Что такое мостики холода в строительстве: как их обнаружить и устранить

Мостики холода, утечки тепла из дома — как не допустить и устранить

Нужно узнать, где тепло покидает дом? Далее приведены описания типичных мостиков холода для жилых домов, и методы предотвращения сверхнормативных энергопотерь. Ведь мостики холода — невидимые враги утепления дома, — приносят много ущерба.

Обнаружить места, из-за которых приходится сжигать больше топлива не столь просто. Обычно выручает визуальный осмотр, анализ конструкций, поиск струй воздуха, а также использование прибора под названием тепловизор.

Как проявляются мостики холода

Мостики холода в доме можно обнаружить по пониженной температуры, сухости воздуха, росы (увлажнения) на поверхностях, и возникновению очагов плесени. Также они влекут повышенные затраты на отопление, заподозрить существование больших утечек тепла в отдельных, в скрытых местах, можно по признакам большого расхода денежных средств на поддержание температуры.

Беспокоится нужно по поводу появления плесени. Мокрая стена влечет за собой угрозу здоровью.

Даже если нет особых признаков мостиков холода, рекомендуется проверить качество утепления в трудных местах визуально. Определить, хотя бы на ощупь увлажненность конструкций и слоя утепления. Наличие воды в конструкциях говорит о нарушении парообмена, неправильно выполненных работах по утеплению, и о возникновении масштабных повышенных утечек тепла.

Полезно посмотреть на дом зимой через тепловизор. При этом здание хорошенько разогревается изнутри, а съемка ведется при значительных отрицательных температурах. Обязательно делаются снимки, в разных местах, в разных ракурсах, которые потом анализируются.

Места утечек тепла нужно запротоколировать, очертить прямо на конструкциях, и устранить до следующей зимы.

Почему возникают утечки тепла

Мостики холода в доме — итог ошибочных действий, возможно, как проектировщиков, так и строителей.

В проектной документации может быть заложено что-то такое, что приведет к утечке тепла. Часто проекты не проработаны в отношении теплоизоляции, над этим, продающие проекты люди, особо головы не ломают.

Желательно проштудировать проект с архитектором на предмет утепления, уделив внимание теплоизоляции выступов, ограждений, трубопроводов, подвала, подполья…

Строительные бригады зачастую относятся к утеплению как к второстепенному вопросу: делают его спустя рукава, оставляя щели, недоукладывая, недонося… Ведь все может быть спрятано за отделкой, а недостатки проявятся только зимой.

За строителями необходим технический надзор, особенно когда вопрос касается утепления. Проектные решения должны выполняться точно, иначе могут быть проблемы, и возникнут большие суммы денег выброшенных.

Далее несколько наиболее типичных ситуаций по возникновению ущерба вследствие утечек тепла и обычные места мостиков холода.

Бегство тепла через вспомогательные конструкции

Могут быть самые разнообразные конструкции из металла, бетона, железобетона, и других плотных материалов, которые стыкуются с основными конструкциями дома.

Пример, — балкон на защемленных в стене металлических швелерах. Такие выступающие части создадут значительные утечки тепловой энергии, если их не теплоизолировать со всех сторон.

Также и другие мелкие металлические конструкции, пробивающие слой утепления, на которые что-либо навешивается, значительно вредят «делу теплоизоляции».

Но как подвесить, например, светильник над крыльцом, чтобы это не увеличивало затрат на отопление?

Имеются специальные крепления для навесных монтажей, под разную нагрузку, в которых тепловой поток прерывается (ослабляется) специальными изолятором. Такими изделиями нужно пользоваться.

Также, проектами часто предусматриваются приставные конструкции, которые не стыкуются с домом, а находятся рядом, всегда в холодном состоянии и опираются на свой фундамент. Между ними и домом остается шов, или пустой или заполненный теплоизолятором.

Все примыкания к дому должны быть теплоизолированы.

Фундамент охлаждает дом

Фундаментно-цокольная часть не редко остается не утепленной вовсе. Это охлаждение приводит к примеру к грибковым образованиям в увлажненных нижних углах. Цоколь выше уровня земли теплоизолировать наиболее просто. И это значительно повысить энергосбережение.

Утепление же фундаментной стенки вряд ли будет экономически целесообразными мероприятием в связи с большим объемом земельных работ. Но это является основным действием, сохраняющим целостность этой конструкции в контакте с водой и отрицательной температурой. Насколько это важно нужно решать по конкретным обстоятельствам.

Сопутствующее мероприятия (или главное при обеспечении устойчивости фундамента) – закрытие теплоизолятором от мороза полоски грунта по периметру дома, обычно под гидроизолированной отмосткой. Подробней об этих важных и масштабных строительных процессах можно узнать на страницах далее.

Примыкание крыши

Утечка тепла по контуру крыши — зеркальное отражение ситуации с фундаментом. Но если фундамент невозможно утеплить снизу (он утепляется только по бокам), то верхний торец стены утеплить нужно обязательно.

Самые труднодоступные щели и углы могут быть засыпаны, например, крошкой пенопласта или утеплены другим утеплителем в соответствии с нормами.

Как правило, тепловизор явно указывает на утечку тепла по углам потолка, если исследование вести изнутри комнаты.

Швы по контуру дверей и окон – места сквозняков

Строительные нормы и правила, указывают, что швы по контуру дверей и окон должны быть заделаны вспенивающимся теплоизоляционным, скрепляющим материалом. Вездел применяют монтажную пену.

Но, правилами также предусматривается и защита этой монтажной пены от влаги, — изнутри дома сплошным пароизолятором, а с наружи — паропроницаемой лентой-гидроизолятором.

Читайте также:
Укладка садовой плитки

Этого не делает практически ни одна организация, вставляющая окна-двери.

В результате шов напитывается водой от дождя снаружи, или от пара изнутри, материал теряет свойства, разрушается, возникают сквозняки.

Ремонтировать это можно разбирая облицовку, удаляя старые остатки пены, запеневая заново, и делая ограждающую изоляцию шва по правилам, или хотя бы штукатурными составами.

Нарушение строительных работ – насыщение водой

Утечка тепла может быть там, где заподозрить ее можно меньше всего, — распределенной по всей площади теплоизоляционного слоя. Т.е. здесь просто снижена эффективность утепления.

Возможно увеличение влажности, замачивание как несущего слоя, так и терморазрывного. Нарушение вентиляции над пластом, или применение запирающего воду ограждения, неправильное чередование слоев в зависимости от их способности пропускать через себя мельчайшие сборища молекул Н2О, — все это ведет к насыщению влагой.

Для устранения иногда достаточно просто открыть вентиляционные зазоры снизу и сверху, удалить лишний материал, закрывающий доступ воздуха.

Но иногда можно устранить только переделкой конструкции, например, если минеральная вата уложена под массивную стяжку, и там напитывается водой из подполья.

Плотную минеральную вату под сплошным ограждением, под штукатурным слоем, стяжкой нужно применять с осторожностью, учитывая гигроскопичность материала, если имеется риск насыщения паром, то лучше заблаговременно применить экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.

Сквозняк уносит больше всего тепловой энергии

Бывает что утеплитель является единственным плотным разделителем между теплым и холодным воздухом. В этом случае слой утепления должен обязательно дополнятся сплошной ветрозащитой, чтобы уменьшить воздухопроницаемость. Продуваться насквозь могут как ватные материалы низкой плотности (менее 100 кг/м куб), так и плитные по швам, уложенные без клеевого соединения.

Сквозняк сопутствует неплотностям вокруг окон и дверей. Также он может быть в кровле, когда утеплитель вставляется между стропил, а над ним обязательно организовывается вент. зазор. Или на лоджии — утеплитель вставляется между обрешеткой, а перед ним лишь пластиковая облицовка.

Или же в вертикальных швах между крупными блоками с пазогребенной формой боковин. В этом случае, помимо обязательной внутренней пароупорной сплошной штукатурки, воздухопроницаемость может уменьшать сплошной наклеенный слой ватных или газобетонных утеплителей.

Найти сквозняк можно и без приборов, по ощущениям. Он подлежит немедленной тщательной заделке с двух сторон конструкии по возможности.

Обычная же ситуация – неплотное прилегание открываемых створок-рам-дверей, подлежит немедленному устранению. Вместо нерегулируемого сквозняка, нормальное воздухопоступление обеспечивается приточными клапанами – регулируемыми устройствами, подробнее об этом можно найти в других разделах далее.

Щели между листами утеплителя — большая проблема

Почему утеплитель
Возвращаясь к теме распределенного по всей площади мостика холода, — типичная ситуация, — не заделанные щели между листами утеплителя. Владельцы могут искать увлажненность, а на самом деле имеются вещи вообще не устранимые – теплоизолятор попросту отсутствует на месте щелей под штукатурной отделкой или под стяжкой.

Сделанная тяп-ляп теплоизоляция может на 30 — 50% потерять свою эффективность, из-за строительной халтуры.

Все щели подлежат плотной заделкой обрезками, крошками, стружкой того же материала. Возможно с фиксацией герметиком. Монтажная пена в ряду пароизоляционных не допускается, так как всасывает влажность, разрушается от воды.

Стропила, лаги – обычные мостики холода

Мостики холода могут быть заложены в конструкцию преднамеренно, «своими руками». Они состоят из деревянных балок, досок высотой 10 — 20 сантиметров, между которыми располагается я утеплитель с сопротивлением переносу теплоэнергии в 4 -7 раз больше чем у дерева.

В принципе это плохо. Лучше обустроить все таким образом, чтобы деревянные несущие обрешетки закрывались слоем утеплителя полностью. С деревом, для его сохранности, лучше применять паропропускные материалы.

Не в ладах с толщиной – деньги на ветер

Самый большой мостик холода по всему дому или в отдельном его месте создается тоже сознательно. Представляется, что утеплитель не дешев, и достаточно его применить слоем 5 см, вместо 20 см которые рассчитываются исходя из предложений нормативов по экономической целесообразности.

Получается выдуманная экономия, с большими затратами на работу и на отделку. В результате экономической отдачи от утепления просто не возникает, созданные конструкции подпадают под понятие мостик холода или утечка тепла. Дополнить толщину бывает невозможно, нужно переделывать заново.

Будущие потери энергии легче предупредить во время строительства, выполнения работ по теплоизоляции дома. Гонятся за ними затем самостоятельно с молотком, пилой и куском пенопласта – дело не совсем благодарное. Внимание к процессу утепления дома, избавляет от подобных проблем.

Что такое «мостики холода» и как не допустить их появления при строительстве дома

Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.

Читайте также:
Соединение бруса между собой: инструкция по монтажу своими руками, как соединить по длине

Рассмотрим основные типичные случаи температурных мостов для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.

Разделим типичные мостики холода на несколько групп:

  • мостики холода в оконных блоках и кровле;
  • в бетонных, кирпичных и каменных домах;
  • в деревянных рубленых ­домах;
  • в каркасных домах.

Часто в домах можно наблюдать сырость, изморозь и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. Главная причина указанных явлений — либо недостаточная, либо неграмотно выполненная теплоизоляция монтажных швов. Речь идёт о заполнении зазоров между оконными блоками и ограждающими конструкциями.

Согласно ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трёх-четырёх слоёв:

  1. I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
  2. II — центральный тепло- и звукоизоляционный слой;
  3. III — внутренний пароизоляционный слой;
  4. IV — дополнительный водопароизоляционный слой.

Мостики холода могут образоваться из-за недостаточной толщиной утеплителя (в основном монтажной пены) или отсутствия его непрерывности. Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и наружной гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери им теплоизоляционных свойств.

Мансарда

Знакомый архитектор проектировал много домов с мансардами. И ему часто приходилось при проведении авторского надзора заставлять строителей-бракоделов переделывать крыши из-за мостиков холода.

В результате он отказался проектировать дома с мансардами и установил твёрдый принцип: только скатные кровли с холодным чердаком!

Мостики холода в мансардных крышах чаще всего появляются в примыканиях кровли к стенам. Строители часто забывают уложить утеплитель между крайними стропилами и стенами; не приклеивают пароизоляцию кровли к стенам либо не доводят её до стен; не делают выпуски утеплителя в карнизы, оставляя холодное пространство над стеной.

Нередко они «забывают» установить торцевую доску между стропилами, удерживающую утеплитель, и тот в процессе эксплуатации сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В примыканиях кровли к вентшахтам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.

Мауэрлаты

Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.

Мансардные кровли с указанными дефектами при эксплуатации зимой начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, разрушаются отделка и сами конструкции.

Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому за теплоизоляцией мансардной кровли нужен тщательный контроль, и нанимать на монтаж мансарды необходимо опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах приходится проводить их сплошную обработку монтажной пеной по всему периметру с заходом на перекрытие.

Стальные балки

Мансарды с металлическими балками — самый опасный вид крыши в плане мостиков холода. Иногда строители оставляют всю балку или часть её в «пироге» кровли. И тогда вся балка становится большим мостом холода. Металлические балки должны быть в тёплом контуре здания. Если торец металлической балки выходит на фасад без утепления, то будет обеспечено промерзание и переохлаждение балки внутри помещения до 2 м от наружной стены.

Железобетонные перекрытия

В бетонных и кирпичных домах в основном монтируют ж/б монолитные перекрытия, которые опираются на наружные стены. Очень часто плиты перекрытий опирают на всё сечение стен. Коэффициент теплопроводности бетона составляет 1,28–1,51 Вт/(м.К), а пустотелого кирпича — 0,35–045 Вт/(м.К). Если не утеплить снаружи торцы выступающих на фасад плит перекрытий, получатся мостики холода в углах комнат на потолках и полах. Выходов из данной ситуации несколько:

  • торцы плит не выводить на наружные поверхности стен, то есть опирать плиты на часть стены. При толщине стены в 520 мм перекрытие опереть на 260 мм, а далее выложить кирпичную кладку;
  • устроить перфорацию из пенополистирола (ППС) в бетонной плите на участке опирания на стену. При таком устройстве мостик холода через плиту значительно уменьшится, и есть возможность избежать промерзания перекрытия. Но при устройстве перфорации очень желательно устроить дополнительную теплоизоляцию по торцам в виде карниза из ППС;
  • провести наружную теплоизоляцию фасадов с выступающими плитами и далее финишную отделку.

При устройстве монолитных ж/б плит перекрытий, особенно с выпусками под балконы, следует тщательно проработать вопрос теплоизоляции. Делают перфорацию на участке выхода плиты за пределы тёплого контура дома либо устраивают её теплоизоляцию в помещении на участке выхода на балкон (со стороны пола — плитами ППС перед стяжкой, со стороны потолка — тёплой штукатуркой).

Аналогична ситуация с оконными и дверными бетонными перемычками. Необходимо делать вставки из ППС по всей длине перемычек на участке установки дверей и окон, чтобы монтажный шов приходился как раз на теплоизоляционную вставку перемычки.

Читайте также:
Сырой подвал в доме что делать?

Рубленый дом

У некачественно построенных домов с рублеными стенами тоже есть набор мостиков холода. Основные дефекты теплоизоляции — это непроконопаченные межвенцовые пазы и угловые соединения брёвен. В домах из клеёного бруса с утеплителем в межвенцовых пазах часто присутствует неустранимая проблема при устройстве углов. Многие делают угловые соединения без шипов и пазов, надеясь на вставки из льноволокна, которые рвутся при монтаже, не обеспечивают сплошную теплоизоляцию и легко продуваются. При этом проблему можно решить лишь сплошным утеплением угловых соединений снаружи или изнутри, что приводит к порче внешнего вида и большим затратам.

Второй тип мостиков холода в рубленых домах связан с неправильной установкой оконных блоков, точнее, обсад. При установке их в сыром срубе строители часто оставляют недостаточный зазор между верхней обсадой и венцом сруба. После высыхания сруба верхнее бревно садится на обсаду и вывешивается с образованием зазора между верхним бревном проёма и нижележащим бревном. Это типичный мостик холода. Чтобы устранить дефект, приходится подпиливать нижнюю часть бревна вверху оконного или дверного проёма для устройства зазора с последующим утеплением.

Курьёзные, но нередкие мостики холода

Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах-простенках) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем становятся ржавого коричневого цвета. Типичный подарок нерадивых строителей — выход на поверхность стены не демонтированной шпильки крепления опалубки. Металл промерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Придётся выбивать шпильки и заново отделывать дом снаружи и внутри.

Что это такое мостик холода в строительстве и как их устраняют?

Наверно каждый, кто сталкивался с вопросами утепления дома, слышал выражение «мостик холода» через который из помещений уходит тепло, а снаружи проникает холод. Сегодняшняя тема нашей статьи — «мостик холода» в строительстве, что это такое и как его убрать?

А что именно значит, этот термин знают не все, да и листать научную литературу и вычитывать, что это все значит не так и заманчиво. Поэтому я в этой статье хочу кратко рассказать о мостике холода, как говорится, на пальцах, простыми словами. Эта статья будет полезна для тех, кто вообще это выражение слышит впервые, а для тех, кто более осведомлен в теме утепления, лишней тоже не будет. Так, что читайте статью до конца, будет интересно и познавательно.

Итак приступим, говорили мы о том, как из помещений уходит тепло, а снаружи проникает холод. Такое явление действительно существует, но правильно оно называется – «температурный мост». Мы будем использовать более привычное название и рассмотрим в статье пути появления таких мостиков и способы их предотвращения.

Что такое «мостик холода» и чем он опасен?

Мостик холода (или температурный мост) – это участок здания, который имеет более низкие теплоизоляционные свойства в сравнении с близлежащими материалами, обладающими более высоким термическим сопротивлением. Если говорить, проще, то мостики холода – это такие места в конструкции дома, через которые прохладный воздух из окружающей среды проникает внутрь помещения, а тепло наоборот выходит наружу.

Чем опасны такие мостики? Прежде всего, они оказывают влияние на теплотехнические характеристики дома, а именно:

  • увеличивают до 50% потери тепла;
  • снижают срок эксплуатации здания;
  • являются причиной образования конденсата;
  • способствуют появлению трещин и разрушению несущих стен;
  • способствуют образованию плесени и других отложений.

Как возникают мостики холода и методы их обнаружения?

Появление мостиков холода – следствие ошибки проектировщиков и строителей, осуществляющих монтаж конструкций. Однако в среде профессиональных строителей бытует мнение, что их появления невозможно избежать даже при самом тщательном проектировании и соблюдении всех технологий монтажа. В пользу этой версии можно сказать, что мостики холода действительно появляются на стыках конструкций:

  • местах примыкания кирпичной кладки к элементам из бетона;
  • стойках в каркасном доме;
  • в оконных, дверных проёмах;
  • между плитами перекрытия и т. д.

Относительно утеплителя «мостик холода» наиболее часто встречается в строительстве в следующих случаях:

  • при использовании в качестве теплоизоляционного материала плит, а не рулонов или напыления;
  • неправильный монтаж теплоизолятора;
  • места крепления утеплителя при помощи металлических дюбель-гвоздей;
  • использование теплоизоляционных материалов, дающих усадку.

Понятно, что в стене, которая утеплена методом напыления полиуретанового утеплителя появление мест утечек тепла сводится к минимуму, тогда как при использовании пенопластовых, минеральноватных плит, такая возможность возрастает. Особенно это касается материалов, крепление которых производится «встык», а не «внахлест».

Что касается утеплителя Velit, хоть он и плитный теплоизоляционый материал, в нем «мостик холода» не образуется вообще, так, как у него есть капиллярная активность. Поэтому утеплитель Velit смело монтируется встык, и не о чем беспокоится не надо.

Обнаружить «мостики холода» можно, используя специальный прибор – тепловизор. С его помощью за считанные минуты можно обнаружить места утечки тепла. Результатом работы прибора является снимок, на котором изображено строение с цветовыми показателями теплосбережения: синий цвет будет говорить о хорошем сохранении тепловой энергии, красный и зелёный – покажет места утечек.

Читайте также:
Установка пазогребневых плит своими руками

Иногда для поиска холодовых мостиков опытные строители применяют влагомеры, ведь там, где есть мостик, практически всегда есть повышенная влажность. Без применения специальной аппаратуры обнаружить места, где образовался «мостик холода» в стене, на крыше, на перекрытиях и т. д., практически невозможно, однако соблюдая некоторые правила можно ещё на этапе строительства свести их появление к минимуму.

Как избежать образования мостов холода и снизить их влияние?

Избежать образования «мостиков холода» можно на этапе проектирования, тщательно проводя расчёт теплопотерь будущего дома. Такой расчёт производится при помощи специальных формул или компьютерных программ. В уже построенном доме снизить негативное влияние холодовых мостов можно при помощи грамотно проведенного утепления.

Причём в утеплении нуждаются не только стены, но и фундамент и балкон. При использовании утеплителя при монтаже, которого образуются швы, необходимо тщательно их герметизировать. Иногда целесообразно использовать рулонные теплоизоляционные материалы.

А также важное значение имеет предварительная подготовка поверхности, наличие трещин, сколов со временем приведет к образованию участков утечки тепла. Поэтому перед началом монтажа утеплителя поверхность необходимо тщательно подготовить: замазать трещины, стыки плит, устранить сколы.

Но также обратите внимание, что наиболее высокие показатели теплопотерь имеют кирпичные дома, поэтому их утепление является необходимостью.

Борьба с «мостиками холода» в доме

Двери и окна – это, наверное, самые слабые места в доме, с точки зрения удержания тепла. Учитываю их конструкцию у них больше теплопотеря. В принципе они и сами есть «мостиками холода».

Что же делать? Как минимизоровать потери тепла? Первое, что надо сделать – это выбрать правильно сами стеклопакеты и оконные рамы. Также необходима теплоизоляция «мостиков холода» между окном и стеной. Это можно сделать плотно состыковав оконную раму со стеной. Не забываем о герметизации швов между стеной и окном.

«Мостик холода» на стыке стены и пола. Обычно при строительстве дома сначала бетонируют фундамент и строят стены первого этажа. В энергоэффективном доме пол обязательно должен быть утеплен. Вот как раз на стыке этих трех элементах и может возникать «мостик холода».

Устранение «мостика холода» в этом месте возможно. Для этого необходимо. Чтобы теплоизоляция стен фундамента была соединена с теплоизоляцией стен непрерывным слоем. В свою очередь, теплоизоляция пола должна быть соединена с теплоизоляцией стен.

Крыша и наружная стена. Здесь может возникнуть проблема из-за того, что наружная стена и крыша, сделанные из разных материалов, да и утеплены они разными теплоизоляторами. Еще надо обратить внимание на то, что крыша гибкая, а стена жесткая. Следовательно, очень важно утеплить место стыка, чтобы была непрерывная теплоизоляция и тогда не будет никакого «мостика холода».

Мостик или не мостик? Как предотвратить отток тепла через стальной каркас.

Каркасная технология домостроения многогранна и включает несколько вариантов исполнения и силового каркаса, и ограждающих конструкций. Но если разница между теми же домами из СИП и классическими каркасниками по Ларри Хону в самом принципе сборки, то между деревянным каркасом и каркасом из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – только в материале. Однако именно металл и становится «камнем преткновения», из-за которого каркасники этого типа практически не распространены в частном секторе. Основная «фобия» относительно металлической начинки стен – мостики холода. Разберемся, что это, так ли они страшны в доме из ЛСТК и какими способами можно минимизировать теплопотери.

  1. Что такое мостики холода?
  2. Бывают ли дома без мостиков холода?
  3. Так дом из ЛСТК будет холодный или нет?
  4. Почему термопрофиль ЛСТК проводит тепло хуже, чем обычный металл?
  5. Как предотвратить теплопотери через ЛСТК?
  6. Чем утепляют дома из ЛСТК?

1 . Что такое мостики холода?

Существовало это физическое понятие всегда, но на слуху появилось в последние десятилетия, параллельно с теплоизоляцией, энергоэффективностью и экономичной эксплуатацией. Если обратиться к терминологии – температурным мостом или мостиком холода называется участок ограждающей конструкции здания с пониженным термическим сопротивлением. Проще – это кусок стены, который проводит тепло сильнее, чем остальная поверхность. И речь не о разгерметизации из-за строительных косяков или некачественных расходников, а о свойствах, присущих любым материалам. Мостик холода сформирован материалом с более высокой, по отношению к основному материалу, теплопроводностью.

2 . Бывают ли дома без мостиков холода?

В кладке мостиками холода будут швы, так как коэффициент теплопроводности раствора выше, чем коэффициент теплопроводности кирпича или блоков. В классическом каркаснике мостики холода – деревянные стойки и балки, так как их теплопроводность выше, чем у используемых для заполнения теплоизоляционных материалов. То есть, в любой неоднородной стене, всегда есть мостики холода и даже в однородных стенах их избежать невозможно, так как основная масса домов строится не на 3D-принтерах. Но в случае с монолитными конструкциями мостиков холода будет значительно меньше за счет однородности стен, отлитых из различных растворов на базе бетона с заполнителями или без. В доме же из ЛСТК металлическая «сердцевина» по определению отличный температурный мост из-за огромной теплопроводности. Один из самых популярных мифов про ЛСТК – из-за мостиков холода будут огромные теплопотери, промерзание стен и конденсат внутри пирога. Но миф, на то он и миф, что с реальностью имеет мало общего.

Читайте также:
Схема включения и параметры TL431

3 . Так дом из ЛСТК будет холодный или нет?

Как и из любого другого материала, дом из ЛСТК будет таким, каким его спроектируют и построят – хватает криворуких исполнителей во всех технологиях. Да, у металла замечательная теплопроводность, что в данном контексте огромный минус, но дом, даже из ЛСТК, многосоставная конструкция. А металлический каркас, пусть и важнейший, пусть и несущий, но только один из слоев, «скелет», заполняемый и закрываемый как снаружи, так и изнутри. Кроме того, когда речь не о самодельном металлическом каркасе из профильной трубы, а конкретно о легких стальных тонкостенных конструкциях, их теплопроводность изначально гораздо ниже.

4 . Почему термопрофиль ЛСТК проводит тепло хуже, чем обычный металл?

Как кротчайшее расстояние между двумя точками всегда по прямой, так и тепло сквозь стену идет быстрее всего напрямую же. Но в термопрофиле выполнена перфорация – сквозные узкие борозды, прорезанные в шахматном порядке. И сделана она не для красоты, а для уменьшения сечения, увеличения путей передвижения теплопотока и снижения его интенсивности. Конечно, полностью ликвидировать мостики холода только за счет использования термопрофиля нереально, а вот уменьшить количество теплопотерь, вполне. Что вкупе с другими мерами позволяет полностью решить проблему мостиков холода даже когда остов дома металлический.

5 . Как предотвратить теплопотери через ЛСТК?

Чтобы избавиться от мостиков холода, при сборке каркаса из ЛСТК его необходимо изолировать – с этой задачей хорошо справляется перекрестное утепление. Технология аналогична утеплению деревянных каркасов, когда один слой утеплителя укладывается между вертикальными стойками, а второй, между горизонтальными направляющими обрешетки. С той разницей, что второй слой утепления в «деревяхах» может быть как изнутри, так и снаружи, а при утеплении ЛСТК – только снаружи. Некоторые профильные компании предлагают альтернативный вариант перекрестного утепления:

  • На металлический каркас накручивается слой плитной облицовки (ЦСП, водостойкая фанера, МДВП и др.);
  • Поверх укладывается (напыляется, засыпается) слой теплоизоляции;
  • Монтируется обрешетка из шляпного профиля;
  • Монтируется слой фасадной теплоизоляции;
  • Выполняется отделка фасада.

В этом варианте исполнения несущий каркас изолирован от внешней среды полностью, но судя по опыту участников портала и обычного перекрестного утепления без слоя плитной обшивки вполне достаточно. Плюс, при сборке каркаса между стеновыми рамами рекомендуется использовать прокладки из полиуретана.

6 . Чем утепляют дома из ЛСТК?

Благодаря тому, что профили ЛСТК устойчивы к коррозии, утеплять каркас можно практически любым теплоизоляционным материалом. Это могут быть плиты минеральной и каменной ваты, пенопласт и даже экструдированный пенополистирол, так как нулевая паропроницаемость в данном случае особой роли не играет. Выбор вида теплоизоляции зависит в большей степени от финансовых возможностей – не все потянут плиты PIR или напыление ППУ. Но чтобы дом был теплый и счета за энергоносители не вызывали инфаркт, толщина слоя теплоизоляции должна подбираться не наобум, а с учетом зоны утепления и нормативов теплосопротивления для региона строительства. На практике же чаще всего используют базальтовую каменную вату, что в стенах, что в перекрытиях и крыше, если есть мансардный этаж.

Особенности яхтного лака для внутренних работ по дереву

  1. Особенности состава
  2. Виды
  3. Как использовать
  4. Производители
  5. Как выбрать?
  6. Отзывы

Поверхность любой древесины покрыта многочисленными порами. Излишняя влага способствует разрушению целлюлозы. Для того чтобы предупредить данный процесс, на поверхность наносится яхтный лак для внутренних работ по дереву.

Особенности состава

Вся древесина отличается высокой гидрофобностью. Это значит, что влага, попадающая внутрь пор дерева, будет вызывать процессы гниения, образования плесени и грибка. Следствием вышеописанных процессов станет изменение цвета древесных волокон и появление неприятного запаха.

Чтобы влага не испортила древесное полотно, на чистую и сухую поверхность деревянного изделия наносится яхтный лак, который создает прочную пленку, препятствующую проникновению влаги.

Яхтный лак бывает матовым и глянцевым. Матовое покрытие не придает деревянным изделиям блеск, хорошо скрывает пыль и загрязнения. Пол, покрытый матовым составом, более практичен, так как не требует тщательного ухода.

Глянцевое покрытие придает полу особый блеск, выглядит очень элегантно, но требует постоянного специализированного ухода.

По составу яхтные лаки могут быть:

  • алкидными;
  • алкидно-уретановыми;
  • уретан-алкидными;
  • акрилатными.

Наибольшей популярностью пользуются алкидные составы. Объясняется это адекватным соотношением цены и качества покрытия, высокой износостойкостью и способностью глубоко проникать в поры древесины. Среди минусов алкидных лаков: выделение токсичных паров, пока покрытие сохнет. Испарения продолжаются и после полного высыхания вещества, хотя уже и не такие сильные. Они могут вызвать у жильцов дома аллергию.

Читайте также:
Уборка в ванной. несколько советов, чтобы ванная радовала своей чистотой

Алкидно-уретановый состав отличается быстрым временем высыхания (не более 6 часов). При работе с этими растворами необходимо использовать перчатки и респиратор.

Уретан-алкидные составы менее токсичны, чем предыдущие. Это объясняется наличием в составе уретановых пластификаторов, которые не дают вредным веществам испаряться и повышают устойчивость лаковой пленки к температурным колебаниям. Уретан-алкидные лаки можно использовать в любых помещениях, в том числе для полов с обогревом.

Основой акрилатных составов является вода, благодаря чему токсичность этих лаков сведена к минимуму. Такое покрытие не отличается высокой прочностью и водостойкостью, но зато его можно применять даже в детской комнате.

Как использовать

Яхтный лак продается в железных банках различного объема и в виде аэрозоля.

Состав применяют, соблюдая последовательность этапов:

  • очистить и хорошо высушить деревянную поверхность;
  • обработать антисептическим составом и загрунтовать;
  • нанести лак валиком или кистью вдоль древесных волокон;
  • нанести второй слой лака поперек волокон;
  • выждать два дня;
  • пол готов к использованию.

Готовность к использованию проверяется степенью влажности пола. Показатель ниже 20% говорит о том, что лак высох.

Грунтовать поверхность рекомендуется, чтобы увеличить степень сцепления дерева и лакокрасочного покрытия. Обработка антисептиком позволяет повысить влагозащитные свойства древесины и снизить риск воздействия вредителей, появления плесени и грибка.

Чаще всего лак наносится в 3 слоя, каждый из которых после полного высыхания необходимо обработать мелкозернистой шкуркой. Уточнить период высыхания состава можно на упаковке.

Чтобы избежать расслаивания покрытия в процессе эксплуатации, перед нанесением его необходимо тщательно перемешать. Если вещество оказалось слишком вязким, его можно разбавить уайт-спиритом. Доля растворителя не должна превышать 5% от общего объема лакокрасочного покрытия.

Если древесина была покрыта олифой, ее нужно удалить с поверхности, иначе эффективность покрытия лаком будет неоднородной.

Лакокрасочные работы с использованием яхтного лака нужно проводить в помещении с температурным режимом от +15 до +35 градусов. Расход лака на 1 м² составляет около 0,08 литра.

Производители

Производством яхтного лака занимаются как зарубежные, так и отечественные фирмы.

  • Финская марка Tikkurila выпускает глянцевые (Supi Saunasuoja), полуглянцевые и матовые составы (Unika Super). Глянцевые лаки могут применяться в помещениях с высокой влажностью, но они не обладают устойчивостью к воздействию УФО. Создаются глянцевые растворы на основе акрилата.

  • Турецкий бренд Marshall имеет торговые точки в 80 странах. Выпускаемый фирмой яхтный лак Marshal Protex Yat Vernik может быть использован для покрытия деревянных поверхностей (стены, потолок, двери, окна, перила), которые не имеют длительного контактирования с водой и не подвергаются сильному механическому воздействию. Полуглянцевые и матовые лаки имеют уретан-алкидную основу, устойчивы к ультрафиолету, температурным перепадам, могут применяться в любых помещениях.
  • Лак от другой турецкой компании Poli-R отличается повышенной прочностью, благодаря наличию в составе полиуретана. Покрытие не царапается, поэтому подходит для помещений с высокой механической нагрузкой. Лакокрасочное покрытие устойчиво к УФО, не желтеет, не трескается, не шелушится, не меняет цвет и подчеркивает природную красоту, фактуру древесины.

  • Российский производитель Neomid также выпускает лаки трех видов. Все они отличаются высокой степенью износостойкости.
  • Еще одна российская марка Parade выпускает глянцевое лакокрасочное покрытие Parade L20. Основа состава – алкидно-уретановая. Лак данного производителя подчеркивает красоту древесного узора, имеет соответствующий сертификат для применения в детских и лечебных учреждениях.

  • Фирма «Престиж» выпускает лаки на алкидной основе. Среди достоинств этих покрытий стоит выделить следующие:
    1. быстрое время высыхания;
    2. высокая водостойкость (можно регулярно мыть пол с применением бытовой химии);
    3. устойчивость к механическому воздействию;
    4. устойчивость к колебанию температурного режима;
    5. отсутствие подтеков при нанесении.

Кроме приведенных фирм, производством яхтного лака для внутренних работ занимаются российские компании «Рогнеда» и «Новбытхим», а также словенский бренд Belinka.

Как выбрать?

Выбирать лак для внутренней отделки помещений следует, исходя из целей, которые вы ставите.

Если на древесину будут воздействовать агрессивные среды (щелочь, кислоты и т. д. ), тогда лучше предпочесть яхтный лак марки Premia. Если древесину необходимо защитить от возможных точечных ударов, приобретите покрытия Johnstones Yacht Varnish или Alpina Yachtlack.

Стопроцентное бесцветное покрытие окрашенных участков обеспечит лак фирмы Belinka.

Неокрашенные деревянные поверхности можно покрыть лаком от бренда Poli-R. Его желтоватый оттенок заиграет на свежем деревянном полотне новыми красками. К тому же, срок службы покрытия от данного производителя довольно продолжительный.

Чтобы защитить дерево в условиях регулярных перепадов температур (например, в зоне кухни), лучше предпочесть бюджетное и быстросохнущее лакокрасочное покрытие Радуга-Maler.

Древесину мягких сортов, на которой может появляться плесень или грибок, необходимо обработать яхтным лаком, в состав которого входит антисептик Symphony Hardwood. Красивое глянцевое покрытие представляет марка Rolax, а абсолютно матовый вариант – Maxima Yacht Varnish.

Читайте также:
Схема баварской кладки кирпича

Отзывы

Мнения пользователей о яхтном лаке для внутренних работ по дереву – положительные. Они отмечают такие его показатели, как: высокая водостойкость, надежная защита древесных узоров от УФО, прочность, стойкость к истиранию механическим путем.

Среди минусов данного лакокрасочного покрытия выделяют один, но очень существенный, – его нельзя использовать для внутренних работ в новых постройках, нужно дождаться, пока здание даст усадку.

О том, как правильно покрыть лаком деревянные полы, смотрите в следующем видео.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву: особенности и применение

  1. Состав и свойства
  2. Замечания о возможном вреде
  3. Избавление от опасений
  4. Виды
    • Для внешних работ
    • Для внутренних работ
  5. Технология нанесения
  6. Иные сферы применения

Используя древесину, необходимо позаботиться о её правильной защите, так как данный материал чересчур сильно поглощает влагу. Некоторые используют краску, ограничивая таким образом деревянные изделия от воды и её разрушительных свойств. Однако такой вариант не подходит тем, кто желает сохранить натуральную красоту дерева. Большинство пользователей хотят избавиться от вреда воды и не скрывать цвет настоящей древесины, и таким способом является применение прозрачного лака. Подобные изделия достаточно разнообразны, но особой популярностью пользуется именно яхтный или, как его нередко называют, «корабельный» лак.

Состав и свойства

Представленный вариант лака далеко не случайно заполучил столь высокую признательность благодаря его необычайной стойкости в любых неблагоприятных ситуациях. Это неудивительно, так как ему приходится в основном защищать дерево, которое регулярно находится в контакте с водой.

Настоящий корабельный лак не обходится в своём составе без:

  • смол высокого качества;
  • растворителей органического происхождения;
  • различных специализированных добавок.

Данный состав изготовлен специально для деталей из дерева. Оказавшись нанесенными на место назначения, перечисленные вещества совместно создают плёнку особой прочности.

Плёнка, в свою очередь, может похвастаться целым рядом защитных свойств:

  • На неё не действует отрицательным образом солнце.
  • Она не стирается на протяжении крайне долгого срока.
  • Ей не страшны воздействия любых химических элементов.
  • С такой пленкой древесине ничем не угрожает даже самая высокая влажность.

Замечания о возможном вреде

Однако, несмотря на множество положительных качеств, составы имеют и отрицательные стороны: в них добавляются токсичные вещества — толуол и ксилол. Первый, наделенный карбоном и водородом, во время своего испарения плохо влияет на организм, способствуя появлению раздражения оболочки слизистой и головокружения. Испарение обычно происходит достаточно медленно, поэтому отрицательный эффект также продолжается не менее долго.

Второй токсин — это в чистом виде сложный бензол, легко умеющий оказываться в человеческом организме не только, когда человек дышит. Ему также доступно проникновение через кожные покровы. Ксилол часто является виновником появления большого количества внутренних болезней, к которым относится и расстройство нервной системы.

Зная все недостатки, можно сделать вывод о том, что яхтный лак крайне не стоит использовать как средство для внутренних помещений, чтобы избежать проблем со здоровьем. Будет гораздо лучше, если изделие станет выступать в роли защитника древесины с наружной части здания.

Избавление от опасений

Не стоит опасаться использования яхтного лака, ведь на сегодняшний день большая часть производителей серьезно задумались о расширении своей клиентуры и о здоровье людей в целом. Теперь корабельный лак изготавливается при помощи растворителя, который полностью очищен от вредоносных веществ, и называется он — уайт-спирит. Используя данный вариант, получится обезопасить себя и спокойно заниматься внутренними работами. Исключительно положительные отзывы реальных людей давно успели подтвердить, что современный палубный лак не приносит ничего, кроме пользы.

Отличительные признаки различных моделей представленного лака заключаются во внешнем виде и в составе каждого из них. Внешний вид разделяется на матовый вариант и глянец. Глянцевый лак делает поверхность более зеркальной и блестящей. Выглядит обработанное таким образом дерево прекрасно, однако эта красота не продержится долго, если за изделием не ухаживать по всем правилам.

Для тех потребителей, у кого на первом месте стоит практичность, более выгодным решением будет остановить свой выбор на матовом лаке. Последний тип не способен сделать поверхность блестящей, но благодаря его свойствам пыль и грязь будут гораздо менее заметными, поэтому и ухаживать за матовой древесиной в несколько раз легче.

Для внешних работ

Составы палубных лаков несколько разнятся между собой, поэтому ради удобства выбора они разделены на виды.

  • Алкидный. Такой тип стоит совсем недорого, и частично благодаря этому фактору продукция весьма широко распространена среди массового потребителя. Он, несмотря на свою цену, очень стойкий и хорошо проникающий в древесину. Отрицательной стороной здесь является наличие токсичных веществ, которые слишком долго испаряются. Для использования в помещениях, где находятся люди или животные, алкидный лак запрещён.

  • Алкидно-уретановый. Данный состав имеет повышенный уровень алкидов, которые помогают лаку долгое время оставаться в устойчивом к непогоде состоянии и быстро сохнуть (примерно за шесть часов). Однако данный вариант не менее токсичен, поэтому использовать его для жилых домов нельзя. При работе с ним следует запастись предметами защиты при строительных работах, дабы избежать отравления.
Читайте также:
Формы для камней из бетона

Для внутренних работ

Такие лаки обойдутся дороже, но и не навредят здоровью.

  • Уретан-алкидный. Уретановый пластификатор не позволяет токсинам испаряться, а также улучшает стойкость лаковой пленки, что образуется после использования, помогая никак не реагировать на температурные перепады. Соответственно, данный лак превосходно подходит для дома, ведь им можно защитить даже полы с подогревом.

  • Акрилатный. В основе этого типа лежит вода, делая его минимально токсичным. Экологичность состава лака сильно возвышает его стоимость, но и избавляет от всяких рисков при применении в абсолютно любом помещении, за исключением, например, деревянного судна, так как безвредная основа не способна обеспечить высокую водостойкость.

Технология нанесения

Обработать лаком поверхности из дерева довольно просто, но хорошее качество требует повышенного внимания к различным деталям. Необязательно быть профессионалом, чтобы добиться достойного результата.

Достаточно изучить небольшую инструкцию и точно следовать указаниям:

  • Обработка лаком изделия, когда-то подверженного при аналогичной операции, требует предварительного снятия имеющегося слоя. Иначе стоит ожидать вздутия и потрескивания нового лака.
  • Если все происходит в первый раз, древесине обязательно нужна просушка, чтобы её влажность не превысила показатель 20%.
  • Грунтовка просушенной поверхности также не помешает, но следует выбирать такую, где отсутствуют антисептические добавки.

  • Слой должной прочности не обходится без обработки в пару-тройку лаковых слоёв при помощи валика или кисти.
  • Начальный слой наносится вдоль волокон дерева. Второй — лишь после полного засыхания первого и третий — поперек волокон.
  • Второй слой наносится примерно через шесть часов, а третий — уже через сутки.
  • Придание изделию конкретного нужного тона также возможно, если разбавить лак подходящим колером, совместимым по составу;

  • Использовать помещение желательно через 48 часов.

Иные сферы применения

Яхтный лак часто стали использовать и для защиты обычных бытовых предметов, среди которых наиболее часто встречаются:

  • деревянные полы;
  • мебель, обычно находящаяся в саду;
  • обшивка из дерева в доме.

Сегодня для хранения и продажи корабельного лака используют специальные банки или аэрозольные баллончики.

Решение воспользоваться таким лаком обязывает каждого покупателя максимально внимательно изучить все рекомендации и предупреждения производителя, указанные на упаковке. Только в случае верно подобранного варианта, есть возможность получить подходящий конечный образ изделия.

О том, как восстановить лаковое покрытие, рассказывается в видео.

Лак яхтенный

Яхтовый лак – вид лакокрасочной продукции, который отлично себя зарекомендовал не только при покраске судов, но и в быту. Лак яхтенный отличается высокой устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды, так как он разработан для защиты древесины, регулярно находящейся в воде. При работе с яхтенным лаком необходимо соблюдать особую технологию нанесения, чтобы покрытие надежно закрепилось на наносимой поверхности. Здесь вы сможете узнать о видах яхтовых лаков, а также ознакомиться с инструкцией по их использованию.

Яхтный лак – состав и свойства

Причиной популярности яхтного лака является исключительная стойкость данного лака к неблагоприятным воздействиям, ведь он предназначен для защиты древесины, непосредственно и постоянно контактирующей с водой.

В состав корабельного лака входят следующие вещества:

  • высококачественные смолы;
  • органические растворители;
  • специальные добавки.

Такой состав, будучи нанесенным на деревянные детали, образует на их поверхности прочную пленку.

Пленка обладает защитными свойствами:

  • не выгорает;
  • хорошо противостоит истиранию;
  • не боится химических воздействий;
  • сохраняет древесину в условиях высокой влажности.

Но все эти свойства достигаются добавлением в лак таких токсичных веществ, как толуол и ксилол. Толуол, имеющий в составе карбон и водород, при испарении отрицательно воздействует на организм, вызывая такие явления как: раздражение слизистых оболочек и головокружения. А поскольку испаряется оно очень медленно, то и воздействие оказывается длительным.

Таким образом, очевидно, что яхтный лак является весьма опасным материалом и не должен использоваться для отделки внутренних помещений.

А вот для защиты древесины снаружи здания его можно использовать без опасений.

В настоящее время многие производители начали выпускать палубные лаки, изготовленные на основе из такого очищенного растворителя, как уайт-спирит. Он не обладает такой токсичностью, как растворители для обычного яхтенного лака, и может использоваться для внутренних работ.

Характеристики яхтного лака

Яхтный лак тому не исключение, однако, по цене, он значительно превышает обычные лакирующие составы. При этом используемые материалы не будут вредить животным.

Если раньше яхтный лак применялся только в корабельном строительстве для защиты палуб, различных деревянных деталей судов и яхтенной мебели, то сегодня он также применяется для покрытия веранд, беседок, наружных стен домов, деревянных рам, паркета и т. д.

Чтобы деревянная поверхность была полностью защищена, она должна быть тщательно покрыта лаком со всех сторон. В случае с нанесением яхтенного лака, деревянную поверхность следует предварительно пропитать поразаполняющим составом и только потом наносить слои лака.

Состав лака включает алкидно-полиуретановые смолы, органические растворители и химические добавки специального назначения. Глубоко впитываясь в древесную основу изделия, на поверхности образуется красивый и прочный глянцевый водоотталкивающий слой.

Читайте также:
Фен-шуй для привлечения денег в дом: действенные методы и народные приметы

Яхтный лак, как правило, не имеет цвета и запаха и выпускается в двух видах: однокомпанентном и двухкомпанентном.

Хотя лак не обладает цветом, он различается по степени глянцевости: высокоглянцевый, полуглянцевый и матовый. В среднем, для достижения необходимого защитного эффекта достаточно нанести три слоя.

Виды и классификация яхтных лаков

Исходя из используемой для производства основы, которая определяет основные технико-эксплуатационные свойства, эти ЛКМ делятся на:

  • Алкидные
  • Алкидно-уретановые
  • Акрилатные
  • Акрил-уретановые

Достоинством алкидных видов является их низкая цена и достаточно неплохая износостойкость. При производстве таких материалов используются органические растворители. Средний срок службы составляет от 4 до 5 лет. Обладают высокой степенью токсичности, что делает их малопригодными для внутренних работ.

Состав алкидно-уретановых материалов включает в себя специальные пластификаторы, препятствующие выделению токсичных веществ. Они же способствуют эластичности получаемого покрытия. Возможно использование при отделке внутренних помещений, часто применяются при обработке деревянных элементов в системах теплых полов.

Лаки на основе акрила имеют водную основу и являются наиболее безопасными по токсичности. Но они наименее стойкие к воздействию влаги. Кроме того, эти ЛКМ относятся к самой высокой ценовой категории.

При обработке разными видами материалов получают следующие типы поверхности изделий:

  • Матовая поверхность
  • Глянцевое покрытие

Достоинством первого варианта является практичность дальнейшего использования. На матовых поверхностях менее заметны загрязнения, неровности, повреждения, пыль оседает не так активно. Зато глянцевые покрытия сразу придают яркий, эффектный вид обработанной конструкции. Изготавливаются также промежуточные варианты: полуматовые и полуглянцевые лаки.

По составу палубные лаки делятся на следующие виды:

алкидный. Алкидный лак имеет невысокую стоимость и, благодаря этому, является весьма популярным у потребителей. Он обладает высокой стойкостью к самым разным внешним воздействиям и способен глубоко проникать в древесину. Но его минусом является наличие в его составе токсичных веществ, которые долго испаряются даже после высыхания лакового слоя. По этой причине использование таких лаков для отделки интерьеров категорически не рекомендуется;

  • алкидно-уретановый. В его составе содержится много алкидов, повышающих устойчивость лакового слоя к атмосферным воздействиям и позволяющих ему быстро застывать. Такой лак высыхает в течение 5-6 часов. Но токсичность лака остается высокой, поэтому работать с ним лучше в респираторе и перчатках, иначе можно получить отравление. Поэтому для отделки помещений лак не годится;
  • уретан-алкидный. В его составе содержатся уретановые пластификаторы, препятствующие испарению токсинов и улучшающие стойкость образуемой лаком пленки к температурным перепадам. Поэтому такой лак можно использовать даже для полов с подогревом;
  • акрилатный. Изготовлен на водной основе, поэтому его токсичность минимальна. Стоимость такого состава довольно высока, ввиду его экологичности. Подобные лаки можно без опасений использовать для отделки древесины внутри дома. Правда, водостойкость и прочность образуемой лаковой пленки невелики, поэтому в качестве защиты деревянных судов лаки данного типа не используются.
  • Достоинства и недостатки

    Для того, чтобы добиться высокой стойкости материала к влаге, при его производстве используются весьма токсичные компоненты: толуол и ксилол. Это значительно сужает область применения яхтного лака.

    Хорошо защищают от воды такие ЛКМ только предварительно просушенные деревянные детали. Новые постройки с высокой степенью влажности обрабатывать данным материалом не рекомендуется. Стойкость к истиранию у них гораздо выше, чем у обычных видов. Но, специально предназначенные в качестве обработки полов, отделочные материалы, будут гораздо эффективнее при применении по назначению.

    Яхтные лаки плохо переносят отрицательные температуры. Под их воздействием многие из них просто растрескиваются.

    Основным достоинством этой группы отделочных материалов все-таки является влагостойкость. Кроме того, они достаточно устойчивы к химическим воздействиям солей, кислот и щелочей.

    Отзывы о данном ЛКМ очень противоречивы. Чаще всего необходимо ориентироваться на те нужды, для которых он будет применяться. Если они совпадают с инструкцией по применению, то можно смело пользоваться таким материалом.

    Процесс нанесения яхтного лака

    После нанесения первого слоя должно пройти не менее 5 часов, прежде чем можно будет наносить следующий. Расход яхтных лаков зависит от впитываемости поверхности и варьируется от 100 до 150 гр./м2.

    Производители яхтных лаков заявляют, что это покрытие в течение 5-7 лет способно защищать дерево от влаги и внешних воздействий, а по истечении указанного срока, необходимо поверхность зачищать и лакировать её заново.

    Яхтный лак для внутренних работ по дереву и для наружных работ

    Использование яхтного лака для внутренних работ по дереву рекомендуется в нежилых помещениях. Из-за высокой токсичности веществ, входящих в его состав, он весьма небезопасен для человека.

    В общепринятой классификации лакокрасочных материалов отдельно данной категории нет. Поэтому при выборе варианта применения яхтного лака для внутренних работ по дереву стоит позаботиться о том, чтобы он не нанес вреда здоровью окружающих людей.

    Часто применяют при обработке деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе. Он отлично подойдет для покрытия садовой мебели. Так как, основные токсичные составляющие яхтного лака являются достаточно летучими веществами, то применение его на открытом воздухе не представляет опасности для здоровья. Такой вид лакокрасочного материала отлично подходит для обработки деревянных фасадов зданий и сооружений.

    Читайте также:
    Чем покрасить бетонный пол?

    Как работать с яхтным лаком

    Яхтный лак – этот вид ЛКМ отлично зарекомендовал себя не только в судостроении. Сегодня он вышел «за борт» кораблестроительства и применяется везде, где нужно защитить дерево от неблагоприятных факторов, в первую очередь, конечно, влаги. В наше время яхтным лаком красят мебель, бани, вагонку на даче, кухонные шкафчики.

    Premia – яхтный лак, производимый объединением «Ярославские краски». В состав этого лака алкидно-уретановые смолы, уайт-спирит, УФ-фильтры, вещества, ускоряющие сушку, а так же биоциды и фунгициды. Кроме того, рецептура яхтного лака Premia позволяет защитить поверхность, обработанную лаком, от выцветания на солнце. В настоящее время этот лак относится к числу лучших образцов яхтных лаков российской ЛКМ-промышленности.

    Яхтный лак часто используется в качестве финишного лака. Почему финишный? Да все просто – он производится на полиуретановой основе, поэтому после сушки не липнет. Так что купить яхтный лак в Минске сегодня стремятся и те мастера, кто «в теме», и простые домохозяйки, которым надо подновить стул или скамейку.

    При работе с яхтным лаком важно помнить о мерах предосторожности и о качественной предварительной подготовке. Прежде чем наносить лак, поверхность тщательно зачищают остатков старого лакового покрытия, грязи, плесени и грибков, затем шлифуют.

    На отшлифованную поверхность наносят слой грунтовки – таким образом последующие слои лака будут ровными и гладкими. Нередко в качестве грунтовки используется сам лак – подготовительная смесь создается из лака и уайт-спирита в соотношении 5 : 1.

    Перед нанесением лак тщательно перемешивают. Потом наносят пробник – лакируют небольшой участок поверхности, чтобы оценить соответствие цвета и нюансов покрытия желаемому.

    Мастера рекомендуют наносить яхтный лак как минимум в три слоя. Одной из особенностей яхтного лака является длительный период его высыхания. Так что между нанесениями слоев должно пройти как минимум 10, а в идеале 12 часов. Общее же время высыхания после завершения работ должно быть не менее недели.

    Яхтный лак наносят кистью, валиком либо распылителем. В последнем случае его разводят уайт спиритом (10%). Чтобы избежать трещин, яхтный лак наносят ТОЛЬКО на сухую поверхность, соблюдая оптимальный температурный режим

    Как наносить яхтный лак на дерево: этапы работы

    Деревянные изделия, которые будут покрываться лаком, должны быть абсолютно сухие: остаточная влажность не более 20%. Свежую древесину обрабатывать не имеет смысла. Необходимо тщательно подготовить поверхность: зашкурить, чтобы убрать остатки предыдущего покрытия, удалить грязь, плесень, грибок с дерева, либо довести до гладкого состояния новую древесину.

    Всю площадь надо загрунтовать или полностью покрыть специальным порозаполняющим составом. Этот этап работы улучшит адгезию лакового покрытия с древесиной.

    При повторной обработке деревянных элементов, рекомендуется сделать контрольное покрытие на малозаметном месте. Так можно будет проверить совместимость материалов покрытий. Лак на дерево наносится вручную кистью или валиком, а также при помощи краскопульта. Температура окружающей среды при производстве покрасочных работ должна варьироваться от 15 градусов до 35 градусов.

    Совет: тщательное размешивание лака перед применением для обработки изделий, позволит избежать расслаивания в дальнейшем и увеличит срок эксплуатации.

    При покрытии в несколько слоев следует учитывать, сколько сохнет яхтный лак для дерева. Очередной слой наносится после высыхания предыдущего – через 2-6 часов. Более точный срок сушки указывается производителем в инструкции по применению. Каждый слой после полного высыхания можно обработать мелкой шкуркой, чтобы достичь более прочного покрытия. Если лаком покрывается пол, то к эксплуатации он будет готов только через 7 дней, когда лаковое покрытие окончательно затвердеет.

    Чем разбавить яхтный лак по дереву, если он загустел? Практичность использования этого ЛКМ состоит и в том, что разводится он обычной водой, если это алкидный состав. Другие виды разбавляются различными растворителями, например, скипидаром, уайт-спиритом. После достижения необходимой консистенции, можно снова применять материал для обработки деревянных деталей.

    Изготовлением яхтовых лаков занимаются многие известные производители лакокрасочных материалов. Яхтный лак для внутренних работ по дереву «Тиккурила» применяется при обработке пола, дверей, оконных рам, различной мебели. Выпускается он трех видов: глянцевый, полуглянцевый и матовый. Первый вариант производится на основе акрила, другие – уретан-алкидного состава. Время высыхания состава около 6 часов. Стойкий к атмосферным воздействиям и влаге, он содержит компоненты, замедляющие действие солнечных лучей на цвет древесины. Расход яхтного лака на 1м2 по дереву составляет 0,07-0,08 л.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: