Стандартные размеры арболитовых блоков для строительства

Распространенные размеры арболитовых блоков

Арболит относится к категории ячеистых бетонов. В его составе содержится органический заполнитель — щепа, опилки, целлюлозные отходы и пр. По этой причине арболит называют еще деревобетоном.

Размеры арболитовых блоков регламентируются Государственным стандартом 19222-84 и Строительными нормами СН 549-82.

Стандартные размеры

Согласно стандартам арболитовые блоки выпускаются следующих типоразмеров:

  • 500х200х250 мм;
  • 500х300х250 мм;
  • 500х400х250 мм.

При возведении несущих стен чаще всего используются блоки 250х300х500 мм. Максимально допустимая этажность зданий, построенных из арболитовых блоков данного типоразмера, составляет не более трех этажей. При такой высоте они вполне могут выдержать и плиты перекрытий. В одном кубическом метре содержится 26,6 блоков 500х300х250 мм. Для этих же целей можно использовать и типоразмер 500х200х300 мм (в одном куб м — 33,3 шт.).

Если планируется построить дом не выше двух этажей, применяют конструкционные блоки с размерами 500х250х200 мм (в одном куб м — 40 шт.). Из них же обычно возводят бани, гаражи и другие хозяйственные постройки.

Для строительства межкомнатных перегородок годятся арболитовые блоки 500х250х150 мм (в одном куб м — 53 шт.). Они также пригодны для утепления гаражей, хозяйственных построек и бань.

При перевозке один автомобиль способен перевезти от 33 до 34 кубометров арболита. Один куб блоков в среднем стоит 4300 рублей.

Маркировка арболитовых блоков

Арболит маркируется по прочности при сжатии в осевом направлении. Кроме того, ему присваивается классность по прочности на сжатие.

Конструкционный арболит

Конструкционный арболит насчитывает три марки: М25, М35 и М50. Его плотность соответственно составляет 500–700, 600–750 и 700–850 кг/м 3 . Данные марки соответствуют следующим классам по прочности:

  • В2,0 (М25);
  • В2,5 (М35);
  • В3,5 (М50).

Отдельной строкой идут изделия класса В1,5 плотностью 500–650 кг/м 3 . Эти изделия не маркируются, так что их надо искать только по классу и прочности.

Теплоизоляционный арболит

Теплоизоляционный арболит имеет более низкую плотность, следовательно, и прочность его ниже. Минимальная плотность теплоизолятора составляет 400 кг/м 3 , а максимальная 500 кг/м 3 . Марки теплоизоляционных блоков: М5, М10, М15. Им соответствует класс по прочности В0,35, В0,75 и В1,0.

Влияние исходного сырья на качество арболита

В состав арболита входят цемент, вода, древесная щепа и химические добавки. Технические характеристики материала зависят от размеров щепы. Согласно ГОСТу она должна быть не более и не менее 5х10х40 мм. Часто производство арболита открывают деревообрабатывающие предприятия. Таким образом, они пытаются утилизировать древесные отходы. Никакой привязки к ГОСТам в этом случае не наблюдается, соответственно, и качество продукции вызывает сомнение.

Расчет толщины наружных стен из арболита

Любого застройщика интересует вопрос: стены какой толщины обеспечат минимальные теплопотери без дополнительного утепления. Данный параметр определяется расчетным путем, основанным на определении сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции:

S — толщина стены

b — теплопроводность материала

а1 — коэф. теплообмена у внутренней поверхности стены — 8,7 Вт/м°С

а2 — коэф. Теплообмена у наружной поверхности стены — 23 Вт/м°С

Теплопроводность арболита в сухом состоянии составляет 0,095 Вт/м°С. Именно эту цифру берут за основу практически все частные застройщики. Но это не совсем правильно: СНиП, на самом деле, предусматривает два показателя теплопроводности строительных материалов. Один из них касается стройматериала в сухом состоянии, второй — на случай, если стройматериал работает при условиях эксплуатации Б.

Режим эксплуатации определяется по двум параметрам:

  • влажности внутреннего воздуха;
  • его температуре.

Например, если при температуре 12 градусов влажность держится в пределах 60% — режим будет сухим. Тот же уровень влажности, но при температуре от 12 до 24 градусов «переведет» помещение в нормальный режим, а свыше 24 градусов – во влажный.

Далее надо выяснить, к какой климатической зоне относительной влажности относится место вашего строительства. Эти сведения можно найти в СНиП II-3-79.

В категорию Б попадают здания, построенные:

  • во влажной зоне с сухим режимом эксплуатации помещения;
  • в нормальной и влажной — с нормальным режимом;
  • в любой климатической зоне — с влажным или мокрым режимом эксплуатации.

Если на основании анализа всех параметров, упомянутых выше, вы видите, что вашему дому грозят условия эксплуатация Б, при расчете толщины стены используйте в расчетах толщины стены теплопроводность арболита, равную 0,19 Вт/м°С.

Блоки из арболита: характеристики: вес, плотность, прочность, состав, размеры, преимущества и недостатки

Блоки из арболита сегодня используются повсеместно в строительстве несущих стен жилых малоэтажных зданий, в возведении нежилых помещений бытового и хозяйственного назначения, с целью выполнения теплоизоляции зданий из других материалов. Несмотря на широкую популярность материала, далеко не многие мастера знают все его особенности, преимущества и недостатки, что может негативно сказываться на качестве строения.

Ввиду особенностей производства и состава арболитовые блоки обладают небольшим весом, демонстрируют высокие показатели теплоизоляции и просты в монтаже, но требуют правильной защиты от влаги и других воздействий. Без качественной изоляции и учета некоторых нюансов все преимущества материала будут сведены к нулю недостатками, способными сильно повлиять на качество эксплуатации здания, его прочность и надежность, уменьшить срок эксплуатации.

Что такое арболит и его основные свойства

Название материала происходит от французского слова arbre, что переводится как «дерево» (отсюда пошло и другое название блоков «древобетон»).

  • Щепа величиной 1 сантиметр в ширину и 25 сантиметров в длину – измельченная, обычно древесная (бук, сосна, ель), но могут использоваться и костра льна, рисовая солома, древесина хвои, кора, стебли хлопчатника и т.д.
  • Цемент в виде вяжущего – марки минимум М300 и выше
  • Специальные добавки для повышения адгезии компонентов, степени твердения, пластичности – используют химикаты, чаще всего сернокислый алюминий, нитрат/хлорид кальция, жидкое стекло и т.д.
  • Полученный материал должен соответствовать нормативам и показателям, указанным в ГОСТе 19222-84 или ТУ, СН 549-82.

Основное свойство арболита, которое ценится в строительстве домов – это его теплоизоляционные характеристики, позволяющие создать теплый дом с минимальными вложениями в отделку. Немаловажен и малый вес блоков, благодаря чему построить дом можно быстро и легко самостоятельно, без привлечения спецтехники.

Но особенности, обеспечивающие положительные характеристики материала, одновременно обуславливают и недостатки арболита. Древесная щепа, гарантирующая малый вес и хорошие свойства теплоизоляции, имеет свойство впитывать воду. Поэтому арболит требует обязательного проведения мероприятий по защите, правильно реализованных и продлевающих срок службы.

Точность дозировки компонентов и соблюдение технологии

Арболитовые блоки производятся из древесной щепы, цемента, химических добавок и воды. Древесная щепа должна быть правильного калибра – этот параметр влияет на прочность. Размер щепы по ГОСТу должен быть таким: максимум 40 миллиметров по длине, 10 по ширине и 5 по толщине. Лучшие показатели блоков обеспечивает щепа с размерами: 25 по длине, от 5 до 10 по ширине и от 3 до 5 миллиметров толщины.

Читайте также:
Штрафы за газ в частном доме и квартире: виды и правила начисления штрафов

Щепа должна быть чистой, без грунта, листьев, коры – тырса, опилки, солома, костра понижают прочностные характеристики. Но если листьев в составе будет не более 5% и коры не больше 10%, существенно на свойствах арболита это не скажется.

Часто арболит производят при деревообрабатывающих предприятиях и лесопилках, утилизируя отходы, но такой вариант обычно приводит к низкому качеству блоков из-за некачественного сырья (в работу отправляют все, что есть). Лучше приобретать арболит производителей, имеющих оборудование и занимающихся созданием арболита в качестве основного вида деятельности.

Технология должна соблюдаться точно и в плане типа щепы. Для производства блоков может использоваться разная древесина, но каждый сорт предполагает свои особенности: лиственница требует удвоенного объема минерализаторов, например. Обычно щепу делают из ели, сосны, лиственные породы используются реже.

  1. Интенсивная сушка сырья в течение нескольких месяцев до производства.
  2. Минерализация щепы в специальном растворе.

Состав арболитовых блоков предполагает правильный объем воды. Щепу засыпают в специальный смеситель принудительного действия, где вода и минерализатор смешиваются, распределяются равномерно по поверхности наполнителя. Мешают около 20 секунд, потом засыпают цемент и смешивают еще 3 минуты.

Цемент берут обычно марки М400, чтобы арболитовые блоки были достаточно прочными. Желательно, чтобы цемент был свежекупленным, так как в процессе хранения он теряет свои свойства. Если же цемент предполагается хранить какое-то время, лучше выбирать марку М500.

  • Точность дозировки регламентирует ГОСТ, отклонения не должны быть более 2-3%.
  • Важно, чтобы в составе было достаточно воды: если мало, не пройдет как нужно процесс гидратации вяжущего, если много – блоки получатся менее прочными, будут трудно выниматься из формы, продлится время до первичного схватывания.
  • Объем минерализаторов – дозировки высчитываются в соответствии с типом древесины и величиной щепы, влажностью. Оптимальную дозировку желательно подбирать опытным путем.
  • Температура смеси воды и минерализатора не должна быть ниже +15 градусов.

Технические характеристики и сравнение с другими строительными блоками

Арболит недостатки и преимущества гарантирует достаточно понятные – единственным неожиданным моментом может быть низкое качество самого материала. Если же блоки сделаны по технологии, из верно подобранных компонентов и с соблюдением пропорции, то все свойства достаточно предсказуемы.

Если сравнивать арболитовые блоки с другими строительными материалами, то все преимущества и недостатки становятся более явными. Некоторые параметры указаны в таблице:

Дополнительно можно посмотреть параметры тут:

Достоинства

Преимущества и недостатки арболита обусловлены материалами, из которых он состоит: плиты и блоки получаются прочными, словно цемент и теплосохраняющими, как дерево. Но, ввиду определенных нюансов процесса производства, арболит предполагает свои особенности.

Недостатки блоков, сделанных из арболита

Несмотря на то, что материал используется повсеместно в строительстве, многие относятся к нему с некоторой долей предубеждения. С одной стороны, арболит действительно боится воды, с другой же – достаточно его защитить, чтобы избежать негативных последствий.

Гниет и боится плесени

При условии корректного выполнения гидроизоляции нижних рядов блоков и обустройства нормальной вентиляции в доме арболит не гниет и плесень не появляется даже в помещениях с повышенным уровнем влажности. Благодаря паропроницаемости материала происходит естественный воздухо/влагообмен в помещениях, но только если все не закрыто неверно выполненной изоляцией. Если выход влаге перекрыть и воздухообмена не будет, микроклимат в жилье будет нарушен, могут распространяться микроорганизмы.

Горючий материал

Арболит относится к материалам класса Г1 по горючести и не боится открытого огня, так как: древесина в структуре предварительно пропитана минерализаторами и закрыта цементом, да и арболитовые стены обязательно оштукатуриваются. За час и более пожара арболит обугливается на 30 миллиметров – за это время деревянный дом сгорает.

Химия в арболите

В процессе минерализации из древесной щепы удаляют сахар, не позволяющий цементу набрать полную прочность. Используют абсолютно безопасные «химикаты», часто сульфат алюминия, являющийся пищевой добавкой, которая используется для очищения воды. Также актуален хлористый кальций, применяемый в пищевой промышленности и медицине. Жидкое стекло также абсолютно безопасно для здоровья и жизни.

Низкая прочность

Сделанный по технологии и из качественных компонентов материал обладает достаточной прочностью для возведения дома из двух-трех этажей. Стандартный арболитовый блок выпускается под маркой М25, что говорит о его способности выдерживать давление в 25 килограммов на квадратный сантиметр. Этого вполне достаточно для жилого помещения.

Дом для мышей

Мыши приходят кушать не строительный материал, а запасы. И прогрызть могут все, что угодно, поэтому ни дом из кирпича, ни здание из цементных блоков их не остановят. При этом, арболитовый блок – это не древесина в общепринятом понимании, так как в структуре материала каждая щепка находится в окружении застывшего бетона, поэтому для мышей такой дом примерно то же самое, что здание из железобетонных плит.

Стены продуваются

Блоки действительно хорошо продуваются, но никто не использует их без последующей отделки. В качестве отделочного материала используют специальные паропроницаемые штукатурки, устраняющие этот недостаток, но, в то же время, позволяющие дому дышать.

Некрасивый

Никто не оставляет дом из арболитовых блоков в том виде, в котором строительный материал создан. Дом обязательно отделывается и вот тут фантазия мастера ограничивается лишь наличием материалов в супермаркетах.

Блоки кривые

Качественно сделанные арболитовые блоки заводского производства всегда точно соответствуют геометрии и размерам. Из них легко строить стены и монтировать любые конструкции. А вот кривые и произведенные кустарным образом блоки действительно могут быть неровными и неаккуратными, да еще и эксплуатационные характеристики под вопросом.

Хороших блоков мало

Современный рынок предлагает достаточно большой выбор производителей и реализаторов арболитовых блоков. Если не пытаться сэкономить и искать загодя, вполне возможно найти материал в нужном объеме по приемлемой стоимости, с сертификатами качества и всеми сопроводительными документами.

Формование блоков

Формование материала осуществляется после того, как состав готов и тщательно перемешан. Заливать раствор в формы нужно в течение 15 минут после завершения замеса.

  • Ручное без вибрирования
  • Ручное с вибрированием
  • Заводское производство с использованием вибростанка (с пригрузом или без)
Читайте также:
Шкаф под мойку на кухню: читаем по порядку

Степень уплотнения – самый важный параметр, влияющий на качество арболита, производится для переориентации зерен щепы, повышения площади соприкосновения их с вяжущим. Основная цель прессования – повышение плотности смеси, чтобы структура была равномерной. Вибрация применяется по ГОСТу, дозированно, чтобы избежать осадки цемента на дне формы. Цементный раствор покрывает щепу, словно клей, в зависимости от концентрации наполнителя смесь может быть разной.

Благодаря механизации удается получать более качественные и прочные, со стабильными параметрами, блоки с сохранностью плотности, геометрии, размеров. После заливки в формы и вибрирования (или без него) опалубку снимают, а блоки сушат с возможной термообработкой.

Блоки из арболита – современный и эффективный строительный материал, который при условии обеспечения нужных мероприятий по защите и отделке способен гарантировать наилучшие эксплуатационные характеристики жилому зданию.

Технические характеристики арболитовых блоков

Так как нормы по теплопроводности и требования к экологичности материалов для строительства становятся все жестче, особое внимание уделяют выбору материала, из которого будет возведена постройка. Важно, чтобы он соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям, был качественный, экологический, энергосберегающий и долговечный. Одним из таких материалов является арболит. Арболитовые блоки все чаще используют в строительстве и не зря. Их технические характеристики и свойства делают материал идеальным для строительства жилых зданий. Блок имеет небольшой вес, различный размер, который можно выбрать по потребности, и отличные показатели по прочности, морозостойкости и теплопроводности.

В этой статье мы подробнее рассмотрим, какие есть размеры арболитового блока, их вес и технические характеристики.

Производство и состав

Как известно, арболит изготавливают из смеси бетона, древесных опилок и химических добавок. Благодаря этому материал вмещает в себе преимущества как бетона, так и дерева. Готовую смесь могут подавать в нескольких видах:

  • как пустотелый блок;
  • как крупноформатный кладочный блок;
  • как теплоизоляционные плиты;
  • как готовый раствор для заливки прямо на месте.

Чаще всего для строительных работ используются именно арболитовые блоки. С ними просто работать, транспортировать и выполнять их кладку. Стандартный размер изделия для несущих стен, составляет 500×300×200 мм. Благодаря таким габаритам, строительство любой постройки можно выполнить намного быстрее, чем, к примеру, из кирпича. Да и раствора на кладку потребуется меньше. Однако по потребности изготовители начали расширять ассортимент товаров, предлагая изделия, имеющие разные размеры. О них мы поговорим дальше.

Арболитовые блоки имеют небольшой вес, но достаточно прочны и энергосберегающие. Благодаря тому, что в составе есть дерево, материал прекрасно подходит для строительства домов в суровом климате. А бетон, как связующее вещество, служит гарантом прочности арболитового раствора. Материал можно сделать самостоятельно, а можно купить уже готовый блок. Это обойдется дороже, но он будет сделан правильно и без ваших усилий.

Это делается для того, чтобы убрать все вредные вещества.

Размер

Кроме того, что стандартный размер арболитового блока составляет 500×300×200 мм, выпускаются и другие размеры. Каждый из них имеет свое предназначение и цель, для которой его используют.

  1. Широкие изделия – 500×250×300 мм. Используются для кладки наружных, несущих стен до 3 этажа. На них можно устанавливать плиты перекрытия. В 1 м 3 насчитывается 26,6 штук блока. Для той же цели используют 500×200×300 мм. Их в 1 м 3 – 33,3 шт.
  2. Средние изделия – 500×250×200 мм. Применяют для кладки наружных, несущих стен до 2 этажа (для строительства бани, гаража или других хозяйственных блоков). В 1 м 3 – 40 шт.
  3. Узкие блоки – 500×250×150 мм. Ими строят межкомнатные перегородки, утепляют дома, бани, гаражи и хозблоки. Для 1 м 3 необходимо 53 шт.
  4. Перемычки – размер 1500×250×300 мм.

Благодаря разнообразию габаритов, можно выбрать подходящий товар для своих целей. А какой они имеют вес? Все зависит от того, какой размер имеет блок.

Одним из преимуществ арболита является его небольшой вес. Это позволяет сэкономить средства на устройство фундамента, так как массивное и углубленное основание не требуется. Еще один плюс – поднимать блок и работать с ним довольно легко. Какой именно вес арболитового блока?

  1. Широкие блоки (500×250×300 мм) имеют вес около 24 кг. Масса 1 м 3 составляет 638,4 кг. Для возведения 1 м 3 стены потребуется примерно 8 блоков. В готовом виде она будет весить 192 кг.
  2. Средние (500×250×200 мм) имеют вес около 20 кг. В 1 м 3 начисляется 800 кг.
  3. Узкие (500×250×150 мм) имеют вес 16 кг. В 1 м 3 848 кг арболитового блока.

Чтобы вы убедились, насколько это мало, приведем пример. Вес полнотелого силикатного кирпича равен 3,7 кг. В 1 м 3 513 шт. кирпичей. Соответственно их суммарный вес равен: 3,7×513 = 18981 кг. Заметили разницу? Это в 2,5 раза больше. Хотя кирпичи имеют меньший размер, их удельный вес значительно выше. Такие технические характеристики арболитового блока делают материал идеальным для строительства. Но, размер и вес изделий это далеко не все.

Плотность

Одним из определяющих факторов можно назвать и плотность материала. Чем она выше, тем прочнее конструкция. Условно арболит делят на 2 вида:

  • теплоизоляционный;
  • конструкционный.

Теплоизоляционный вид называется так не зря, ведь благодаря низкой плотности арболитового блока, конструкция отличается высокими показателями по сбережению тепла. Плотность таких изделий доходит до 500 кг/м 3 . Но, использовать их для строительства несущих конструкций нельзя. Это может привести к нежеланным последствиям. Они идеально подходят для обеспечения теплоизоляции стен снаружи постройки. В таком случае основная часть нагрузки от перекрытий и кровли будет передаваться на колонны и другие несущие элементы.

Что касается конструкционных изделий, то именно они подходят для возведения несущих стен и других конструкций. При этом показатель плотности достигает 550–700 кг/м 3 . Некоторые производители предлагают купить товар, плотность которого 850 кг/м 3 . Они обладают высокой несущей способностью, но проигрывают теплоизоляционным материалам.

Прочность

Упоминая характеристики материала, нельзя не сказать о его прочности. Для арболита она равна 30 кг/см 2 . Это довольно неплохой показатель, ведь у того же пено/газобетона прочность ниже в два раза. Хотя цены на материал одинаковые. Кроме того, в отличие от пено/газобетона, для стен из арболита используется облегченный армопояс, толщина которого 15 см. Это позволяет снизить себестоимость строительных работ.

В зависимости от плотности, и прочности определяют марку арболита. Ниже приводиться таблица, которая поможет вам разобраться в этих значениях.

Читайте также:
Характеристики пылесосов Samsung с мешком для сбора пыли

Допускается возводить несущие стены одноэтажного трехметрового здания из материала класса B.1 и выше. Для больших стен – подойдет класс B1.5 и выше. А чтобы построить 2 или 3 этажа, необходимы изделия марки B2.0 и B2.5.

Прочность на изгиб – 0,7–1 МПа. Упругость блоков может составлять 2300 МПа. Что это дает? Материал практически не трескается во время эксплуатации, сохраняя свой первоначальный вид. В то время как пенобетон или газобетон при таких нагрузках уже начал разрушаться.

Проводимость тепла

Можно сказать — это один из основных параметров. И здесь арболит занимает почетное место. Благодаря древесному составу, материал имеет высокую теплоемкость. Таким образом, зимой в помещении будет тепло, а летом – прохладно. Арболит легко поглощает внешнее тепло.

Высокая теплопроводность гарантирует тепло в доме, поэтому дополнительно утеплять стены не нужно. Достаточно поставить хороший стеклопакет и двери. Тогда можно сократить расходы на отопление в 2,5–3 раза. В здании будет стабильный климат и небольшая влажность.Согласно ГОСТу, толщина стен из арболита для умеренного климата должна быть 38 см. Но мало кто возводит такие стены. Чаще всего для кладки стен используют блоки 500×300×200 мм, установленные плашмя одним рядом.

Поглощение влаги

Характеристики арболита касательно поглощения влаги следующие:

  • теплоизоляционные изделия имеют величину 85%;
  • конструкционные – 75%.

Так как в составе материала присутствует цемент и опилки, склеенные между собой, скапливающаяся на поверхности вода беспрепятственно протекает сквозь блок. Тут все просто: при попадании жидкости на материал, происходит вытеснение воздуха из пор. Когда убрать источник, жидкость вытекает обратно, а камень быстро высыхает.

Находясь в кладке, изделия практически не набирают влагу из внешней среды. Цемент и минерализованные опилки негигроскопичные, поэтому слабо смачиваются. Вот почему арболит используют для возведения бань и других помещений с повышенной влажностью.

Примечательно, что при обильном поливе стены из арболита, вода может проникнуть внутрь помещения. Потому-то стены обязательно штукатурят и делают фасадную отделку.

Морозостойкость

Что это за показатель? Подразумевается количество циклов замораживания и размораживания материала, при которых не теряются первоначальные характеристики. Блоки разрушаются в результате того, что вода в пустотах расширяется. Соответственно, чем больше в них жидкости, тем меньше количество циклов.

Минимально, этот показатель достигает F25 (циклы) и может доходить до F50. Если защитить стены от непосредственного воздействия влаги, то показатель можно повысить. Бывали случаи, когда срок эксплуатации постройки без повреждений доходил от 9 до 15 лет.

Усадка

Многие говорят о том, что арболит не подвергается усадке. Можно сказать, что частично так и есть. Небольшая усадка наблюдается только в первые месяцы. Чаще всего она прекращается при созревании изделий на производстве. Небольшой показатель усадки происходит после того, как блоки уложены в конструкцию. Он действительно мизерный и составляет всего 0,3–0,5%.

Чтобы сравнить: усадка газоблока составляет 1,5%, а пеноблока – 0,6–1,2.

Огнеупорность

Здесь показатели следующие:

  • горючесть – группа Г1, материал, который трудно горит;
  • воспламеняемость – В1, трудновоспламеняемый;
  • образование дыма – Д1, малое образование дыма.

Звукоизоляция

Своими звукоизолирующими характеристиками арболит превосходит дерево и кирпич. Поглощение шума равно 0,17–0,6 ед. при частоте звука 135–2000 Гц. Жить в таком доме приятно, тихо и уютно.

Это все технические характеристики арболитовых блоков. Именно в совокупности всех показателей, арболит считается одним из самых лучших и выгодных материалов для строительства жилых зданий.

Дома из арболитовых блоков

Плюсы и минусы арболита важный вопрос при рассмотрении данного материала для возведения дома. Арболит успешно проходит проверку временем. Дома, построенные из арболита, сохраняют качество и прочность уже более 50 лет. Но этот материал до сих пор не применяется массово, несмотря на плюсы и минусы арболита, а так же его уникальные свойства, позволяющие возводить дома и в южных и в северных районах.

Арболит — это легкий бетон на природном органическом наполнителе, он относится к стеновым материалам и производиться в виде блоков, плит и панелей. Возможно применение арболита и в виде раствора, это позволяет создавать монолитную поверхность. Не так давно появился арболит, имеющий красочную фактурную облицовочную поверхность.

Состав арболита

Арболит состоит из:

  • вяжущего. Портландемент М400 и М500, также применяется сульфатостойкий цемент, повышающий химстойкость блоков
  • наполнителя – это измельченные, очищенные и обработанные по специальной методике отходы деревообработки. Щепа, шпон, древесная кора, опилки, льняная костра, стебли хлопчатника, рисовая солома в объеме до 90% готового изделия придают арболиту немало ценных и уникальных качеств, одно из главных – это высокие теплозащитные свойства.
  • добавок. Пластификаторы и ускорители твердения. Антисептики и гербициды. Известь – как бактерицидное средство. Сульфат алюминия и силикат натрия – для расщепления сахаров, содержащихся в древесине и понижения гидрофильности. Калийное и натриевое жидкое стекло – для упрочнения и предупреждения реакций брожения. Ингибиторы коррозии, если предполагается металлическое армирование. И это еще не все.

Химических веществ и разнообразных добавок вводится в арболитную смесь много, в разных сочетаниях. И рецептов тоже много, для создания блоков с определенной прочностью на сжатие рассчитан подбор состава с точным количеством цемента.

И с определенными нюансами – первым делом нейтрализуют сахара, содержащиеся в дереве, а затем вводят добавки, закрывающие поры, для того, чтобы древесина не впитывала воду.

Нейтрализовать сахар приходится, этого требует химия бетона. Вяжущее плохо вступает в реакцию гидратации, адгезия замедляется, цементный камень образуется слишком медленно и недостаточно прочен, если процессы идут в присутствии «сладких» молекул. Сахар присутствует только в свежей щепе, если выдержать ее до полугода под открытым небом, этот сахар разложится самопроизвольно, но ждать полгода… не всегда возможно.

Маркировка арболитовых блоков

Арболит маркируется по прочности при сжатии в осевом направлении. Кроме того, ему присваивается классность по прочности на сжатие.

Конструкционный арболит

Конструкционный арболит насчитывает три марки: М25, М35 и М50. Его плотность соответственно составляет 500–700, 600–750 и 700–850 кг/м3. Данные марки соответствуют следующим классам по прочности:

  • В2,0 (М25);
  • В2,5 (М35);
  • В3,5 (М50).

Отдельной строкой идут изделия класса В1,5 плотностью 500–650 кг/м3. Эти изделия не маркируются, так что их надо искать только по классу и прочности.

Теплоизоляционный арболит

Теплоизоляционный арболит имеет более низкую плотность, следовательно, и прочность его ниже. Минимальная плотность теплоизолятора составляет 400 кг/м3, а максимальная 500 кг/м3. Марки теплоизоляционных блоков: М5, М10, М15. Им соответствует класс по прочности В0,35, В0,75 и В1,0.

Читайте также:
Строительные леса: козлы, подмости, полноценные конструкции, изготовление своими руками из дерева

Плюсы арболита

Преимущества арболита заключаются в следующем:

  • — высокие теплоизолирующие свойства, как следствие – повышение энергоэффективности здания
  • — отличная звукоизоляция
  • — прочность, отличная работа на сжатие и изгиб, высокая трещиностойкость. Арболит не скалывается по всем направлениям, материал полностью изотропный
  • — очень легкие, зданию не требуется мощный фундамент. Это при значительных прочностных показателях арболита на сжатие и гибкости. Для одноэтажных нетяжелых сооружений кладка стен из арболита выполняется без междурядного армирования.
  • — легкость обработки. Блоки можно сверлить, пилить, резать и штробить. А также без проблем проделывать отверстия для инженерных коммуникаций
  • — стойки к эрозии, коррозии, не гниют, не образуют плесень и налет на поверхности, особенно при проведении предварительной обработки древесных заполнителей
  • — высокая скорость кладки, по сравнению с кирпичной. Монтажные работы упрощаются по причине легкого веса, что экономит трудозатраты и время строительства
  • — долговечность. Эксплуатируются уже более 50 лет.
  • — пожаробезопасны
  • — экологичны. Дом из арболита «дышит», в нем хороший микроклимат, и производство блоков не наносит вреда окружающей среде. Химдобавки, вводимые в замес, безопасны.

Применение

Арболит применяют для строительства малоэтажных зданий до трёх этажей жилого, хозяйственного и производственного назначения.

При обустройстве наружных ограждающих конструкций (наружных стен здания) из арболита рекомендуется применение теплоизоляционной кладочной смеси, например, ТКС-0,2. В этом случае стена из арболита не будет иметь мостиков холода и образует конструкцию с одинаковым показателем коэффициента сопротивления теплопередачи (теплопроводности) на всей площади стены, поскольку теплопроводность арболита и теплопроводность смеси ТКС-0,2 практически идентичны.


Арболитовый дом в деревне Слуды (Вологодская область)

Минусы арболита

Перечисляем основные недостатки арболита:

  • при покупке сложно проверить и выбрать качественные блоки. Рынок наводнен изделиями кустарного производства. Некоторые производители дают упор не на качество, а на пиар и маркетинговые уловки, к сожалению, это наша реальность. А арболитовый блок очень трудно оценить чисто визуально, без лабораторных испытаний. Нужно проверять сертификаты у поставщиков, лично замерять геометрию блоков, избегать подделок. Популярность, легкость и выгода производства, как и редкие качества арболита… дают вот такой минус.
  • арболит в естественном виде выглядит не очень презентабельно… он смотрится как саманная хижина. И нуждается в красивой облицовке. Кроме того, арболит нуждается в защите от окружающей среды — дождя и влажности. Не так давно появились блоки с эффектной и красочной отделкой, но стоимость их пока высокая.
  • стоимость арболита пока еще выше, чем других легких бетонов – газо- и пенобетона. Хотя наполнитель арболита природный и недорогой, но его обработка требует вложений времени и средств.

Технология кладки арболита

Некоторые простые нюансы и хитрости арболитной технологии кладки:

  • наружные и несущие стены выкладываются в один или полтора блока. Размеры блоков это позволяют. Самонесущие стены и перегородки обычно выполняют из блоков 20*25*50 см, а наружные стены – 25*30*50 см. Раствор – обычный цементно-песчаный, как для кирпичной кладки, возможна добавка извести. Толщина швов не должна быть более 15 мм.
  • перевязка и подгонка выполняется по типу кирпичной кладки, со смещением рядов, во избежание снижения прочности и появления трещин кладки. Также, как при любой кладке, обязательна проверка горизонта, с помощью строительного уровня или лазерного нивелира.
  • начинают вести кладку стен с углов, раствор наносится и на горизонтальную поверхность, и на торец блока. Гидрозащита под первый ряд – обязательна.
  • арболит материал легкий, поэтому придется делать перерывы для сушки кладки. Примерно через 3-4 ряда, возводимых в одну смену. Это, конечно, потери рабочего времени. Проблему времени частично решает добавка в раствор ускорителя твердения. Надо знать, что не все ускорители схватывания благоприятно влияют на прочность раствора.
  • об армировании кладки. Небольшие легкие постройки не армируют вообще, так как прочность на сжатие и изгиб арболита достаточна с запасом. Но если дом в два этажа, то армировать кладку продольными стержнями необходимо, как минимум в каждом четвертом ряду. Диаметр стержней и рядность определяются расчетом.
  • устройство армопоясов под мауэрлат, а также междуэтажных и цокольных (если фундамент –не плита, что малореально) для арболитной кладки – суровая необходимость. Так же, как для всех легких бетонов. Хотя прочность арболита делает возможной устроить кровлю любого вида и типа покрытия, без ограничений. Нужен только армопояс для компенсации точечных напряжений от стропильной системы.
  • облицовка и защита от дождя и прямого солнца необходима для долгой службы арболита без снижения его качеств. Кроме того, кровельный свес должен быть не менее 35-50 см.
  • отсечка от капиллярной влаги, или по-другому говоря, горизонтальная гидроизоляция поверхности фундамента под первый арболитный ряд – строго обязательна. Применяются битумы и битумные мастики.
  • арболит обладает очень низкой теплопроводностью, и терморазрывы от стыков частично компенсируются, но швы все же дают холодные «мостики». Закладка во внутреннюю пустошовку просушенных деревянных реек или лент из пенополистирола предотвратит потери тепла.
  • и еще плюс. Арболит практически не садится, специалисты называют цифру 0,4% линейной усадки, что очень мало. Можно вести внутреннюю и наружную отделку с облицовкой сразу же после окончания кладки.

Недостатки есть у всех строительных материалов, и арболит не исключение, и до окончательной проверки временем на безопасность эксплуатации ему еще далеко. И не так уж дешев и прост в работе этот материал. Но его особенные, уникальные свойства уже привлекли к нему внимание строителей, и массовое применение стройматериалов на природном сырье – только вопрос времени.

Построить дом — одна из главных обязанностей мужчины (после этого посадить дерево и родить ребенка). Жить в собственном жилище мечтает каждый. Но, для этого придется приложить немало усилий, потратить определенную сумму денег и времени, особенно, если выполнять строительные работы самостоятельно. Другая проблема — выбор материала для строительства. На данный момент сырья для проведения работ настолько много, что можно сломать голову. Приходиться выбирать, анализируя плюсы и минусы материала, цели постройки здания, климат, располагаемые средства и т. д. Как показала практика, одним из лучших материалов для строительства жилого дома является арболит. Это практичный, легкий, долговечный, прочный и экологически чистый материал, который сделан на основе древесных опилок и портландцемента. Дома из арболитовых блоков отличаются своей энергоемкостью, ведь проводимость тепла арболита составляет 0,07-0,16, в зависимости от плотности. Жить в таком доме тепло и уютно.

Читайте также:
ЦПС М150: сухая цементно-песчаная кладочная смесь, раствор пескобетона, ПЦС стяжка, технические характеристики, плотность, вес, расход

В этой статье мы рассмотрим, как проходит строительство дома из арболитовых блоков, этапы выполнения работ своими руками и некоторые рекомендации по устройству фундамента и кладке стен. В статье присутствуют вспомогательные видео.

Арболитовые блоки: что это такое, плюсы и минусы, оборудование для изготовления

Что представляет собой материал?

Арболит не является новым материалом. В строительстве он зарекомендовал себя достаточно давно, и пока что лидирующие позиции он не уступил. При производстве арболита применяется специальная вяжущая смесь, а также органические наполнители и специальные добавки, которые помогают регулировать основные характеристики строительного материала. Арболит используется для строительства разных построек. Блоки можно поделить на два основных вида:

  1. Теплоизоляционный.
  2. Конструкционный.

Как правило, чаще применяется именно конструкционный арболит. Он годится для возведения стен невысоких зданий, например высотой 2–3 этажа, его можно использовать для постройки перегородок и перемычек.

Теплоизоляционные блоки применяются только тогда, когда надо утеплить стены и перекрытия, а также в качестве шумоизоляции. Важно! Если возводятся несущие конструкции, то плотность блоков ниже 500 кг/м3 строго запрещается.

Стоит учитывать влажность внутри здания. Она не должна быть выше 60 %. Блоки из арболита обладают определенными характеристиками:

  1. В первую очередь учитывается теплопроводность материала. Все будет зависеть от того, какой наполнитель используется. Если в основе древесина, то 0,08…0,17 Вт/(м×°С), любой другой наполнитель – 0,07…0,12 Вт/(м×°С). Именно такая теплоизоляция поможет стене толщиной в 30 см не промерзать, что соответствует по показателям метровой кирпичной стене. Отдельное внимание надо уделить влажности арболита. Она не может превышать 25 %.
  2. Важной характеристикой является морозостойкость. Она может быть F 25 и F 50. Если говорить о стойкости к другим биологическим поражениям, то арболитовые блоки могут выдержать воздействие огня практически 2 часа.

Арболитовые блоки бывают армированными. Для этого используются сварные сетки, стержневая сталь. При строительстве надо обратить внимание на то, что слой бетона до арматуры не должен быть меньше чем 1,5 см. В арболит легко устанавливаются закладные детали.

Цены на строительные металлические армирующие сетки

Металлические армирующие сетки также отличаются между собой, кроме стоимости, различают виды.

  1. Армирующая композитная сетка 510 х 2000 мм будет стоить около 200 рублей.
  2. Сетка металлическая 20 х 20 мм, 1 х 15 м обойдется в 450 рублей.
  3. Сетка металлическая оцинкованная 20 х 20 мм, 1 х 15 м – 500 рублей.
  4. Сетка металлическая оцинкованная 25,4 х 25,4 х 1,4 мм – 1 400 рублей.
  5. Сетка металлическая для кладки 50 х 50 х 3мм (0,5 х 2 м) обойдется в 90 рублей.
  6. Сетка штукатурная тканая 8 х 8 мм d 0,4–0,5 мм, 1 х 30 м – 1 800 рублей.

Требования к компонентам смеси

В ГОСТ есть нормативы, которые должны быть выдержаны при производстве арболитовых блоков. Довольно часто в качестве наполнителя при изготовлении блоков используются опилки или песок. Надо четко понимать, что опилкобетон и арболит – это совершенно разные вещи.

Вяжущая составляющая

Материал содержит цемент, его должно быть в арболите 12–16 %. Этого вполне достаточно для того, чтобы все компоненты были связаны между собой и обеспечили достаточную прочность. Арболитовая смесь должна в себе содержать следующие виды цемента:

  1. Портландцемент.
  2. Портландцемент с минеральными присадками.
  3. Сульфатостойкий цемент.

Для теплоизоляционных блоков может применяться именно портландцемент марки М300, для конструирования М400. Если используется сульфатостойкий цемент, то лучше всего использовать марку М500.

Цены на цемент и основы смесей

Цены на цемент и основы смесей будут в основном варьироваться в зависимости от веса. Как правило, мешок цемента 30 кг будет стоить около 150 рублей. Что касается смесей, то они также отличаются своими свойствами:

  1. Легкий кладочный раствор М-50 весом 25 кг обойдется в 334 рубля.
  2. Кладочный раствор М-75 весом 35 кг стоит339 рублей.
Органический заполнитель

Наполнитель играет важную роль, в общей смеси он составляет около 80 %, поэтому к нему выдвигаются высокие требования. Основными видами наполнителя могут быть:

  1. Мелкая древесина.
  2. Рисовая солома, которая ко всему прочему мелко нарублена.
  3. Костра конопли или льна.

Как правило, компонент для заполнения блоков состоит из древесины.

Древесина берется чаще из лиственных деревьев, реже из хвойных. Последние породы деревьев плохи тем, что в них содержится меньше сахаров, что препятствует отвердению цемента и даже может вызвать брожение в готовом изделии. Оптимально будет использовать соотношение 1 : 5. Если в качестве наполнителя используются опилки, то и прочность блоков будет несколько ниже. Важно! Готовое сырье для наполнителя блоков не должно включать в себя большое количество коры, допускается максимально 10 %, листьев хвои и того меньше – 5 %.

Самым качественным наполнителем считается тот, который получается после отработки кусковых отходов на специальных рубильных машинах и измельченный в молотковых дробилках. Такое сырье достаточно подсушить, а потом использовать.

Если используются щепки, то внимание надо обратить на длину частиц, они не должны быть больше чем 4 см.

Для рисовой соломы есть свои характеристики. Такой материал тщательно проверяется на наличие плесени и посторонние вкрапления. Чтобы избежать загнивания, производители обрабатывают материал 15 % раствором извести.

Добавки

Для того чтобы улучшить характеристики материала, используются специальные присадки. Например, если применяется древесный наполнитель, то там содержатся сахара, которые могут препятствовать адгезии. В первую очередь древесное сырье хорошо просушивается, а потом происходит минерализация при помощи специальных химических растворов.

Лучше всего проблему решать комплексно. Если снизить сахар и провести минерализацию, то сырье станет биологически стойким и уменьшится водопроницаемость. В данном случае используются такие компоненты, как:

  1. Хлорид кальция.
  2. Жидкое стекло.
  3. Силикат-глыба.
  4. Сернокислый глинозем.
  5. Известь.

Размеры блоков из арболита

Размеры блоков из арболита могут быть самыми разными. Чаще всего потребитель использует для строительства следующие блоки:

  • 500 х З00 х 200 мм;
  • 500 х 250 х 200 мм;
  • 500 х 250 х 150 мм;
  • 500 х 250 х З00 мм;
  • 600 х 300 х 200 мм.

Инструменты для выполнения работ

Вам не выполнить строительство дома без подходящих инструментов и материалов. Они должны быть подготовлены заранее и быть в исправном состоянии. Перечень следующий:

  • лопата, камнерезная пила.
  • уровень, рулетка, отвес;
  • колья и длинная веревка;
  • прутья арматуры Ø14 мм;
  • емкость для раствора;
  • мастерок, зубчатый шпатель или кельма для кладки блоков;
  • резиновая киянка;
  • леска, для выравнивания блоков.
Читайте также:
Тампонажный цемент: характеристики, область применения, ГОСТ

Теперь можно приступать к строительству дома из арболитовых блоков.

Высота столешницы на кухне: какой она должна быть и как ее рассчитать?

  1. Как зависит высота кухонной столешницы от роста?
  2. Стандартные размеры
  3. Возможные вариации
  4. Как рассчитать?
  5. Как самостоятельно увеличить?
  6. Советы дизайнеров

Кухонный гарнитур должен быть эргономичным. Несмотря на простоту процедур по приготовлению пищи и уборки посуды, огромное значение за удобство пользования мебелью отвечают ее характеристики – высота, ширина и глубина. Для этого была разработана система стандартов. Стоит рассмотреть подробнее, что она собой представляет и как ею пользоваться.

Как зависит высота кухонной столешницы от роста?

Эргономика занимается изучением движения человека в конкретных условиях и помещениях, а также организация пространства. Поэтому чтобы хозяйкам был удобнее пользоваться кухней, был разработан стандарт расстояний от одной рабочей зоны к другой, ширины и глубины рабочей поверхности, высота используемого предмета. На кухне работа производится стоя, поэтому следует учитывать правильную высоту гарнитуров для людей с разным ростом, чтобы снизить нагрузку на суставы и позвоночник во время процесса приготовления пищи. Стандартный размер кухонной мебели был разработан в 50-х годах прошлого века. Показатели высоты размещения ящиков и столешницы зависят от роста женщины. Средней рост женщин составлял 165 см, по нормам высота стола от пола при таком росте должна быть 88 см.

Для индивидуального подбора высоты столешницы руководствуются следующими параметрами:

  • высота и площадь столешницы;
  • освещенность рабочей зоны.

Стоит ознакомиться со следующей таблицей, в которой представлены значения высоты столешницы для людей разного роста:

Рост

Расстояние от пола

от 160 до 180 см

Стандартные размеры

Стандартизированные размеры кухонных предметов позволяют снизить стоимость материалов, из которых она изготовлена, дают широкий выбор покупателям. Мебель можно приобретать у разных поставщиков и при этом не придется думать о том, что некоторые предметы могут не поместиться в заданное пространство из-за их разных характеристик.

Стоит обратить внимание на несколько норм для столешниц.

  • Толщина столешницы колеблется от 4 до 6 см – эти цифры необходимо учитывать для определения полной высоты кухонного гарнитура, включая высоту ножек, которая обычно равна 10 см. Толщина меньше 4 см почти не встречается, как и более 6 см. Эти показатели обусловлены способностью столешницы выдерживать тяжелые предметы и оптимизацией высоты всего кухонного гарнитура.

  • Стандарт ширины столешницы, изготавливаемой производителями, равен 60 см. При самостоятельном изготовлении и по индивидуальным заказам ширину допустимо увеличивать на 10 см. Уменьшить ширину не рекомендуется, узкие столешницы неудобны в использовании при наличии навесных шкафов, голова будет располагаться впритык к фасаду шкафа. А также ширина менее 60 см не позволяет удобному расположению человека за рабочей поверхностью в связи с невозможностью нормальной постановки ног и корпуса вблизи фасадов нижних ящиков и цоколя.
  • Длина столешницы определяется занимаемым пространством. Из стандартных значений на зону для мойки и варочной панели отводится 60 см, а рабочая поверхность в среднем занимает 90 см. При этом между холодильником и мойкой или плитой по нормам техники безопасности должно оставаться свободное пространство в пределах 10 см. В итоге длина столешницы должна соответствовать минимум 220 см. Длину разделочной зоны можно сократить, но это приведет к неудобству подготовительного процесса приготовления пищи.

Возможные вариации

По сравнению со стандартной ровной поверхностью, есть вариант распределенных зон, каждая из которых отличается своей высотой. Такая столешница считается многоуровневой и предназначена для следующих задач:

  • максимальное облегчение процесса пользования кухней;
  • снижение нагрузки на спину человека;
  • деление пространства на зоны при невозможности установки стандартной столешницы.

Площадь столешницы занимает мойка, рабочая поверхность и плита. Мойку рекомендуется устанавливать на 10-15 см выше рабочей поверхности, отведенной для приготовления и нарезания продуктов. Желательно, чтобы мойка слегка выдавалась вперед относительно плоскости столешницы или была расположена на ее переднем краю, за счет этого размещения у хозяйки не будет возникать инстинктивное желание наклоняться вперед во время мытья посуды.

Если нет возможности поднять уровень столешницы, то применяют накладные мойки. Они устанавливаются на готовую поверхность, на которой вырезается отверстие под слив воды.

Варочная плита в многоуровневой зоне находится ниже разделочной зоны. Такое расположение обеспечивает удобство использования горячих кухонных предметов и вследствие небольшой высоты столешницы перенести духовой шкаф на уровень туловища человека или поверх столешницы. Высокое расположение духового шкафа снижает риск возникновения травм и ожогов в результате доставания горячих блюд из шкафа. Разделочная зона остается без изменений и равна стандартным значениям высоты столешницы.

Важно! Из минусов многоуровневой столешницы стоит отметить возможность получения травмы вследствие задевания предметов, находящихся на разном уровне. Для уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций каждую зону желательно разделить бортиками по периметру и бокам столешницы.

Оптимальным вариантом является разделение зон на рабочую, стоящую отдельно, а также зоны мойки и варочной плиты, разделенных свободным пространством. Такое расположение называется островом. Рабочая зона по высоте равна стандартному значению, зависящему от роста человека. А также возможно настраивание дополнительной столешницы поверх рабочей, которая служит барной стойкой или обеденным столом. В этом случае толщину материала выбирают в пределах 6 см, опорой служат высокие ножки или полые шкафы.

Другим вариантом является объединение стены со столешницей. Этот дизайнерский прием позволяет освободить место под рабочей поверхностью и расположить столешницу на любой высоте. А также этот метод несет декоративную функцию и применим на небольших пространствах, но требует точных расчетов нагрузки на столешницу. По форме столешница напоминает перевернутую букву Г. Наиболее длинная часть крепится к стене, свободная зона остается нетронутой, свободно парящей или фиксируется с полом при помощи металлического или деревянного держателя, боковины.

По форме кромки столешницы бывают ровные прямые, с закругленными углами или пологие асимметричные. По глубине бывают одной величины или разной. Каждое значение соответствует определенной зоне. Для примера, такой метод применяют в П-образных кухнях, где зоны мойки и варочной плиты выдаются на 20–30 см вперед по сравнению с разделочной поверхностью.

Как рассчитать?

Расчеты для кухонной мебели включают в себя следующие значения:

  • ширина проема, куда будут установлены ящики,
  • высота нижнего гарнитура;
  • уровень навесных шкафов и вытяжки;
  • расстояние между столешницей и верхними ящиками.
Читайте также:
Тепловые пункты, какие они

Важно! Каждый показатель имеет стандартные значения, но может потребоваться и индивидуальные замеры.

Приблизительный расчет нижнего кухонного гарнитура для хозяйки ростом 170 см: 89 см (стандартная высота по таблице) – 4 см (толщина столешницы) – 10 см (высота ножек) = 75 см – это высота кухонных шкафов. Этот показатель следует учитывать при приобретении кухонной мебели у разных поставщиков или при самостоятельной сборке, чтобы не превысить показатели высоты столешницы, которые приведет к неудобству использования рабочей поверхности. Расстояние между столешницей и навесными ящиками колеблется от 45 до 60 см. Это расстояние оптимальное для возможности полностью видеть рабочую поверхность и доступностью изъятия принадлежностей из навесных ящиков. Расстояние до вытяжки составляет от 70 см и более, если она стационарная или не укомплектована в корпус шкафа.

Все измерения производятся рулеткой или измерительной лазерной лентой. Если инструмента нет, то вычисления можно произвести при помощи руки. Для этого следует ровно встать, рука согнута в локте, образовывая угол в 90 градусов. Предплечье находится в горизонтальной плоскости, плечо – в вертикальном положении. В таком положении необходимо раскрыть ладонь в сторону пола, строго вниз. Расстояние от пола до ладони равно высоте нижнего кухонного гарнитура вместе со столешницей и ножками.

Неправильно произведенные расчеты приведут к таким последствиям, как:

  • неудобство использования рабочей поверхности и шкафов;
  • невозможность удобного расположения за столешницей;
  • невозможность установки кухонного гарнитура по уровню.

Как самостоятельно увеличить?

Если уровень высоты столешницы невелик, его можно самостоятельно довести до необходимых значений.

  • Регулируемые ножки. Многие готовые кухонные модули оснащены регулируемыми ножками, с помощью них можно увеличить высоту кухонного гарнитура на 3–5 см либо самостоятельно установить новые держатели. Некоторые фирмы выпускают продукцию, которая отличается от стандартных размеров. Главное, чтобы диаметр ножек был не менее 4 см. Широкие ножки обеспечивают более равномерное распределение веса всей конструкции и влияют на ее устойчивость.

  • Изменение стандартной толщины столешницы. На сегодняшний день на рынке присутствуют поверхности толщиной до 15 см, но такие материалы не позволят на кухне прикрутить к ним мясорубку. Из плюсов стоит отметить, что монументальные поверхности более стойкие к повреждениям и долговечны в использовании, а также в такие поверхности легче вмонтировать встраиваемую технику.
  • Поставить кухонный гарнитур на пьедестал. Этот метод применяется, когда нет возможности увеличить высоту готового кухонного гарнитура для высокого человека или визуального зонирования пространства.
  • Разделение столешницы от кухонного гарнитура посредством «ножек» или боковых держателей. Данный способ подходит только для полностью закрытых ящиков, оставляя между ящиком и столешницей свободное пространство.

Советы дизайнеров

Стоит придерживаться следующих рекомендаций от профессионалов.

  • для небольших помещений, отведенных под кухню, стоит применять метод разделенных зон; рабочая зона находится обособленно от мойки и варочной поверхности, может служить обеденным столом;
  • ели на кухне есть окно, то его объединяют с рабочей зоной сплошной столешницей, что добавляет дополнительные метры рабочей зоны;
  • на больших кухнях применяется остров или единая форма, напоминающая букву П;
  • расстояние между параллельными зонами достигает до 1,5 метров для удобного и быстрого перемещения.
  • процесс установки столешницы не требует особых навыков;

  • готовая поверхность устанавливается на кухонные ящики и фиксируется с помощью саморезов или уголков;
  • на каждом кухонном гарнитуре в верхней части корпуса установлены поперечные перекладины, именно они служат основой соединения столешницы и ящика;
  • незафиксированная столешница, несмотря на то что обладает достаточным весом, может съезжать с поверхности, на которой находится, если гарнитуры разные по высоте или находятся на неровном полу;
  • монтирование мойки и варочной плиты производится после фиксирования столешницы – на поверхности отмечается будущее расположение предметов, отверстия вырезаются с помощью болгарки;
  • место стыка двух столешниц закрывается металлической или деревянной рамкой; щели между столешницей и стеной оформляются кухонным уголком, а для дополнительной защиты от влаги и грязи просветы промазываются герметиком;

  • если край столешницы, выполненной из МДФ или ДСП, и не обработан, тогда для защиты материала от воздействия воды следует использовать декоративную клейкую ленту или пасту, ведь этот материал быстрее других подвержен деформациям – расслаиванию, образованию плесени.

О том, какую столешницу лучше выбрать, смотрите в следующем видео.

Какая должна быть высота кухни от пола до столешницы?

Эргономичность кухонного гарнитура во многом зависит от высоты его столешниц. Мы расскажем, какие возможны варианты и как сделать грамотный выбор.

Стандартная высота столешницы на кухне от пола

Кухонная мебель обязательно имеет рабочую поверхность, которую образует уложенная на нижние тумбы столешница. В нее встраивается мойка и варочная панель. Уровень их расположения может быть разным.

Специалистами были определены оптимальные величины:

  • от 76 до 82 см при росте до 150 см;
  • от 86 до 91 см для роста от 160 до 180 см;
  • 100 см при росте от 180 до 200 см.

Стандартные комплекты предполагают, что все столешницы располагаются на одном уровне, чаще всего на среднем. Для России это 89-90 см, для Европы 2 см выше.

Компании, работающие на заказ, могут выполнить любое пожелание клиента. Их «рабочие» уровни находятся в диапазоне от 85 до 95 см, при необходимости могут использоваться и другие величины.

Стандартную высоту столешницы на кухне можно немного подкорректировать. Нужно знать, что она складывается из трех элементов:

  • толщина плиты, которая составляет 3-4 см;
  • размер рабочего стола, всегда 72 см;
  • цоколь.

Если две первых составляющих неизменны, то последняя варьируется. Это позволяет изменять окончательные размеры. Буквально нескольких сантиметров будет достаточно, чтобы пользоваться рабочей поверхностью стало максимально удобно.

Цоколи выпускаются в двух вариациях: 10-12 и 15-20 см. Нужный подбирается в зависимости от роста того, кто будет чаще всего ими пользоваться.

Физиологический комфорт

Большая часть работы на кухне выполняется в положении стоя. При этом нагрузка ложится на позвоночник, его позвонки, межпозвоночные диски. При наклоне, даже небольшом, увеличивается напряжение мышц спины, шеи, поясницы.

Для человека здорового это ведет к скорейшей усталости, а для больного спиной это вообще большая проблема. Поэтому высота столешницы должна минимизировать наклоны.

Эргомичная целесообразность

Доказано, что грамотно рассчитанные все размеры, в том числе высота столешницы на кухне от пола и оптимальное расположение всех элементов кухонного гарнитура, позволяют на 30% уменьшить физические затраты хозяйки.

Читайте также:
Советы по выбору и использованию клеевого пистолета

Выяснено, если выполнять одну и ту же работу на кухне, стоя вертикально, задействуется в два раза меньше мышц, чем если выполнять ту же работу, немного наклоняясь вперёд, к более низкой столешнице.

Если же высота столешницы от пола на кухне несколько выше, то число мышц у работающего за ней человека все равно остаётся прежним, однако объём нагрузки на них возрастает. Это приводит к тому, что и уставать они будут быстрее.

Поэтому выбор высоты столешницы – дело немаловажное, особенно если обладателю кухни нужно будет выполнять достаточно большой объём работы на кухне.

Высота кухни от пола до поверхности

Максимально удобны разноуровневые гарнитуры. Они вошли в массовый обиход не очень давно, но их востребованность быстро растет.

Мебель подкупает своим удобством, поскольку все участки рабочей зоны находятся на различных уровнях. И это очень комфортно и правильно. Рассмотрим каждую из таких зон.

Поверхность для нарезки и разделки

Здесь производится очистка продуктов и подготовка их к тепловой обработке. Считается, что удобнее всего это делать, если все необходимое располагается на уровне пупка или чуть выше. Поэтому высоту разделочного стола определяют именно так.

Важно, чтобы его площадь была достаточно большой, иначе работать будет некомфортно. По этой же причине мойку устанавливают поблизости.

При вымешивании продуктов, раскатывании теста и т.п. приходится прилагать значительные усилия, связанные с давлением на основание. Делать это будет намного проще, если такое усилие будет направлено сверху вниз.

Таким образом, плита для работы с тестом или вымешивания должна быть немного ниже той, что предназначена для нарезания и чистки. Площадь ее может быть невелика.

Получается, что идеальная рабочая зона должна быть двухуровневой. Большая ее часть будет отдана под подготовку продуктов к приготовлению. Меньшая — под работу с тестом и т.п. Если размеры помещения позволяют воплотить такой вариант в жизнь, он будет очень удобен. К сожалению, такое возможно далеко не во всех кухнях.

Мойка

Мытье посуды, если только в доме нет посудомоечной машины, занимает большое количество времени и отнимает много сил. Чтобы максимально облегчить работу, нужно подобрать подходящий участок размещения мойки.

Сделать это можно, используя такой метод:

  1. Измеряем расстояние от сгиба локтя до пола.
  2. Определяем высоту кулака, то есть расстояние между мизинцем и большим пальцем в сжатом виде. Это 11-13 см.
  3. Вычитаем из первого второе и получаем оптимальную высоту мойки.

Результаты для каждого случая будут свои, но большинству удобно располагать раковину немного ниже зоны разделки и чистки.

Пусть эта разница и невелика, она значительно облегчает процедуру мытья посуды и дает возможность человеку принимать максимально комфортную позу.

Варочная панель

Ее уровень должен быть таким, чтобы было удобно заглянуть в любую стоящую на плите посуду. Поэтому некоторые специалисты советуют использовать такой метод определения места расположения устройства:

Берем самую высокую кастрюлю из тех, которыми предполагается пользоваться.
Помещаем ее так, чтобы можно было свободно увидеть внутреннюю часть посуды или хотя бы ее верх.

С учетом этого рассчитываем высоту установки панели.

В идеальном варианте мебельщики при выполнении заказа изготовят мебель с рассчитанными заранее размерами.

Если же предполагается приобретать готовый комплект, его можно будет подкорректировать при помощи цоколя.

При достаточно больших размерах последний может быть выполнен в виде ящика, где обустраивается зона хранения. Это практичное решение особенно хорошо для малогабаритных помещений.

Большинство производителей выпускают стандартную мебель, с минимальными возможностями регулирования ее высоты.

Если такой вариант оказывается подходящим, это заметно уменьшает расходы и хлопоты. Гарнитур с отличающимися от стандарта размерами придется изготавливать на заказ.

Пусть затраты будут больше, его эргономичность того стоит. В последнем случае можно задуматься о разноуровневом комплекте, особенно если вы проводите за приготовлением еды много времени.

Таким образом, высоту нижних шкафов кухни со столешницей можно считать ключевой характеристикой, определяющей степень эргономичности всего гарнитура. Поэтому очень важно подобрать ее правильно.

Идеальным решением станет разноуровневая рабочая поверхность. Правда, она больше подходит для просторных комнат. Одноуровневый вариант тоже хорош и достаточно удобен, при условии, что расстояние от пола до верхней части настольной плиты выбрано верно.

Как самостоятельно увеличить?

Если уровень высоты столешницы невелик, его можно самостоятельно довести до необходимых значений.

Регулируемые ножки

Многие готовые кухонные модули оснащены регулируемыми ножками, с помощью них можно увеличить высоту кухонного гарнитура на 3–5 см либо самостоятельно установить новые держатели.

Некоторые фирмы выпускают продукцию, которая отличается от стандартных размеров. Главное, чтобы диаметр ножек был не менее 4 см. Широкие ножки обеспечивают более равномерное распределение веса всей конструкции и влияют на ее устойчивость.

Изменение стандартной толщины столешницы

На сегодняшний день на рынке присутствуют поверхности толщиной до 15 см, но такие материалы не позволят на кухне прикрутить к ним мясорубку.

Из плюсов стоит отметить, что монументальные поверхности более стойкие к повреждениям и долговечны в использовании, а также в такие поверхности легче вмонтировать встраиваемую технику.

Поставить кухонный гарнитур на пьедестал

Этот метод применяется, когда нет возможности увеличить высоту готового кухонного гарнитура для высокого человека или визуального зонирования пространства.

Держатели

Разделение столешницы от кухонного гарнитура посредством «ножек» или боковых держателей. Данный способ подходит только для полностью закрытых ящиков, оставляя между ящиком и столешницей свободное пространство.

Советы дизайнеров

Стоит придерживаться следующих рекомендаций от профессионалов:

  1. Для небольших помещений, отведенных под кухню, стоит применять метод разделенных зон; рабочая зона находится обособленно от мойки и варочной поверхности, может служить обеденным столом.
  2. Если на кухне есть окно, то его объединяют с рабочей зоной сплошной столешницей, что добавляет дополнительные метры рабочей зоны.
  3. На больших кухнях применяется остров или единая форма, напоминающая букву П.
  4. Расстояние между параллельными зонами достигает до 1,5 метров для удобного и быстрого перемещения.
  5. Процесс установки столешницы не требует особых навыков.
  6. Готовая поверхность устанавливается на кухонные ящики и фиксируется с помощью саморезов или уголков.
  7. На каждом кухонном гарнитуре в верхней части корпуса установлены поперечные перекладины, именно они служат основой соединения столешницы и ящика.
  8. Незафиксированная столешница, несмотря на то что обладает достаточным весом, может съезжать с поверхности, на которой находится, если гарнитуры разные по высоте или находятся на неровном полу.
  9. Монтирование мойки и варочной плиты производится после фиксирования столешницы – на поверхности отмечается будущее расположение предметов, отверстия вырезаются с помощью болгарки.
  10. Место стыка двух столешниц закрывается металлической или деревянной рамкой; щели между столешницей и стеной оформляются кухонным уголком, а для дополнительной защиты от влаги и грязи просветы промазываются герметиком.
Читайте также:
Столик для завтрака: 100 фото лучших современных моделей

Высота столешницы на кухне от пола и другие стандарты кухонной мебели

На кухне человек, ответственный за приготовление пищи, проводит много времени. Продуктивность его работы во многом зависит от эргономичности оснащения этого помещения. При проектировании кухонного гарнитура следует с вниманием относиться не только к эстетической составляющей. Готовить должно быть удобно. Большое значение имеет и грамотный выбор уровня рабочих поверхностей, в том числе, высоты столешницы.

Высота столешницы на кухне от пола и другие стандарты кухонной мебели

Особенности планировки кухонного пространства

Конечно, быт каждый семьи устроен по-своему. Многое зависит от ее состава и менталитета членов семьи. Кому-то нравится большую часть свободного времени проводить дома, кто-то при первой возможности старается оттуда улизнуть. К вопросу приготовления еды также отношение различное. У каждого свой подход: можно питаться дома или посещать общественные заведения. Кто-то в целях экономии времени предпочитает быстрое приготовление полуфабрикатов. Есть ярые противники подобного подхода. Но, если рассматривать среднестатистическую семью, на кухне хозяйке приходится проводить большое количество времени, стараясь каждый раз приготовить что-то вкусное для домочадцев.

Это интересно! Было подсчитано, что в среднем женщине приходиться проводить на кухне около трех лет своей жизни, а каждый годпроходить при выполнении различных операций в этом помещении около 1,5 тыс. км. За этот же период перемывается до 5 тонн посуды. На приготовление блюд женщины тратят еженедельно не менее 10 часов.

Дел на кухне — достаточно. Приходится разделывать продукты, готовить еду, заниматься уборкой. Все это занимает большое количество времени. Движение, приседания, наклоны быстро выматывают человека. При оптимизации рабочих зон удается почти на треть сэкономить время, а также силы за счет того, что лишние телодвижения не требуются.

Длительное нахождение в неудобной позе чревато появлением проблем со здоровьем, особенно чувствителен к этому позвоночник. А от самочувствия хозяйки и ее настроения во многом зависит и общий психо-эмоциональный фон дома.

Неправильная высота столешницы грозит проблемами со здоровьем

Пренебрегать своим и чужим здоровьем не следует, поэтому при определении размеров и местоположения предметов мебели и бытовой техники следует учитывать удобство их эксплуатации.

Иногда в качестве оправдания плохой планировки кухни можно слышать жалобы на маленький метраж и сложную конфигурацию помещения. Однако существует главное правило эргономичности, которое не зависит от этих аспектов.

На кухне должны быть предусмотрены три основные рабочие зоны: участки приготовления еды (плита), хранения продуктов (холодильная камера) и место для мытья продуктов и посуды (раковина). Они составляют своеобразный треугольник (если соединить все точки линиями). Уже практически столетие назад был разработан принцип его устройства. Площадь треугольника не должна превышать 5-7 кв.м. (даже в просторных кухнях). Расстояние же между рабочими зонами может варьироваться в пределах 1,2-2,7 м.

Виды планирования рабочего треугольника

Если элементы рабочего треугольника расположены близко, движения человека сковываются. При излишней удаленности их друг от друга приходится больше перемещаться, что приводит к быстрому утомлению. Правильное построение треугольника позволяет оптимизировать время и движения, необходимые для приготовления блюд. Человек, занимающийся готовкой, чувствует себя комфортно и у него все необходимое для этого находится под рукой.

Рабочую поверхность (столешницу), на которой происходит подготовка всего процесса, рекомендуется размещать между тремя вышеозначенными участками. В просторных кухнях допускается располагать ее в виде острова.

Столешница относится к наиболее востребованным участкам внутри рабочего треугольника. Она должна гармонично вписываться в дизайн кухни, выдерживать большие нагрузки и всегда оставаться привлекательно выглядящей. На ее поверхности осуществляется нарезка продуктов, изготовление различных кулинарных шедевров. Правильный расчет ее высоты во многом определяет комфортность условий труда того, кто в основном занимается приготовлением блюд.

Почему так важен правильный выбор высоты столешницы

Наиболее удобное положение при выполнении стандартных операций на кухне — стоя. В работе принимают участие порядка сорока различных мышц. Если высота стола — ниже или выше оптимальной, человеку приходится работать в неудобном положении, при этом к процессу подключаются дополнительные мышцы, к тому же нагрузка на них возрастает. В результате от такой, казалось бы, незначительной детали, как неправильная высота рабочей поверхности, уже через несколько минут хозяйку или хозяина начинает одолевать усталость. Приготовление пищи становится тяжкой обузой и не приносит никакого удовольствия.

Размеры и расстояния мебели для кухни

Вывод из вышесказанного можно сделать один — кухонный гарнитур должен быть укомплектован столешницей оптимальной высоты, что позволяет готовить без излишнего физического напряжения.

При этом нужно понимать, что, несмотря на наличие определенных стандартов, при проектировании кухонных гарнитуров нужно учитывать возраст, параметры, состояние здоровья и предпочтения хозяев помещения. Поэтому стандартные гарнитуры не для всех становятся хорошим приобретением.

Стандартные размеры кухонной мебели

Сегодня выпускается большое количество типовой мебели. Самые распространенные — модульные гарнитуры, которые могут быть линейными и угловыми. Модули можно комбинировать друг с другом так, как более удобно хозяевам. В состав мебели обычно входят напольные и навесные шкафы, которые комплектуются полками и выдвижными ящиками, а также шкаф-пенал.

Стандартные размеры мебели

Размеры стандартных модулей приведены в таблице.

Таблица. Характеристики составных элементов стандартного гарнитура (линейного)

Модуль Ширина, см Глубина, см Высота, см
Напольные шкафы 40-80 45 85
Шкафы второго яруса 40-80 30-35 50-90

На заметку! Высота навесных шкафов, должна быть такой, чтобы до самой высокой полки можно было дотянуться рукой.

Стандартные размеры столешницы

Типовые столешницы имеют толщину 3-5 см, а глубину — 60 см (они должны иметь выступ относительно фасада напольного модуля).

От столешницы до навесных шкафов должно быть достаточно места. Это позволит развесить на свободном пространстве различные аксессуары и установить на столе домашнюю утварь и технику. В среднем это расстояние находится в диапазоне 45-60 см.

Размеры стандартного листа столешницы

Из чего складывается высота столешницы от пола:

  • цоколь кухонного модуля (плюс ножки, если они есть);
  • сам шкаф;
  • непосредственно столешница.

Стандартный размер напольных шкафов по высоте — 72 см. Цоколь у них обычно выполняется высотой 10 см. Если столешница произведена из материала толщиной 4 см, общая высота от пола до рабочей поверхности составляет 86 см.

Советы по выбору столешницы

Можно ли самостоятельно изменить высоту расположения столешницы

Не всегда есть возможность заказать новую мебель. Многие хотели бы изменить уровень рабочей поверхности, не прикладывая особых усилий.

Ножки с регулировкой для изменения высоты шкафов

Некоторые производители предусматривают возможность изменения высоты столешницы, комплектуя кухонные модули ножками с регулировкой. В таком случае можно настроить размер в соответствии со своими предпочтениями. Однако изменить его можно всего лишь на несколько сантиметров.

Еще один вариант изменения высоты — замена самой столешницы. Есть возможность выбрать более тонкий материал или, наоборот, деталь потолще. Но добиться значительного результата и в этом случае не получится.

Как высота столешницы зависит от роста

Стандартная высота столешницы на кухне от пола не всегда устраивает хозяев помещения. При определении оптимального размера важное значение имеют антропометрические характеристики повара. И если многие считают идеальной высотой рабочей поверхности 86 см, то в большинстве случаев такое суждение бывает ошибочным. Наглядно демонстрирует зависимость высоты столешницы от роста повара представленная ниже таблица.

Таблица. Выбор высоты столешницы от пола в зависимости от роста человека

Рост, см Высота столешницы от уровня пола, см
До 1,55 76-82
1,55-1,65 82-88
1,65-1,8 88-90
1,8-1,85 90-96
От 1,85 96-100

Высота столешницу в зависимости от роста человека

Такой принцип выбора расположения столешницы от пола можно принять к сведению, если на кухне хозяйничает один человек или все кулинары имеют примерно одинаковый рост. Если в семье два человека, кардинально различающиеся ростом, любят готовить, можно устроить два места для разделки продуктов.

Виды столешниц

Сегодня для производства столешниц используется большой ассортимент материалов. Все они должны быть прочными, обладать стойкостью к воздействиям влаги, пара, температуры, агрессивных сред и ультрафиолета (попадающие на поверхность солнечные лучи вполне могут нанести вред покрытию), выдерживать механические нагрузки (особенно от острых и падающих предметов), легко очищаться, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации и долго служить. Столешницы различаются эстетическими качествами и стоимостью. Из широкой линейки продукции каждый может подобрать для себя оптимальный вариант в соответствии со своими предпочтениями, дизайном интерьера и финансовыми возможностями.

      ДСП. Листы ламинированного ДСП толщиной 2, 8 или 3,8 см из-за своей стоимости очень востребованы в качестве материала для изготовления столешницы производителями кухонных гарнитуров. Тем же, кто занимается производством мебели своими руками, полезно знать, что стандартный размер плиты — 60 х 350 см. Необходимо знать о технологии производства этого материала. В качестве связующего используются смолы, содержащие формальдегид. Это вещество, опасное для здоровья, в небольших количествах может выделяться при эксплуатации ДСП. Поэтому перед приобретением материала есть смысл поинтересоваться уровнем эмиссии токсичных компонентов.

    Столешница из ДСП

    Столешницы из МДФ стойкие к внешним воздействиям и долговечны

    Столешница из натурального дерева создает уют на кухне, но очень подвержена повреждениям

    Столешницы из камня отличаются высокой гигиеничностью, прочностью и стойкостью

    Столешницы из стекла устойчивы к внешним воздействиям, но требуют большего ухода

    Все материалы (кроме стекла) имеют примерно одинаковую толщину. Если по каким-то соображениям от столешницы требуется повышенная нагрузочная способность, под заказ есть возможность получить более толстые изделия.

    Цены на столешницы

    Некоторые советы по выбору столешницы узнайте из видео.

    Видео — Какую столешницу выбрать

    Что представляют собой разноуровневые столешницы

    В просторных кухнях удобно, когда различные важные участки: раковина, поверхность, предназначенная для разделки продуктов, и плита располагаются на разных уровнях. При этом мойка размещается выше примерно на 10-15 см относительно стола, а варочная панель, наоборот, на столько же ниже.

    Для чего это нужно?

    1. На более низко расположенной плите удобнее заниматься перемешиванием готовящегося блюда и следить за процессом в высокой кастрюле.
    2. Более удобное положение рук и позвоночника при мытье может обеспечить небольшой подъем моечной зоны.

    Конечно, при таком устройстве рабочей зоны велик риск задеть установленную на столе посуду или готовые блюда. Но, если каждый участок будет иметь большую площадь, работать будет удобнее. А защититься от неловких движений можно, установив разграничительные бортики.

    Как правильно снять размеры на кухне

    Приступая к проектированию будущей кухни, очень важно правильно провести замеры помещения. Малейшие ошибки при этом могут привести к возникновению проблем с размещением всех предметов интерьера и бытовой техники.

    Как осуществляется снятие размеров:

    Шаг 1. Измеряется высота до потолка. Делать это нужно у двух противоположных стен. После проведения замеров следует выбрать меньшее значение (в наших квартирах зачастую несущие основание не совсем ровные).

    Измеряем высоту до потолка в двух противоположных стен

    Шаг 2. Таким же образом следует поступить при измерении длины основной стены. Только замеры делаются на уровнях: пола, фартука и верхней поверхности навесных модулей. Выбирается наименьший показатель.

    Измеряем длину стены

    Шаг 3. Измеряется стена, примыкающая к основной.

    Измеряем высоту примыкающей стены

    Шаг 4. На чертеже обозначается расстояние, которое необходимо оставить, чтобы оконные створки и дверные полотна имели свободный ход.

    Измеряем дополнительные расстояния

    Шаг 5. Указываются места расположения электроточек (на обеих стенах, вдоль которых будет размещена мебель и техника).

    Измеряем расстояния до электроточек

    Шаг 6. Если будет установлена вытяжка, фиксируется расположение вентиляционного отверстия.

    Шаг 7. Отмечается расположение всех выступающих элементов, которые придется обходить (радиаторы, подоконники, трубопроводы и т.д.).

    Отмечаем расположение всех выступающих элементов

    В результате должен получиться чертеж, на котором указаны все необходимы е размеры, имеющие значение для заказа кухонного гарнитура.

    Составляем подробный чертеж

    Правильно подобранные, в том числе, и по размерам, а также удобно размещенные предметы кухонного интерьера помогают минимизировать физические нагрузки при приготовлении пищи. А это, в свою очередь, самым положительным образом сказывается на качестве блюд, что будет по достоинству оценено всеми домочадцами.

    Антон Свистунов главный редактор

    Автор публикации 19.11.2019

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: