Что делать, если микроволновка внутри искрит и трещит: основные причины

Почему микроволновка искрит и трещит или гудит — как исправить ситуацию

В большинстве домов есть микроволновка. При работе эта техника всегда издает звуки. Но если шум усиливается, это значит, что что-то работает неправильно. Разберемся, по каким причинам устройство может трещать или шуметь.

Почему СВЧ издает непонятные звуки

Существует несколько причин, по которым микроволновка может сильно гудеть, искрить или трещать:

  1. Слюдяная пластина прогорела.
  2. Внутри СВЧ находится посуда, которая сделана из метала или содержит металлические частички.
  3. Если ничего не поставить в микроволновку и включить ее.
  4. Внутри повредилась эмаль.

Прогоревшая пластина рассеивателя

Слюдяная пластинка может прогореть, если жир и грязь попали за прокладку. В этом случае металл начинает прогорать, а магнетрон получит повреждения.

В 80% случаев именно из-за сгорания слюдяной пластины микроволновка начинает издавать непонятные шумы и сверкать. Пластина рассеивателя находится с правой стороны на внутренней стенке печи.

Из-за повреждений пластины сгорел магнетрон

Из-за повреждений пластины сгорел магнетрон

Что делать в такой ситуации

Можно отремонтировать конструкцию самостоятельно. Для этого нужно:

  1. Отключить микроволновку.
  2. Закоротить магнетрон и конденсатор.
  3. Проверить состояние слюды. Если она повреждена, заменить пластину. К стенке ее можно прикрепить саморезами или защелками из пластмассы.
  4. Вынуть магнетрон.
  5. Проверить колпачок. Если он целый и несгоревший, установить магнетрон на место. В случае повреждения колпачка заменить его. Если колпачка нет совсем, придется заменить магнетрон.

Слюдяная пластинка нужна, чтобы пропускать в камеру электромагнитные волны, которые выделяет магнетрон. Также она служит защитой самого магнетрона от еды и грязи.

Купить слюдяную пластину можно в любом магазине бытовой техники.

Как избежать повреждения пластины

Держите камеру нагревания в чистоте. Постоянно убирайте остатки пищи и жира. Еду при нагревании рекомендуется накрывать колпаком или сухой салфеткой, тогда жир не попадет на пластину.

Что именно может искрить

Если искрит микроволновка и вы хотите ее отремонтировать, нужно знать, как работает устройство.

Один из главных элементов прибора — магнетрон, который генерирует электромагнитные волны. Если их напряжение высокое, появляются колебания высокой частоты. Если длина волн 12 сантиметров, а частота 2,4 гигагерца, СВЧ начинает работать.

Чтобы микроволны не выходили за пределы устройства, необходимо, чтобы дверца всегда была закрыта. Вода нагревается при контакте электромагнитных волн и молекул.

Почему могут появиться искры

Электрический разряд появляется при контакте двух проводников. Если контакт произойдет, появятся искры. Такими проводникам могут стать:

  1. Металлическая посуда.
  2. Фольга.
  3. Предметы, которые содержат металл.

Поэтому в СВЧ запрещено ставить посуду, сделанную из металла. Если для готовки необходима фольга, расстояние между ней и микроволновкой должно быть хотя бы 3 сантиметра.

Искры также могут появляться, если внутри СВЧ находится емкость, размер которой слишком велик. Такие емкости касаются стенок камеры нагревания, царапая эмаль.

Если проводники контактируют, внутри появляется электроразряд, а это может привести к поломке. Именно потому, микроволновка трещит и создает искры.

Микроволновки фирмы LG трещат и искрятся, если они пустые (нет блюда внутри).

Искры в микроволновке

Крышка волновода

Магнетрон находится не внутри микроволновки, а в специальной камере волновода. Наверху волновода есть специальная крышка, которая не позволяет току выходить за пределы камеры. Такие крышки делаются из пластмассы или слюды.

Если на крышку попали грязь, жир или частички еды, они могут загореться, издавая треск. Электричество, попадающее на эту грязь, сжигает ее, потому внутри появляются искры и треск.

Если это произойдет, крышка повредится. При ее повреждении вряд ли получится ограничиться лишь заменой самой крышки, скорее всего, придется заменять магнетрон и его колпачок. Очищать крышку от нагара нет смысла, поскольку обгоревшие участки начали металлизироваться. Такую неисправность очень тяжело отремонтировать самостоятельно. Придется обращаться к экспертам.

Магнетрон — самая важная и дорогая часть микроволновой печи. Его стоимость может превышать 100 долларов. При повреждении магнетрона есть вероятность того, что электромагнитные волны прожгут одну из стенок микроволновки.

Так выглядит крышка волновода

Повреждения эмали

Искры могут появляться, если внутри микроволновки повреждена эмаль. От постоянного перепада температур она начинает портиться. Необходимо купить специальную эмаль (в магазине бытовой техники) и нанести ее на стенки микроволновки. Не ищите замену эмали, поскольку другие растворители могут привести к негативным последствиям.

Эмали для микроволновки могут быть электропроводные или специальные пищевые (на основе органических веществ). Наносить новую эмаль рекомендуется, предварительно удалив остатки старой (только те области, которые повреждены).

Читайте также:
Умный унитаз с Wi-Fi — интеллект в туалете: как сделать самому

Микроволновка «стреляет»

Микроволновка может «стрелять» или скрипеть, если повреждена одна из следующих деталей:

  1. Конденсатор.
  2. Диод.
  3. Магнетрон.

Для проверки конденсатора присоедините омметр. Если стрелка на нем стоит, значит, конденсатор поврежден и нуждается в замене.

Микроволновка также может искрить, если работает более чем 60 минут. Внутренние детали начинают перегреваться и могут выйти из строя. Рекомендуется давать микроволновке отдых каждые 40 минут.

Эту деталь легче заменить, чем проверить ее работоспособность. Нет специфических характеристик, которые могли бы указывать, что именно диод — причина посторонних звуков. Можно попробовать проверить конденсатор. Если он нагрелся, диод неисправен. Но данное явление встречается не во всех моделях микроволновок.

Очень часто в микроволновках отходят контакты

Если магнетрон неисправен, продукты внутри микроволновки перестают нагреваться. Проверьте его на наличие нагара или трещин. Замените при необходимости.

Бывает, что частички пищи попадают под вращающуюся тарелку. Из-за этого сгорает пластмассовый шпиндель.

Есть немало причин, из-за которых искрит, трещит или гудит микроволновка. Иногда достаточно просто помыть устройство. В некоторых случаях необходимо найти поврежденную деталь и заменить ее.

Трещит микроволновка

Бытовая техника, в особенности кухонная, значительно облегчает жизнь человека. Микроволновая печь позволяет в считаные мгновения разогреть еду, и имеет ещё немало функций, связанных с готовкой. Но частое и неправильное использование приводит к тому, что прибор выходит из строя. Частая поломка заключается в треске и искрах внутри печи. Разберёмся, что делать, когда при включении трещит и сверкает микроволновка.

Почему трещит микроволновка

Треск, исходящий из бытового прибора, напугает любого человека. Ведь техника, как правило, работает от электроэнергии и внезапная поломка может спровоцировать пожар. Либо человек может получить ожог, прикоснувшись к работающему прибору.

Важно! Когда трещит и стреляет микроволновка, её немедленно нужно отключить от сети.

Помимо трескучего звука, микроволновка может издавать стук либо гудеть — это также признак поломки. Появление искр внутри, сопровождающих звук, опасное проявление неисправности, которое необходимо незамедлительно устранять. Чаще всего причина заключается во внутренней поломке, иногда — из-за неправильного использования прибора.

Самые распространённые причины, когда трещит и сверкает микроволновка

Существует 4 основные причины поломки микроволновой печи, вызывающие подобный звук:

  • неисправность самой микроволновки — прогорает слюдяная пластина либо сгорает куплер (деталь, на которой вращается тарелка);
  • повреждение эмалевого покрытия;
  • несоблюдение правил использования: например, поставить ненадлежащую посуду (нельзя нагревать металлические ёмкости), или включить технику пустой;
  • перегрев при малой загрузке — многочисленные лучи отражаются от стенок, при этом грея пространство, а не еду.

Большинство случаев вызваны перегоревшей слюдяной пластиной, поскольку именно эта деталь выходит со временем из строя. Она защищает главный узел микроволновой печи — магнетрон.

Справка: магнетрон — электрический прибор, генерирующий микроволны.

Слюдяная пластина является диэлектриком, оберегающим «сердце» микроволновки от загрязнения: жира, грязи и пара. Пропуская лучи изнутри, пластина не позволяет им возвращаться, и собирает всю скапливающуюся грязь. Именно жир является причиной перегорания слюды — при нагреве отражёнными лучами, он разогревает поверхность пластины. Появляется треск и искры.

Характерно для такой причины то, что пластина перегорает сразу в нескольких местах. Если не следить за чистотой микроволновки, то придётся менять как минимум эту деталь, как максимум — обновлять бытовую технику. Попавшая на магнетрон искра немедленно выведет из строя прибор.

Аналогичная проблема возникает с куплером — это пластмассовая деталь, находящаяся под крутящейся тарелкой. Многие люди видят её только раз — когда устанавливают поднос. На куплере также скапливается грязь и жир, который нагревается отражёнными лучами и пластмасса начинает плавиться. Определить такую поломку довольно просто: появится характерный запах палёной пластмассы.

Повреждение защитной эмали. Основной корпус СВЧ-печи состоит из металла, покрытого эмалью. Дефекты могут появиться от механического воздействия и длительной эксплуатации. Используется специальная эмаль, стойко переносящая воздействие лучей и отражающая их, потому она не трескается от перегрева. Иначе дело обстоит, когда через дефекты лучи попадают на металлический корпус — тогда образуется электрическая дуга, а микроволновка начинает искрить.

Как самому отремонтировать микроволновку

Большинство деталей действительно можно заменить самостоятельно, поскольку будут очевидны внешние признаки поломки. Однако рекомендуется обратиться в специализированный сервис, если причина не видна либо после исправления печь продолжает издавать звук.

Устранить перегоревшую пластину из слюды очень просто. Коричневые, подгоревшие пятна на ней очевидно укажут на причину поломки:

  1. Первым делом следует обязательно обесточить печь — отключить её от электросети.
  2. Проверьте слюду (находится в верхнем углу на правой стенке внутренней камеры). Если она перегоревшая, то снять её.
  3. Приобрести новую аналогичную пластину (могут отличаться размеры в зависимости от моделей), и заменить.
  4. Включить микроволновку, чтобы проверить исправность.
Читайте также:
Хай тек в каждом доме - 157 фото примеров

Однако бывает так, что прогоревшая слюда пропускает лучи к главному узлу микроволновки. Магнетрон не только является самой дорогостоящей деталью, но и заменить его без помощи профессионалов невозможно.

Аналогичному ремонту подлежит куплер — приобрести нужного диаметра, заменить оплавившуюся деталь и проверить работу СВЧ-печи.

Повреждения эмали могут быть различного рода. При небольшом дефекте (отслоилась или облезла краска) можно принять самостоятельные меры. Так, царапины или сколы можно закрасить специальной краской. Но, если наблюдаются более серьёзные повреждения, поломку необходимо поручить профессионалам.

Куда обратиться, если микроволновка трещит

Следует обращаться в сервисные центры, проводящие диагностику и ремонт микроволновых печей. Причина поломки, выражающейся треском, может заключаться во внутреннем содержимом — перегоревшем узле, разрыве провода либо банально в отошедших контактах. Мастер определит поломку и назовёт точную цену при диагностике.

Если техника новая, то можно обратиться в гарантийный центр. Они подскажут причину и заменят печь либо подскажут куда обратиться, чтобы её отремонтировать. Зачастую центры оказывают такие услуги самостоятельно.

Профилактика, чтобы микроволновка не искрила

Каждый человек хочет, чтобы техника проработала как можно дольше, поскольку ремонт или обновление зачастую дело дорогостоящее. Именно поэтому необходимо уделять внимание чистке и соблюдать некоторые правила:

  1. Регулярно мыть внутреннюю камеру от жира, но не рекомендуется использовать жёсткие чистящие средства — они могут повредить эмаль.
  2. Не включать печь пустой.
  3. Не использовать металлическую посуду.
  4. Не загружать камеру под завязку.
  5. Накрывать тарелки специальным пластмассовым колпаком.

А также необходимо регулярно чистить всю дополнительную комплектацию: стеклянную тарелку, решётку или шампур для гриля, решётку для двухуровневого разогрева и пластмассовый колпак.

Регулярный уход и соблюдение правил использования значительно увеличат срок эксплуатации. Используйте СВЧ печь только по назначению, тогда она будет работать исправно долгие годы.

Эффективные способы заделать щели в паркете

С необходимостью заполнения швов между плашками сталкиваются владельцы как свежеуложенных, так и уже изрядно послуживших паркетных полов. Гладкая поверхность без щелей и трещин препятствует скоплению пыли и проникновению влаги в древесину, значительно увеличивая срок службы и сохраняя привлекательность напольного покрытия. Ответ на вопрос, чем заделать щели в паркете, зависит от возраста и состояния напольного покрытия.

Щели не только снижают долговечность пола, но и влияют на внешний вид и тактильные ощущения

Для щелей и сколов любой ширины

Самый простой метод заполнения швов, применяемый при настиле свежего паркета — заполнение пустот лаком при его первоначальном нанесении. Щели между паркетными досками в хорошо уложенном настиле настолько малы, что густые, к примеру, полиуретановые лаки, без труда их заполняют. Первый слой наносят наливом, распределяя лак по поверхности пола при помощи шпателя. При нанесении последующих слоев используют валик или кисть.

Заделка швов — не такой сложный процесс, главное — не пропустить ни одну щель

Такой метод прост и универсален, но приводит к увеличенному расходу лака и малопригоден для щелей шириной более 0,2-0,5 мм. В таких случаях на помощь приходят различные шпатлевки, ассортимент которых достаточно широк. По назначению они делятся на 3 большие группы:

  • Стартовые составы предназначены для заполнения пустот больших объемов, мало подвержены деформации и растрескиванию в процессе усушки. Грубая структура поверхности не позволяет их отшлифовать под лаковые покрытия. Отлично подходят для заполнения трещин в рассохшемся паркете.
  • Финишные шпатлевки пластичней, при нанесении сразу дают гладкую поверхность и отлично шлифуются. В местах, где толщина слоя более допустимой, могут давать просадку и покрываться сетью трещин. Подходят для новых паркетных полов.
  • Универсальные смеси сочетают в себе положительные свойства стартовых и финишных шпатлевок — они хорошо разглаживаются и мало усыхают. При приобретении следует обращать внимание на допустимую толщину слоя, поскольку универсальные шпатлевки не всегда могут заменить стартовые.

Следующий критерий выбора — используемый при изготовлении шпатлевки растворитель. Составы на водной основе практически не имеют запаха и наиболее пригодны для использования в жилых помещениях. Их недостаток — длительный срок сушки и избыток передаваемой древесине влаги -не существенен при заполнении тонких щелей. Использование шпатлевок на основе химических растворителей требует хорошей вентиляции помещения. Их сильная сторона — минимальное влияние на паркет и пригодность для любых сортов древесины.

Читайте также:
Спирея: как правильно вырастить красивую спирею и ухаживать за ней (20 фото)

Важно подобрать правильный цвет шпатлевки, чтобы состав не выделялся на фоне доски

Немало зависит и от используемого для приготовления пасты наполнителя, ведь именно его свойства определяют эксплуатационные характеристики состава. В зависимости от рабочего вещества и растворителя шпатлевки делятся на следующие типы:

  • Гипсовая шпатлевка — один из самых распространенных и недорогих составов для заполнения трещин в покрытиях. Мало усыхает и практически не коробится. Со временем теряет пластичность и может выкрашиваться из «играющих» швов. Для напольных покрытий используют смеси с повышенным содержанием пластификаторов.
  • Масляные и масляно-клеевые шпатлевки реже используют для заделки щелей в полу. Большинство составов изготовлены на основе олифы из мела и по высыхании становятся хрупкими.
  • Алкидные шпатлевки пользуются большой популярностью благодаря высокой скорости застывания и хорошей адгезии к любым поверхностям. Хрупкость используемых при их изготовлении алкидных смол снижают добавкой эластификаторов — льняного и других растительных масел. Легко поддается циклевке и шлифовке.
  • Латексные шпатлевки относят к финишным — максимальная толщина слоя не должна превышать 2 мм. Приготовленный на латексной основе состав заполняет малейшие трещины, образуя прочную, устойчивую к влаге поверхность. По простоте обработки схожи с алкидными смесями, но несколько пластичней и дороже их.
  • Акриловая шпатлевка — универсальное средство, которым можно замазать щели на любых поверхностях. Водорастворимые составы на основе акрилатов легко имитируют древесину, а латексные добавки значительно повышают прочность шпаклевки после застывания.

Совет! Шпаклевку и лак лучше подбирать от одного изготовителя — это избавит от возможных неприятных сюрпризов, к примеру, изменения цвета шпаклевки при взаимодействии с лаком.

У каждой шпатлевки есть свои достоинства и недостатки, нужно потратить какое-то время, чтобы разобраться и подобрать нужный состав

Затирка щелей между паркетными клепками

Заготовив шпатлевку, можно переходить к решению следующего вопроса: как заделать щели своими руками. Для работы потребуется минимум инструмента — несколько шпателей разной ширины, наждачная бумага и цикля. Последние компоненты может заменить шлифмашина. Перед шпаклевкой паркет следует выровнять циклеванием или шлифовкой. Щели желательно пропылесосить — наличие пыли отрицательно скажется на сцеплении шпатлевки с деревом. Поверхность пола протирают влажной тряпкой.

Отдельной шпаклевке подлежат только щели шириной более 2-5 мм — толстый слой шпатлевки при сушке просядет и потрескается. Предварительно заполнив и просушив такие щели, образовавшиеся дефекты устраняют при последующей затирке. Как вариант, в проблемных местах паркет конопатят рейками соответствующей толщины, смазывая их клеем и утапливая на 1-1,5 мм глубже уровня паркета.

Большая щель между досками

Общую затирку производят шпатлевкой в консистенции жидкой сметаны, наливая ее на поверхность паркета и равномерно растирая шпателем. Чтобы наилучшим образом заделать щели в паркетном полу, операцию на каждом участке повторяют по несколько раз, перемещая инструмент в разных направлениях. По мере расхода шпатлевку подливают, не допуская значительного уменьшения объема разгоняемого шпателем состава.

Сушка паркета, обработанного шпатлевками на основе растворителей, занимает всего несколько часов. Водорастворимым составам лучше дать сутки на схватывание, и лишь затем приступать к финишной шлифовке поверхности пола. Всю дополнительную информацию об особенностях работы с конкретным видом шпатлевки можно получить, внимательно ознакомившись с рекомендациями изготовителя, а ответы на оставшиеся вопросы несложно найти в тематических видео.

Инструмент для шлифовки пола, маленький и удобный

Шпаклевка паркета своими руками

Как самостоятельно шпаклевать паркет — пошаговая инструкция

Шпаклевка щелей паркета — это заделка щелей на паркетном полу специальной шпаклевочной массой. Полы из дерева имеют свойство рассыхаться, после чего нуждаются в визуальном устранении швов и щелей между досками пола. Видов шпатлевок для паркета существует множество и у каждого из них свое свои преимущества и недостатки. В данной статье мы приведем пошаговое руководство по шпатлеванию пола.

Так выглядят щели на паркете (ширина 2-3 мм)

Не всегда пол можно зашпаклевать — шпаклеванию поддаются полы, которые твердо приклеены к основанию, и при ходьбе не прогибается под ногами. Если же ваш пол плохо держится и откровенно болтается или же пустоты на вашем паркете очень широкие (3-5 мм), то шпаклевание в этом случае бессмысленно. Такой пол нужно либо предварительно отремонтировать и лишь затем прошпаклевать; либо же отказаться от затирки щелей в принципе.

Читайте также:
Трубы железобетонные: разновидности, маркировка и монтаж

Шпаклевание паркета

Провести шпатлевание стыков пола не так уж трудно, если знать правильную технологию работ. Следуйте нашей инструкции и вы не ошибетесь.

Инструменты для шпаклевания пола

Чтобы изготовить и затем замазать шпаклевочный заполнитель по щелям и дыркам на полу необходимо правильно подобрать инструменты. Вот их список

  • Шпатель длиной 20-25 см — чтобы заполнить замазкой большие площади пола;
  • Маленький шпатель длиной 5-10 см — чтобы смешивать шпаклевочную массу, а также для локального замазывания щелей штучного паркета;
  • Ведро для замешивания шпаклевочной массы;
  • Сито — чтобы убрать крупные древесные опилки и оставить только микро-пыль;
  • Рабочие перчатки, очки, бахилы и респираторная маска.

Материалы для шпаклевания паркета

Существует несколько видов шпаклевок для паркетных и деревянных полов от российских и европейских производителей. Приведем самые популярные из них.

  • Акриловые шпатлевки — это растворы от европейских производителей из акрилатной основой. Такие шпатлевки быстрее сохнут, не пахнут и легко шлифуются. Однако они хуже держатся в больших щелях. Для современных полов без больших швов и стыков мы рекомендуем именно этот вид шпатлевок. Для использования этого вида растворов вам понадобится древесная пыль. Наиболее популярные и качественные варианты акриловых шпаклевок: Bona MixFill (Швеция) и Berger-Seidle Pafuki (Германия).
  • Шпаклевки на растворителе — это растворы с содержанием растворителя. Такие шпаклевки сохнут чуть дольше, имеют сильный и неприятный запах и труднее шлифуются, так как после высыхания становятся очень твердыми. Но благодаря этому данный вид шпатлевок хорошо заделывает большие щели на старых советских полах. Для использования данного вида шпаклевок вам также понадобится древесная пыль. Самые популярные варианты шпатлевок для растворителей Loba Fugin (Германия) и Berger-Seidle Pafuki Super (Германия).
  • Готовые шпатлевки — это готовая масса для заделки пустот между планками пола. Масса имеет изначальный цвет под необходимую породу древесины, поэтому не нуждается в смешивании с древесной пылью. Стоят такие шпатлевки дешевле европейских аналогов. К популярным маркам готовых шпаклевок относятся Лакра или VGT.
  • Герметик для дерева — это также готовая масса для шпаклевания, которая выпускает в виде тюбика. Это идеальный вариант шпатлевки, если вы хотите зашпаклевать щели пола без циклевки. К качественным вариантам относятся Bona Gap Master и Penosil.

Пример нанесения готовой шпаклевки

Масса наносится шпателем в щели между планками паркета

Технология шпаклевания пола

  • Шаг 1. Шлифовка паркета — отшлифуйте старое лаковое покрытие с поверхности пола с помощью циклевочной машины и грубой шлифовальной шкурки. После того, как пол очищен старого лака, собранную в мешок пылесоса пыль не выбрасывайте. Она нам понадобиться для создания шпаклевочной массы.
  • Шаг 2. Приготовление шпаклевочной массы — с помощью сита отфильтруйте получившуюся пыль, так чтобы и из нее осталась только пыль самой мелкой фракции. Получившуюся пыль замешайте со шпатлевочным раствором. Обычно мы используем шпатлевочные растворы марок Loba Fugin или Bona Mix&Fill. Постепенно замешивая, добейтесь густой сметанообразной массы.
  • Шаг 3. Нанесение шпаклевки — с помощью шпателя длиной в 30-35 см нанесите шпаклевку на пол. Старайтесь не просто наносить ее по поверхности, а как можно больше шпаклевочной массы затолкать в швы паркета. Так вы заделаете щели не только на поверхности, а по всей глубине. Благодаря этому в дальнейшем шпаклевка в зазорах не потрескается и прослужит дольше.
  • Шаг 4. Высыхание шпатлевки — дайте материалу в пустотах высохнуть. Обычно это занимает 1-2 часа времени, но если щели были большие, то лучше подождать 8 часов.
  • Шаг 5. Повторное шлифование — высохшую шпаклевку отшлифуйте шлифмашинкой негрубым зерном (обычно это зерна 60-80). Готово! Ваш пол зашпаклеван.

Как долго служит паркетная шпаклевка?

Любая шпаклевка имеет свойство вылетать или проседать. Это связано с тем, что созданная из древесной пыли и специального клеевого раствора, шпаклевочная масса обладает минимальной эластичностью. И любое движение древесины в результате изменений влажности воздуха в помещении приводят к выдавливанию или проседанию шпаклевки. Это нормально, с этим нужно просто смириться.

Тем более что вновь открывшиеся щели очень легко заделать снова. Вероятность просадки шпаклевки тем выше, чем шире щель, которую ею заделали. А широкой считается любая щель шире 1 мм. Стоит отметить, что обычно на старых советских полах имеются щели от 2 мм до 5-6 мм, что означает повышенную вероятность просадки шпаклевки.

Читайте также:
Хранение суши и роллов дома в холодильнике

Зачем шпаклевать щели на паркете?

Несмотря на вероятность проседания шпатлевки, шпаклевать щели на полу нужно обязательно. Почему? Дело в том, что, в конечном счете, шпаклевка позволяет сберечь лак, наносимый на паркетный пол. Так, если щели не заделаны, то при лакировке лак будет стекаться в стыки, что приведет к значительному увеличению расхода лака. Фактически пустоты будут заделаны, но не шпатлевкой, а собственно лаком. Обычно шпаклевка стоит дешевле лака, поэтому такой вариант может ударить вам по карману. Кроме того открытые щели могут приводить к целому ряду других проблем:

  • Заливаясь в щели, лаки на водной основе могут приводить к короблению древесины.
  • При лакировке из открытых щелей на поверхность пола будет подниматься грязь.
  • Лак, заливаясь в щели, может прийти в химическую связь с различной паркетной химией советских времен, которые обычно производились из агрессивных веществ, что может привести к повреждению лаковой пленки.
  • Нешпаклеванные щели выглядят не эстетично.

Таким образом, рекомендуется всегда заделывать трещины на пола перед покрытием лаком – при минимальных дополнительных тратах это решит многие проблемы. Конечно, следует помнить, что шпаклевание проводиться всегда в связке с общей циклевкой паркета.

Напоследок приведем пример полного цикла работ по циклевке деревянного пола и реставрации паркета от мастеров компании «Паркетиста»:

Чем заделать щели в паркете: варианты решения проблем

Появление щелей в паркетном полу – не слишком радужная перспектива. Однако она нередко становится реальностью. Подобные дефекты напольного покрытия могут подтолкнуть к идее о его полной замене, но не стоит спешить и принимать кардинальные меры. Незначительные трещины и щели в паркетном полу можно заделывать, чем и как – расскажем в этой статье.

Заделываемые дефектные участки

Тут сразу же нужно провести черту между щелями (технологическими зазорами), которые оставлены специально, и появившимися при эксплуатации. Демпферные щели по периметру пола у стен не заделываются, так как обеспечивают запас на случай увеличения площади напольного покрытия. Они закрываются декоративными плинтусами.

Важно! При установке плинтусы крепят не к напольному покрытию, а только к стене, иначе это может стать причиной появления трещин и щелей в паркете.

Другое дело – щели между планками паркета, которые возникают из-за двух причин:

  • Нарушенная технология монтажа паркета может вызвать впоследствии подобные дефекты. Тут стоит винить только мастеров, которые неправильно клали ламели. Если монтаж выполнялся на клей, возможно, смесь не распределена равномерно, из-за чего планки не схватились надежно во всех местах. При «плавающем» способе укладки причиной становятся плохие замковые соединения или неровное основание. Часто подобные зазоры становятся видны уже через полгода или год эксплуатации.
  • Вторая причин – неправильный уход за паркетом. При переменчивой влажности и температуре помещения, паркет постоянно изменяет свои линейные размеры. При повышенной влажности планки могут выталкивать друг друга из-за недостаточного технического зазора между ними. А при низкой влажности они усыхают. Нормальный уровень влажности в помещении находится на уровне в 45-55%.

Выявить, в чем же проблема, можно нехитрым способом. Деформации из-за плохой укладки появляются только на некоторых участках пола, потому что вряд ли мастер настолько плохой, что настелил неправильно весь пол. А при плохом микроклимате напольное покрытие деформируется полностью, и свои размеры изменяют все планки.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколы на паркете

Независимо от причин, исправлять дефекты придется одинаково, различаются лишь масштабы. Выполняют правильную заделку трещин и зазоров следующим образом:

Шлифовка паркетных досок

  • циклюют и шлифуют пол;
  • заделывают трещины и зазоры одним из способов;
  • применяют тонкую шлифовку;
  • покрывают поверхность лаком.

Выполнение шлифовальных работ на паркетном полу проблематично, потому что потребуется специальная шлифовальная машина. Потому советуют нанимать профессионалов, которые выполнят полный косметический ремонт паркета.

При относительно новом покрытии из паркета проводить грубую циклевку и шлифовку не нужно, достаточно замазать трещины, отшлифовать их и покрыть лаком.

Как и чем заделать щели в паркете

При подобных дефектах напольного покрытия возникают резонные вопросы: чем можно заделать щель в паркетной доске? Для этого используют различные способы и средства, выбор которых зависит от степени дефектов и величины зазоров.

Читайте также:
Элитные итальянские двуспальные кровати, критерии выбора

Опилки

Широко распространенный метод заделывания щелей с использование опилок, остающихся при шлифовке паркетного пола. Опилки добавляют в клеевой состав ПВА. Тщательно перемешивают полученную массу до однородного состояния, чтобы заделанные участки нельзя было визуализировать. Советуют использовать только самые мелкие фракции. После того как масса готова, ее намазывают шпателем на зазоры, выравнивают и оставляют сохнуть до начала финишных работ по шлифовке и лакированию.

Шпаклевка

Чтобы выбрать правильную шпаклевку, обратите внимание на производителя: он должен быть тем же, что и у паркетного материала.

Шпаклевка

Тут тоже применяют шпатель, чтобы замазать все поврежденные и дефектные участки на поверхности. При нанесении трещину заполняют полностью, следя однако за тем, чтобы толщина замазанных участков не была больше 1 миллиметра.

Последующий слой шпаклевки, если это нужно, наносится только после полного высыхания предыдущего. Стоит помнить, что тратить шпаклевку придется в зависимости от величины повреждений, поэтому придется покупать много смеси. После того как трещины заделаны, нужно дождаться полного высыхания, прежде чем делать финишную отделку.

👷‍♂️ Не менее интересная информация о циклевке паркета — в каких случаях нужна, как выполняется

Замазка

Используют замазку не так часто, но это не означает, что она не поможет устранить дефекты. Замазку на цементной основе можно приготовить в бытовых условиях:

  • 5 частей опилок;
  • 14 частей воды;
  • 5 частей цемента;
  • 2 части клея.

Технология приготовления следующая. Сначала клей нужно варить в воде, затем добавлять в раствор другие компоненты. После приготовления состава заделать дефекты выждать время до полного высыхания.

Внимание! Используют подобную замазку только в теплом состоянии, при температуре 40-60 градусов.

Герметик

Использование герметика полезно в случаях, когда нужно заделывать зазоры вокруг труб. В этих местах паркет часто рассыхается из-за высокого температурного режима. Наносится герметик из акриловой смолы специальным шприцем, остатки убираются шпателем. До полного высыхания герметика воздействовать на него водой нельзя.

Заделка герметиком

А что, если трещины и зазоры в паркетном полу имеют настолько большие размеры, что использование замазочных средств, клея, герметика и иных составов не представляется возможным? В таких случаях либо используют рейки, либо изменяют положение планок механическим путем.

Применение реек

Для больших зазоров используют рейки. Выбирают их из той же породы дерева, что и паркет, по размерам – соответственно щели.

Технология заделки рейкой

Сначала зазор вычищают от мусора и подготавливают место под рейку. После этого рейку смазывают монтажным клеем и насаживают на щель. Так как размеры рейки с шириной щели совпадают, придется слегка подбивать ее молотком. Выступающие части рейки убирают стамеской, а небольшие неровности сглаживают наждачной бумагой.

Подбивка планок

Если щели имеют настолько крупные размеры, что использование реек тоже становится нецелесообразным, то ничего не остается, как подбивать планки.

Необходимо подготовить планки, которые должны быть подбиты. Для этого их подогревают строительным феном. Когда элементы достаточно нагреты, они начинают выделять специфический запах.

Используют одну рейку, которая становится своеобразным клином между планками и позволяет подогнать их друг к другу. Укладывать эту рейку необходимо на шпаклевку и сверху заделать подобным же образом. После высыхания заделать лаком.

Заделка щелей в паркете может проводиться различными способами. Выбор зависит от места дефекта, например, герметик имеет свойство расширяться, потому его обязательно используют при заделке зазоров вокруг проходящей через паркет водопроводной трубы.

Реставрация и особенности эксплуатации натурального паркета. Опыт портала

Деревянный паркет – престижный, практичный, но, к сожалению, сравнительно дорогой отделочный материал. Поэтому каждый человек, чье жилище украшает это добротное покрытие, заинтересован в том, чтобы максимально продлить срок его службы. Сегодня мы расскажем вам о том, как это делать правильно.

Из статьи вы узнаете:

  • С какими проблемами сталкиваются владельцы паркетных полов, и каковы способы их решения.
  • Как выполнить капитальный ремонт паркета своими руками.
  • Как правильно эксплуатировать паркетное покрытие.
  • Как правильно ухаживать за паркетом, чтобы напольное покрытие прослужило как можно дольше.

Для начала рассмотрим методы борьбы с неисправностями покрытия, которые не требуют комплексной реставрации паркета.

Устранение царапин и незначительных дефектов

Небольшие вмятины, сколы и царапины, возникающие на поверхности паркета, принято устранять с помощью косметических средств, предназначенных для ухода за паркетом. Наиболее популярным из них является твердый воск, который еще называют шпатлевкой-расплавом. После застывания средство демонстрирует прочность, сравнимую с прочностью древесины, при этом оно подходит для реставрации поверхностей, покрытых как лаком, так и масляными составами.

Читайте также:
Установка арки межкомнатной. Межкомнатные арки из гипсокартона своими руками фото, как сделать дверную арку, дизайн

Твердый воск соответствующего оттенка наносится на поцарапанную поверхность в расплавленном виде.

Шпатлёвка-расплав наносится при помощи воскоплавителя (газового или электрического). После нанесения излишки следует удалить правильно заточенной стамеской или шпателем. При необходимости нужно сделать финишную шлифовку.

Также заделку царапин можно производить с помощью воскового карандаша. И в том, и в другом случае отреставрированную поверхность следует отполировать мягкой ветошью.

Борьба со скрипом

Скрип – это верный спутник паркета, у которого с течением времени снизились эксплуатационные характеристики. К появлению скрипа могут привести различные причины:

  • рассыхание паркета по причине низкого уровня влажности в помещении;
  • физические повреждения паркета (слом пазогребневых соединений, раскол отдельных дощечек и т. д.);
  • отслоение паркетных плашек от основания;
  • смещение основания паркета относительно напольных лаг.

Если пол не просто скрипит, а значительно прогибается под вашими ногами, скорее всего, повреждены лаги или нарушены крепления паркетного основания. В этой ситуации не избежать комплексного ремонта, который коснется и чернового, и чистового пола (а не только паркета). Если же появление скрипа не связано с серьезными повреждениями, и если паркет не успел отслоиться от основания, то есть смысл попытаться устранить проблему одним из описанных ниже способов.

Подсыпка тальком

Если паркет скрипит, значит, между его плашками уже успели образоваться небольшие щели. Если серьезных повреждений нет, то обыкновенный тальк, просыпанный между плашками паркета, поможет надолго избавиться от неприятного звука.

Если скрипит сам паркет, можно в стыки тальк насыпать и походить по полу, чтобы тальк попал в соединения замков. Затем убрать лишний тальк.

Заливка полиуретановым клеем

Если паркет «играет», скрипит и проявляет прочие признаки отслоения, ситуацию можно исправить, закачав между плашками и основанием полиуретановый состав для склеивания древесины.

Вооружившись дрелью и сверлом (2 мм), медицинским шприцем, клеем и малярным скотчем можно приступать к работе:

  1. На поврежденные участки паркета наклеиваем малярный скотч (он будет препятствовать растеканию клея и не даст ему подниматься на поверхность сквозь щели в паркете).
  2. Дрелью проделываем в паркете несколько наклонных отверстий (расстояние между соседними отверстиями – примерно 15 см). Внимание: просверливать следует только паркет (основание должно остаться целым).
  3. В пространство между плашками и основанием заливаем клеящий состав.
  4. Спустя час удаляем скотч, а следы клея, выступившие на поверхность, убираем очистителем, предназначенным для смывки используемого клея.

Попробуйте засверлиться по диагонали тонким сверлом. Затем залейте с помощью шприца клеевую массу. Отверстие можно заделать восковым китом (если выберете темно-коричневый оттенок, отверстие получится похожим на естественный сучок). Еще пару моментов: клей нужно выбирать либо жидкий, либо тот, который можно развести грунтовкой. После вливания клея необходимо чем-нибудь тяжелым задавить люфтящие плашки.

Протяжка паркета саморезами

Бывают случаи, когда источниками скрипа одновременно являются щели в паркете, промежутки между основанием паркета и лагами, а также сами лаги. И если полномасштабный ремонт полов планируется осуществлять только в отдаленном будущем, то для устранения неприятного звука можно предпринять временные меры.

Если скрипит все, то решить эту проблему очень непросто. В таких случаях предпринимается временная мера: можно попробовать притянуть паркет к плите перекрытия. Берете перфоратор, длинный бур на 8 мм, дюбель-пробку (8*60 мм) и саморез универсальный (5*150 мм). Сверлите насквозь (рядом с лагой, а можно и сквозь нее).

После этого напольное покрытие притягивается саморезами к плите, а шляпки саморезов скрываются от глаз с помощью восковых фломастеров.

Устранение скрипа с помощью воска или парафина

Если скрип возникает при трении паркета об основание, то вместо клея под паркет можно закачать парафин. Об этой технологии мы узнали из опыта наших пользователей.

Моя мама шприцем вгоняла в места скрипа жидкий парафин. Паркет лежит в маминой квартире более 40 лет – без скрипа. С ним было покончено еще во времена моего детства.

Работать с жидким парафином, учитывая его высокую температуру, будет довольно проблематично. Поэтому вместо него лучше использовать жидкий паркетный воск, который не просто заполнит свободное пространство между основанием и плашками, но и частично впитается в структуру древесины.

Борьба с плесенью

Переходим к описанию более трудоемких процедур.

Если на поверхность паркета иногда попадает влага – это плохо, но не критично. Если же вода регулярно просачивается в пространство чернового пола, то масштабные очаги плесени, разрушающие покрытие изнутри и проявляющиеся на его поверхности, доставят хозяину дома немало хлопот.

Читайте также:
Теплый пол отзывы

Борьба с плесенью на паркете – это сложная и трудоемкая задача, состоящая из нескольких этапов:

  1. Полная разборка чистового и чернового пола в местах обнаружения очагов плесени.
  2. Выявление причины, провоцирующей скопление влаги под паркетом, и ее устранение.
  3. Сушка стяжки (чернового пола) и обработка всех элементов защитными составами.
  4. Монтаж чернового пола и установка паркета.

Причины, вызывающие скопление влаги под паркетом, могут быть самыми разнообразными. Это может быть свищ в стояке отопления, из-за которого влагой пропитывается вся плита перекрытия или напольная стяжка. Также причиной появления плесени могут стать мокрые стены (точнее влага, которая стекает по отсыревшим стенам под пол). Как бы там ни было, но к устранению плесени придется подойти со всей ответственностью.

С плесенью бороться надо радикально, а не просто ждать, когда просохнет. Плесень надо вытравить, потом все хорошо промыть, просушить и только после этого перебрать. Если есть возможность – раздувшиеся плашки следует заменить. Средств для борьбы с плесенью очень много. На худой конец, воспользуйтесь медным купоросом или Доместосом/Белизной.

Комплексная реставрация паркета и заделка видимых щелей

Если между плашками паркета появились видимые щели, а их лицевая поверхность испещрена множеством мелких царапин – косметическим ремонтом не отделаться. Если паркет еще не отстал от своего основания, то понадобится комплексная и многоэтапная реставрация покрытия. В противном случае паркет придется демонтировать и перестилать заново.

Мы рассмотрим лишь первый вариант, ведь демонтаж и повторная установка паркета – это уже тема для отдельной статьи.

Реставрация паркетного покрытия производится в несколько этапов:

  1. Циклевка.
  2. Шлифование.
  3. Шпатлевание и заделка трещин.
  4. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
  5. Финишная отделка.

Рассмотрим их подробнее.

Циклевка паркета

Первый этап реставрации: предварительно очищенная и высушенная поверхность паркетных полов обрабатывается паркетно-шлифовальной машиной, предназначенной как для шлифования, так и для циклевки. Цель операции – снятие верхнего слоя паркетного лака. На небольших площадях выполнять эту операцию можно, используя плоскошлифовальную машину (обычно ее берут в аренду).

Для выполнения этой операции подходит крупный абразив (№40). Если плоскошлифовальное устройство найти не удалось, то для работы можно использовать бытовую ленточную шлифмашину.

Для обработки труднодоступных участков можно использовать УШМ или ручную циклевку.

Вот еще несколько советов по использованию оборудования.

Циклевка паркета может осуществляться 3-мя типами машин (машины барабанного типа, плоскошлифовальные и угловые). Первые две – убирают полосы и шлифуют паркет. Циклевка паркета в труднодоступных местах производится паркетной угловой машиной.

Для достижения оптимальных результатов циклевку следует производить в два этапа: сначала вдоль, а потом поперек комнаты.

Шлифовка паркета

Шлифование позволяет устранить все неровности, оставшиеся после «грубой» циклевки. Шлифуется паркет также в двух направлениях: вдоль и поперек. Шлифование выполняется в два этапа: черновое (абразивом №60) и чистовое (абразивом №80).

Для удаления застарелого лака воспользовался алмазной шлифмашиной, потом произвел шлифовку несколькими видами абразива (удалил остатки лака и следы алмазного шлифования, произвел черновую шлифовку и шлифовку под нанесение масла-воска).

Ремонт паркета своими руками: способы устранения наиболее распространенных дефектов

Паркет всегда был и остается надежным, роскошным напольным покрытием. Еще совсем недавно паркетные полы могли установить себе только действительно состоятельные люди – для многих присутствие этого покрытия автоматически становилось образцом достатка и благополучия. Этот вид напольного покрытия отличается длительным сроком эксплуатации, а предлагаемые на рынке средства по уходу за паркетом только продлевают его.

И тем не менее, с годами качество укладки паркетных досок ухудшается, появляются проблемы с внешним видом напольного покрытия. И выхода из этой ситуации только два – либо провести полную замену покрытия, либо попытаться самостоятельно восстановить паркет. И если выбор пал на второй вариант, то следует знать несколько основных правил проведения ремонта паркета своими руками – это поможет справиться с задачей даже неопытному человеку.

Когда ремонт паркетного пола своими руками невозможен

Видя перед собой явно нуждающийся в ремонте паркет, нужно четко понимать, в каких случаях стоит заниматься этим самостоятельно, а когда лучше привлечь к работе специалистов. Выделяют три особо тяжелых случая порчи паркета, когда своими силами не обойтись:

  1. Волнообразные трещины паркетных досок, «ложбины» и выщерблины, покрытие приобрело слишком тусклый вид. В этом случае полная замена напольного покрытия не понадобится, но его восстановлением пусть займутся профессионалы.
  2. Обильное заливание паркета и как результат – вздувшиеся доски, оторванные от основы. Можно самостоятельно разобрать напольное покрытие и высушить паркетные доски, но не каждая из них вернется в «исходное состояние», а процессы циклевки и лакировки покрытия более профессионально выполнят приглашенные специалисты.
  3. Сам паркет темный, древесина отличается рыхлостью, доски местами проваливаются, наблюдается присутствие на полу плесени и гнили. В этом случае потребуется полная замена паркетного покрытия – ремонтом не обойтись. Кроме этого, нужно будет просушить пол и заново подготовить основу для укладки нового покрытия.
Читайте также:
Шибер для вентиляции: видео-инструкция по монтажу вентиляционной системы своими руками, фото и цена

Все другие случаи порчи паркета ремонтнодоступны – это означает, что работу по восстановлению паркета можно провести своими силами.

Обратите внимание: если ремонт паркета задуман как продолжение/составляющее общего ремонта помещения, то он проводится в последнюю очередь.

Как убрать трещины и щели в паркете

Сразу оговоримся – речь пойдет об устранении своими руками небольших трещин и щелей, которые могут образоваться из-за долгой эксплуатации паркетного покрытия, удара тяжелым предметом. Специалисты считают, что самостоятельный ремонт можно осуществить только при наличии трещин/щелей размером не более полутора миллиметров.

В первую очередь понадобится приобрести шпатлевку – она реализуется в большом ассортименте, поэтому нужно знать, какой тип древесины использован при производстве вашего паркета. Сам же процесс восстановления паркета при трещинах и щелях проводится поэтапно:

  1. Тщательно очистить ремонтируемую поверхность от пыли и грязи. Для очищения самой трещины или щели можно использовать пылесос с узкой, пластиковой насадкой. Ни в коем случае нельзя пытаться извлечь грязь из углубления палочкой, спицей, ножом – это обычно приводит к расширению повреждения.
  2. Шпатлевку наносят узким шпателем или широким ножом точно в трещину/щель. При этом нужно постараться максимально заполнить пространство шпатлевкой – до выступления излишек материала на поверхность покрытия. Эти самые излишки удаляются тем же шпателем или ножом.

После того, как шпатлевка полностью высохнет (время высыхания можно узнать из инструкции к материалу), можно приступать к шлифовке. Для этого используют наждачную бумагу с мелкой фракцией и процесс зачистки должен длится до создания абсолютно ровной/гладкой поверхности.

  1. На зону ремонта следует нанести 2-3 слоя лака или мастики – эти материалы выполняют защитную роль.

Обратите внимание: если щель/трещина более 1, 5 мм в ширину, то не стоит даже пытаться воспользоваться шпатлевкой. Результатом станет высыпание засохшего материала, несмотря на грамотно проведенный этап подготовки поверхности к ремонту.

Как убрать широкие дырки в паркете

Если щель в паркете слишком широкая и шпатлевкой ситуацию не исправить, то специалисты рекомендуют пойти «от противного». Это означает, что дырку нужно еще больше расширить – ее углубляем стамеской или шилом, ровняем края.

Затем нужно взять заранее приготовленную деревянную плашку, смазать одну сторону столярным клеем, не забыв обработать боковины вставки, и «внедряем» ее в поврежденное напольное покрытие. После этого место ремонта зачищается мелкой наждачной бумагой и покрывается лаком или мастикой.

Обратите внимание: широкие щели часто появляются на паркете, положенном в помещении с постоянными перепадами уровня влажности воздуха. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется в зимнее время искусственно увлажнять воздух.

Как отшлифовать паркет своими руками?

С годами паркет неизбежно теряет свой внешний вид – он становится тусклым, покрывается царапинами. Чтобы восстановить напольное покрытие, нужно прибегнуть к процессу циклевания. Он осуществляется в три этапа:

  1. Циклевочной машиной снимают верхний слой лака, затрагивая старое дерево. На этом этапе происходит и выравнивание поверхности.
  2. Открывшиеся щели и трещины шпатлюются вручную.
  3. Напольное покрытие шлифуют мелкой наждачной бумагой (это можно сделать вручную, но можно воспользоваться и специальной шлифовальной машиной), покрывают грунтовочным раствором и лакируют.

Обратите внимание: проводить самостоятельно циклевочные работы на старом покрытии можно только в том случае, если паркет не расшатан, а доски не отошли от основания. Лаком следует покрывать отремонтированный паркет минимум 3 раза, последний слой такого декоративного покрытия сохнет 3 суток. При проведении шпатлевочных работ целесообразно смешать шпатлевку с опилками – так получится достигнуть максимальной маскировки работ по восстановлению паркета.

Частичная замена паркета

Если паркетные доски отошли от основания, сильно повреждены, то придется проводить частичную замену покрытия. Прежде всего, нужно демонтировать безнадежно испорченные участки паркетного покрытия. Во время демонтажа нужно быть предельно внимательным и не повредить сохранившиеся части паркета. После демонтирования следует очистить основу от старого клея, избавиться от пыли и грязи – это обеспечит отличную адгезию клеящего состава и основы пола.

Читайте также:
Чудо печь для гаража своими руками: чертежи, фото, видео пошаговая инструкция

Остается лишь нанести столярный клей на подготовленные новые паркетные элементы и вставить их на место испорченных. Иногда бывает так, что новые доски буквально выпирают на общей поверхности пола – в таком случае, понадобится рубанок, которым вдоль волокон с изнаночной стороны паркетной доски просто убираются лишние миллиметры дерева.

В случае необходимости замены сразу нескольких паркетных досок, нужно их сбить/скрепить до того, как начнется установка. Это можно сделать клеем или маленькими гвоздиками. Кстати, можно и новые паркетные элементы крепить к уже имеющимся на полу не столярным клеем, а гвоздиками – в таком случае, гвозди забиваются под углом, скрепляя один элемент с другим.

Обратите внимание: если замена паркетных досок проводится с использованием столярного клея, то на место расположения новых дощечек нужно установить груз на несколько дней.

Как отреставрировать паркет после залития?

Всем известно, что дерево отлично впитывает воду и расширяется при этом. И если произошел залив паркета водой, то перед глазами можно увидеть два варианта развития событий:

  • взбухшая паркетная дощечка, оторванная от основания;
  • деформированные паркетные элементы, не оторвавшиеся от основания.

В первом случае придется заменять поврежденные паркетные элементы – это можно сделать своими руками, но только при условии повреждения небольших участков напольного покрытия. При деформации паркетных досок в совокупности с сохранением крепости крепления на основе можно провести и восстановительные работы, обойтись без замены.

Что можно сделать со вздувшимся паркетом:

  1. Тщательно прогреть место строительным феном – это процесс длительный, понадобится не менее полутора часов. Появившийся запах мастики станет показателем того, что прогревание завершено.
  2. Теперь на прогретое место необходимо быстро расстелить любой текстиль – мешковину, трикотаж, хлопок.
  3. Сверху на прогретый участок вспученного паркета нужно установить груз. Он должен быть очень тяжелым – не менее 10 кг на кв. м — это могут быть и ламповые телевизоры (в старых бабушкиных квартирах обычно такое «добро» имеется), стопки толстых книг, гири и так далее.
  4. Через сутки снять груз и посмотреть, что произошло с поврежденным местом. Если вспучивание стало меньше, то операцию по восстановлению паркета нужно повторить. В противном случае, паркет безнадежно испорчен и стоит приготовиться к полноценной замене напольного покрытия.

Обратите внимание: если заливание водой паркета произошло не сегодня/вчера, а вспучивание было еще неделю назад, то проводить описанную операцию не стоит – в толще дерева уже пробудились, размножаются и активно живут грибковые колонии.

Пошаговая видео-инструкция по ремонту паркета своими руками представлена в видео-обзоре:

Как устранить скрип паркетного пола

Поскрипывание паркетных дощечек поначалу воспринимается абсолютно спокойно – в этом даже есть некая толика романтичности и загадочности. Но со временем этот факт начинает сильно раздражать, мешать спать и поэтому придется что-то решать с этой проблемой. Скорее всего, понадобится стянуть паркет от краев.

Этапы работы:

  1. Снимаем плинтус по всему периметру помещения и проверяем состояние распорных клиньев. Скорее всего, коль появился устойчивый скрип, они уже ничего не в состоянии распереть, а просто лежат в щели.
  2. В случае полного отсутствия клиньев и присутствия монтажной пены понадобится полностью вычистить щель и вставить клинья.
  3. Новые клинья устанавливаем на расстоянии 50-60 см и туго подбиваем их.

Если скрипит отдельная половица, устранить проблему можно за считанные минуты, без демонтажа плинтуса. Смотрите подробную видео-инструкцию по устранению скрипа паркетного пола:


Теперь нужно каждый день подбивать клинья и контролируем силу/громкость скрипа. Если через 5-7 дней скрип никуда не исчез, а клинья «сидят» в щели туго, то это означает лишь одно – пора менять напольное покрытие.

Небольшой ремонт паркета вполне реально провести своими руками – ничего сложного в этом нет. Важно лишь придерживаться описанных рекомендаций и тогда роскошный, уютный, практичный паркет прослужит еще долгие годы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: