Соединение бруса между собой: инструкция по монтажу своими руками, как соединить по длине

Как соединить брус?

  1. Виды крепежа для бруса
  2. Соединение с остатком
  3. Как соединить без остатка?
  4. Соединение внутренних и внешних стен
  5. Рекомендации

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Читайте также:
Что нужно знать перед установкой общедомового счетчика на отопление

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Читайте также:
Удобоукладываемость бетонной смеси (бетона): что это такое и для чего нужна строителям эта характеристика

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Как соединить два бруса в длину:рекомендации мастеров и пошаговая инструкция

Во время возведения зданий из различных видов деревянного бруса возникают ситуации, когда необходимо использовать не отдельные детали, а композитный элемент, поскольку длину стандартного фрагмента не хватает. В данном случае необходимо провести соединение бруса между собой по длине.

Данная операция довольно часто проводится, если стена возводящегося здания длиннее шести метров. В данной статье мы обсудим виды продольного соединения бруса при строительстве дома, а также поговорим о том, как провести эту процедуру самостоятельно.

Виды сращивания бруса в длину

Регламентированная длина обыкновенного деревянного элемента для возведения зданий из бруса составляет шесть метров. Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

  • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
  • косой замок;
  • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
  • соединение встык;
  • соединение в полдерева.

Соединение в шип на шпонках

Соединение в шип на шпонках

Данный тип сращивания деревянных элементов считается самым надежным и крепким. Именно его чаще всего используют во время строительства зданий из различных видов бруса. Принцип соединения бруса в данном случае очень простой – в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом. Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

  • прямыми;
  • прямоугольными;
  • с зазубринами;
  • призматическими;
  • в форме «ласточкин хвост».

Соединение в косой замок

Соединение в прямой и косой замок

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным. Такое соединение крайне сложно осуществить человеку без должной квалификации или опыта. Однако надежность получившейся конструкции действительно стоит потраченных усилий. Компании, которые занимаются строительством зданий из бруса, прекрасно знают о том, как соединить два бруса в длину именно таким методом, но зачастую умалчивают об этом, чтобы сэкономить время и поддерживать высокий уровень производительности.

Итак, первым делом с торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать. В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу. Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединение в коренной шип

Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.

Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.

Соединение бруса в коренной шип и аналоги

Сращивание «пол дерева»

Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения. В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

В отличие от вышеприведенных методов, этот является самым простым. Он не требует специальной подготовки или богатого опыта, поэтому его можно проводить самостоятельно. После сращивания бруса таким методом, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Соединение в полдерева и косым прирубом

Сращивание путем прикладывания

Данный метод сращивания отлично подойдет для тех, кого не очень заботит внешний вид конструкции, а также ее долговечность. Его принцип заключается в том, чтобы приложить два бруса друг к другу и наложить на место стыка металлическую скобу. Само собой, данный метод сращивания сверхпрочным не назовешь, поэтому требуется его усиление. Для этого используют крепежные детали, которые вколачиваются в уже уложенный ряд деревянных элементов, а также в зоны контакта.

Перейдя по этой ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/lumber/1219_kak-krepit-brus-k-brusu/ вы узнаете как крепить брус к брусу. В этой статье описаны способы крепления бруса к основанию дома. В последнее время очень популярным стало возведение домов из бруса.

Теперь вы знаете, как соединить брус между собой по длине различными способами. Теперь поговорим о том, как правильно подобрать метод соединения деревянных элементов.

Читайте также:
Укладка садовой плитки

Как правильно выбрать соединение

Соединения, не требующие расчетов и навыков, можно провести самостоятельно, но такой метод сращивания не отличается высокой прочностью и долговечностью. Конечно же, его можно усилить за счет специальных крепежных деталей, о которых мы писали выше, но более прочные соединения все равно выигрывают по эксплуатационным характеристикам.

Из-за сравнительно низкой прочности такие соединения нельзя применять для возведения несущих стеновых конструкций. Любой профессиональный строитель не станет использовать материал с не цельной структурой для таких целей. Только в том случае, если ни заказать, ни приобрести деревянные элементы необходимой длины, допускается продольное соединение. Однако в данном случае конструкции теряют некоторые свои параметры, включая долговечность.

Корректно соединенные брусья

Для возведения зданий из клееного или любого другого бруса лучше всего подходить сращивание на шипах и шпонках. Получившаяся конструкция практически не уступает цельной деревянной детали, поэтому ее можно использовать для любых целей. Соединение жесткое и прочное, а потому сможет прослужить довольно долго.

Благодаря высокой степени жесткости соединения, а также его надежности, многие специалисты рекомендуют сращивание в косой замок. Получившийся после соединения брус можно использовать для возведения несущих стеновых конструкций. Единственной проблемой, с которой вы столкнетесь – сложность проведения работ.

Для такого соединения потребуется опытный работник, умеющий орудовать всеми необходимыми инструментами, и если вы таковым не являетесь, то лучше оставить эту затею. Квалифицированный специалист способен провести такое сращивание, но он потребует за работу около 1100 рублей за одно соединение. С другой стороны данные расходы могут окупиться, поскольку не придется заказывать новые деревянные элементы нестандартной длины.

Особенности стыковки профилированного материала

Вопреки расхожему мнению, профилированный материал также можно соединять по длине. Все аспекты подобных операций регламентируются ГОСТами 30974-2002. Требование, приведенные в данной документации, нельзя назвать обязательными. Их скорее используют для угловых или фигурных соединений профилированных деревянных элементов.

Соединение профилированного бруса

Согласно этим документам, срощенный профилированный брус можно использовать для возведения следующих конструкций:

  • внутренние стеновые конструкции, а также все простые перегородки (длина бруса составляет от 8 до 22 сантиметров);
  • наружные несущие стеновые конструкции(длина бруса составляет от 10 до 2 сантиметров).

Соединение профилированного бруса по длине предполагает наличие фасок в данной конструкции. Они нужны для отвода жидкости от стыков. Данные элементы должны иметь габариты 2 на 2 сантиметра или 1.5 на 1.5 сантиметра. Как правило, профессиональные строители используют «ласточкин хвост» для сращивания деревянных элементов возводящегося здания.

Что нужно знать для продольной стыковки своими руками

Как мы уже говорили выше, необходимость соединения деревянных деталей при возведении здания из данного материала, появляется тогда, когда проектной документацией предусмотрено строительство одной или нескольких стеновых конструкций длиной больше 6 метров. Привязку необходимо выполнять сначала с одной стороны, а в следующем ряду с другой, и так продолжать до конца.

Это необходимо для получения привлекательного и оригинального внешнего вида, ведь стыки, которые располагаются в шахматном порядке, выглядят более интересно, чем идущие подряд. Помимо этого, данное расположение делает всю стеновую конструкцию значительно прочнее и долговечнее.

Во время выбора метода соединения деревянных элементов следует обратить особое внимание на то, как именно располагается брус в конструкции здания. Вся проблема в нагрузке на эти элементы, ведь в разных частях стены она может быть разной, к примеру, брус может быть подвержен растяжению, сжатию или прогибу.

Виды продольных соединений

Все дополнительные крепежные детали должны быть изготовлены исключительно из твердых сортов дерева. Влажность этих элементов должна соответствовать влажности самого бруса и не превышать пяти процентов. Если детали имеют большую или меньшую влажность, чем самым материал, то соединение будет непрочным или же деталь может повредить материал.

Каждое место соединения должно быть идеально ровным. Перед тем, как укладывать сращенные брусья необходимо пропитать их антисептическими составами и дать некоторое время на сушку.

Каждый стык, включая угловой или продольный, необходимо утеплить слой теплоизоляционного материала. Данную процедуру лучше всего проводить во время установки. Для этого достаточно обложить соединение льноволокном.

Очень важно помнить о влажности материала во время проведения работ по его сращиванию. Если пересушить изделия, то через некоторое время могут образоваться значительные дефекты в узлах соединения, которые повлекут за собой крайне неприятные последствия. Дополнительное усиление мест соединений нужно проводить с особой ответственностью.

Если речь идет о профилированном материале, то в этом случае лучше воспользоваться такими типами соединений, как в шип или косой замок. Так стеновые конструкции не потеряют надежность. А если выполнить все работы щепетильно, то соединительные узлы будут не только надежными и безопасными, но и привлекательными с виду. Теперь вы знаете, как соединить брус в длину и сможете справиться с этой задачей без привлечения мастеров.

Видео

11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Читайте также:
Установка кондиционера своими руками: монтаж, схема подключения и прочее

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

  • Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
  • Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
  • Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

  • На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
  • Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
  • При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
  • Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Читайте также:
Электрические радиаторы отопления настенные: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Как скрепить брус между собой?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Читайте также:
Что за ткань блэкаут?

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок
Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Читайте также:
Технониколь Технофас: особенности и фишки материала

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Сравнение газобетона и арболита – обзор характеристик

Газобетон и арболит довольно похожи друг на друга по своим свойствам. Арболит состоит из древесной щепы и цемента, газобетон – искусственный пористый камень из цемента и песка. Оба материала считаются теплыми и легкими, но это далеко не все важные характеристики.

Чтобы правильно сравнить данные стеновые блоки, необходимо выяснить следующее:

  1. Стоимость.
  2. Качество.
  3. Прочность.
  4. Геометрия.
  5. Требование к фундаменту.
  6. Скорость обработки и кладки.
  7. Стоимость отделочных работ.
  8. Теплоизоляция.
  9. Звукоизоляция.
  10. Долговечность.
  11. Крепление крепежей.

Стоимость

Заводской автоклавный газобетон является самым распространенным материалом, заводов по его изготовлению очень много. Между производителями газоблоков ведется конкуренция за клиентов, в связи с чем, цены на газобетон довольно низкие. Более того, газобетон изготавливают в огромных масштабах, что уменьшает его стоимость. Цена доставки также будет меньше, ведь заводы почти везде, и транспортировать придется на меньшее расстояние.

Арболит же является нераспространенным материалом, заводов по его производству мало, масштабы производства небольшие, требуется большое количество рабочих на производстве, а сырье не дешевое. Стоимость доставки, в подавляющем большинстве случаев, будет большой, так как везти арболит придется далеко. Как итог, цена на качественные арболитовые блоки и их доставка довольно высокие.

Средняя цена за куб газобетона – 3200 р, цена арболита – 4200 р.

Качество блоков

Заводской автоклавный газобетон проходит лабораторные испытания для каждой партии, и если на нем указан класс прочности B 2.5, значит так оно и есть. Сырье и технология производства автоклавного газобетона всегда стабильные, что обеспечивает практически одинаковое качество блоков в партии. Состоит газобетон из цемента, мелкого песка и газообразующих добавок.

Арболит должен быть изготовлен из минерализованной щепы определенной фракции, которая химически обрабатывается, чтобы щепа не гнила. Если химическую обработку не сделали, общее качество и долговечность арболита существенно уменьшается.

В производстве арболита, щепа должна быть откалибрована, то есть, щепки не должны быть больше или меньше определенного размера, и тем более не должны содержать опилок и коры.

Сделать качественный арболит своими руками или в гаражных условиях получается очень сложно и дорого, а заводов, изготавливающих качественный арболит мало.

Прочность

Прочность блоков является неоднозначным параметром, так как есть прочность на сжатие, а есть прочность на изгиб.

При сравнении арболита и газобетона, очень любят проводить ударные тесты, в которых блоки ударяют кувалдой. В таких тестах газоблок раскалывается при первом ударе, а арболит выдерживает и несколько десятков ударов, без раскалывания. Является ли это важным показателем прочности? Решать вам.

Мы же отметим, что для проектирования и постройки дома высотой в два-три этажа, важна прочность на сжатие, которая у газобетона и арболита примерно одинаковая.

То, что арболит не раскалывается от ударов кувалды, говорит о том, что он обладает гораздо большей прочностью на изгиб, чему способствуют деревянные щепки, которые работают как армирующие волокна. Стены из арболита прочнее, и почти не могут покрываются усадочными трещинами, разве что по растворному шву. Кувалдой стены из арболита не разбить.

Также стоит отметить, что во время транспортировки, хрупкий газобетон скалывается, и процент сколотых блоков может достигать 10-15%, в зависимости от кривизны дорог, плотности блоков и прочих факторов. Арболитовые блоки можно выгрузить хоть самосвалом, и ничего им не будет.

В общем, в плане прочности арболит точно выигрывает у газобетона.

Геометрия блоков

Геометрия блоков – то, насколько блоки одинаковы по длине, ширине, высоте. У газобетона геометрия почти идеальная, то есть, отклонение в размерах может быть всего 1-2 мм. Арболитовые блоки имеют гораздо большие отклонения по размерам, и составляют до сантиметра.

Какой тут сделать вывод? Швы в газобетоне составляют всего 2-3 мм, а затраты на клеевой раствор сокращаются в разы. Более того, швы являются мостиками холода, и чем они тоньше, тем лучше в плане удержания тепла. Арболит же кладут на раствор, а шов может быть от 1 до 2 см. В плане геометрии побеждает газоблок.

Требование к фундаменту

Фундамент – это этап, на котором точно не стоит экономить, ведь если треснет фундамент, треснут и стены, и не важно из каких они блоков. Но, так как газобетон практически не обладает прочностью на изгиб, к жесткости фундамента у него большие требования.

Если фундамент где-то приподнимется или прогнется, трещины в газобетоне обеспечены. Арболиту не так страшны подвижки фундамента, так как у него большая прочность на изгиб, но трещина может пройти по растворному шву.

Так как удельная плотность газобетона и арболита одинаковые, нагрузка на грунт будет примерно одинаковая, значит требуемая ширина подошвы ленточного фундамента примерно равная.

Скорость кладки, удобство обработки

Скорость кладки зависит от размера блоков и удобства их обработки. Газоблок обладает большими размерами, его очень легко пилить, штробить, сверлить, что увеличивает скорость кладки. С арболитом же работать сложнее, пилить его ручной пилой почти невозможно, а цепи на электро/бензопилах быстро затупляются из-за цемента в составе арболита.

Читайте также:
Установка пазогребневых плит своими руками

Но стоит отметить, что для здания из газобетона необходимо наличие армопояса по всему периметру стен, а это дополнительное время и деньги.

Стоимость отделочных работ

С одной стороны, может показаться, что нету разницы между стоимостью облицовки арболита и газобетона. Но не спешите с выводами, если вы планируете проводить внутреннюю и внешнюю штукатурка стен, то вспомните про геометрию блоков. У газобетона перепады составляют 1-2 мм, у арболита – около сантиметра. Подумайте, насколько больше штукатурки уйдет для арболитовых стен.

Важно! Арболит нужно сразу же закрывать отделкой от солнца, ветра и дождя, иначе он быстро придет в негодность.

Крепеж

Обычные крепежи, шурупы и гвозди очень плохо держаться в газобетоне. Для арболита же применимы любые виды крепежей, и держаться они намертво.

Для газобетона необходимо применять специализированные крепежи (дюбеля по газобетону, распорные и химические анкеры), более подробно про крепеж для газобетона читайте в нашей статье по ссылке.

Теплоизоляция

В современном мире, когда постоянно растут цены на газ и электричество, вопрос тепловой защиты очень важен. Скорее всего, теплоизоляция является важнейшим фактором при выборе стеновых блоков. Арболит и газобетон считаются теплыми материалами, но кто же из них лучше в данном плане? Давайте разбираться далее.

Газобетон бывает различной плотности и толщины, частные дома строят из блоков плотностью от D300 до D600 и толщиной от 200 до 400 мм. Чем стена толще и плотность блока ниже, тем лучше сохраняется тепло в доме, но, чем ниже плотность, тем меньше его прочность. Оптимальными по соотношению плотность/прочность являются блоки газобетона D400, их класс прочности составляет около B2, а теплопроводность около 0.1. Чем теплопроводность ниже, тем лучше.

Теплопроводность арболита несколько хуже, и составляет около 0.12, разница небольшая, но, если учесть, что толщина швов в арболитовых стенах 1-2 см, то общая теплоизоляция становится около 0.15. У газобетонного дома, мостиком холода является армопояс, который также ухудшает теплоизоляцию дома в целом, но его утепляют пенополистиролом толщиной 50-100мм.

В плане теплоизоляции незначительно побеждает газобетон, так как он чуть теплее, тоньше клеевые швы, есть большой выбор по толщине блоков и их плотности.

Звукоизоляция! Тут всё просто, у арболита звукоизоляция лучше, так как он плотнее. Из газобетона перегородки лучше не делать.

Долговечность

Вопрос долговечности правильнее рассматривать для дома в целом, в зависимости от его конструкции. Для каменных стеновых блоков, единственным параметром, влияющим на долговечность, является морозостойкость. Чем морозостойкость лучше, тем дольше материал будет сохранять свои прочностные свойства. Морозостойкость нужно рассматривать с влагополгащением, и чем влажность стены меньше, тем лучше в плане морозостойкости и теплоизоляции.

Морозостойкость качественного автоклавного газобетона составляет 100-150 циклов, в то время как у арболита – 50 циклов.

Арболит обязательно нужно закрывать внешней облицовкой. Во-первых, стены от ветра продуваются насквозь, что уменьшает теплоизоляционные свойства материала. Во-вторых, от дождя и ультрафиолета щепа быстро приходит в негодность.

Обзор дома из арболита

Вывод. Каждый из материалов по-своему хорош. Но учитывая множество параметров, мы считаем, что газобетон существенно превосходит конкурента, так как является более теплым, экономичным и долговечным. Но в любом случае, выбор за вами.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Арболит или газобетон (пеноблок, газосиликат): что лучше и теплее для строительства дома?

Выбрать для строительства дома арболит или газобетон – именно такая дилемма часто стоит перед теми, кто хочет создать прочное и долговечное здание, обладающее наилучшими характеристиками и свойствами, предполагающее не слишком большую стоимость. Оба материала поставляются по доступной цене, выполнены на основе бетонной смеси с разными наполнителями.

Арболитовые и газобетонные блоки относятся к классу легких бетонов. Могут использоваться для возведения легких, теплых, недорогих объектов частного домостроения. Ввиду схожести некоторых технических характеристик мастерам порой трудно сделать правильный выбор, поэтому до выполнения расчетов и создания проектов необходимо тщательно ознакомиться с особенностями производства и применения, свойствами и параметрами, преимуществами и недостатками обоих типов блоков.

Что такое газобетон и арболит – технология производства

Чтобы понять, арболит или газобетон – что лучше, сначала нужно разобраться с особенностями производства блоков. Оба материала – виды легкого бетона, поставляются в формате блоков определенного размера. В состав арболита включены цемент с высокими прочностными характеристикам и щепа хвои (около 90%), а также разные добавки для минерализации компонентов (силикат натрия, сульфат алюминия, нитрат кальция, хлорид).

Главная задача в технологии производства арболита – обеспечение максимальной адгезии древесной щепы с вяжущим компонентом, в качестве которого выступает цемент. Чаще всего используют отходы лесозаготовочной промышленности, выбирая определенный тип щепы: пихта, ель, сосна, тополь, бук, береза или осина (также могут применяться хлопчатник, конопля, солома, лен).

Размер щепы регламентируется ГОСТом, зависит от породы. Сначала материал проходит обработку специальными химическими составами (что повышает адгезию), потом смешивается с раствором цемента марки М400/М500.

Далее смесь отправляется в формы, где на нее могут воздействовать вибропресс, вибропрокат. Заливаться смесь может как сразу, так и послойно. От технологии зависят характеристики блоков, которые обязательно должны соответствовать нормативным.

Читайте также:
Чем отличается паровой утюг с функцией станции от обычного?

Газобетон производят из цемента, песка и специальных добавок (могут быть введены зола, шлаки и другие отходы промышленного производства). Основная особенность материала и отличие его от всех остальных видов бетона – введение в состав газообразователей, которые запускают химическую реакцию с выделением водорода. Обычно в качестве газообразователя выступает алюминиевая пудра.

Характеристики, преимущества и недостатки газобетона

Задумываясь о том, выбрать для строительства арболит или газобетонный блок, нужно сначала изучить свойства и параметры каждого материала по отдельности, сравнить их и сделать верный выбор, исходя из требований и проектных расчетов.

  • Плотность – находится в пределах 400-800 кг/м3
  • Верхняя граница коэффициента теплопроводности – около 0.12 Вт (м*оС)
  • Класс прочности на сжатие – напрямую зависит от плотности материала (так, у блока D500 прочность равна В2.5)
  • Марка по плотности – от D350 до D700
  • Уровень паропроницаемости – 0.2 мг/мчПа
  • Звукопроводимость – высокая
  • Морозостойкость – в пределах 50-100 циклов замерзания/оттаивания
  • Водопоглощение – высокое, до 15% общего веса изделия

Среди преимуществ, которыми обладают газоблоки, стоит выделить такие: экологичность и безопасность, высокий уровень прочности, маленькая масса, стойкость к температурам, идеальные геометрические размеры и ровность поверхности (а, значит, и повышение скорости кладки, уменьшение расхода кладочной смеси), низкий уровень теплопроводности, возможность резать, пожаробезопасность, большие габариты, простой и быстрый монтаж.

Из недостатков газобетона стоит отметить: не очень привлекательный внешний вид (необходимость финишной отделки здания внутри и снаружи), повышенный уровень водопоглощения и необходимость защищать блоки от влаги (в противном случае структура напитает воды и при морозе быстро будет разрушаться и покрываться трещинами), низкая стойкость к нагрузке на излом, крохкость и подверженность деформациям.

Характеристики, преимущества и недостатки арболита

Особенности арболитовых блоков определяются составом материала и технологией его производства. При определенных условиях дом из арболита прослужит долго и надежно, при отсутствии внимания к свойствам материала – быстро разрушится.

  • Верхний предел теплопроводности – около 0.15 Вт (м*оС)
  • Вес кубического метра стандартных блоков – 683 килограмма
  • Морозостойкость – до 25 циклов замерзания/оттаивания
  • Водопоглощение – высокое, 40-85%
  • Прочность на изгиб – в диапазоне 0.7-1 МПа
  • Надежность – высокая при условии, что на конструкцию не воздействует постоянное давление

Положительные свойства блоков из арболита: небольшая масса, высокий уровень прочности, отсутствие крохкости, нормальная теплопроводность, безопасность и экологичность, паропроницаемость.

  • Блоки сильно впитывают влагу – точный показатель варьируется в зависимости от типа древесины и качества, особенностей химической обработки сырья
  • Высокая теплопроводность – чтобы дом был теплый, придется позаботиться о серьезных мероприятиях по теплоизоляции
  • Плохая сочетаемость с металлом и бетоном – ввиду того, что арболит имеет свойство поглощать и выделять потом влагу, что плохо влияет на другие материалы
  • Горение – блоки на 90% состоят из древесной стружки, поэтому не могут использоваться для возведения объектов со средним/высоким уровнем пожарной опасности

Сравнение двух материалов по ключевым характеристикам

Задумываясь о том, выбрать ли для дома газоблок, арболит или пеноблок (что лучше для конкретного объекта с теми или иными требованиями), нужно сравнить их по основным свойствам. С учетом того, что газобетонные и пенобетонные блоки схожи по техническим параметрам, актуальнее всего рассматривать газоблок и арболит.

Что лучше для строительства дома

Мастера утверждают, что оба материала легкие и теплые, поэтому подходят для возведения малоэтажных жилых зданий. Но арболит, все-таки, лучше сохраняет тепло. И даже при условии, что он сильно впитывает влагу, благодаря современным отделочным материалам показатели получаются такими же, как у газобетона. Вот только воздействие воды на блоки разное: арболит набухает, газобетон покрывается трещинами.

По огнестойкости арболит проигрывает, но он не дает дыма, токсинов при горении, поэтому вполне может использоваться для создания жилых зданий. Оба вида блоков в малоэтажном строительстве неплохо себя зарекомендовали. Для арболита можно проектировать дешевый и простой фундамент, под газоблок основание должно быть серьезнее.

В монтаже газобетон значительно выигрывает – идеально ровные блоки можно класть с тонким швом, быстро и качественно, без привлечения специальной техники. Стены не промерзают по швам, чего не скажешь про арболитовые блоки, где обычно есть мостики холода.

В случае с газобетоном экономия достигается и за счет меньшего расхода времени и объемов отделочных материалов. Газосиликатный блок отделывается проще и быстрее, с арболитом работать труднее.

Технические характеристики обоих материалов, важные для строительства дома, отличаются несильно. Но арболит требует больших затрат на возведение, отделку, сам материал (его стоимость выше, чем цена на газосиликат). Кроме того, заранее нужно узнать, есть ли поблизости заводы по производству арболита в нужных размерах, так как доставка издалека может обойтись дорого.

Ориентировочной расчет стоимости возведения стен из двух материалов

Ввиду того, что многие свойства газобетона и арболита схожи либо нивелируются особенностями отделки, часто решающим фактором выбора для мастеров и застройщиков становится стоимость дома, построенного из того или иного материала.

  • 1м3 газобетонного блока стоит около 3200 рублей, стандартный блок обладает размером 60х40х25 сантиметров.
  • Выполняется конструкция шириной 10 метров, высотой 3 метра и длиной 12 метров. Периметр получается 44 метра, площадь: 44х3=132 м2, минус оконные проемы (около 16 м2), выходит 132-16=116 м2.
  • Площадь блока с указанными размерами равна 0.6х0.25=0.15 м2.
  • Сколько нужно блоков для дома: 116/0.15=773.3 (774).
  • Число блоков в 1м3: сначала высчитывается площадь одного блока (0.6х0.4х0.25=0.06 м3), потом сколько блоков в 1м3 (1/0.06=16.6 штук).
  • Для дома из 774 блоков нужно 774/16.6=46.6 (47) кубометров газоблока.
  • Стоимость – 3200х47 = 150400 рублей.

  • 1м3 арболита обходится около 4400 рублей.
  • Размер блока составляет 50х40х25, площадь древоблока равна 0.5х0.25=0.125 м2.
  • Для возведения стены, равной 116 м2, нужно 116/0.125=928 блоков.
  • Сколько блоков в 1м3: 0.5х0.25х0.4=0.05, 1/0.05= 20, сколько кубометров нужно 928/20=46.4 (47).
  • Стоимость – 4400х47=206800 рублей.
Читайте также:
Технониколь Технофас: особенности и фишки материала

Таким образом, возведение одного и того же строения из арболита и газобетона предполагает не существенно отличающиеся суммы (газобетон дешевле на 25% примерно). По свойствам и характеристикам материалы схожи, поэтому каждый мастер сначала должен определиться с ключевыми требованиями к строительному материалу, а потом выбирать тот, что больше всего подходит.

Какие блоки лучше — арболитовые или газобетонные?

Разнообразие стеновых блоков заставляет непрофессионалов в строительном деле искать компромисс, в том числе и между арболитом и газобетоном.

Характеристики и свойства газобетонных и арболитовых блоков

Газоблоки – это искусственные камни из цементно-песчаной смеси и извести, производство которых завершается отвердеванием в автоклавах. Но перед этим в структуре раствора появляются стойкие ячейки в результате химической реакции. Эти кирпичи правильной геометрической формы отличаются длительным сроком эксплуатации и прочностью, которую газобетон приобретает под действием насыщенного пара, повышенной температуры и избыточного давления в аппарате.

Отличие газобетонных блоков заключается в наличии образовавшихся в процессе производства сферических полостей диаметром 1–3 мм. Они равномерно распределяются по всей кубатуре материала. Эта ячеистая структура объясняет характерные свойства:

  • невысокая теплопроводность;
  • малый вес;
  • легкость обработки поверхности.

Воздух, который находится внутри газоблоков, создает эффективный барьер и холоду и теплу.

Газобетон отличается большим диапазоном плотности, от D300 до D1200, определяющей свойства прочности и теплопроводности. От этого зависит и паропроницаемость материала.

Арболитовые блоки еще называют деревобетоном, который относится к легким бетонам. В составе 90% органического заполнителя, который представляет собой древесную щепу и другие деревообрабатывающие отходы. Они покрываются и пропитываются вяжущим веществом, цементом. На его долю, воду и отвердитель приходятся остальные проценты. Последний компонент скрепляет раствор, а используемые добавки улучшают минерализацию и нивелируют негативное влияние органики на затвердение цемента, они повышают стойкость к морозу, влаге, огню.

Древесные составляющие приближают по характеристикам арболитовые блоки к стенам из дерева. У них много общего по техническим показателям:

  • низкая теплопроводность;
  • отличная звукоизоляция;
  • хороший воздухообмен.

Универсальные свойства этого материала позволяют использовать его в ограждающих и несущих конструкциях (стенах, заборах), при выполнении фундамента, в возведении столбов и внутренних перегородок.

В чем разница? Обзор плюсов и минусов

Достоинствами газоблоков являются такие качества:

  • Превосходные тепло- и шумоизоляция.
  • Пожаробезопасность.
  • Экологичность и эстетичность.
  • Высокая морозоустойчивость и надежность.
  • Большой размер, который ускоряет процесс кладки и наличие идеально ровной поверхности. Последнее способствуют уменьшению толщины кладочных швов до 3 мм. Этот факт сокращает расход смеси и предупреждает образование «мостиков холода».

Невысокая плотность и структурная ячеистость являются причинами как положительных характеристик, так и недостатков газоблоков. Один из них – хрупкость, которая требует весьма деликатного обращения. А также прочность, акцентирующая внимание при проектировании и возведении стен, дабы не произошла ошибка в распределении предполагаемых нагрузок. В этом показателе арболит лучше намного.

В прочности на изгиб газоблоки уступают. Для них большие изгибающие нагрузки чреваты тем, что кирпичи могут лопнуть. Но знание характерных нюансов и грамотное проектирование позволяет использовать этот материал в кладке несущих стен и устройстве внутренних перегородок, утеплении зданий и сооружений.

Арболит отличается повышенной прочностью на изгиб и хорошими теплоизоляционными свойствами. А также он привлекает такими фактами:

  • Блоки из деревобетона абсолютно экологически чистые и безвредны для окружающей среды и человека.
  • Сроки строительства с применением арболита минимальны по сравнению с газобетоном. Плюс также в том, что у него отсутствует усадка и не требуется утепление, разрешено сразу приступать к отделочным работам после возведения стен.
  • С ним можно работать как с любыми деревянными конструкциями: пилить, строгать, крепить гвозди и шурупы.
  • Удешевляет стоимость наружных ограждений за счет ненадобности дополнительного армирования каркаса.
  • Деревобетон снижает энергозатраты на вентиляционные и отопительные системы помещения. Также он отлично сохраняет тепло зимой и не пропускает жару летом.
  • На нем хорошо держится штукатурка и любые отделочные материалы.

К недостаткам относятся:

1. Вес. Более высокая плотность деревобетона 500-850 против 300-600 кг/м3 газоблоков диктует необходимость возведения крепкого фундамента.

2. Стоимость арболита выше.

3. По геометрическим размерам блоки из деревобетона тоньше и кривее, стены приходится ровнять и утеплять для оптимального условия проживания.

4. Плохое взаимодействие с другими строительными материалами:

  • Металл, необходимо обрабатывать антикоррозийными составами для предупреждения ржавчины.
  • При контакте с недавно созданными железобетонными конструкциями арболит вытягивает из свежего бетона влагу. По этой причине не рекомендуются использовать вкупе с ним «мокрые» отделочные работы.
  • Газоблоки производятся только в заводских условиях, а деревобетон – кустарным способом. Отсюда наличие существенных отклонений по техническим и эксплуатационным характеристикам последнего от нормируемых ГОСТом.

Пористая структура газобетона требует при оштукатуривании стен специальной монтажной сетки. Она защищает от возможного крошения и появления растрескивания поверхности или сколов. У арболита таких недостатков нет.

Этот материал целесообразен при возведении зданий и сооружений в умеренно влажном или сухом климате. Но следует подходить критически при строительстве бань из арболитовых блоков и в условиях высокого залегания грунтовых вод. Главное в этих случаях – обязательно выполнить цоколь высотой не менее полуметра для защиты от снега и подземных вод.

Деревобетону необходима качественная гидроизолирующая отделка. Зато его отличные прочностные характеристики позволяют сооружать дома почти на любом фундаменте. Строительство зданий и сооружений из арболита – это идеальное решение для регионов повышенной сейсмической активности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: