктов горения .

Кроме того, нужно обратить внимание и на его высокую адгезивную способность, являющуюся благом при теплоизоляции поверхностей, но в случае загрязнения рядом расположенных участков, не подлежащих обработке, удалить его можно исключительно механическим способом, что приводит к повреждению последних.

Недостатки ППУ

Из отрицательных свойств материала следует отметить:

Еще одним весомым недостатком является необходимость использования специального оборудования и надежного комплекта индивидуальной защиты , состоящего из костюма, респиратора, очков.

Читайте также:
Универсальная угловая струбцина для изготовления рамок

Поэтому часто выгоднее пригласить профессиональных мастеров для этой работы, особенно с учетом того, что покупка оборудования для единоразового использования или его аренда экономически невыгодна, а вручную, применяя подсобные механизмы, качественно выполнить нанесение теплоизоляции не получится.

Но в том случае, если речь идет о заделке небольших строительных полостей или участков, то вполне можно выполнить работы самостоятельно, например, используя для этого polynor — напыляемый материал, применяемый для тепло- и звукоизоляции.

Выпускается в баллонах и не требует особых навыков при использовании. Полинор полностью готов к применению и представляет собой материал в виде вспененной массы, у которой соотношение углекислого газа к твердым частицам составляет 9 к 1.

Емкость одного баллона составляет или 800 мм , или 1000 мм – этого объема материала достаточно для обработки площади от 1 до 2 м 2 в зависимости от толщины наносимого слоя.

При обработке полостей следует учитывать, что утеплитель не только отлично заполняет пространство, но и может стать причиной повреждения или даже разрушения конструкции в результате расширения материала после застывания.

Поэтому такие работы нужно проводить с максимальной аккуратностью, например, производя такое утепление пеной в несколько подходов.

Как правильно выполнить утепление пенополиуретаном?

Технология утепления с использованием пенополиуретана имеет некоторые особенности, при этом должна строго соблюдаться технология выполнения работ – в ином случае добиться нужного результата будет невозможно.

Следует учитывать, что проводить работы, естественно, удобнее и лучше всего на стадии строительства и/или ремонта дома. Но вполне допустимо и их выполнение в эксплуатируемом здании, особенно если речь идет о наружных работах.

Но следует принять во внимание, что при утеплении стен внутри помещений все же после придется заняться косметическим ремонтом , так как потребуется декоративная облицовка для нанесенного слоя теплоизоляции.

Но надо учитывать и другой фактор: внутреннее утепление всегда проигрывает внешнему и прежде всего по причине возможного смещения точки росы , которая может оказаться как внутри стены, способствуя ее постепенному разрушению или на внутренней поверхности – в этом случае проблем, связанных с борьбой против плесени и грибка, не избежать.

Перед тем как выполнять утепление, следует правильно рассчитать его будущую толщину, что напрямую определяется особенностями климата конкретного региона, а также теплопроводностью материала, из которого возведены стены здания.

Сначала нужно очистить обрабатываемую поверхность от старого покрытия и краски, от остатков теплоизоляции и других видов отделки. Особое внимание нужно уделять участкам с маслянистыми пятнами, которые могут снизить адгезию утеплителя и поверхности – их удаляют механическим способом.

Кроме того, внимания заслуживают и слабые участки поверхности – их также нужно снять, а при необходимости и больших размерах таких повреждений потребуется произвести их заделку с использованием ремонтных составов или, например, цементно-песочного раствора.

Жидкий утеплитель. Эксперимент на удержание тепла. Видео:

Технология выполнения работ по нанесению жидкого утеплителя на стены

После того как поверхность очищена и отремонтирована, можно приступать непосредственно к нанесению теплоизоляции, технология выполнения работ которой предполагает выполнение следующих обязательных этапов:

  • изготовление обрешетки, для которой можно использовать пиломатериалы или специальные металлические и пластиковые профили;
  • непосредственно процесса напыления или заливки утеплителя;
  • создания декоративно-защитной облицовки поверхности.

Необходимость изготовления обрешетки объясняется необходимостью контроля толщины наносимого слоя утеплителя, поэтому размер материалов для нее выбирается с учетом этого параметра.

После того как изготовлена обрешетка, на подготовленное основание наносится полиуретановая пена, интенсивность напыления которой, а соответственно и получаемая толщина, регулируются мощностью монтажного пистолета.

При этом важно учитывать и такой нюанс: напылять теплоизоляцию всегда начинают с нижней части поверхности и производят по всей ее ширине, постепенно продвигаясь вверх.

В том случае, если толщина нанесенного слоя окажется недостаточной, допускается нанесение ППУ в несколько слоев.

Следует отметить, что приведенный порядок выполнения работ актуален и в том случае, если производится утепление пеноизолом, который является жидкой разновидностью пенопласта.

В основном этот материал используется для теплоизоляции зданий и промышленных объектов, а также для заполнения специальных пустот в пустотелых строительных блоках и других конструкциях.

Но следует отметить, что хоть по способу нанесения и сфере применения полиуретан и жидкий пенопласт являются конкурентами, первый имеет лучшие показатели по теплопроводности, но второй доступнее по цене.

После того как утеплитель приобретет свою окончательную форму и размер, производятся работы по его выравниванию: выступающие части рекомендуется срезать острым ножом.

Далее устанавливается декоративная облицовка или выполняется оштукатуривание поверхности, которая в дальнейшем может окрашиваться или оклеиваться обоями, например, если производится утепление внутри помещения.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Читайте также:
Технологии – ремонт акриловой ванны

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.
Читайте также:
Чем отделать потолок: рекомендации по выбору материалов для коридора, спальни, веранды и прихожей

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Дверная коробка из МДФ — как установить своими руками

Обновление входной двери панелями МДФ или установка межкомнатных дверей из данного материала своими руками требует очень тщательного и щепетильного подхода как при облицовке панелями, так и при сборке всей дверной конструкции. Перед началом работ необходимо внимательно изучить все этапы. В статье опишем достоинства и недостатки дверной коробки из мдф, а также расскажем, как правильно собрать дверную коробку из МДФ и осуществить монтаж конструкции самостоятельно.

Что касается такого процесса, как обивка и установка панелей МДФ на входные двери, отметим, что практичность и прекрасный вид такой отделки позволяют сравнивать данный материал с элитными отделочными изделиями. Благодаря большому выбору изделий, дверная панель может подбираться в гармоничном соответствии с любым интерьером.

Вот список тех важных достоинств МДФ панелей, которые помогут вам разобраться с целесообразностью обновления старой входной металлической двери данным материалом:

  • презентабельный внешний вид
  • отличные звуко и теплоизоляционные свойства
  • высокая стойкость материала к нагрузкам и повреждениям
  • легкость монтажа и возможность установки своими руками
  • большой выбор панелей МДФ на рынке строительных материалов
  • быстрый процесс работы
  • возможность отделки мдф с обеих сторон

Между тем, обновление входной двери панелями МДФ требует профессионального подхода, и поэтому по ссылке http://www.prostozamok.ru/ предлагаем ознакомиться с услугами установки панелей и прочей фурнитуры специалистами компании.

Достоинства и недостатки дверной коробки из МДФ

Панель из МДФ — наиболее практичный и недорогой вариант для дверной конструкции межкомнатных дверей, которые имеют легкий вес. МДФ – это материал из спрессованных и высушенных древесных волокон с надежным верхним слоем покрытия, который обработан по специальной технологии.

Читайте также:
Тиски своими руками – подробная инструкция с фото

Достоинства коробки из МДФ:

  • Несложный монтаж, установка и сборка.
  • Рамы из МДФ ровнее и стабильнее, чем коробки из дерева.
  • Приятный эстетически внешний вид. Плиты МДФ имеют очень широкую палитру оттенков под дерево, что дает возможность подобрать нужный вариант для гармоничного сочетания с цветом двери.
  • Сборка и установка коробки из МДФ — доступна по стоимости и может стоить на порядок дешевле, чем аналогичные работы для коробки из натурального деревянного массива.
  • МДФ — экологически чистый материал, так как связывающим элементом волокон выступает природный компонент, который образуется при нагревании древесины.
  • Гигиеничность, безопасность в быту и устойчивость к появлению микроорганизмов. На изделиях из МДФ не образуется грибков и плесени.

Недостатки коробки из МДФ:

  • Установка дверной рамы из МДФ подходит только для легких дверей. Монтаж массивных деревянных дверей требует сборки коробки из более прочного материала.
  • Не рекомендуется устанавливать раму из МДФ в кухню или ванную комнату. Материал МДФ может разбухать и деформироваться при попадании большого количества влаги, чем вызовет проблемы хода дверной створки.
  • МДФ плохо переносит многократное перекручивание саморезов в одном и том же отверстии. Материал имеет слоистую структуру и работа с ним требует особой аккуратности. При вкручивании в слоистую структуру материала нужно прилагать усилия, чтобы не свернуть саморез. Также плохо забиваются и гвозди — большая вероятность повреждения поверхности материала и искривления гвоздя.
  • Относительно недолгий срок эксплуатации — если потребуется замена двери, то нужна будет замена и установка новой дверной коробки.

Как правильно и последовательно собрать дверную раму

Чтобы результат работы был качественный, сборка и монтаж рамы должны происходить на ровной горизонтальной поверхности. Собрать коробку можно с помощью нескольких способов:

  • Сборка методом шипового соединения. Технология следующая: нужно в соседних брусьях изготовить шипы таким образом, чтобы горизонтальные и вертикальные брусья соединялись между собой. По высоте шипы должны быть такими же, как и толщина брусьев.
  • Сборка под углом в 45 градусов. Со стороны вертикального бруса, в том месте, где он стыкуется с брусом горизонтальным, делают пропил под заданным углом. Для горизонтального бруса такой пропил делается с двух сторон. Здесь важно правильно определить длину вертикальных брусьев — нужно учесть высоту дверного проема, необходимые зазоры и толщину самих брусьев. По длине брусья с вертикальной стороны должны быть одинаковыми. Для размеров горизонтального элемента конструкции учитывается ширина проема, толщина брусьев и размеры зазоров. Перед обрезкой брусьев лучше еще раз все тщательно и внимательно перемерять. Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, которые вкручиваются под углом 45 градусов.
  • Сборка под прямым углом. Этот метод предусматривает прикладывание горизонтального элемента конструкции к вертикальным брусьям под углом в 90 градусов. Это самый простой способ собрать дверную коробку. На вертикальных деталях перед наложением горизонтальной составляющей необходимо выпилить притворы и затем закрепить конструкцию саморезами. Чтобы монтаж не вызвал порчу поверхности материала, необходимо заранее подготовить отверстия для вкручивания, диаметр которых должен быть меньше чем диаметр самореза на два или три миллиметра. Чтобы конструкция была жесткой и стабильной, каждое место крепления соединяется двумя саморезами.

Установка петель: ход работы

  1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
  2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
  3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
  4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
  5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
  6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
  7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
  8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
  9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
  10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Читайте также:
Ширина барной стойки

Основные элементы обвязки двери

Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

  1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
  2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
  3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

  1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

  1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
  2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

  1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
  2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
  3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.

  1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Технология монтажа

Инструменты и материалы

Набор инструментов для монтажа дверей

Технология монтажа дверных коробок из МДФ достаточно проста для того, чтобы даже начинающий мастер мог реализовать проект своими руками.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

  • пила по МДФ (ножовка, сабельная или дисковая);
  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • молоток;

Такой крепеж, как на этом фото, часто используют для усиления фиксации

Помимо самих заготовок для дверной коробки, нужны будут еще и другие материалы:

  • анкерные дюбели с металлическими лили пластиковыми гильзами;
  • саморезы;
  • деревянные брусья для изготовления клиньев;
  • саморасширяющаяся полиуретановая пена.

Кроме того, для восстановления геометрии самого проема может понадобиться цементный раствор, но это необходимо определять на месте.

Сборка коробки

Чтобы конструкция получилась достаточно стабильной, нам необходимо без ошибок смонтировать сам каркас. Как правильно собрать дверную коробку из МДФ – я расскажу в этом разделе.

Основное требование к коробке, в которой будет находиться полотно – это прямоугольность. Именно поэтому нам необходимо выполнять все операции на идеально ровной стабильной поверхности – например, на полу, закрытом брезентом или нетканым материалом.

Работу выполняем таким образом:

Процесс сборки готового изделия с предустановленными наличниками

  1. На пол укладываем дверное полотно.
  2. По бокам двери располагаем заготовки для вертикальный стоек коробки.
  3. Обрезаем заготовки по высоте, оставляя зазор в 2-3 мм в верхней части и 2-3 мм снизу над порогом.

Важно!
Если наличие порога не предусмотрено, то делаем зазор от пола около 12-13 мм: щель в нижней части не только обеспечит вентиляцию, но и позволит нам открывать дверь, не цепляя полотном напольное покрытие, ковры и т.д.

  1. Верхнюю планку коробки также обрезаем по ширине, делая боковой зазор тоже около 3 мм.

Схема сборки на шип

Далее нам необходимо соединить вертикальные стойки с верхней перемычкой.

Делать это можно тремя способами:

  1. Первая методика — соединение на шип. Она является наиболее трудоемкой, кроме того, для нее необходимо наличие фрезера, но зато и прочность стыковки возрастает в разы. Перед тем как собрать дверную коробку из МДФ, на торцах деталей вырезаем шипы и впадины, позволяющие подогнать планки вплотную друг к другу. Собираем каркас будущей двери с помощью клея, дополнительно усиливая узел саморезами, пропущенными насквозь.
  2. Второй способ монтажа – стыковка под углом. Соединяемые панели МДФ укладываем в стусло и обрезаем под 450. Прикладываем детали друг к другу, подгоняем, срезая тонкие слои материал макетным ножом, после чего скрепляем саморезами, вкручивая их также под углом. Приклеивать стык тоже можно, но клей здесь играет вспомогательную роль.

Схема подрезки для монтажа под углом

Совет!
Как и в случае с шиповым соединением, нужно помнить, что при креплении вертикальной и горизонтальной детали линейные размеры коробки будут уменьшены на толщину панели.
Следовательно, при первичной подгонке стоит заложить необходимый запас.

  1. Проще всего состыковать детали под прямым углом. Для этого горизонтальную планку располагаем на торцах вертикальных стоек (при необходимости можно вырезать часть выступающего притвора), выравниваем и закрепляем с помощью одного-двух сквозных саморезов. Во избежание растрескивания МДФ стоит просверлить несколько отверстий с помощью сверла, диаметр которого будет примерно на 2 мм меньше диаметра крепёжного элемента.
Читайте также:
Теплоизоляционные материалы

Монтаж под прямым углом

После сборки коробки желательно проверить перпендикулярность ее деталей.

Дверные петли

Далее инструкция рекомендует закрепить те части петель, которые будут находиться на самой коробке.

Я обычно выполняю операцию по такой схеме:

Схема крепления петель

  1. Сначала определяю место крепления петель, учитывая направление открывания двери. Для этого либо прикладываю полотно с уже закрепленными петлями и наношу разметку, либо отмеряю по 20 см сверху и снизу, и провожу линии в соответствии с шириной опорных пластин.

Важно!
Для межкомнатных дверей достаточно двух точек крепления, в то время как для входной конструкции может понадобиться три или даже четыре петли.

Разметка под крепление

  1. По намеченным линиям острым ножом делаю надрезы на глубину 2-3 мм.
  2. Используя острую стамеску и столярный молоток, делаю выборку, глубина которой соответствует толщине опорной пластины петли.
  3. Дно выборки тщательно выравниваю грубой шкуркой.
  4. Петлю прикладываю к выборке и наношу на коробку метки напротив каждого крепежного отверстия.
  5. По меткам сверлю стартовые гнезда, а затем фиксирую петлю саморезами, закручивая их шуруповертом и «дотягивая» крестовой отверткой.

Вырезание паза под петлю

Иногда двери комплектуются неразборными петлями. В этом случае детали устанавливаются на полотно, а к коробке крепятся уже в момент навешивания. Впрочем, мне такая конструкция не очень нравится, так что я предпочитаю классический вариант.

Монтаж коробки в проем

Сам процесс монтажа занимает минимум времени – во всяком случае, по сравнению с подготовительными операциями. Существует несколько методик установки, часть из которых предполагает использование специальных стальных подвесов.

Я же делаю примерно так:

  1. Дверной проем очищаю от выступающих элементов (старый крепеж, остатки штукатурки и т.д.). При необходимости выполняю его ремонт с использованием цементного раствора.
  2. Собранную коробку вставляю в проем и выравниваю по горизонтали, вертикали и плоскости.

Расклинивание верхней планки

  1. Фиксирую конструкцию в проеме с помощью клиньев. Я обычно расклиниваю изделие без дополнительного крепежа, с шагом около 50 см, следя за тем, чтобы каркас не деформировался.
  2. Пульверизатором увлажняю зазор между коробкой и краем проема.

Контроль правильности расклинивания

  1. Заполняю зазор саморасширяющейся монтажной пеной, стараясь не оставлять пустот.
  2. Если это необходимо, то под опорными планками петель и под ответной пластиной замка просверливаю отверстия, через которые закручиваю несколько анкеров, жестко закрепляющих коробку в проеме.

Дополнительно можно усилить конструкцию саморезами

Важно!
Если притвор у коробки выполнен в виде съемной планки, то в пазу для притвора сверлю отверстия с шагом около 40 см и тоже выполняю закрепление.

  1. Навешиваю двери на петли, проверяю, свободно ли они ходят, и закрываю их до полной полимеризации пены.

Параллельно с монтажом дверной коробки или после завершения этой операции можно выполнить также и установку откосных планок – так называемых доборов. Вместе с наличниками эти элементы полностью перекроют монтажный зазор, замаскировав крепеж и слой теплоизоляционного материала.

Все зазоры заполняем пеной

Заключение

Сборка дверной коробки из МДФ, а также установка ее в дверной проем – это не столько тяжелые, сколько трудоемкие процессы. Результат во многом зависит от аккуратности мастера и от учета всех нюансов, так что перед тем, как браться за пилу, стоит изучить видео в этой статье. Если же вопросы останутся и после просмотра – задать их можно в комментариях к материалу.

Как грамотно собрать дверную коробку

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

»СОДЕРЖАНИЕ

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Читайте также:
Стеклянные журнальные столики – изысканный акцент в интерьере гостиной

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Читайте также:
Управление блоком питания (трансформатором) светодиодной ленты

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:


1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

  • рулетка и карандаш;
  • лазерный уровень;
  • угольник;
  • ножовка;
  • стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

  • рулетка;
  • ножовка или циркулярная пила;
  • стусло;
  • молоток и гвозди;
  • электрическая дрель;
  • саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 45 0 . В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 45 0 . В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 45 0 .

Читайте также:
Электрика на даче

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 90 0 . Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

  • разъемные или неразъемные петли;
  • стамеска;
  • столярный молоток;
  • дрель;
  • саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

  • монтажная пена;
  • брусочки из дерева;
  • электрическая дрель;
  • саморезы;
  • акриловый лак;
  • кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Читайте также:
Соседство овощей в теплице и смешанные посадки

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

  • Рулетка;
  • Лазерный уровень;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Стамеска;
  • Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

  • На шип;
  • Под углом 45 градусов;
  • Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: