Установка уголка на столешницу кухни. Установка угловой столешницы для кухни своими руками: соединение через планку

Установка уголка на столешницу кухни. Установка угловой столешницы для кухни своими руками: соединение через планку

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура – стяжка (струбцина) – скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

  1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
  2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
  3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

  1. Электрическая дрель.
  2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
  3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
  4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
  5. Ножовка по металлу.
  6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
  7. Гаечный ключ на 10 мм.
  8. Плоскогубцы.
  9. Простой карандаш.
  10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.


Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.


Профиль соединительной планки.



Части столешницы, которые требуется соединить.

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.


Стяжка для столешницы. Размеры.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Читайте также:
Чугунные камины: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!


Разметка для стяжек.



Разметка для стяжек с помощью угольника.


Проверка соосности разметки.

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).



Подготовка соединительной планки.


Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек – 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.



Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.



Предварительный проход сверлом 5 мм, после – 8 мм.




Фрезеровка паза.

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.




Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.


Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.



Стягивание столешницы.



Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).


Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Читайте также:
Советы по выбору качественных сэндвич панелей для обустройства здания

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Ваш репост изменит интернет :)

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

1. Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

2. Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

  1. Сращивание трех частей стандартной столешницы;
  2. Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.


Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.


Как установить?

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

  1. Установка нижних кухонных шкафчиков по уровню относительно пола и стен.

  1. Замер фактических габаритов кухни, проверка ровности угла и прилегающих стен.
  2. Раскрой и порезка деталей столешницы с запасом примерно по 50 мм на каждое крыло (актуально при обнаружении кривизны вертикальных плоскостей).
  3. Черновая установка угловых элементов – накладывание готовых деталей на шкафчики, проверка соответствия размеров уже с угловой планкой, а также осмотр на наличие возникших щелей в районе стены.
  4. Чистовая обрезка всех элементов.
  5. Монтаж угловой столешницы на кухне. Разметка и сверловка отверстий под стяжки;

  1. обработка открытых торцев герметиком;
  2. фиксация металлической планки;
  3. стягивание всех элементов столешницы;

  1. установка подготовленных деталей на шкафчики, надежное завинчивание креплений;
  2. крепеж получившегося угла к шкафчикам.

Особенности соединительных планок для столешниц

  1. Описание и назначение
  2. Какими бывают?
  3. Соединение столешницы
    • Необходимые инструменты
    • Технология

В статье описаны базовые особенности соединительных планок для столешниц. Охарактеризовано соединение стыковочными профилями 26-38 мм, угловыми и Т-образными планками. Отражены основные виды таких приспособлений.

Описание и назначение

Периодически при обустройстве жилищ и при капитальном ремонте люди стараются обновлять мебель. Ее при этом приходится часто видоизменять. Это касается и кухонных гарнитуров, их составных частей. Выполнить такую работу можно своими руками без особых проблем. Разумеется, для этого понадобятся как раз соединительные планки для столешниц.

Такие изделия призваны, как следует уже из их названия, связывать между собой разнородные части конструкции. Необходимо отметить, что стыковочная помощница наряду с чисто практической функцией отвечает и за эстетическое наполнение пространства не в меньшей мере. Там, где они установлены, кромки не крошатся и не разбухают от попадания капель и паров воды. Подобные изделия ставят на местах стыков; ими же обычно оформляют углы мебели.

Читайте также:
Фундамент под барбекю или мангал в беседке своими руками

Приобретать планки следует там же, где приобреталась сама мебель. Это существенно уменьшает риск ошибки и технического промаха. Рекомендуется не просто знакомиться с каталогами, но и консультироваться у специалистов. В пользу специальных соединяющих изделий говорят:

  • притягательный внешний облик;
  • отличная сопротивляемость коррозии и механическим повреждениям;
  • длительный период эксплуатации;
  • пригодность даже для влажных условий, для контакта с острыми предметами и с едкими, агрессивными веществами;
  • совместимость со столешницами типа постформинг.

Какими бывают?

В ассортименте современных производителей важную роль играют угловые профили. Конечно же, они применяются, чтобы связывать части столешницы механически встык под определенным углом. Название «стыковочный» обычно присваивают элементу, монтируемому под прямым углом и выполняющему повышенную декоративную роль. Торцевое изделие закрывает неизолированный изначально торец и предотвращает негативное воздействие на него со стороны внешней среды. Ключевое значение при отборе всегда играют толщина и радиус конкретного варианта.

Но необходимо всегда уточнять, что конкретно подразумевает производитель или поставщик под определенной позицией в каталоге/ договоре, чеке или ценнике (ярлыке). Так, щелевые планки — это просто альтернативное название соединительных профилей. Просто пока терминология в этой области еще недостаточно устоялась, и рассчитывать на единообразие названий не приходится. Еще один пример — понятия широкой и узкой планок немногое могут сказать потребителю.

Всегда следует интересоваться, какой конкретно размер имеется в виду, иначе проблемы при попытке использовать купленный товар неизбежны.

Т-образная модель имеет важную специфическую черту — она обеспечивает максимально аккуратное и осторожное соединение частей столешницы. Даже если эти части весьма разнородны в плане геометрии и механических качеств, гарантируется создание целостной композиции. Чаще всего профили делаются из алюминиевых сплавов, поскольку именно такое вещество — не черный металл, не пластик и не нержавеющая сталь — обладает рядом важных преимуществ:

  • химической инертностью;
  • легкостью;
  • прочностью;
  • надежностью;
  • приятным обликом;
  • сопротивляемостью высоким и низким температурам, водяному пару, жирам и органическим кислотам;
  • гипоаллергенностью.

Важно: в еще большей степени все это свойственно продукции, получаемой из анодированного алюминия. Правда, и стоить она будет несколько дороже.

Очень актуальной характеристикой является размер конкретной планки. Часто можно встретить конструкции с толщиной 26 или 38 мм. Такие изделия во многих случаях имеют длину 600 мм — и подобное соотношение габаритов было выбрано инженерами на основе знакомства с практикой использования, с отзывами.

Но многие компании готовы предложить и профили иных размеров. Так, регулярно в каталогах мебельных фирм встречаются планки с толщиной 28 мм. Это могут быть и простые соединительные, и торцевые, и угловые конструкции. А вот модели с величиной 42 мм необходимо обычно заказывать дополнительно — они являются редкостью в каталогах изготовителей. Впрочем, при современном разнообразии мебельных мастерских никакой проблемой это, конечно, не является.

Что немаловажно, скругленная планка независимо от габаритов наиболее безопасна. Это свойство больше всего оценят те, у кого дома есть маленькие дети. Впрочем, и у самых брутальных взрослых лишнее столкновение с острым углом вряд ли вызовет положительные эмоции.

В завершение стоит рассмотреть тему окраски соединительных планок. Как и сами столешницы, в большинстве случаев они имеют черную либо белую расцветку. Но на том выбор пользователей закономерно не останавливается.

Так, в нейтральных по духу интерьерах наилучшим решением многие пользователи считают бежевый тон. Он оптимально подходит под «кухонное» настроение и не слишком будоражит нервы. Песочный цвет подходит для помещений со светлыми деревянными фасадами. Хорош он и там, где оформление отличается, но есть много света.

Прочие основные варианты:

  • металлик — для практичных людей, которые обожают готовить у себя на кухне;
  • темно-коричневый цвет — выразительный сочный контраст в очень светлом интерьере;
  • зеленый (включая сюда и травяной, и светло-зеленый) — отличный выбор для романтиков, для семей с детьми, для тех, кто не привык унывать и огорчаться;
  • красный — яркий акцент на фоне белого или умеренно темного гарнитура;
  • оранжевый — отличное сочетание с коричневой или иной умеренно насыщенной окраской мебели;
  • розовый — создает эффектный и одновременно лишенный всякой агрессии настрой;
  • дуб — выражает традиционность, основательность и респектабельность;
  • молочно-белый оттенок подойдет для разбавления очень темной по виду кухни.
Читайте также:
Ювелирная работа: резка кафельной плитки

Соединение столешницы

Необходимые инструменты

Какого бы вида и цвета ни была планка для столешницы и сама столешница, ее придется тщательно монтировать. Соединить между собой пару полотен из ДСП — единственный вариант получения угловой конструкции. Для работы потребуются, кроме самой планки:

  • пара струбцин (стяжек) для столешницы;
  • герметик на силиконовой основе (рекомендуют бесцветный состав);
  • электродрель бытовая;
  • пила по металлу;
  • сверла по металлу;
  • сверла Форстнера различного сечения;
  • отвертка с крестовидным жалом либо шуруповерт;
  • 10-миллиметровый ключ;
  • плоскогубцы;
  • канцелярский карандаш (твердость грифеля не важна);
  • мягкая ненужная ткань для оттирания избытка герметика.

Технология

Допустим, требуется состыковать пару полотен из ДСП под углом. В этом случае может практиковаться соединение «без сегмента». Просто 2 участка ставят на кухонный шкаф под прямым углом. Но может быть произведена и стыковка «через сегмент». Подобное решение отличается большей громоздкостью. К нему прибегают, чтобы можно было поставить угловой шкаф.

В любом случае стык должен быть максимально плотен. Чем меньше разделяющий торцы зазор, тем лучше. Безусловно, добиться такого результата на овальных или закругленных столешницах тяжело. Но и в этом случае не обязательно вызывать монтажников. Можно просто установить особый угловой соединитель — стоимость его куда ниже, чем расходы на услуги специалиста (который к тому же скорее всего возьмет аналогичное изделие).

Более эстетичный вариант установки сборных столешниц состоит в том, чтобы крепить их по так называемому методу еврозапила. Этот подход годится для изделий независимо от формы кромки. В подобном случае у планки будет скорее вспомогательная и декоративная роль. Она только станет обеспечивать дополнительную надежность связки элементов. Основную же фиксацию возьмут на себя герметик и столярный клей.

Но еврозапил используется редко из-за дороговизны. В большинстве случаев все же применяют функциональные стыкующие профили. Перед тем как размечать позиции струбцин, надо удостовериться, что крепление не помешает монтажу техники в столешницу. И не только техники, но и встраиваемой мойки.

Иногда шов располагается поблизости от варочных панелей, и тогда внизу них есть скобки для нижнего монтажа; об их фиксации тоже полезно помнить.

Еще одно обстоятельство — даже при наличии нескольких стяжек сборное изделие однозначно уступит по жесткости монолиту. Потому внизу столешницу придется крепко подпирать. Соединительную планку после отметки мест стяжки потребуется приложить к торцу столешницы. Далее карандашом помечают будущие новые прорези. Надрезы по линиям поможет сделать пила по металлу.

Далее внутренний излишек отламывают плоскогубцами. При помощи ножовки отпиливают планку до нужной величины, оставляя лишь запас 1-2 мм. В последнюю очередь заботятся о надежном погружении головок саморезов. Они должны уходить в планку заподлицо; если это не обеспечивается автоматически, прибегают к дополнительному зенкованию. Следующие шаги:

  • сверлом Форстнера на 35 мм, зажатым в дрели, выбивают глухие отверстия на заранее продуманную глубину, которая гарантирует размещение струбцинной шпильки точно на середину по толщине;
  • подготовив глухие отверстия, делают в столешнице отверстия под шпильки на 8 мм;
  • ради повышенной точности проходят это отверстие последовательно парой сверл;
  • в ответной столешнице готовят открытые продольные канавки;
  • стягивают соединительную планку на столешнице саморезами;
  • покрывают планку герметиком;
  • вводят шпильку в канавку и в отверстие ответной части;
  • равномерно (по очереди) подтягивают части столешницы гаечным ключом;
  • как только герметик начинает выпирать, подтягивание останавливают, а пятно вытирают тряпочкой.

Особенности соединительных планок для столешниц в видео ниже.

Как оформить соединение столешниц на кухне красиво и правильно

Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго.

Читайте также:
Теплый или холодный свет в квартире?

Все о стыковке столешниц

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

Плюсы
  • Простота и скорость исполнения.
  • Не требуется специальных инструментов.
  • Привлекательный вид готового полотнища.
Минусы
  • Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
  • Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
  • Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

Достоинства
  • Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
  • Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
  • Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.
Недостатки
  • Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
  • Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
  • Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

Плюсы
  • Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
  • Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
  • Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
  • Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.
Минусы
  • Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
  • Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Как стыковать столешницы с планкой

Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.

1. Подготовительные работы

Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек. Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.

Читайте также:
Стеллаж в гостиную (55 фото): красивые угловые модели в современном стиле для телевизора и книг в интерьере

Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел. В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см.

Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва.

Угловое соединение столешницы на кухне

Время на чтение:

Необходимость соединения элементов кухонной столешницы обусловлена особенностями помещений, имеющих Г-образную конфигурацию. Многие приходят в замешательство, как соединить столешницу, чтобы получилась единая прямая конструкция.

Когда дизайн помещения требует установки угловой мебели или общая площадь не позволяет поставить рабочую поверхность во всю длину, части изделия стыкуют.

Главное, чтобы изделие смотрелось без стыков. Существует несколько технологий, позволяющих соединить части в единую композицию.

Стык столешниц должен быть плотным, с минимальным зазором между торцами столешниц.

  • Чем можно соединить столешницу под 90 градусов
    • Трапециевидная деталь
    • Евростык
    • Т-образный профиль
  • Как соединить две столешницы между собой без стыка
  • Видео: склеивание столешницы с еврозапилом
  • Фото 50 вариантов оформления стыка столешницы на кухне

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Читайте также:
Спецификация плит перекрытия

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Достоинством данного метода также выступает:

  • возможность использования рядом с газовой плитой;
  • подходит для монтажа на неровных поверхностях;
  • позволяет перекрыть щели даже при неточной стыковке.

Как соединить две столешницы между собой без стыка

Первым делом подготавливают участки для стягивающих элементов. Затем необходимо следующее:

  • Установка планки. Следует приложить его к срезу, затем прикрутить с помощью саморезов;
  • Щели столешницы, торцы нужно промазать силиконовым герметиком;
  • Затем уже можно выполнять соединение элементов между собой;
  • Зажим размещают непосредственно в канавки. С противоположной стороны от гайки, будет находиться стягивающая головка, под которой размещают шайбы;
  • Далее следует закрутить гайки ключом, плотно притянув полотна столешниц;
  • Струбцины нужно притягивать крест-накрест.

Для еврозапила требуются специальные инструменты и опыт в работе.

Процесс стоит выполнять не спеша. Какой бы способ ни использовался, важно уделить внимание гидроизоляции, предохраняющей от попадания влаги между торцами. Как видно, соединение столешниц под углом 90 градусов можно выполнить самостоятельно.

Специалисты рекомендуют промазывать герметиком канавки и глухие отверстия, чтобы снизить риск проникновения влаги внутрь.

Соединение столешниц с использованием функциональных планок обеспечивает качественную стыковку. Выполняя правильно стяжку, в результате можно получить конструкцию, которая прослужит не один год.

Благодаря использованию профиля из алюминия, зазор полностью закрывается.

Еще один вариант соединения элементов столешницы заключается в фиксации торцов силиконовым герметиком без использования планки. Достаточно зафиксировать торцы силиконовым герметиком. Плоскости хорошо нужно прижать, убрав излишки средства.

Единственным минусом такой технологии станет незащищенность швов, которые со временем могут нарушиться.

При еврозапиле торцы получаются с припуском в несколько миллиметров. Из-за этого плоскости столешниц не полностью будут прилегать. Чтобы образовавшийся зазор не был заметен, можно его спрятать под мебельный плинтус.

Видео: склеивание столешницы с еврозапилом

Установка уголка на столешницу кухни. Установка угловой столешницы для кухни своими руками: соединение через планку

При наличии небольшого набора инструментов и обладая навыками работы с полимерными смолами можно изготовить угловой стол или закругленную столешницу самостоятельно. Основные этапы работы:

Установка шкафов

Вначале устанавливают напольные шкафы, их выставляют по одной линии и выравнивают в единый уровень. Основой будет служить лист ДСП с минимальной толщиной 15 мм.

Монтаж опалубки

Основание фиксируют на поверхности модулей, по его периметру устанавливают опалубку. Для ее изготовления используют листовой полистирол или фанеру. Там где будут выпиливаться отверстия под мойку или плиту внутри самой опалубки устанавливаются ограничительные бортики. Внутренняя опалубка по форме и размерам повторяет конфигурацию будущих монтажных отверстий.

Чтобы придать изделию жесткость на основу укладывают арматуру. В качестве армирующего материала может использоваться сварная стальная сетка или прутки, соединенные вязальной проволокой. Сетку укладывают таким образом, чтобы после заливки раствором она оказалась точно посередине плиты по горизонтальному уровню.

Заливка опалубки

После того, как вся подготовка завершена, можно приступать к приготовлению раствора. Для этого смешивают в определенной пропорции цемент, песок, добавляют гранитную крошку, красящие пигменты. Чтобы получить панель с нужными свойствами в состав раствора вводят модифицирующие добавки, пластификаторы. Смесь хорошо перемешивают, в один прием заливают внутрь опалубки, разравнивают, оставляют до полного высыхания и набора прочности.

Финишная обработка

Когда материал застынет опалубку снимают. Торцы шлифуют, полируют, покрывают составом, который заполняет поры. После обработки поверхность приобретает вид природного полированного камня. Плиты из композитных материалов очень прочные, они не впитывают воду, не боятся перепадов температуры, горячего пара. За ними легко ухаживать — чтобы удалить грязь с поверхности достаточно протереть влажной губкой. При сильном загрязнении стол можно мыть с использованием любых чистящих и моющих средств бытовой химии.

Читайте также:
Установка бетонного забора. Монтаж бетонного ограждения
Изготовление столешницы с угловым соединением из МДФ

Для качественной стыковки двух плит используют планки, стяжки, технологию еврозапила.

Стыковка с помощью планки

Планку крепят саморезами к торцам обоих элементов. Такие соединения требуют обязательного использования герметика, он защищает соединения от попадания влаги. Для светлых плит лучше брать бесцветные силиконовые герметики. Декоративные соединительные пластинки хорошо скрывают неровности стыков поэтому они довольно часто используют для монтажа столешниц угловой кухни. Планки изготовлены из алюминия, что значительно упрощает работу.

Среди минусов этого способа нужно отметить небольшой выбор расцветок профиля, а также то, что соединительная деталь выступает над основной поверхностью.

Соединение стяжками

Стяжкой называется мебельная фурнитура, которая позволяет обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу. Перед тем как врезать стяжки на внутренней поверхности обеих частей размечают места под их крепление. Несмотря на жесткость креплений они нуждаются в надежной опоре. Это необходимо учитывать при расстановке нижних модулей. Не стоит нагружать место стыковки бытовой техникой или врезать очень близко к соединению мойку и варочную панель. При большой нагрузке или надавливании возрастает риск разрыва соединения.

Еврозапил

Сделать надежное соединение двух угловых элементов столешницы можно при помощи еврозапила. Так называется скрытая стыковка, так как при условии правильного выполнения детали соединяются без видимых швов и стыков. Чтобы установить угловую столешницу понадобится фрезерный станок и лекала.

При использовании еврозапила детали должны располагаться строго на одном уровне. В противном случае будут видны места стыковки, особенно это касается столов светлых оттенков или плит с рисунком. Чтобы обезопасить швы от влаги перед соединением их промазывают силиконом.

Этот способ требует хороших навыков в работе со станком поскольку можно легко испортить МДФ. Чтобы свести к минимуму вероятность порчи материала следует взять детали немного большей длины, чем нужно. При удачном выполнении еврозапила дальние края обеих плит обрезают до заданного размера.

Соединение столешниц под углом

Цельная столешница кухонного гарнитура – это идеальная плоскость без стыков, которая гарантированно прослужит дольше. Но в Г-образных кухнях такую столешницу не установить, поэтому придётся собирать её из двух частей, прилегающих друг к другу под углом 90 градусов. Части прямой столешницы стыкуются и в том случае, если её длина больших размеров, и изделие не пронести в квартиру через узкий лестничный марш. Процесс соединения столешниц проводится по разным технологиям. Главное – создать иллюзию единой плоскости.

Способы соединения частей столешницы

Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

  • стык в стык без еврозапила;
  • стык в стык с использованием еврозапила;
  • использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным. При этом срез торцов производится на фрезерном станке. Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок. Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше. Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной. Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

Соединение столешницы через еврозапил

Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями. Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей. Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы. Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом. Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

Читайте также:
Установка розеток и выключателей по евростандарту видео. Правила установки выключателей и розеток по евростандарту

Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций. Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки. К тому же разъединить такое соединение практически невозможно. Его можно только разорвать. Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

Технология соединения частей столешницы

Соединение столешницы под прямым углом – непростая операция, поэтому ценятся такие качества мастера, как опыт и навык работы с инструментами.

Подготовительный этап

Для стыковки двух частей столешницы под углом 90° понадобится следующий набор инструментов:

  • дрель и свёрла диаметрами 5 и 8 миллиметров;
  • свёрла Форстнера диаметрами 10 и 35 миллиметров;
  • фрезер и концевая фреза диаметром 8 миллиметров;
  • шуруповёрт;
  • ножовка по металлу;
  • плоскогубцы;
  • гаечный ключ на 10.

Из материалов потребуются:

  • алюминиевый профиль;
  • струбцины (стяжки для столешниц);
  • бесцветный герметик.

Сначала надо провести разметку мест установки креплений. Места выбираются так, чтобы крепёжные изделия впоследствии не создавали помех для установки в кухонный гарнитур встраиваемой техники или раковины. При этом надо понимать, что объединённая столешница по прочности уступает цельной. Поэтому ещё на стадии проектирования кухонного гарнитура надо учесть установку дополнительных боковых стенок, на которые будут упираться края частей столешницы. То есть, стык не должен висеть. И хотя соединение производится струбцинами, выдерживающими нагрузки на разрыв, на прогибе они будут слабыми. Поэтому кастрюля с водой, поставленная на висячий стык, с лёгкостью продавит края.

Размерные установочные позиции для струбцин зависят от параметров крепёжного изделия. Они выпускаются разного диаметра и длины и применяются в зависимости от толщины материала, из которого изготавливается столешница. Самыми распространёнными и удобными в применении считаются стяжки длиною 100 миллиметров, а диаметром 6 миллиметров. Будем рассматривать стыковку частей столешницы таким изделием.

В первую очередь с тыльной стороны поверхности изделий делается разметка под С-образные шайбы струбцин и канавок для стяжек. Расстояние от краёв частей столешницы до шайб должно составлять 55 миллиметров. Такая же разметка идентично производится на всех соединяемых плоскостях. При этом нужно отметить, что такое расстояние учитывает использование и Т-образного профиля, толщина которого составляет 1,5 миллиметра.

Если на стыковочном участке будет устанавливаться раковина мойки или встраиваемая техника, то расстояние от края, который будет прилегать к стене, и внешнего края столешницы должно быть в пределах 70-150 миллиметров. Учитываем, что стандартная ширина столешницы – 600 миллиметров. В том случае, если установить две стяжки не получится, то монтируется одна, но ближе к середине.

Читайте также:
Электромагнитный замок - установка и подключение своими руками на пластиковую, металлическую, стеклянную дверь, калитку, ворота

Если для стыковки двух частей используется Т-образная планка, то в ней надо будет просверлить отверстия, точно определяющие месторасположения струбцин. То есть, алюминиевый профиль должен зажиматься стяжками, которые проходят через его вертикальную планку. Поэтому профиль прикладывается по месту монтажа, и на его вертикальной плоскости через проделанные канавки делаются отметки. Отверстия делаются сверлом диаметром 8 миллиметров.


Можно не сверлить металл, а сделать в нём прорези. Для этого по месту отверстия ножовкой делаются две вертикальные прорези, и отрезаемая часть профиля отрывается от основной с помощью плоскогубцев. Загнутый край выравнивается молотком. Получается проём, расположенный точно по месту установки струбцин. Т-образный профиль должен крепиться к торцу одной из частей столешницы, поэтому в двух или трёх местах надо сделать отверстия под саморезы. Учитывайте тот момент, что шляпки крепежей не должны мешать стыковке, поэтому надо позаботиться о том, чтобы последние входили в профиль заподлицо. До этого надо подрезать профиль. Так как ширина столешницы равна 600 миллиметров, то и длина подрезается ножовкой под этот размер.

Подготовка посадочных мест под струбцины

  • В первую очередь при помощи свёрла Форстнера диаметром 35 миллиметров делаются глухие отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия определяется толщиною плиты под столешницу. Струбцина должна поместиться в неё таким образом, чтобы она находилась посередине плиты по толщине. Под две стяжки сверлятся четыре глухих отверстия по два на каждой части соединяемых столешниц.
  • Теперь нужно сделать отверстия диаметром 8 миллиметров в торцах. Отверстие должно соединить торцы и глухие пазы, которые сделаны под С-образные шайбы. Для точности проводимой операции рекомендуется сначала просверлить отверстия пятимиллиметровым сверлом, а затем уже использовать инструмент диаметром 8 миллиметров.
  • Следующая операция – это фрезеровка, с помощью которой делаются канавки шириною 8 миллиметров. Для этого используется ручной фрезер или дрель и пазовая фреза диаметром 8 миллиметров. Надо от глухого паза до торцов по проделанным отверстиям пройтись фрезой, сняв наружный слой материал, из которой изготовлена плита под столешницу.

Соединение частей

Посадочные места для стягивающих изделий готовы. Теперь надо установить Т-образный профиль. Его прикладывают к одной из частей (к торцу) и прикручивают к последнему саморезами, утапливая шляпки в тело металла. При этом надо предварительно смазать торец и часть поверхности столешницы, которую будет закрывать вертикальное крыло профиля, силиконовым герметиком. После крепления планки другие поверхности также промазываются герметизирующим составом. Мастера рекомендуют обработать герметиком канавки и глухие отверстия. Чем больше этого материала, тем ниже вероятность проникновения внутрь влаги.

  • Затем две части столешницы соединяются между собой.
  • Внутрь канавок укладываются струбцины.
  • В одном глухом отверстии, находящемся в противоположном месте от гайки, размешается стягивающая головка. Под оба элемента укладываются С-образные шайбы.
  • Теперь надо, закручивая гайки ключом, притягивать друг к другу две соединяемые части. Стягивать струбцины надо попеременно крест-накрест. Сразу закручивать до конца гайки нельзя, процесс проводится постепенно.

Точно так же можно столешницы состыковать без алюминиевой планки. Все делается одинаково, но с учётом того, что торцы придётся склеить силиконовым герметиком, излишки которого после прижатия двух плоскостей надо удалить чистой тряпочкой или губкой. Но недостаток такого соединения очевиден – шов между двумя поверхностями ничем не защищён. Герметик же – это временная защита, теряющая с годами свои качества.

Заключение по теме

Провести такое соединение самостоятельно несложно. Во всяком случае, если принять во внимание требования по предотвращению проникновения влаги между торцами, то собранная из нескольких частей столешница по таким характеристикам, как износостойкость, влагостойкость и прочность, не уступить цельным конструкциям. Конечно, выступающая над поверхностью планка толщиною 1,5 миллиметра снижает эстетические показатели изделия. Но она закрывает зазор, и служит надёжной защитой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: