Шпаклевка Sheetrock: расход универсальной шпатлевки на 1 м2 в упаковках по 18 и 28 кг, в ведрах по 17 л, технические характеристики смеси Danogips

Расход шпатлевки на 1 м2 стены

Ремонт в квартире или доме начинается с выравнивания стен – для этого необходима шпатлевка. Она сглаживает неровности, заполняет трещины, делает поверхность стен и потолков ровной. Чтобы результат работ был удовлетворительным, следует правильно рассчитать количество строительной смеси на 1 м2. Расход будет различным для бетона, деревянных поверхностей или оштукатуренных стен. На количество затраченной шпаклевки влияет ее вид и состав.

Таблица с расходом шпатлевок

Примерный расход различных шпаклевочных смесей приводится в таблице.

Название Средний расход на 1 м2
Фасадная шпатлевка 1,2-1,6 кг
Масляно-клеевая 3 кг
Гипсовая 0,5-1 кг
Финишная 0,5 кг
Стартовая 1-1,4 кг
Универсальная 1-1,5 кг
Ветонит 1,2 кг
Кнауф 0,8 кг

Расход состава, указанный в таблице, приблизительный. Значения зависят от типа обрабатываемого покрытия, разновидности шпаклевки и толщины слоя шпаклевки. В каждом конкретном случае количество раствора будет индивидуальным.

Расход шпатлевки для различных оснований

Чтобы понять, сколько нужно купить шпатлевки, следует учитывать свойства материала поверхности. Необходимый объем раствора будет заметно отличаться при нанесении его на бетон, дерево или кирпич.

Штукатурка

Расход шпатлевки напрямую зависит от качества оштукатуренной поверхности. Чем больше в ней трещин и неровностей, тем выше расход материала. Важна и толщина слоя, которым будет наноситься раствор. Для того, чтобы получить гладкое основание, следует наносить не менее 2 мм стартовой шпаклевки и 0,5-1 мм финишной смеси. Понадобится не менее 1 кг стартовой шпаклевки и 0,6 кг финишной на 1 м2 стены или потолка .

Если требуется нанести раствор более плотным слоем, то расход материала вырастет и составит от 10 кг на 1 м2 при толщине слоя 10-12 мм.

Гипсокартон

Затраты шпаклевочной смеси на гипсокартонное покрытие зависят от аккуратности и количества стыков между листами, а также дизайна стены или перегородки. Если нужно зашпаклевать потолок из гипсокартона, то слои раствора должны быть максимально тонкими. Обязательно использовать стартовую и финишную смесь. Шпаклевка выбирается исходя из технических характеристик и назначения помещения:

  1. Шпаклевка на цементной основе нужна для ванных комнат, санузлов и других помещений, где высокая влажность воздуха. Ее расход составит в среднем от 1 до 1,2 кг на 1 м2 поверхностей .
  2. Для жилых комнат с нормальной влажностью подойдут гипсовые или полимерные шпаклевки. Гипсовые смеси более экономичны, их расход составит 0,5-1 кг на 1 м2 .

Расход шпаклевочной смеси можно снизить, если сначала прогрунтовать гипсокартонные листы. Грунтовка сделает поверхность гладкой, и состав будет меньше впитываться.

Для того чтобы скрыть места креплений (саморезы), необходимо нанести на них чуть большее количество материала.

Бетон

Перед тем, как наносить шпаклевочную смесь на бетонную поверхность, её нужно обработать грунтовкой. Эта простая операция улучшит адгезию шпаклевки, будет дольше держаться. Стартовую смесь наносят слоем средней толщины — 6 мм, не больше. Финишное покрытие можно нанести слоем 3 мм. При таком расходе материала потребуется от 2 до 3 кг раствора на м2 поверхности .

Другие основания

Шпаклевку наносят не только на бетон или штукатурку, но и на дерево, плиты МДФ, кирпич и другие материалы. При покрытии деревянных панелей слой шпатлевки не должен превышать 3 мм, иначе она потрескается и отвалится после высыхания. Поэтому расход шпаклевки для МДФ или деревянных поверхностей не должен быть меньше 1,1 кг на 1 м2 . Опытные мастера рекомендуют перед началом работы проводить обработку грунтовкой. И только после ее высыхания наносить шпаклевку. Для гладкого дерева можно обойтись одним финишным слоем. Производители выпускают шпаклевку с различным расходом, это также следует учитывать.

Нормы расхода шпаклевки на 1 м2 стены

Расход шпаклевочной смеси зависит от ее вида. В продаже можно встретить универсальную, финишную, стартовую шпаклевку, а также различные готовые смеси.

Стартовая шпаклевка

Чтобы выровнять поверхность, используется прежде всего стартовая шпаклевка. Она наносится перед финишной шпаклевкой и выравнивает основание. В состав стартовой шпатлевки часто входит известь или гипс, поэтому она ложится толстым слоем. Это необходимо для того, чтобы перекрыть трещинки и несовершенства оштукатуренной поверхности. Расход стартовой шпаклевки будет существенно выше, чем финишной. Обычно она продается в магазинах в сухом виде в мешках по 30 и 25 кг.

Расход стартовой шпаклевки на 1 м2 составит не менее 1-1,4 кг . Лучше сверяться с приложенной инструкцией, так как у каждого производителя свои нормы расхода. На практике 1 мешка весом 30 кг хватает на помещение размером 10-15 м2 – при условии, что стены и потолки относительно ровные и не имеют заметных неровностей или трещин.

При неровных стенах и многочисленных трещинах расход стартовой шпаклевки будет выше. Для слоя шпаклевки 5-6 мм потребуется не меньше 4-6 кг раствора на 1 м2.

Стартовую шпатлевку наносят в один проход только в один слой, иначе она не успеет просохнуть и начнет осыпаться.

Важно. Не стоит делать слой больше 10 мм, это снижает его прочность и долговечность. Если неровности существенные, то лучше их выровнять цементной штукатуркой.

Универсальная шпаклевка

По консистенции обладает средней зернистостью. Универсальная шпаклевка подойдет для выравнивания отдельных неровностей на стенах. Если наносить ее на всю поверхность, то стоимость работ возрастет.

Читайте также:
Стенка в спальне (43 фото): угловая стенка-шкаф, узкая мини-стенка

Шпатлевка применяется стартовая или финишная. Ее можно наносить в несколько слоев для получения более гладкой поверхности. Однако покрытие с универсальной шпаклевкой уступает по качеству покрытию, для которого применялось два вида составов.

Универсальное покрытие лучше использовать для заранее выровненной штукатуркой стене. Приобрести шпаклевку можно в мешках по 20 кг. Одного стандартного мешка сухой смеси хватит на 15-20 м2. При этом расход будет от 1 до 1,5 кг на квадратный метр поверхности со слоем в 1-2 мм.

Финишная шпаклевка

Финишная шпаклевка необходима для достижения идеально ровной стены или потолка. Смесь наносится только после стартовой шпаклевки перед заключительным этапом отделки — под обои или покраску. Она нужна не для скрытия неровностей, а для придания стенам или потолкам гладкой поверхности. Расход финишной шпаклевки невысок за счет тонкого слоя.

Чаще всего финишную шпатлевку применяют для отделки стены под покраску или тонкие обои. В продаже можно встретить как сухие финишные смеси, так и готовые в ведрах от 2 до 25 кг. Готовая шпаклевка удобнее в работе, однако, стоит гораздо дороже.

Наносят финишную массу тонким слоем, не больше 0,5-1,5 мм, иначе стена не будет идеально гладкой. На практике 1 ведра 17 кг шпатлевки хватит на обработку поверхности в 35 м2. При этом на 1 м2 потребуется до 1,5 л раствора .

Готовые смеси

Для скрытия небольших дефектов и трещин на потолках и стенах применяют готовые шпатлевочные смеси. В состав входят различные пластификаторы, латексные компоненты, которые повышают гладкость обработанной поверхности. Такие смеси высыхают в короткие сроки, не осыпаются и не трескаются. Основное преимущество готовой смеси состоит в том, что ее не требуется разводить перед началом работ.

Водно-дисперсионные шпаклевки подходят для работ по дереву, бетону, кирпичу и оштукатуренным поверхностям.

Расход готового состава напрямую зависит от бренда и производителя:

  1. Пуфас (Pufas) — готовая шпаклевка от бренда Церезит. Ее расход в среднем составит 1,5-1,7 кг на 1 м2 .
  2. Шитрок (Sheetrock) — экономичный материал с расходом 0,5 кг на 1 м2 при толщине слоя в 1 мм.
  3. Кнауф Унифлот — гипсовая шпаклевка со средним расходом 0,8 кг на 1 м2 .
  4. Ветонит (Vetonit) — хорошо зарекомендовавшая себя смесь с расходом 1,2 кг на 1 м2 .

Если планируется использовать гипсовую шпатлевку в два слоя по 1 мм, то расход раствора повысится до 1,5 кг на 1 м2.

Факторы, влияющие на затраты материала

Если ремонт планирует в большом помещении, то расход шпаклевочной смеси возрастет. На каждой упаковке шпатлевки указан примерный расход смеси по рекомендации производителя. Однако следует понимать, что это приблизительные цифры. На практике расход раствора будет зависеть от многих факторов :

  1. Изначальное качество поверхности. Чем больше трещин, неровностей и стыков, тем больше раствора уйдет при ремонте. И, соответственно, чем лучше подготовлено основание, тем меньший слой состава придется нанести.
  2. Материал поверхности тоже имеет значение. Например, гладкая штукатурка потребует нанесение меньшего по толщине слоя, чем кирпичная стена.
  3. Технические параметры помещения. Для ванных комнат, балконов, подвалов, бассейнов или бань придется использовать тяжелую цементную шпатлевку с большим расходом. А в сухих помещениях, например, в спальне, прихожей можно применять гипсовую или полимерную смесь и наносить ее тонким слоем.
  4. Навыки работы со шпаклевочной смесью. Чем опытнее работник, тем ровнее получается слой раствора и меньше его расход.
  5. Важен тип конечной отделки: покраска, обои или плитка.

При расчете расхода следует учитывать и тип смеси: стартовая, универсальная или финишная.

Как правильно рассчитать расход шпаклевки

Для начала следует высчитать периметр помещения и его площадь. Чтобы рассчитать площадь всех стен, у каждой из них следует измерить рулеткой высоту и длину. Эти два значения следует перемножить и получится площадь отдельной стены. Далее площади всех стен нужно сложить.

Простой расчет количества шпаклевочной смеси:

  1. Среднюю норму расхода смеси следует умножить на глубину дефектов поверхности (неровностей, выемок, трещин).
  2. Нужно сложить длины всех стен в помещении.
  3. Высоту стены с дверным проемом нужно умножить на ее длину и прибавить высоту всех стен в комнате.
  4. Далее норму шпаклевки следует прибавить к сумме длин стен и перемножить с предыдущим результатом.

Чтобы определить примерную стоимость шпаклевки с расходом на 1 м2, нужно разделить цену материала на килограммы. Расход будет отличаться в зависимости от количества и плотности слоев шпаклевочного состава.

Советы по приготовлению раствора

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов:

  1. Шпаклевочную смесь нужно разводить по инструкции, которая указана на упаковке. Если получится жидкий раствор, то вода может оставить подтеки. Чересчур густая смесь засохнет быстрее, чем ее нанесут на стену.
  2. Не стоит разводить сразу много шпаклевки. Ее количества должно хватить на первые 30 минут работы, особенно если ее выполняют неопытные мастера.
  3. Чтобы снизить толщину слоя и расход материала, следует вовремя очищать инструмент от налипших комочков.
  4. Чем плотнее раствор, тем выше его расход и стоимость работ. Неопытные мастера могут наносить более толстый слой шпаклевки, чем необходимо. Поэтому следует увеличить расход еще на 15%, чтобы учесть подобные нюансы.
Читайте также:
Флизелиновые обои: легко клеить, можно красить

Шпаклевать поверхности нетрудно даже при отсутствии опыта. Необходимо рассчитать расход материалов, учесть тип шпаклевки и подготовить поверхность. В этом случае ремонт получится качественным и долговечным.

Узнали что-то новое? Поделитесь в комментариях!

Инструкция по монтажу финишной профильной планки сайдинга

При облицовке здания сайдингом в перечень доборных элементов, необходимых в процессе монтажа, входит финишная планка, которая крепится на завершающей стадии установки панелей. Эта деталь дает возможность придать законченный вид покрытому участку, четко зафиксировать размер границ уложенных листов. Определение количества происходит с учетом архитектурных особенностей дома.

Назначение и место в общей конструкции

Торец последнего в ряду листа закрывает финишная профильная планка из того же материала, что и само покрытие. Она препятствует неконтролируемой вентиляции облицованного фасада, выполняет фиксирующую и декоративную функции. Представляет собой панель, один край которой (по продольной оси) плоский с перфорацией отверстий под крепеж, а другой – загнут петлей (замок). Внешне похожа на J-Trim, но отличается по размеру изогнутой части.

Выпускают в 2 видах:

  • из оцинкованной стали стандартной длиной 2 и 3 м, шириной 45 мм, но при покупке у компании-изготовителя возможны индивидуальные варианты по эскизу заказчика;
  • ПВХ планка для сайдинга из винила – 3 000, 3 050, 3 600, 3 660 мм.

На отечественном рынке широко представлены в розничных торговых сетях такие бренды, выпускающие покрытие, комплектующие и крепеж, при использовании которых вступают в действие гарантийные обязательства:

  • Grand Line;
  • Альта Профиль;
  • Docke;
  • VOX;
  • Fineber;
  • Доломит;
  • American Siting.

В ассортименте сайдинг разного цвета – от белого до коричневого, можно выбрать приятные взгляду оттенки бежевого или ванили.

Качественная финишная планка сохраняет прочностные (стойкость к ударам, отсутствие вздутий, расслоения, пластичность) и декоративные (цвет) характеристики в зависимости от материала наружного слоя:

  • винил – до 10 лет;
  • акрил – до 20 лет;
  • полипропилен – до 30 лет.

Производитель оговаривает в паспорте влияние климатических условий эксплуатации после установки на срок службы каждого вида сайдинга: низкие сезонные температуры, влажность воздуха, солнечная активность в данной местности. Для придания жесткости планка из пластика ложится на стальную перфорированную под крепеж ленту. Для металлического варианта разрешается подкладка из паронита, чтобы максимально выровнять основание. Особенности геометрии фасада не влияют на возможность использования панели – ее допустимо монтировать в горизонтальном и вертикальном положении.

Рассчитывая требуемое количество, учитывают, что финишный профиль фиксируется не только под карнизом кровли. Его часто применяют для окантовки оконных проемов. При установке металлического сайдинга рекомендуется крепить под угловой элемент для повышения надежности этого узла.

Порядок монтажа планки

Начинать необходимо после надежной фиксации предпоследнего в ряду сайдинга. Гвозди или саморезы приобретают с антикоррозийным покрытием или из нержавеющих материалов (алюминий), шляпка имеет Ø 8-10 мм. Длина крепежа выбирается таким образом, чтобы он погружался в тело обрешетки не меньше, чем на 2 см. Запрещено использовать для установки всех деталей кровли клеящие составы. Ими разрешается проводить только герметизацию стыков.

Операции выполняются в таком порядке:

  • Определяется общий размер целых и обрезанных кусков. Нарезание из винила или стали делают ножовкой с мелкими зубчиками, чтобы получился ровный край без сколов и расслоений. Допустимо применять ножницы по металлу или нож-резак. Болгарка с высокими оборотами диска не используется, так как винил может оплавиться. Если имеется ручная электропила (лобзик) с низкой частотой хода, то можно сделать пробный рез, чтобы определить целесообразность пользования этим инструментом прежде, чем перерабатывать планку в заданный размер. Срезы оцинкованного металла сразу закрывают аэрозольной краской (антикоррозийная защита).
  • По отмеченной границе крепится финишный профиль (под карнизом или на краю плоскости угла). Плоская часть с отверстиями под саморезы/гвозди располагается в направлении листа, замок – по наружной стороне облицовки. Правильно соблюдать зазоры для теплового расширения материала. Винт не вкручивается полностью, оставляют 1-2 оборота. Шляпка гвоздя не доходит до поверхности на 1-2 мм. Острие направляется в центр отверстия под углом 90° к плоскости обрешетки. Шаг – 3-5 перфорационных пробоев.
  • Определяют габариты последнего листа. Это расстояние от края уже уложенной панели до наружного края замка. Из результата вычитают 3 мм.
  • На обрезанном фрагменте наносят прямоугольную перфорацию специальными пассатижами. Шаг пробоев составляет 100 мм.
  • Сначала соединяют соседние панели, а затем финишный фрагмент слегка изгибают и заводят в замок. Вхождение до упора в профиль должно обеспечить надежную фиксацию.

Крепить сайдинг помогает знание следующих правил:

  • согнутый гвоздь дает кривизну планке, что может вызвать вздутие;
  • нельзя забивать гвозди в лицевую часть профиля;
  • для отделки выступов используют J-планку;
  • монтаж выполняют со строительных лесов или устойчивой стремянки.

Транспортируется продукция в крытом фургоне. Размер кузова должен позволять размещение по длине доборных элементов так, чтобы они не свешивались за край. Перевозка допустима только в упаковке. Если она отсутствует, то планки укладывают вверх лицевой стороной с подкладками из ткани или несколькими слоями плотного полиэтилена. Профиль допустимо укладывать сверху на панели, сайдинг на доборные элементы грузить запрещается.

Читайте также:
Теплогенераторы для воздушного отопления дома

Температура в кузове транспорта не должна быть ниже -50 и выше +50°С. Эти же условия распространяются на складское помещения. Нельзя подвергать детали действию прямых солнечных лучей и осадков. При длительном сроке хранения стройматериал укладывают на ровные деревянные палеты не больше 5-10 упаковок в штабеле. Вертикальное позиционирование не допускается.

Описание финишных планок для сайдинга и их установка

  1. Особенности
  2. Разновидности и размеры
  3. Популярные бренды
    • Необходимые инструменты
    • Этапы

Финишная планка – один из тех дополнительных (доборных) элементов, без которых монтаж сайдинга не приведёт к аккуратному и законченному виду несущих стен. Не полностью собранный сайдинг чреват ненадлежащей защитой стен от влаги и ветра. От этого стена портится быстрее, чем без сайдинга.

Особенности

Финишные планки для сайдинга – это завершающий профиль, без которого косой дождь при сильном ветре приведет к протеканию дождевой воды под основные (панельные) листы неправильно уложенного сайдинга. Фасадные панели пластикового и металлического сайдинга чаще всего изготавливают под универсальный размер стартовых, финишных, угловых и оконных планок. Поскольку сайдинг пришел к нам из Америки, то и требования к нему, включая совместимость по размерам, разработаны американскими инженерами. Доработали и подтвердили их уже специалисты из Европы.

Совместимость – главное требование, предъявляемое к сайдинговым принадлежностям: уход одной из разновидностей в сторону от универсальных размеров панелей сразу приведёт к появлению ненужных щелей и зазоров, пропускающих к стене дождь, брызги и снег. И для металлосайдинга, и для винилового настила расстояния между выступающими и вогнутыми частями деталей разных типов и видов могут совпадать с точностью до миллиметра.

Финишная планка покупается одновременно со стартовой, промежуточной и угловой деталями в нужном количестве. Если есть окна, и они занимают пространство до потолка, не оставляя ни сантиметра на припуск, то финишная и оконная планки могут быть совмещены.

Вторая обладает зацепами первой для основных листов.

Разновидности и размеры

Разновидность финишной планки зависит от типа сайдинга. Для металлических и пластиковых листов сайдинга рекомендуется использовать финишные планки из того же материала, что и основные листы. Дело в том, что вмятины на металле после какого-либо инцидента или при неосторожной работе не дадут листам сайдинга вставиться друг в друга и/или в доборные планки. Пластиковые при возникновении вмятин на доборных пластинах также вставятся с большим трудом, а еще есть риск повредить пластик при значительных дефектах металлической части. К тому же металлические листы и пластиковые планки, выступающие наружу в углах и переходах, выглядят неподобающе.

Финишные планки производят в двух видах.

  • Оцинкованная сталь, длина планки – 2-3 мм. Ширина всей планки – порядка 45 мм. Ширина загнутой части – около 25 мм. Таков, например, типоразмер 46х25 мм. Некоторые компании, обладая заводскими технологиями, выпускают планки по индивидуальному заказу каждого отдельно взятого клиента.
  • ПВХ или виниловые планки. Длина колеблется в пределах 300-366 см. Ширина аналогична металлическим изделиям.

Длина листа сайдинга, а с ним и протяжённость стартовой и финишной планок не равна значению, заметно превышающему 3-4 м. Дело в том, что деформированный лист излишней длины (например, в 11,75 м), потерявший форму, меняет свои профильные выпуклости и вогнутости, и «вхлестнуть» его без монтажных лопаток и резинового молотка невозможно. .

Но даже если его и удастся штатно вставить на посадочное место, внешний вид собранного сайдинг-покрытия сразу же продемонстрирует все неровности, полученные при неаккуратной доставке и работе.

Популярные бренды

Для удобства ориентации конечного потребителя составлен рейтинг ведущих мировых фирм. Большинство товара производится, конечно же, в Китае, но под строжайшим контролем компаний-основателей производства на территории данной страны.

популярный бренд среди широких масс

цвето- и атмосферостойкость

огромные поставки, активная продажа

цена, адекватная уровню качества

высокая ударопрочность (например, от града при урагане)

морозоустойчивость и хорошая прочность, подходит для северной застройки

богатый цветовой выбор

особый стиль декорирования

Подготовьте нужный для работы инструментарий. Используйте те приспособления и инструменты, с которыми работа своими руками проходит высококачественно и оперативно.Монтаж

Необходимые инструменты

Пользователю потребуются следующие предметы.

  • Стройотвес с капроновой верёвкой. Даёт точное выставление вертикальности направляющих (угловые и оконные планки). На месте работы можно к толстой нитке или леске привязать кусок пустотелого кирпича или несколько гвоздей/саморезов – вертикаль от этого не пострадает нисколько.
  • Строительный уровень. Можно использовать простой пузырьковый либо гидроуровень, в шланг которого наливается вода. Опытные установщики выставляют горизонталь и вертикаль по лазерному гидромеру.
  • Рулетка и линейка-угольник. Выпускаются двусторонние линейки со строго прямым углом.
  • Ножницы по металлу: ими разрезается как каждый из элементов сайдинга, так и металлопрофиль.
  • Универсальный вариант – болгарка с отрезными дисками по дереву и металлу. Оба типа диска подходят для винила, акрила и иных полимеров, из которых изготовлен неметаллический сайдинг.
  • Перфоратор или дрель с набором свёрл по металлу и бетону.
  • Шуруповёрт. Подходит для рабочих, чья заказная работа поставлена на постоянный поток, а организационно-технические мелочи предельно отлажены. Это даёт возможность выполнять больше одного заказа в день (при работе бригадой в несколько человек).
Читайте также:
Стол с подсветкой (37 фото): витражные цветные столики и неоновые 3D-модели с диодным освещением для фотографий

Из ручных инструментов понадобятся молоток, перфорирующие и обычные пассатижи, плоская и фигурная отвёртки.

Для завинчивания анкеров (там, где они применяются из-за высокой пористости пено- и газоблоков) применяется разводной ключ или шуруповёрт с головкой-гайковёртом.

Этапы

Для крепления сайдинга, в состав которого входит финишная планка, сделайте следующее.

  1. Разметьте металлопрофиль под высоту стены и размеры оконных и дверных проёмов (что-то одно из этого) и распилите его на требуемые отрезки.
  2. Пометьте места отверстий под крепёж на полученных отрезках металлопрофиля. Просверлите их в отмеченных точках.
  3. Примерьте каждый из отрезков к стене и отметьте по просверленным элементам положение лунок, в которые будут запрессованы крепёжные отверстия. Работа проводится при предварительном выставлении каждого отрезка металлопрофиля по вертикали. Просверлите эти отверстия в стенах. Запрессуйте в них пластиковые дюбели.
  4. Прикрутите с помощью саморезов металлопрофиль. Вокруг оконных проёмов рекомендуется проложить горизонтальные отрезки металлопрофиля, примерно равные ширине проёмов. Это позволит сайдингу не «гулять» от ветра в этих местах.
  5. Разметьте и просверлите отверстия в металлопрофиле со стороны наружных его граней, удалённых от плоскости стены, под стартовую планку. Закрепите её по всему периметру дома или строения. Перед засверливанием обязательно проверяйте ориентир по земному горизонту, используя уровнемер. При необходимости установите и сливную планку: её ставят, когда стена (в частности, фундаментальная её часть) не гидроизолирована вместе с бетонной отмосткой, залитой по периметру дома.
  6. Смонтируйте боковые (угловые и промежуточные) планки, проверив их вертикальность. Соедините их саморезами со сверлящим концом. Аналогично установите приоконные и околодверные планки. Не затягивайте все саморезы до упора: щелевые отверстия в деталях предусматривают их движение в зависимости от реальных температурных колебаний. Если все саморезы затянуть, то сайдинг на жаре выгнется дугой, будет некрасиво.
  7. Вставляйте панели сайдинга, проверяя каждую из них по горизонтали. Углубления зацепов рассчитаны на температурные колебания в течение сезона, благодаря чему листы сайдинга не выгибаются на жаре и не натягиваются, подобно струне, на холоде. Установка производится снизу-вверх. Перед монтажом следующего листа убедитесь, что предыдущий вставлен. Крепите панели при помощи саморезов – по одному на каждый отрезок металлопрофиля. Листы не должны самопроизвольно сползать.
  8. Перед монтажом последней, самой верхней панели, установите финишную планку. Она обязательна.
  9. В конце верхние листы сайдинга понадобится стыковать с расположенными ниже.

Установив сайдинг, можно, к примеру, смонтировать сливной жёлоб и водосточные трубы по углам строения.

Описание финишных планок для сайдинга и их установка в видео ниже.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 120,369 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

Читайте также:
Таходатчик в стиральной машине - где находится, проверка, замена

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Читайте также:
Тонкости выращивания штокрозы

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Читайте также:
Художественная роспись по стеклу акриловыми красками

Финишная сайдинг планка: основы монтажа и правила транспортировки

Процесс облицовки дома, на самом деле, не такой сложный, как это может показаться владельцам загородных домов и дачных участков. Все, что для этого необходимо – это заранее приобрести облицовочный материал и подготовить инструменты. В плане простоты выполнения работы лидирует сайдинг.

Его отличают прочность, внешний вид и, что немаловажно – цена. Чтобы надежно зафиксировать планки, нужно использовать много отдельных элементов. Один из них – финишная сайдинг планка.

  1. Для чего нужна финишная планка
  2. Инструменты, необходимые для работы с финишной планкой
  3. Установка финишной планки для сайдинга
  4. Основные правила перевозки и хранения

Для чего нужна финишная планка

Финишная планка для сайдинга – это завершающий монтажный элемент, предназначенный для фиксации последних обшивочных рядов. Они выполняются из пластика. Это делает их не только доступными для монтажа, но и позволяет транспортировать на отдаленные расстояния даже без применения тяжелой техники.

Использование планки крайне необходимо. Связано это с тем, что при установке сайдинга необходимо вставлять одну конструкцию в другую. Система чем-то похожа на сбор конструктора Лего, только в увеличенном варианте. Естественно, последние ряды остаются ничем не зафиксированными. Поэтому необходимо приобретать планки, которые будут плотно их фиксировать и предотвращать выпадение облицовки.

Инструменты, необходимые для работы с финишной планкой

Помимо основных инструментов, которыми будет производиться работа по отделке и фиксации сайдинга, здесь потребуется еще дополнительный инструментарий. С его помощью будет осуществлена установки уже непосредственно самих финишных планок.

Итак, вот список инструментов и их предназначение:

  • Отвес или большой уровень. Эти предметы нужны для проверки ровности фиксации планок. Ведь если они будут установлены не ровно, то и вся стена со стороны будет выглядеть криво.
  • Рулетка или мерная лента. С помощью них будет проводиться работа по замерам планки, для ее отрезания и последующей установки.
  • Болгарка, ножницы по металлу. Несмотря на то, что сами планки могут быть пластиковыми, резать их все же советуется с помощью ножниц по металлу или болгаркой. Так получится и быстрее, и точнее.
  • Перфорированные пассатижи. Они нужны для создания отверстий на поверхности сайдинга, чтобы в дальнейшем соединить их с планкой.
  • Перфоратор и шуруповерт. Перфоратор нужен для сверления отверстий под дюбели, а шуруповерт будет использован по назначению – для прикручивания шурупами материала.
  • Отвертка, молоток, ножовка и другой инструмент. Они будут задействованы как вспомогательные предметы.

В зависимости от специфики осуществления монтажа, этот список может пополниться и другими инструментами вроде бензопилы и т.д. Все зависит от условий работы, применяемого материала и опыта отделки монтажника.

Установка финишной планки для сайдинга

Как только весь инструмент будет подготовлен, можно приступать к работе. Можно быть уверенным – в этом процессе нет ничего сложного. Важно лишь соблюдать инструкцию и быть предельно внимательным.

Начать нужно с подготовки поверхности стен дома. Обязательно убрать все неровности, избавиться от старой краски и штукатурки. В общем, поверхность должна быть максимально чистой и ровной.

Следующий этап касается закладки обрешетки. Она будет одновременно удерживать и сам сайдинг, и часть планки. Обрешетка изготавливается из дерева или металла (в частности алюминия). Внутри обрешетки укладывается утеплитель и изолирующая ткань или пленка.

Затем следует монтаж облицовки. Здесь понадобится установить начальную планку и угловые элементы. Финишный профиль для сайдинга устанавливается в последнюю очередь.

Итак, когда остается предпоследний элемент, необходимо подготовить финишную планку. Для этого нужно замерить по длине промежутки обрешетки, и напилить планки. В целях экономии материала и времени, можно не пилить на мелкие детали, а установить одну большую планку под карнизом. Но так есть вероятность, что установка будет не ровной.

Теперь нужно установить саму финишную планку. Делается это обыкновенными шурупами или гвоздями. Отверстия в планке должны быть направлены вниз. Замок – вверх. Шурупы не стоит доворачивать до конца. Лучше оставить зазор в 1 мм. Крепить в интервале 5-6 отверстий.

Отмеряется расстояние от предпоследней части сайдинга и нарезается по нужной длине с прибавкой 3 мм. Тот конец, что будет вставляться в замок, с помощью перфорированных пассатиж делаются отверстия с расстоянием в 5 см. Теперь можно фиксировать последнюю часть в замок финишного профиля.

Вот и весь процесс. Точно так же проводится работа по установке в вертикальном положении.

Основные правила перевозки и хранения

Так как это пластиковое изделие, то оно требует более тщательного подхода как к транспортировке, так и к хранению. В первую очередь уделяем внимание транспортировке.

Перевозить следует в крупногабаритном транспорте, в который планки поместятся во всю длину во избежание изгиба. Если не влезет – то лучше их заранее напилить. Грузить и выгружать нужно осторожно. Пластик может легко погнуться. Хранить можно в любом месте, главное, чтобы температура находилась в пределах -45 до +60°С.

Вот и все основные моменты, которые нужно знать при работе с финишной планкой. Это на первый взгляд кажется, что выполнить ее монтаж будет сложно и долго. На деле же весь процесс, как правило, занимает всего несколько часов. Зато в будущем дом будет украшен красивым и ровным сайдингом.

Читайте также:
Стандартные размеры арболитовых блоков для строительства

Стартовая, финишная, цокольная и другие планки для сайдинга

Цокольные панели или сайдинг – это актуальный и простой способ завершающей облицовки дома. Для правильного крепления панелей необходима стартовая, финишная, сливная или цокольная планка и остальные монтажные элементы. Поговорим об особенностях выбора и установки этих важных деталей.

Разновидности планок

Обычно к комплекту планок прилагается документ, в котором подробно описано их назначение и порядок монтажа. Не существует принципиальных различий в установке деталей от разных производителей. По этой причине вы можете смело использовать инструкцию, данную в этой статье.

Все монтажные элементы отличаются особой формой и назначением. Также они имеют различные размеры и стоимость. Рассмотрим особенности наиболее популярных видов планок.

Для надежного и аккуратного крепления панелей предусмотрен ряд вспомогательных элементов. Нажмите, чтобы увеличить.

Стартовая планка

Стартовую планку, которую нередко называют начальной, применяют для установки первой панели. Стандартная длина такого профиля составляет 3660 мм. Во время работы нужно учесть такую особенность материала, как толщина. Планка очень тонкая, поэтому её крепят непосредственно к обрабатываемой поверхности.

С этой планки начинается монтаж панелей.

Начальную планку устанавливают поперёк обрешётки, а под неё помещают жёсткую основу. Материал основы зависит от особенностей обрешётки. Например, для деревянной обрешётки используется рейка или перфорированный уголок, а для оцинкованной обрешётки – UD профиль.

Если же у вас фирменная фасадная подсистема с вентиляцией, то нет необходимости дополнительно монтировать основание – это уже предусмотрел изготовитель.

Интересно, что в том случае, если вы проводите установку сайдинга самостоятельно, цвет начальной планки не играет никакой роли. Это связано с тем, что она будет полностью закрыта панелями и никак не повлияет на внешний вид облицовки. Крепление профиля осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Финишная планка

Внешне она похожа на J-профиль. Их единственное различие заключается в толщине (у финишного каркаса она значительно меньше). Он используется для крепления завершающей панели и обработки края обрезанного листа. Так как её необходимо крепить поперёк обрешётки, требуется предварительно сделать основание более жёстким. Для этого используются такие же материалы, как и в случае с начальной планкой.

С виду финишная планка очень напоминает J-планку.

В большинстве магазинов продаются изделия длиной в 3660 мм, но при необходимости можно найти и другие размеры. Крепление такого профиля проводится произвольно, то есть, вкручивая саморез, его не доводят на 1-2 оборота. Гвоздь также не добивают на 1-1,5 мм. Такой метод делает крепление более устойчивым к погодным условиям. При изменениях температуры оно сможет уменьшаться и увеличиваться, не деформируя конструкцию и не влияя на внешний вид здания.

Внутренний и наружный угол

Этот вид планок используется для соединения частей сайдинга и внешнего оформления углов.

  1. Наружный угол. Стандартная длина детали — 3050 мм. Крепление делается произвольно, как и у предыдущей планки. Это позволяет углу менять размеры при перепадах температуры. Данный профиль также имеет декоративные свойства. Можно найти углы, поверхность которых схожа с кирпичом или имеет вид натуральных камней. Установка будет одинаковой вне зависимости от рисунка. В связи с особенностями размеров угловой планки, обрешётку нужно установить на расстоянии 10 см от угла дома. Это поможет состыковать края перфорированной ленты и обрешётки.
  2. Внутренний угол. Эта планка также имеет длину 3050 мм. Она используется для установки внутреннего угла панелей. Монтаж проводится произвольно. Качество работы зависит от соблюдения условий для профилей обрешётки, описанных в прошлом пункте.

Внутренний и наружный углы.

Джи-планка и Джи-фаска

  1. J-профиль применяется для завершающей обработки облицовочной поверхности и внутренних углов здания. Это один из важнейших элементов для сайдинга, так как он является универсальным. Его монтируют на выпуклых деталях. При установке на откосы он защищает их от дождя и снега. Также он пригодится, если сайдинг заканчивается на одной стене и не переходит на другую. Длина планки – 3660 мм. Крепление делается произвольно. При отделке здания металлическим сайдингом с использованием джи-планки, конечный результат отличается аккуратностью.
  2. J-фаска, которая также известна как ветровая планка, применяется для отделки узких полос. Такой профиль может пригодиться во время отделки карниза или балкона. Фаска имеет длину 3660 мм. Несмотря на то что её фиксация проводится на финишных профилях, лучше применять нержавеющие саморезы.

Откосный и H профиль

  1. Околоконная или откосная планка крепится в тех местах, где необходимо закрыть тонкие впадины. Чаще всего она применяется для перекрытия откосов дверей и окон. Установка планки проводится произвольно. Её длина составляет 3050 мм.
  2. Соединительную Н планку используют, когда длина устанавливаемых панелей не совпадает с размерами стен. Стандартная длина профиля – 3050 мм. Крепление делается произвольно. Планка монтируется вдоль обрешётки перед креплением сайдинга, поэтому для неё крепятся дополнительные профили. Они должны иметь горизонтальную ориентацию. Их крепление проводится через каждые полметра.
Читайте также:
Термоплавкий клей: технические характеристики продукции Dragon и Poxipol, карандаш для ячеистого бетона и для ПГП

Наличник и навесная планка

Этот вид планок используется достаточно редко и есть далеко не у всех производителей. Иногда наличник продаётся с маркировкой «широкий Джи-профиль». Чаще всего он используется в декоративных целях. Его устанавливают на стыках разных видов сайдинга. Также его нередко используют для создания обрамления окна, если оно находится на одном уровне со стеной. Длина одной планки – 3660 мм. Крепление делается произвольно.

Сливная планка

Назначение этой планки становится понятно из её названия. Она необходима для отвода и слива вод. Кроме того, она имеет декоративные свойства. Обычно сливная или цокольная планка требуется при оформлении переходного пространства между цоколем и фасадом. Из-за особенностей своей конструкции она не может стать направляющим профилем для крепления сайдинга. Поверх неё монтируется стартовая планка, а под неё – уголок или рейка. Это необходимо для жёсткости. Дина планки – 3660 мм.

Установка планок и рекомендации

При монтаже планок помните, что от них напрямую зависит долговечность и красота сайдинга. Вы сможете избежать неровностей, если продумаете установку и сделаете так, чтобы панели сайдинга были на 50 мм короче, чем чистая длина установки. В противном случае под действием высоких температур он серьёзно деформируется или выгнет планку. В любом случае вам потребуется делать ремонт, то есть снимать панели и планки, а затем заново проводить их установку.

Если во время монтажа вы обнаружите, что у вас нет внутреннего угла, то ничего страшного. Взамен вы можете использовать 2 J-планки, предварительно приделав каждую к отдельной плоскости.

Схема показывает, в каких местах конструкции какие элементы используются.

Что потребуется для обшивки дома сайдингом?

  1. Мел.
  2. Шнур.
  3. Угольник.
  4. Строительный уровень.
  5. Пила или ножовка для работы по металлу. Важно, чтобы пила имела мелкие зубья. Крупные зубья могут повредить детали. Более того, с ними сложно выполнять мелкие работы.
  6. Нож-резак. Он понадобится вам для того, чтобы отметить линии, по которым будут проходить панели.
  7. Шуруповёрт и саморезы.

В целом установка планок не представляет серьёзных трудностей. Для того чтобы облегчить работу, заранее приобретите все материалы и продумайте, куда будет крепиться каждая панель.

Несмотря на большое число разновидностей планок и технические тонкости установки, вы сможете сделать всё своими руками.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Финишная планка и другие комплектующие сайдинга

Само наименование элемента дает понятное объяснение о его предназначении. Этот профиль является завершающим и придает сайдинговой отделке законченный вид. Планка финишная для сайдинга — это один из элементов, без которого завершение обшивки будет не полным. Но она не одна в ряду вспомогательных деталей сайдингового покрытия. Рассмотрим все завершающие элементы и их предназначение.

Профильные планки для сайдинга и их применение

У тех, кто впервые столкнулся с обшивкой сайдингом, бытует однобокое представление об этом материале. Многие уверены, что он ограничивается стеновыми фасадными панелями, которые крепятся друг к другу с помощью специальных приспособлений. Действительно, это основной элемент обшивки, и именно его мы видим в первую очередь, когда разглядываем дом с сайдинговым покрытием. На вспомогательные или доборные элементы можно совсем не обратить внимания, посчитав их частью общего.

Именно это утверждение и объясняет функцию деталей, которые крепятся в самом конце монтажа того или иного участка дома: они нужны для придания всей обшивке законченного вида. Края, обрезки, подгибы, крепежные элементы словно отсутствуют. Их нет ни на углах здания, ни сверху, ни снизу. Весь сайдинговый фасад выглядит, как аккуратная многогранная коробочка благодаря этим деталям.

Сегодня известен целый ряд завершающих планок, которые предназначены для разных участков работ по отделки фасада сайдингом. Есть специфические изделия, а есть такие, что используются практически в каждом монтаже. Это J профиль, Н профиль, стартовый профиль, приоконная планка, наружные и внутренние углы и, конечно, финишная планка. На рисунке каждый из этих элементов обозначен подписью.

Полезные рекомендации по монтажу сайдинговых доборных элементов

Чтобы не происходила путаница в значении и применении завершающих элементов сайдинга, расскажем о каждом из них в отдельности.

Стартовая планка

К завершающим изделиям нужно отнести стартовый профиль, так как он располагается по краю того или иного участка фасада. Именно с него начинается монтаж всей обшивки. Он представляет собой планку с определенным загибом верхней части, в который вставляется первая панель нижним краем и защелкивается, а верхний её край крепится на саморезы к стене или обрешетке.

Важность стартового профиля в его монтаже. Он крепится при помощи уровня со строгим соблюдением горизонтали. Если при креплении этой детали возник минимальный перекос, то уже через несколько рядов, он станет хорошо видным на всей стеновой облицовке. Стандартная длина стартовой планки 3660 мм, хотя у металлосайдинга размеры могут быть иные.

J — профиль

Практически все доборные элементы имеют названия в соответствии с буквами английского алфавита. Все дело в их форме и в том, что сайдинг родился в Америке, где и придумали такие названия. Джи-планка похожа на загнутый лист в форме английской буквы J. Чаще всего, мы имеем дело с обычной формой этого элемента, который и показан на рисунке. Но существует еще две разновидности: арочный J-профиль, которым оформляются арочные конструкции фасада и широкий, чья высота достигает 91 мм.

Читайте также:
Столик для завтрака: 100 фото лучших современных моделей

Основная область применения, это перекрытие кромочных частей панелей в роли финишного профиля, а так же оформление углов, оконных и дверных проемов.

Важно! Никогда не крепите J-планку на место стартовой детали — она для этого не предназначена. Сильный ветер может сорвать обшивку.

Вот пример использования этой детали для завершения обшивки под крышей дома. Фаска — это более широкий J-элемент.

Н — профиль

Этот элемент предназначен для стыковки сайдинговых панелей, если не хватило их длины. Он монтируется под панелями вдоль каркаса обрешетки. Для его функционирования, к горизонтальной рейке каркаса крепится еще один профиль с шагом 400 мм. Это изделие применяется и для отделения одного цвета сайдинга от другого. Оттенки у H-планки могут быть и в цвет с основной отделкой, и любым, по вашему выбору.

Угловые элементы

Название деталей объясняет их назначение. Угловые элементы предназначены для оформления углов на здании.

Особенность этих изделий в том, что они должны крепиться свободно, с люфтом 1,5-5 мм. Именно это расстояние между деталью и стеной, а так же между прилегающими панелями цоколя является оптимальным. В случае температурного перепада, а так же суточного расширения материала оно не позволит деформировать фасад. Крепятся углы, независимо от их назначения, всегда строго вертикально. Верхний край планки не должен касаться карниза на 6 мм. Нижний конец угла наоборот, необходимо опустить на 6 мм ниже стартовой планки. Угловые детали могут быть декоративными, но в любом случае, их стоимость всегда выше остальных финишных изделий.

Приоконная планка

Этот вариант завершающего элемента используется для придания законченности дверным и оконным проемам. Его прикрепляют только там, где существуют откосы, в противном случае окно обрамляется наличниками. Наличники тоже являются завершающими декоративными элементами, но они используются только на окнах европейского стандарта. Монтаж этого изделия происходит в произвольном порядке, но с тепловыми люфтами.

Финишная планка

Отличие этого аксессуара от остальных в том, что он всегда крепится до завершающей панели. Если предыдущие детали заканчивали собой внешнюю отделку того или иного участка, то финишная планка должна крепится на шаг вперед. Дело в том, что она предназначена для маскировки последнего края панели. Обычно финишная планка устанавливается в самом верху стены вплотную к карнизу. Под нее обрезается последняя панель в обшивке и вставляется под загиб, защелкиваясь внутри финишного профиля. Сам профиль крепится к стене свободно, без нажима. При температурных перепадах деталь должна ходить свободно, не создавая напряжения в отделке. В противном случае последняя панель может лопнуть.

Эта же деталь формирует облицовку выступающих частей стены вместе с J-профилем. Она может служить их декоративным оформлением.

Стоимость элемента варьируется у разных продавцов, но не намного выше обычных деталей сайдинга. Можно подобрать финишный профиль по цвету и фактуре в комплекте со стеновыми панелями.

Взаимозаменяемость завершающих профилей

Без вспомогательных деталей сайдингового покрытия невозможно произвести качественную облицовку фасада, и любой специалист посоветует рассчитывать и покупать все отделочные элементы заранее вместе со стеновой облицовкой. Но бывает, что по забывчивости профиль не куплен, а повторный поход в магазин не принес результатов — доборных изделий именно к этому виду сайдинга уже нет, заказывать новые долго. А случается, что расчет размеров и стоимости изделий огорчает собственника жилья. В обоих случаях происходит поиск альтернатив для каждого из финишных изделий. Практически каждый профиль можно заменить. Например, универсальность J-планки позволяет опытным отделочникам не покупать многие дорогие элементы отделки. На фото показано, как можно сформировать угол с её помощью.

Приоконные конструкции так же с успехом заменяются обычными панелями, нарезанными в размер, и финишной или J-планкой. При формировании фронтона могут использоваться и угловые детали и J-планка.

Нельзя заменять стартовый профиль, как одну из основных деталей монтажа, но он и стоит не так дорого.

Видео: распространенные ошибки при монтаже сайдинговых элементов

В этом видео материале вы сможете научиться, как правильно монтировать завершающие сайдинговые планки. Какие ошибки допускать нельзя, и чем это может грозить вашему фасаду.

Планка финишная и остальные, завершающие отделку, профили сайдингового покрытия помогают сделать фасад законченным, и предохранить стены от многочисленных вредных воздействий окружающей среды. Не забывайте о советах по монтажу, и фасад будет радовать вас долгие годы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: