Узел парапета кирпичного здания с чердачным покрытием

Парапет на кровле и его устройство

Парапет устраивается преимущественно на плоских кровлях, а на инверсионных – это обязательное требование. Однако, и на скатных кровлях могут устанавливаться парапеты. Задачей этого сооружения является защита жизни и здоровья людей, находящихся на кровле.

Парапет на кровле – это, по сути, продолжение стены выше уровня кровли, служащее ограждающей конструкцией. В прошлые времена парапеты, кроме инженерно-технических решений, служили архитектурным украшением здания. И сейчас можно видеть на старинных зданиях парапеты, украшенные различными статуями.

Требования к парапетам

Основываясь на требованиях СНиП31-06-2009, п.3.24, парапеты обязательны для зданий, чья высота до карниза составляет больше 10 метров, а уклон кровли доходит до 12%. Если уклон кровли больше 12%, а высота до карниза составляет больше 7 метров, ГОСТ 25772 регламентирует устройство ограждения. Особенно это касается плоских эксплуатируемых кровель, где предполагается нахождение людей. Ограждения должны быть изготовлены и установлены согласно требованиям ГОСТ 25772-83.

Парапет на крыше может возводиться:

  • из бетонных блоков;
  • монолитного железобетона;
  • кирпича;
  • металла.

Минимальная высота парапета составляет 45 см, максимальная может доходить до 1,2 м, в зависимости от функциональности кровли. Минимальная высота парапета обуславливается необходимостью устройства дополнительного ковра гидроизоляции, который должен заходить на вертикальную поверхность парапета на высоту 25 см и более. Парапеты сверху должны защищаться металлическими фартуками от разрушительного действия дождя, снега и ветра. В качестве фартука используют:

  • оцинкованную сталь;
  • металлопрофиль;
  • медь;
  • бетонные плиты.

Монтаж фартука на парапет

Верхняя часть парапета плоской кровли может иметь горизонтальную или скатную форму. Возможно изготовление нестандартного парапета по индивидуальному заказу. В случае устройства фартука из стали, последний должен быть прочно закреплен костылями и обработан герметиком в местах стыков. Если парапет покрывается бетонными плитами, стыки также герметизируются.

Парапеты из кирпича

Кирпичные парапеты возводят преимущественно в процессе кладки стен после того, как уложены плиты перекрытия. При этом, при кладке парапетов, если высота парапета на кровле составляет более 0,5 м, на внутренней поверхности оставляются канавки для последующего заведения в них кровельного ковра и накладывания прижимной планки. На невысоких парапетах рулонный ковер может заводиться непосредственно на верхнюю плоскость парапета, которая закрывается металлическим фартуком или парапетными плитами с обязательной герметизацией швов.

Кладка парапета производится точно так же, как и кладка стен – с натягиванием причалки, подбором кирпича. При необходимости, в кирпичную кладку парапетов закладываются металлические или деревянные закладные детали. При устройстве низких парапетов на эксплуатируемых крышах дополнительно должно делаться ограждение, которое должно быть непрерывным. А его высота, вместе с высотой парапета, должна составлять 1,2 м. С наружной стороны делается расшивка швов.

Дополнительное ограждение для низких парапетов

Примыкание кровли к парапету

Кровельный ковер может, как заходить на сам парапет, так и вставляться краем в оставленный желобок на стенке парапета. В любом случае, в месте примыкания мягкой кровли к парапету необходимо делать усиленную гидроизоляцию. Для этого, в первую очередь, устраивается бортик между парапетом и кровлей под углом в 45 градусов из цементно-песчанного раствора, для лучшего и удобного наклеивания гидроизоляционных рулонных материалов. При использовании в качестве гидроизоляции обычного рубероида, его приклеивают к основанию крыши и стенке парапета горячей битумной мастикой.

После остывания приклеивается второй слой гидроизоляции. При этом верхний край материала заводится, в одном случае, в канавку в кирпичной кладке и закрепляется прижимной планкой из металла, к которой крепится и металлический верхний фартук. Прижимная планка прибивается к кирпичной стене дюбелями и обрабатывается герметиком, после чего красится краской устойчивой к атмосферным осадкам.

В другом случае, при низком парапете, рубероид заводится непосредственно на верхнюю часть кирпичного парапета, приклеивается горячим битумом и после этого закрывается металлическим фартуком или парапетными плитами.

Современные технологии предлагают, для выполнения усиленной гидроизоляции в узлах примыкания кровли к парапету, использовать мастики , которые не требуют применения рулонных материалов. Мастика сама является кровельным материалом. В результате её применения образуется гладкое бесшовное покрытие, которому не страшны никакие дожди и снега.

Парапеты из металла

В настоящее время чаще используются металлические парапеты, которые предназначены больше для ограждения кровли.

Высота парапета на плоской кровле может быть минимальной, но требования к ограждению никто не отменял.

Поэтому для этого используют металлические парапеты, которые возможно применять на не эксплуатируемых кровлях.

Парапеты из металла изготавливают из различных видов сырья:

  • оцинкованная сталь;
  • алюминий;
  • медь;
  • профилированные металл и другие.

Оцинкованная сталь крайне неустойчива к коррозии, потому её рекомендуют красить специальными красками, которые максимально защитят оцинкованные поверхности от негативного воздействия окружающей среды. Краски для оцинковки содержат в своем составе полимерные компоненты, которые как раз и предохраняют металл от коррозии, тем самым продлевая ему жизнь. Современные производители красок предлагают широкий выбор цветов, и каждый хозяин дома может подобрать краску, соответствующую цвету крыши или её отдельных элементом.

Читайте также:
Согласование и разрешение на остекление балкона. Штрафы за остекление

Алюминий и медь в чистом виде – слишком дорогое удовольствие и применяется редко.

Металлические парапеты на высоких зданиях устанавливают, как правило, специалисты, которые имеют все необходимое оборудование, опыт и знания.

Чаще всего парапеты производятся из металла толщиной 3 мм, который покрыт цинком, алюминием или полимерами. Ограждение парапета кровли по высоте должно соответствовать требованиям СП 54.13330.2011, и быть равным 1.2 м от верха ограждения до низа парапета.

Ограждения должны сплошными (без разрывов), иметь поручни и выдерживать нагрузку не менее 0,3кН/м.

Любой металлический парапет оснащается стойками и подкосами, имеющими отгибы. Именно отгибы служат для крепления парапета к обрешетке кровли, поэтому они должны быть особо прочными и надежными. Соединение фрагментов парапетов производится методом фальцевания, внахлест или при помощи реек.

Для крепления деталей парапета используются саморезы или метизы, на которых предусмотрены уплотнительные шайбы или кольца одного цвета с крепежом. В отгибах и подкосах имеются крепежные отверстия, в которые забиваются или вкручиваются крепежные элементы. Для предохранения металлического парапета от коррозии, места крепления закрываются специальными заглушками, и дополнительно обрабатываются сверху герметиком.

Что такое парапет и можно ли сделать его самостоятельно

При возведении зданий и сооружений особое внимание уделяют конструкции кровли. При этом подразумевается не только внешний вид, но и функциональность. Так, парапеты в прошлом обустраивали для красоты, однако сейчас это предусмотрено ГОСТом. Проще говоря, они выполняют защитную функцию, как для здания в целом, так и для людей, проводящих кровельные работы.

Что такое парапеты

Парапет на фотографиях позволяет лучше осознать, что это такое и какую роль играет в городской застройке. Он является и декоративной составляющей крыши, но главным его предназначением считается защита постройки от проникновения осадков и разгерметизации кровельного «пирога». Без этой конструкции возможно повреждение, или даже срыв крыш, сильными порывами ветра. Обустроить парапет можно и на плоских поверхностях, и на скатной кровле.

Какие виды парапетов бывают

Являясь важной частью постройки, парапет крыши подразделяется на:

  • простой – состоящий из двух скатов;
  • сложный – с двусторонней водосточной системой и капельниками, расположенными под козырьком;
  • коньковый – имеющий прикрытый козырек (нижнее крепление);
  • плоский – с капельниками по разным сторонам;
  • фигурный – обладает сложными изгибами и линиями, внешне напоминает лестничные перила.

Материалы, применяемые при производстве, выбирают, исходя из основного материала кровли и функционала самого изделия. Чаще всего его обустраивают из кирпича прямо поверх настила. При этом минимальная высота ограждения – 0,5 м, по максимальной высоте ограничений нет. Кроме того, практикуется изготовление парапетов из различных металлов, бетонных блоков и железобетона.

Отдельно можно выделить парапеты для забора и набережной моста, которые выступают защитой части стены забора (ограды) от климатического воздействия.

Устройство и конструкционные особенности

Выбирая форму ограждения, нужно учитывать его главное предназначение. Как известно, парапет на крыше выполняет защитную и декоративную функции. Для повышения прочности конструкции, он дополняется армирующими компонентами.

Металлический парапет используется в основном при обустройстве кровли общественных зданий. При этом толщина металлоконструкции должна превышать 0,3 см. Также требуются подкосы и стойки, так как с их помощью осуществляется крепление. Помимо того, поверхность окрашивают для защиты от коррозии.

Элементы из кирпича строят непосредственно в процессе возведения самого здания. Его преимуществами признаны:

  • малая высота;
  • наличие металлического фартука;
  • канавка для заведения кровельного покрытия, фиксируемого специальной планкой.

Если производится установка парапета на крышу многоэтажного здания (бизнес-центры, жилые дома), то обязательно применение специального изделия – фартука от осадков. Его обычно производят из металлического профиля, бетонных плит, стальных листов или медных колпаков. Рекомендуется также монтировать металлические поручни для усиления безопасности высотных работ.

Когда обязательно обустройство соответствующего парапета

Согласно правилам, действующим в сфере строительства, установка парапетов обязательна для:

  • плоской кровли (с углом ската до 12%) при высоте сооружения более 10 м;
  • всех крыш, вне зависимости от высоты строения, которые планируется эксплуатировать (к примеру, для размещения кафе, смотровых площадок и прочих);
  • крыш со скатами выше 12% на здании выше 7 м. Допускается использование специальных металлических ограждений вместо парапета для задержания снега.

Если данные нормы нарушаются, то со сдачей постройки придется повременить до исправления недостатков. Комиссия откажется выдать разрешение на ввод в эксплуатацию.

Зачем нужны парапеты заборов

При установке монументальных ограждений в частной и административной застройке оставлять открытыми стены забора минимум нелогично – в микротрещины исходного материала будут постоянно попадать вода и пыль, разрушая его изнутри. В холодное время года расширение и сужение полостей внутри бетона приведет к его полному разрушению.

Потому парапет для забора нужно приобретать вместе со стройматериалами для конструирования ограды. Преимуществами наличия этого элемента на заборах являются те же функции: защита от наледи и дождевой воды; привлекательный внешний вид; укрепление конструкции.

Читайте также:
Трубостойка для ввода кабеля

Предназначение парапета для кровли

Вот перечень функциональных особенностей обустройства парапета:

  • ограждение для защиты людей во время нахождения на крыше;
  • задержание снежной массы и предотвращение единовременного схода осадков вниз;
  • украшение здания, возможность обустройства смотровых площадок и других развлекательных заведений, согласно требованиям безопасности;
  • улучшение гидроизоляции кровли за счет защиты ее боковых поверхностей;
  • защита покрытия от сильного ветра;
  • маскировка неприглядных коммуникаций и систем (вентиляционные, кондиционирующие установки и прочие).

Материалы для изготовления отливов

Основными материалами для формовки отливов являются алюминий и оцинкованные листы. Из податливого металла получается практически любая форма за считанные минуты. Для производства используют специальное листогибочное оборудование. Кроме того, изготавливают отливы из стали, бетона, полимеров, пластизола и меди.

Парапеты для бетонных и кирпичных ограждений

Определены стандартные составляющие, с которыми производят монтаж парапетов:

  • непосредственно ограждение, представляющее собой бортик, закрепленный поверх кровли или продолжение внешней стены;
  • узел примыкания, устанавливаемый в местах соединения ограждения и покрытия крыши;
  • гидроизоляционный фартук парапета, сооружается поверх горизонтальной части конструкции;
  • защитный козырек (крышка парапета), выполненный из металла с антикоррозийной обработкой, монтируется поверх фартука;
  • при необходимости устанавливается парапетная декоративно-техническая решетка заданной проектом высоты.

Правильное и последовательное выполнение монтажных работ гарантирует длительный срок эксплуатации конструкций.

Защитные планки на фундамент

Заборы, устанавливаемые на фундамент, кроме основных особенностей, должны обладать дополнительной защитой от агрессивных факторов окружающей среды. Для этих целей используют керамические, стальные или бетонные парапеты. Без такой «брони» конструкция прослужит недолго, ведь трещины в цоколе не способствуют безопасной и долгой эксплуатации.

Опоры и фундамент необходимо защитить при помощи специальных изделий (отливов, колпаков) на всем протяжении ограды. Отливы или парапет на забор изготавливают по заказу на конкретное ограждение.

Парапетная планка может устанавливаться как на уже готовую ограду, так и в процессе возведения. Современный рынок стройматериалов предлагает различные решения для защиты громоздких заборов от разрушения.

Основные шаги при устройстве парапета

Строительные нормы и правила предусматривают следующие нюансы при обустройстве парапетов на крыше:

  • производственным постройкам с водостоками внутри потребуется парапет высотой до 0,6 см с дополнительным решетчатым ограждением от поверхности кровли;
  • для зданий общественного назначения – от 0,9 м;
  • в жилых многоквартирных домах – от 1,2 м.

Во всех случаях парапет должен быть непрерывным и способным выдержать значительные нагрузки.

Правила безопасной установки

Согласно СНиПам, на соблюдении которых базируется вся строительная деятельность в РФ, высота парапетов может быть разной – 0,6 м, 0,9 м, 1,2 м. Эти критерии напрямую зависят от уклона кровли:

  • при уклоне менее 12% высота парапетной конструкции допускается свыше 10 м;
  • при уклоне более 12% парапет не может быть более 7 м.

Такие нормы предусматриваются требованиями пожарной безопасности для плоских крыш, лоджий, балконов, открытых лестниц и тому подобных.

Подготовительные работы

Подготовка к монтажу парапетов на крыше начинается с подбора качественного материала. Параллельно подготавливается чертеж будущего парапета. Так как ограждение будет эксплуатироваться в заведомо агрессивной среде, следует тщательно изучить составляющие самой ограды и изолирующие компоненты. В противном случае, первый серьезный ливень или снегопад испортит конструкцию и все, что под ней. Гидроизоляция должна составлять минимум два слоя (битум плюс рубероид, приветствуется использование современных полимерных покрытий вместо рубероида).

Следует предусмотреть возможность использования промышленного альпинистского снаряжения (если дом выше трех этажей) или привлечения специальной организации для установки ограждения.

Габариты заградительных конструкций на плоских крышах с бетонным перекрытием

Несмотря на большой диапазон размеров ограждений, регламенты в ГОСТе на этот счет имеются. Минимальной допустимой высотой считается 45 см, а максимальной – 120 см. Выбор параметров основывается на функциональном назначении крыши. Так, для плоской кровли, которая в дальнейшем будет выступать в качестве смотровой площадки, допускается максимальная высота ограждения плюс металлические поручни для повышения безопасности людей на крыше.

Изоляционный слой укладывается вертикально внахлест, он должен составлять не менее 25 см. Чем герметичнее обустроена поверхность, тем дольше прослужат конструкции здания.

Как правильно обустроить узел примыкания на мягкой кровле

Крайне «нежным» местом в поверхности крыши является место, где крепятся парапет и его детали на кровле. Так называемый узел примыкания при неправильном монтаже способен стать причиной разрыва гидроизоляции, возникновения протечек. Как следствие, придется осуществлять восстановительный ремонт, что чревато дополнительными денежными расходами.

Правильное выполнение узлов примыкания к мягкой кровле отличается особой технической сложностью. Рулонное кровельное покрытие пластично, но в некоторых случаях даже этого свойства бывает мало. При неправильной стыковке материал будет деформироваться и разрушаться.

Во избежание подобных проблем в дальнейшем надо уменьшать угол примыкания с помощью бетонного отлива (45 градусов) или деревянной планки треугольного сечения. Далее отлив (планку) закрывают изоляционным материалом и прокладывают «кровельный ковер». Изолирующее полотно наплавляют на кровлю с небольшим заходом на отлив, после укладывают отмостки сбоку для перекрытия угла. Подобная конструкция позволяет усилить прочность узла примыкания мягкой кровли к парапету и гидроизоляцию стыков, и тем самым качественно защитить сооружение от осадков.

Читайте также:
Фундамент шведская и финская плита: разница, монтаж, минусы и плюсы

Примыкание крыши к парапету из кирпича

Кирпичный парапет сооружается, как правило, при строительстве здания, но после установки всех требуемых перекрытий и укладки «кровельного пирога». Монтаж его достаточно прост, но есть некоторые нюансы (известные строителям):

  • при высоте парапета менее 0,5 м гидроизоляция расстилается на всю боковую часть и укрепляется битумом или мастичным составом;
  • если планируется ограждение выше 0,5 м, то выполняется «канавка» на уровне 0,25 м от крыши. Изоляция в этом случае укладывается до канавки и фиксируется с нахлестом на края оцинкованной металлической планкой. Стыки обязательно проливают битумом (мастикой).

Соблюдение правил обустройства узла примыкания обеспечит всему покрытию длительный срок эксплуатации без проведения дополнительных ремонтных работ.

Как установить парапет на наклонных кровлях

На наклонной кровле крепеж парапета выполняется с использованием саморезов (на кровле из профнастила или металлочерепицы) либо с металлическими перфорированными уголками (на фальцевых крышах). В первом случае обязательна подкладка резинового уплотнителя для герметичного соединения. Применение специальных уголков позволяет усилить сохранность конструкции в различных погодных условиях.

Монтаж парапетных крышек и возможные цвета стандартного исполнения

Являясь важной деталью при обустройстве парапета, специальные парапетные крышки изготавливаются в соответствии с внешним видом и архитектурой здания. Основными материалами крышек выступают металл, декоративный камень и бетон. Каждый из них популярен среди потребителей, так как разнообразие внешнего исполнения позволяет выбрать то, что наиболее грамотно впишется в городскую архитектуру.

Непосредственно крышки могут быть прямоугольными и квадратными. Отдельным пунктом выделяются так называемые колпаки на опорные столбы. Их производят в различных формах: пирамида, конус, сфера, квадрат и так далее. Каждое изделие успешно имитирует различные материалы и декорируется уникальными деталями. Следовательно, заказчик может выбрать для своего сооружения наиболее подходящие парапетные крышки.

Фартуки парапета из оцинкованной стали

Поверх парапетов обязательна укладка специального фартука. Он представляет собой металлическое покрытие, защищающее от проникновения влаги и снега внутрь. В качестве материалов для изготовления защиты используют профиль, железобетонные плиты, медь, оцинкованную сталь. Последний из металлов, ввиду своей износостойкости, малого веса и дешевизны, является излюбленным материалом для подобных работ.

После монтажа парапет приобретает определенную конфигурацию. Верхняя часть имеет скатную или горизонтальную форму, а парапетный фартук герметично прикреплен к кровле и парапету.

Как крепить парапет к забору

Монтажные манипуляции напрямую зависят от вида конструкции и ее состояния. Так, встречаются парапеты для забора, которые крепят специальной «полоской». То есть сначала монтируют саморезы (дюбели), после чего сам парапет остается защелкнуть на них.

Простейшие виды ограждения включают в себя парапетную планку с разносторонними капельниками. Их скрепляют саморезами в тон, которые, как правило, поставляются в комплекте. Усложненные и нестандартные изделия требуют привлечения специализированного оборудования. В этом случае лучше обратиться в строительную фирму.

Как защитить парапет от осадков

Находясь на заборе или поверх кровли, парапеты являются самой незащищенной частью постройки. Вне зависимости от материала, из которого изготовлена надстройка (бетон, кирпич, металл и прочие), главной предпосылкой для долгой эксплуатации является защитное покрытие парапета и его корректная установка. Предотвратить преждевременное разрушение парапетных ограждений возможно при условии правильной гидроизоляции стыков и применении специальных изделий – отливов. Такой подход позволяет существенно увеличить срок службы парапета.

4.8.2. Конструктивные решения

Рис. 164. Основные типы кровельных покрытий промышленных зданий (детали разрезов):

а, б, в-д — невентилируемые; ж — частично вентилируемые; е, з — вентилируемые; и — с диффузной прослойкой; 1 — защитный слой; 2 — кровельный ковер; 3 — выравнивающий слой (затирка); 4 — железобетонный несущий настил; 5 — асбестоцементные или металлические листы; 6 — прогон; 7 — утеплитель; 8 — пароизоляция; 9 — металлический профилированный настил; 10 — легкобетонный настил; 11 — деревянная рейка; 12 — каналы или борозды; 13 — перфорированный рубероид

Рис. 165. Типы кровли промышленных зданий:

а — скатная с плитным утеплителем из жестких материалов по сборным железобетонным плитам; б — то же, с утеплителем из нежестких материалов; в — то же, неутепленная; г — плоская или малоуклонная по стальному профилированному настилу; д — легкос-брасываемая; е — из волнистых асбестоцементных листов; 1 — водоизоляционный ковер из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втоплен-ного в битумную мастику; 2 — выравнивающая стяжка из цементного раствора толщиной 15 мм; 3 — утеплитель из плит легкого или ячеистого бетона, цементного фибролита и других жестких материалов; 4 — сборные железобетонные плиты; 5 — пароизоляция; 6 — стяжка толщиной 25 мм, армированная стальной сеткой; 7 — утеплитель из нежестких материалов (минеральная вата и др.); 8 — водоизоляционный ковер из 4-х слоев рубероида: 9 — утеплитель из плит пенополистирола и других высокоэффективных материалов; 10 — стальной профилированный настил; 11 — волнистые асбестоцементные листы усиленного профиля; 12 — стальные прогоны по металлическим фермам

Читайте также:
Теплый или холодный свет в квартире?

Рис. 166. Детали покрытий с рулонной (а-г), мастичной (д) и водонаполненной (е) кровлями:

а — примыкание кровли к парапету при нулевой привязке колонн; б — средняя ендова при уклоне кровли 1:3; в — примыкание кровли при высоте фронтона (парапета) 300 мм г — то же, 450 мм; д — мастичная кровля; е — водонаполненная кровля; 1 — стена; 2 — парапетная плита; 3 — стальная полоса 40×4 мм; фартук из кровельной оцинкованной стали; дюбели через 600 мм, мастика; 4 — дополнительные слои рулонного ковра; 5 — воронка; 6 — основной рулонный ковер; 7 — защитный слой; 8 — выравнивающий слой; 9 — утеплитель; 10 — плита покрытия; 11 — набетонка; 12 — полоска рубероида; 13 — костыли через 600 мм, оцинкованная кровельная сталь; 14 — стальной профилированный настил; 15 — пароизоляция: 16 — фартуки из оцинкованной кровельной стали: 17 — мае тичная кровля; 18 — поз. 3, но без фартука; 19 — слой воды

Рис. 167. Детали примыкания кровли к парапету:

1 — стена; 2 — парапетная плита; 3 — стойка металлического ограждения; 4 — антисеп-1ированные пробки через 700-900 мм; 5 — гвозди; 6 — фартук из оцинкованной стали; 7 — гидроизоляционный ковер; 8 — утеплитель; 9 — цементный раствор; 10 — гидроизоляционная мастика; 11 — дюбель; 12 — оцинкованная сталь на кляммерах; 13 — рейка

Рис. 168. Детали устройства покрытия с мастичной кровлей:

а — примыкание мастичной кровли к парапету; б, в — температурные швы; 1 — плита покрытия; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — основания под кровлю; 5 — основной мастичный гидроизоляционный ковер; 6 — защитный слой или покраска АЛ-177; 7 — армирующие прокладки из стекломатериала дополнительного водоизоляционного ковра; 8 — наклонный бортик; 9 — бортовые кирпичные стенки; 10 — обделка деформационного шва оцинкованной кровельной сталью; 11 — антисептированный деревянный брусок; 12 — утеплитель из волокнистого материала; 13 — окраска битумом; 14 — компенсатор из оцинкованной кровельной стали; 15 — рубероид, укладываемый насухо; 16 — выкружка из оцинкованной кровельной стали; 17 — эластичный утеплитель (минераловатные плиты); 18 — уголок 50*50 мм по всей длине; 19 — вставка-выкружка из оцинкованной кровельной стали; 20 — фартук из оцинкованной кровельной стали; 21 — полоса 3×40 мм по всей длине; 22 — дюбели через 600 мм; 23 — мастика УМ-40; 24 — кровельная сталь; 25 — стена

Рис. 169. Конструкции примыкания утепленных и защищенных кровель:

а — примыкание к парапету защищенной кровли; б — примыкание утепленной кровли к стене; в — примыкание к стене защищенного кровельного покрытия; г — оформление края утепленной кровли без парапета; 1 — пароизоляция; 2 — теплоизоляция; 3 — гидроизоляционное покрытие; 4 — присыпка гравием или щебнем; 5 — металлический фартук; 6 — зажим края покрытия кровли; 7 — дополнительный слой усиленного рулонного материала — экарбита или армобитэпа

Рис. 170. Конструкции утепленных и защищенных кровельных покрытий:

а — утепленное кровельное покрытие с защитой гравийным слоем; б — примыкание утепленной кровли к трубе; в — свес утепленной кровли при внутреннем водоотводе; г — стык защищенных и незащищенных участков утепленной кровли; 1 — пароизоляци-онный слой; 2 — теплоизоляционный слой; 3 — гидроизоляционный слой; 4 — пригрузка гравием или щебнем; 5 — прокладки пороизола или гернита; 6 — полимер-битумный герметик; 7 — дополнительный слой гидроизоляции из рулонного или армированного покрытия

Рис. 171. Примеры устройства кровель у примыкания к трубам:

1 — слои дополнительного водоизоляционного ковра; 2 — зонт из оцинкованной кровельной стали; 3 — просмоленная пакля; 4 — хомут; 5 — герметизирующая мастика; 6 — рамка из уголков 20×32 мм; 7 — стакан с фланцем

Рис. 172. Способы уплотнения швов в железобетонных крышах:

а — шов ЦНИИЭП жилища (серия домов 11-29); б — предложение ВНИИГа (поперечные швы); 1 — кровельное покрытие; 2 — железобетонная кровельная плита; 3 — заделка цементным раствором; 4-г-пороизол или гернит; 5—заливка полимербитумным герметиком; 6 — прокладка рубероидом, наклеенным с одной стороны; 7 — конопатка просмоленной паклей или шлаковатой

Рис. 173. Конструктивные решения однослойных кровель из полимерных пленок с укладкой насухо (а), с механическим креплением (б), с наклейкой (в): 1 — профиль из жесткой резины; 2 — профиль из полимерного материала; 3 — балласт; 4 — полимерная пленка; 5 — клей; 6 — утеплитель; 7 — плита покрытия; 8 — резьбовая шайба; 9— накладка; 10—элемент механического крепления теплоизоляции; 11 — винт

Рис. 174. Типовые конструкции рулонных и безрулонных кровель, разработанных во ВНИИГ на основе полимербитумных и эмульсионных материалов (экарбита и мастики БАЭМ):

а — рулонная кровля из экарбита; б — безрулонная кровля на утепленной крыше; в—то же, на неутепленной крыше из сборных панелей; г — типовая деталь примыкания к стене или парапету^ — примыкание к свесу при неорганизованном водоотводе; е — примыкание к воронке внутреннего водоотвода; 1 — железобетонная крыша; 2 — пароизоляционный слой; 3—теплоизоляционный слой; 4 — стяжка из цементного или асфальтового раствора; 5 — слой прокладочного экарбита; 6 — слои покровного экарбита, или армобитэпа, или армобита; 7 — бронирование кровли каменной крошкой; 8—дополнительные слои армирующего или наплавляемого материала; 9 — герметизация полимербитумным герметиком БИТЭП; 10—чеканка цементным раствором; 11 — покрытие из двух слоев мастики БАЭМ; 12 — лист кровельной стали; 13 — металлическая закладная деталь; 14 — зажимное крепление; 15 — асбестоцементная труба

Читайте также:
Что такое стиль патио? Как правильно обустроить?

Рис. 175. Покрытие из асбестоцементных волнистых листов:

а — асбестоцементный волнистый лист; б — то же, армированный; в—детали неутепленного покрытия; г — утепленное покрытие с несущими асбестоцементными листами; д — то же, с несущими и кровельными листами; е — то же, с кровельными листами; 1 — асбестоцементный волнистый лист; 2 — кляммера из полосовой стали; 3 — гребенка из плоского асбестоцементного листа; 4 — коньковая деталь; 5 — стальной прогон; 6 — рулонная кровля; 7 — утеплитель; 8 — пароизоляция; 9 — деревянный брусок; 10 — легкобетонная панель; 11 —железобетонный прогон

Рис 176. Карнизный узел при металлических стропильных фермах:

1 — сетка; 2 — брусок; 3 — гребенка; 4 — брусок; 5 — обрешетка; 8 — панел ь-пе-ремычка, 6 — стальная полоса 50×6; 7 — ферма

Рис. 179. Узел сопряжения стены с асбестоцементной кровлей

1 — кирпичная стена; 2 — бруски; 3 — угловая деталь; 4 — брусок; 5—цементно-песча! !ый раствор

Рис. 178. Конструкция карнизного узла:

1 — панель-перемычка; 2 — сетка; 3 — гребенка; 4 — брусок; 5 — брус

Рис. 177. Конструкция карнизного узла при панельных стенах и асбестоцементной кровле:

1 — брусок; 2 — гребенка; 3 — сетка; 4 —доска; 5 — карнизный блок; 6 — кирпичная кладка

Рис. 180. Совмещенное вентилируемое покрытие с асбестоцементной кровлей:

а — коньковый узел без вентиляционной шахты; б—деталь вентилируемого покрытия с вытяжкой, вентиляционной шахтой; 1 —два плоских асбестоцементных листа; 2—асбестоцементный коньковый элемент УКУ-2; 3 — утеплитель; 4 — обрешетка; 5 — плита покрытия; 6—деревянные рейки; 7 — асбестоцементный лист УВ-7,5; 8 — самонесущая стена; 9—сетка; 10—гребенка; 11 — брусок; 12 — вентиляционный продух вдоль конька; 13 — доски; 14 — оцинкованная кровельная сталь; 15 — бруски; 16 — плиты покрытия; 17 — пароизоляция; 18 — утеплитель: 19 — асбестоцементные листы УВ-7,5

Рис. 181. Варианты решения карнизных узлов:

I — стеновая панель: 2 — сетка; 3 — доска; 4 — оцинкованная кровельная сталь; 5 — брусок; 6 — гребенка; 7 и 8 — бруски; 9 — доска; 10 — асбестоцементный лист;

II — колонна; 12 — гвоздь; 13 — металлическая деталь

Рис. 182. Узел сопряжения асбестоцементной кровли с вентиляционной шахтой:

1 — плита СПР-60; 2 — брусок 3 — обрешетка; 4—вентиля цион ный продух вдоль коньки 5 — доски; 6 — сетка с ячей ками 10×10; 7 —доски толщиной 19 8 — оцинкованная кровельнаи сталь; 9 — бруски; 10 — утепли тель; 11 — пароизоляция

Рис. 183. Детали крепления металлических кровель:

а — крепление волнистых или ребристых листов к прогонам на крюках-болтах; б — то же, на самонарезающих винтах; в — то же, специальными приборами; г — крепление плоских (рулони-рованых) листов к прогонам; д — кровля из однослойных панелей; 1 — волнистый или ребристый лист; 2 — стальной прогон; 3 — крюк-болт; 4 — самонарезающий винт; 5 — специальный крепежный прибор; 6 — коньковый лист; 7 — плоский лист; 8 — сварная точка; 9 — кляммера

Рис. 184. Покрытие с металлическим профилированным настилом:

а—стальной настил; б—алюминиевый настил; в—утепленное покрытие со стальным нг; 5 / 12 5 6 7 8 9 10 11 12 > Следующая > >>

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Каталитическая и гидролизная очистка духового шкафа

Духовка, как и любой другой прибор, нуждается в периодической очистке. Что такое и как происходит каталитическая очистка духового шкафа?

Особенности каталитической чистки

С научной точки зрения – это химический распад веществ. С точки зрения обычного пользователя эта процедура выглядит так.

  1. Вся поверхность духовки покрывается специальной смесью, которая имеет шершавую структуру и темный цвет. Эта субстанция содержит специальный катализатор окисления (оксид).
  2. Оксидами для каталитической очистки духовки выступают: медь, кобальт, марганец, двуокись церия.
  3. Эта смесь впитывает жир с поверхности. Принцип ее работы похож на промокашку. На практике же при повышении температуры катализаторы активируются, запуская начало процесса окисления накопившихся жиров. После окончания каталитической очистки жиры становятся обуглившимся пеплом и частицами воды.


Проводить очистку каталитическим способом можно при начальной температуре в 150 градусов. Наиболее эффективная работа начинается при разогреве духового шкафа до 220 градусов цельсия.

Каталитическая чистка не требует включения специального режима – она запускается автоматически при приготовлении пищи в духовке.

Плюсы и минусы

Этот метод подходит хозяйкам, которые не обладают достаточным количеством времени на то, чтобы мыть духовку вручную, но не могут представить процесс приготовления пищи без этого устройства. Плюсы способа:

  1. Плиты, обладающие этой функцией, стоят не так дорого. Каталитическая чистка не является серьезной и затратной технологией.
  2. Существенная экономия времени, так как процесс происходит во время приготовления пищи, благодаря чему духовка всегда остается чистой.
  3. Убрать результаты каталитической чистки не сложно, достаточно просто протереть специальную пластину прибора.
  4. Срок службы жиропоглощающего покрытия – около пяти лет, после чего его можно заменить. Многие модели оснащены пластиной с двухсторонним покрытием. Это позволяет просто перевернуть ее и забыть о чистке духовки еще на 5 лет. Сделать это можно самостоятельно, просто следуя инструкции.
  5. Функцией обладают и газовые, и электрические плиты, так что можно выбрать ту, что пришлась по вкусу.
  6. Если каталитические пластины установлены на электрической плите, то этот способ очистки экономит энергию.
  7. Она одинаково эффективна в любых моделях и любых марках.
  8. Усиливающийся эффект при многократном использовании.
Читайте также:
Утепление мансардной крыши - чем лучше?

Духовой шкаф с пластинами для каталитической очистки

К сожалению не все так идеально, и у каталитической системы наблюдаются свои недостатки:

  1. Каталитическое покрытие (пластина) не может очищать большое количество накопившегося жира. Это приводит к тому, что приходится прогонять духовой шкаф вхолостую или использовать другие доступные методы очистки загрязненной поверхности.
  2. Не защищенными остаются дверца и дно духового шкафа: их придется промывать вручную.
  3. Решетку и другие приборы для приготовления также приходится мыть самостоятельно.
  4. Один из самых слабоэффективных способов.
  5. Не терпит попадание сладкого или молочного. Те места пластины, куда попали запрещенные вещества, сразу же теряют свою жиропоглощающую функцию.

Каталитические пластины запрещается мыть жесткой губкой и использовать при этом средства, содержащие абразивные элементы.


Гидролизная очистка духового шкафа

Еще одним удобным способом очистить духовку от жира является гидролизная очистка. Она осуществляется при помощи воды и заключается в следующем:

  1. В емкость наливается вода с чистящим средством.
  2. Емкость помещается во включенную духовку на 20-30 минут при температуре, не превышающей 90 градусов.
  3. Под воздействием пара жир очищается, и после завершения процесса остается только вытереть его тряпкой.

Важно понимать, что гидролиз это не столько метод самоочистки, а сколько удобный и быстрый способ справиться с загрязнениями. Использовать его можно только в том случае, если жир не успел засохнуть.

  • Низкая стоимость.
  • Низкое потребление энергии.
  1. Не является способом самоочистки.
  2. Метод эффективен только в случаях, когда грязь свежая.
  3. Нельзя использовать сразу после того, как вы закончили готовить. Это объясняется тем, что духовка будет слишком разогрета для применения данного метода.

Даже специалисты не всегда знают, какой метод очистки подойдет именно вашей духовке. Но существует несколько изобретений, которые помогут упростить вам работу:

  1. Возможность установить съемную дверь на духовой шкаф.
  2. Установка специальной конструкции, которая выдвигает всю рабочую часть духовки наружу и позволяет полностью ее снять.

Заключение

Выбор способа очистки во многом зависит от частоты использования духовки. Принимая решение, какая лучше очистка: гидролизная или каталитическая, важно понимать, что первый вариант не является методом самоочистки, но подходит для моделей, не оснащенных каталитическими пластинами. Второй вариант идеально подходит тем, кто часто использует духовку для приготовления пищи.

Что это такое — каталитическая очистка духовки, как правильно она проводится?

Очистка духовки от жира и пригоревшей пищи – это одна из самых трудоемких бытовых задач. Для облегчения уборки в современных плитах применяются процессы катализа, пиролиза и гидролиза.

Наиболее эффективным методом считается каталитическая очистка духовки, которая позволяет окислить жир непосредственно в процессе приготовления — что это такое, расскажем далее.

Что это значит?

Катализ – это ускорение химического процесса, которое происходит под действием специфического вещества (катализатора). В процессе реакции это вещество не меняет своих свойств и состава, что обеспечивает возможность многократного применения.

Конечные продукты такой реакции – это углерод и вода, но при слишком низкой температуре могут образовываться и другие органические вещества. После остывания духовки загрязнения можно удалить губкой или тряпкой из микрофибры.

Для облегчения уборки на стенки прибора устанавливаются специальные панели. Они обработаны эмалью, которая имеет крупные поры и содержит катализирующее вещество. Пористая поверхность увеличивает площадь контакта жира с реагентом. В качестве катализаторов выступают соединения церия, меди, кобальта и марганца.

Вещества-катализаторы не смешиваются с продуктами реакции, поэтому приготовление пищи в духовке со специальной эмалью полностью безопасно.

Как проходит очищение духового шкафа?

Каталитическая очистка не требует специфической подготовки. В процессе приготовления мелкие капли жира попадают на стенки духовки и распределяются по пористой поверхности, которая абсорбирует грязь.

Окисление начинается при сравнительно низких температурах (от +140…150°С), но наиболее эффективно происходит при температуре +200…250°С.

Разложение липидов протекает одновременно с приготовлением пищи. При поддержании нужной температуры катализатор окисляет налипший жир и грязь до оседания нового слоя.

По окончании процесса необходимо:

  • дождаться полного остывания духовки;
  • вынуть решетку или противень;
  • протереть рабочие панели мягкой губкой или тряпкой;
  • вымыть остальные поверхности.
Читайте также:
Электрические рулонные шторы с дистанционным управлением

При необходимости можно отложить очистку духовки и сразу начать готовить другое блюдо. Для удаления застарелого и толстого слоя жира может понадобиться несколько циклов очистки.

Эти ограничения обусловлены не только стоимостью панелей, но и их нестойкостью к глюкозе. Если эмаль покрывает и дно духовки, то стекающий сладкий сок или карамель может повредить покрытие.

Правила использования

Для сохранения функциональности каталитических панелей нужно:

  1. При попадании сахара или молочных продуктов на поверхность как можно скорее стереть пятна мягкой влажной губкой.
  2. Не использовать для мытья духовки жесткие мочалки, металлические скребки и средства на основе кислот.
  3. Избегать соприкосновения острых металлических предметов и эмали.
  4. Выбирать для очистки гели и жидкие средства, а сразу после каталитического окисления протирать покрытие только влажной губкой без моющего средства.

В случае необходимости каталитические панели можно почистить средствами для уборки на основе щелочей и поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Плюсы и минусы способа

Каталитический метод очищения духовки имеет ряд преимуществ:

  • уборку загрязнений можно совмещать с приготовлением пищи, поскольку рабочая температура каталитического окисления составляет от +200°С;
  • процесс катализа не требует больших затрат электроэнергии или газа;
  • реагенты в эмали полностью безопасны для продуктов;
  • катализ удаляет не только свежий, но и застарелый жир, поэтому готовить при максимальных температурах постоянно необязательно;
  • духовки с каталитической системой очистки могут быть как электрическими, так и газовыми.

Стоимость таких приборов варьируется в зависимости от производителя, мощности и конфигурации панелей. Духовки с каталитической очисткой присутствуют во всех ценовых категориях.

К недостаткам метода можно отнести следующие аспекты:

  • данный метод предназначен лишь для удаления жира, но неэффективен против других типов загрязнений (сахара, молочного белка и др.);
  • панели имеют небольшой срок службы (200-300 часов), по его истечении их необходимо менять;
  • для эффективной очистки включать высокотемпературный режим нужно регулярно.

Какой метод лучше — механический, паром, ручной или пиролиз?

Помимо катализа, система очистки может быть основана на следующих процессах:

  • гидролиз жиров;
  • механическое снятие загрязнений (традиционный способ);
  • пиролиз;
  • отторжение молекул жира гладкой беспористой поверхностью (эмаль легкой очистки).

Преимущества и недостатки других методов очистки в сравнении с катализом:

Метод Краткая характеристика Преимущества Недостатки
Пиролиз Полное сжигание жиров при температуре до 500°С Отличается высокой эффективностью. Не нужно менять рабочие панели Требует больших затрат энергии. Нужна дополнительная операция прогрева. Имеет высокую стоимость. Необходима надежная система блокировки дверцы
Гидролиз Размягчение жира водяным паром при 90°С Можно использовать в самых простых и бюджетных моделях духовок. Нет сменных деталей. Происходит при низких температурах. Можно применять при любых типах загрязнений Нужен дополнительный прогрев с паром и механическая очистка после. Жир удаляется только после остывания поверхностей. Малоэффективен против застарелого жира
Эмаль легкой очистки Ручная очистка поверхности мягкой губкой Покрытие устойчиво к действию кислот и сахара. Эмаль защищает все внутренние поверхности духовки Данная эмаль более чувствительна к царапинам и повреждениям, не подлежит замене. При повреждении покрытия происходит коррозия основного металла
Традиционный Механическая очистка губкой с растворами мыл и щелочей Применяется в любых типах духовок. Не требует специального покрытия. Эффективность не зависит от характера загрязнений При использовании абразивов может повредить антикоррозионный слой. Трудоемкий, имеет невысокую эффективность. Требует защиты рук из-за применения щелочей

Некоторые модели духовок оснащены каталитически-гидролизной системой очистки, которая позволяет легко очистить все поверхности даже при низких температурах. О гидролизной очистке читайте здесь, о традиционной — тут.

Отзывы

Каталитическая система очистки имеет преимущественно положительные отзывы. Потребители отмечают, что она значительно сокращает длительность и трудоемкость уборки, хотя панели закрывают не все поверхности духовки.

Несмотря на более низкую эффективность в сравнении с пиролизом и необходимость замены панелей, катализ имеет большое преимущество за счет возможности совмещать очистку и приготовление пищи.

Однако при частом использовании и выпечке десертов каталитическая система оказывается менее выгодной, чем гидролиз или эмаль легкой очистки. С отзывами можно ознакомиться здесь, тут и тут.

Полезные советы

Полезные советы по эксплуатации духовки:

  1. Перед очисткой эмалированных панелей нанести немного моющего средства в труднодоступные места с помощью старой зубной щетки или мягкой кисточки.
  2. При стойких загрязнениях разогреть в духовке противень с водой, в которую добавлено немного соды, моющего средства или нашатырного спирта.
  3. При запекании в режиме +170…190°С использовать фольгу, пергамент или кулинарный рукав.
  4. При выпечке сладких блюд ставить дополнительный противень ниже уровня основной решетки.

Видео по теме статьи

О каталитической очистке духовки расскажет видео:

Заключение

Каталитическая очистка духовки – это расщепление осевшего слоя жира непосредственно во время приготовления. Главные преимущества данного метода – это низкая трудо- и энергоемкость, безопасность и эффективность на защищенных поверхностях. Вещества, ускоряющие реакцию, не попадают в пищу, образуют паров и не меняют вкус блюд.

Читайте также:
Террасная доска на балконе – варианты укладки на пол

Что такое каталитическая очистка духовки и в чем преимущества метода?

Современные производители разработали несколько новых методов, помогающих сохранять кухонную плиту в идеальном состоянии. Выбирая бытовую технику, важно знать, что такое каталитическая система очистки духовки и чем она отличается от пиролитической, чтобы приобрести именно ту модель, которая лучше всего подходит для использования.

Варианты очистки

Передовые технологии не стоят на месте, вынуждая разработчиков плит находить новые решения, облегчающие уход за духовкой. В последнее время в продаже появились модели, в которых можно снять дверцу. Это намного упрощает регулярную чистку духовки и дает возможность обработать самые труднодоступные места.

Многие хозяйки оценили духовку, оснащенную специальной тележкой, позволяющей без проблем выдвинуть рабочую поверхность. Если использовать эту функцию в процессе жарки, можно с легкостью проверить готовность блюда. Очищение тоже упрощается: извлеченная панель моется отдельно от плиты.

Некоторые духовки покрываются специальной эмалью, в которую включены катализаторы окисления, приводящие при нагреве к распаду жиров.

Самой дорогой и качественной считается пиролитическая функция очистки, но она устанавливается только на электрические плиты.

Каталитический метод

При этой встроенной функции самоочистки внутренняя поверхность духовки покрывается темной шершавой эмалью. Если присмотреться к ней внимательнее, становятся заметны поры, заполненные специальным химическим составом.

Когда в процессе приготовления пищи на стенки духового шкафа попадает жир, под воздействием высокой температуры происходит реакция, и он быстро расщепляется на капельки воды и углерод.

Самоочистка начинает работать при нагреве духовки выше 150 градусов. Оптимальной температурой, способствующей быстрому очищению, считается 250 градусов. Каталитический метод помогает содержать духовой шкаф в чистоте без малейших усилий со стороны хозяйки. После приготовления пищи ей нужно только пройтись по внутренней поверхности духовки влажной тряпкой, собирая пепел, который образовался в процессе распада жира.

Чтобы полностью разобраться, что значит каталитическая очистка духовки, нужно понять, что с ее помощью стенки, покрытые составом, впитывают загрязнения, как промокательная бумага.

Производители, выпускающие такие плиты, наносят пористую эмаль не всю духовку. Она находится:

  • на верхней, задней и боковой стенке;
  • на лопастях конвектора.

Нижнюю стенку специальным составом обычно не обрабатывают. Это связано с тем, что на пористую эмаль разрушающе действуют сладкие сиропы и подтеки молока, которые часто попадают вниз духовки при выпечке пирогов. Поэтому нижнюю часть духового шкафа придется приводить в порядок с помощью чистящих средств. Этот принцип касается и дверцы – ее тоже придется очищать самостоятельно.

Преимущества способа

Так как каталитическая очистка представляет собой простую химическую реакцию, для ее осуществления не требуется сложных технологий и дорогих составляющих. Поэтому такая система выгодно выделяется среди разработок доступной ценой. Помимо этого, она имеет еще ряд преимуществ:

  • значительно экономит время, затрачиваемое на уход за плитой;
  • духовку не нужно мыть после каждого приготовления пищи;
  • очистка происходит во время готовки еды, поэтому для нее не требуется дополнительно включать духовой шкаф и тратить электроэнергию или газ;
  • гарантийный срок эксплуатации эмали – около 5 лет.

По истечении времени защитное покрытие стирается, и его приходится заменять новым. В некоторых моделях техники стенки обработаны каталитической эмалью с двух сторон. В этом случае их нужно перевернуть новой стороной. Манипуляцию с легкостью можно провести самостоятельно, так как в инструкции подробно описан порядок действий. Но если человек не в состоянии справиться с работой, переустановку стенок быстро сделают служащие сервисного центра.

При использовании каталитического очищения не требуется подбирать особое место на кухне, чтобы установить духовой шкаф. Система работает без перебоев везде и не нагревает плиту до такой степени, чтобы повредить стоящую в непосредственной близости мебель или другие бытовые приборы.

Есть ли недостатки

Несмотря на положительные отзывы, которые получает новая разработка, у нее есть несколько отрицательных моментов. Их нужно обязательно учитывать, совершая покупку оборудования.

  1. Если при жарке мяса на пористую эмаль попадает слишком много жира, система не всегда полностью справляется с его расщеплением. Поэтому обширные загрязненные области можно очистить только после неоднократного использования духовки.
  2. Некоторые элементы техники приходится отмывать по старинке — вручную. Это касается не только дверцы и нижней стенки, но и противней, гриля, решетки.
  3. Когда стенки техники не оснащены покрытием с двух сторон, покупка новых деталей может сильно ударить по семейному бюджету. Их средняя стоимость зависит от марки плиты и колеблется от 2000 до 4000 рублей.

Не забывайте, что нанесенное каталитическое покрытие легко повредить и этим намного сократить срок его службы. При очистке сажи, в которую преобразовывается жир, нельзя пользоваться чистящими порошками, скребками, щетками. Разрешена лишь чистая вода, мягкая губка или ткань.

Как выбрать?

Что значит каталитическая очистка духовки? Это такой метод, эффективность которого усиливается при регулярной эксплуатации шкафа. Поэтому он идеально подходит тем, кто любит заниматься приготовлением блюд и постоянно пользуется духовкой.

Читайте также:
Трубостойка для ввода кабеля

У каждого современного производителя кухонной техники есть модели с встроенной функцией каталитической очистки. Ее качество не зависит от стоимости изделия, так как пористая эмаль делается по одной технологии и покупается производителями плит в готовом виде для обработки стенок изделий.

Каталитическим самоочищением оснащены электрические и газовые модели плит, но при покупке стоит учитывать то, что духовки, работающие с помощью газа, менее практичны.

Принцип пиролитического очищения

Секрет эффективности метода заключается в том, что под воздействием высокой температуры любые загрязнения на стенах духовки сгорают, превращаясь в пепел, который просто убирается тряпкой. Чтобы духовка полностью очистилась, в ней должна быть температура около 500 градусов.

Функцию пиролиза нужно специально включать. Она не работает автоматически. После нажатия специальной кнопки дверцы духовки защелкиваются на замок, и ее невозможно открыть, пока процесс очистки не закончится, а уровень температуры внутри шкафа не упадет до 200 градусов.

Во время процедуры появляется специфический запах гари, поэтому разработчики комплектуют плиты различными фильтрами, нейтрализующими неприятный запах.

При покупке оборудования с такой функцией на кухне надо установить мощную вытяжку и подключить плиту к системе вентиляции через специальное отверстие в бытовом приборе.

  1. Пиролитическая очистка затрачивает много энергии. Ее полный цикл составляет два с половиной часа, большую часть из которых занимает нагрев стенок до нужной температуры и остывание духовки.
  2. Такую очистку устанавливают только в дорогих моделях плит. В целях безопасности все детали прибора должны быть сделаны из высокопрочных материалов, которые не способны повредиться от аномально высоких температур.
  3. Наружные части плит покрываются эмалью, предотвращающей чрезмерное нагревание стенок. Это нужно для того, чтобы исключить порчу стоящей рядом мебели и свести к нулю вероятность возникновения пожара.
  4. Стекло дверцы изготовляется из нескольких слоев огнеупорного материала и оснащается специальной функцией охлаждения.

Преимущества пиролиза в том, что такая очистка не предусматривает замену внутренних стенок духового шкафа, как в каталитическом методе. Все загрязнения, даже подтеки сахарного сиропа или молока, удаляются после единичной обработки.

К недостаткам можно отнести ручную чистку противней и других съемных деталей, которые рекомендуется извлекать из шкафа перед включением пиролиза. Основной неприятный момент при покупке таких плит — высокая стоимость.

Проанализировав разные методы очистки духовых шкафов и разобравшись, что это такое, можно с уверенностью сказать, что каталитическая очистка — оптимальный бюджетный вариант, подходящий для ежедневного уничтожения загрязнений в процессе готовки.

Что такое каталитическая очистка духовки и как она работает

Поклонников сочных аппетитных блюд с румяной корочкой очень много, а вот желающих потом отмывать духовку от копоти и жира не найдется. К счастью, современная техника оснащена функциями автоматического очищения. Каталитическая очистка — один из таких методов, облегчающий повседневный быт хозяек.

Каталитическая очистка духовки: что это такое

Технология представляет собой процесс ускоренной химической реакции распада жиров на воду, углерод и органические остатки. Так происходит за счет воздействия специальных жиропоглощающих окислителей, расположенных на поверхности пористых стенок духового шкафа. Покрытие состоит из следующих компонентов:

  1. Абсорбент с наночастицами;
  2. Ускоряющие процесс окисления вещества — марганец, кобальт, оксид меди, диоксид церия;
  3. Пористая и непористая подложки.

Принцип работы

Суть действия технологии заключается в быстром разложении оседающего на стенках плиты жира на воду и пепел, которые поглощаются находящимся на поверхности сорбентом. Процесс происходит в автоматическом порядке, после того как внутри духовки температура повышается свыше 140 градусов Цельсия (наибольшая эффективность наблюдается при 200-250 градусах). Соответственно, для активизации каталитического очищения не нужно включать дополнительно никаких режимов, очистка обеспечивается при традиционной эксплуатации устройства.

Таким образом внутри духового шкафа не образуется засохшая копоть, а появившийся жирный слой в процессе приготовления легко удаляется влажной тряпкой по окончании готовки.

Полезно! Функция доступна на современных агрегатах, работающих как на газе, так и от электричества. Главное — специальное покрытие духового шкафа, без которого технология работать не будет.

Особенности духовок с каталитической системы очистки

Планируя приобрести технику с таким способом самоочистки, следует знать о некоторых ее специфических особенностях:

  1. Стенки шкафа выполнены не гладкими, как у обычных духовок, а шероховатыми с небольшими углублениями — это способствует увеличению площади контакта жира и катализатора, что приводит к повышению эффективности химической реакции;
  2. Дно выполняют с гладкой поверхностью, в отличие от боковых и задней стенок, так как каталитическая эмаль разрушается при попадании на нее сахара и молочного белка. В процессе приготовления сладких блюд такое неизбежно, поэтому для избежания преждевременного износа их делают таким образом. То же касается и дверцы — эти две поверхности придется очищать привычным способом вручную;
  3. В течение 5 лет каталитические вещества распадаются, что приводит к потере чистящих свойств и необходимости заменять покрытие на новое. К счастью, купить сменные боковые панели и установить их самостоятельно не составит труда, в противном случае можно обратиться к специалистам сервисного центра;
  4. Особая эмаль восприимчива также к механическим воздействиям, поэтому за ней нужен бережный уход — протирать стенки допустимо только мягкой тряпкой или губкой, а чистящее средство, если оно используется, не должно содержать абразивных компонентов. Нельзя сильно надавливать на покрытие при очищении;

Следует иметь в виду, что эффективность каталитической очистки не зависит от торговой марки и конкретной модели, поскольку технология окисления и используемые в процессе вещества ничем не отличаются друг от друга.

Преимущества и недостатки системы

Плюсы применения такого метода перед традиционной ручной чисткой очевидны и заключаются они в следующем:

  • автоматизированность процесса — главное преимущество технологии. Обычно на очищение духового шкафа от последствий готовки уходит очень много времени и сил. С таким же помощником не нужно напрягаться, плита сама себя почистит, а хозяйка в это время может заниматься другими полезными делами;
  • облегчение человеческого труда — если раньше приходилось вручную отмывать заднюю, боковые стенки, дно и дверцу, то теперь достаточно очистить стенки мягкой влажной тряпкой, а привычную чистку руками с применением чистящих средств оставить только для нижней поверхности и дверцы;
  • отсутствуют дополнительные расходы электроэнергии и снижаются затраты на покупку моющих веществ, что способствует экономии финансов;
  • применима для духовок с любым типом потребляемой энергии — как электричество, так и газ, что позволяет не ограничивать круг потребителей;
  • технология не сильно влияет на стоимость техники, поэтому такой метод доступен каждому;
  • процесс совершенно безопасен для человека и окружающей среды.

Полезно! Автоочистка духовки — это технология будущего, которая поможет идти в ногу со временем. Поверхности стенок таких приспособлений не перегреваются, поэтому ставить плиту можно в любом подходящем месте, независимо от расположения мебели и другого кухонного оборудования.

Несмотря на многочисленные достоинства, все же такая система не лишена недостатков, о которых следует узнать до покупки:

  • низкая устойчивость к механическим повреждениям, в связи с чем за камерой необходим бережный уход, иначе срок эксплуатации изделия сильно сокращается;
  • при попадании сахарных и молочных продуктов на эмаль, она теряет свои чистящие свойства;
  • в сравнении с другими современными способами очистки, каталитический менее эффективен и при сильных загрязнениях требует повторного применения;
  • полностью избавиться от ручного труда не удастся, так как на дно и дверцу не наносят особый чистящий слой, а противни и решетки также нужно очищать отдельно;

Правила ухода за духовкой с каталитической системой очистки

Учитывая немалую стоимость техники, которая приобретается на долгие годы, стоит внимательно подойти к выбору и соблюдать основные требования безопасной эксплуатации. Следующие рекомендации помогут значительно продлить срок службы агрегата и наслаждаться всеми его преимуществами:

  1. Нужно помнить, что хоть плита и имеет функцию самоочистки, все же есть возможные пределы грязи, которые она способна убрать за один рабочий цикл. Лучше не перегружать устройство, а ознакомиться с количеством допустимого жира можно в техническом паспорте к изделию;
  2. При приготовлении определенных блюд (особенно сладких) следует применять дополнительные меры предосторожности — защищать стенки камер от разбрызгивания, например, при помощи фольги или специальных защитных планок;
  3. Применение технологии недопустимо слишком часто или редко: если включать систему при каждой готовке, катализатор будет расходоваться впустую и преждевременно выйдет из строя, а очень редкое включение приведет к чрезмерному засорению стенок каплями засохшего жира, с которыми справится будет практически невозможно. Оптимальный вариант — проводить очищение через каждые 3-4 рабочих цикла;
  4. Дополнительно можно устанавливать жироулавливающие фильтры, которые улавливают капли жира и масла, не давая им оседать на стенках шкафа. Фильтрующие элементы после этого с легкостью промываются, а длительность службы эмали увеличивается;
  5. При включенной каталитической чистке недопустимо открывать дверцу шкафа или останавливать процесс, пока он не завершится.

Рекомендация! Более подробно узнать обо всех правилах эксплуатации агрегата можно из инструкции, которая всегда идет в комплекте с новой техникой.

При покупке следует учитывать, что часто производители не устанавливают панели, а укладывают их вместе с идущими в комплекте решетками и противнями. В таком случае их монтаж придется проводить самостоятельно.

Приравнивая все положительные и отрицательные качества духовых шкафов с каталитической очисткой, можно сделать вывод, что это идеальное решение для хозяек, которые часто готовят в духовом шкафу и при этом не хотят тратить большие материальные средства на приобретение установок с более совершенной системой чистки, например, пиролитической.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: