Установка пазогребневых плит своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты – это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

  • 199х599
  • 250х500
  • 900х300
  • 667х500

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

  • 70 мм
  • 80 мм
  • 100 мм

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные – из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность – гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция – пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота – 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Читайте также:
Стили плитки для ванной комнаты — разновидности стилей

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 – 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 – 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда – 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см – устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см – в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами – не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Читайте также:
Технониколь Технофас: особенности и фишки материала

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

  • 667х500;
  • 250х500;
  • 300х900;
  • 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.
  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Особенности монтажа пазогребневых перегородок из гипсовых плит: пошаговая инструкция и советы экспертов

Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.

Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки, его установка проводится просто и быстро.

Что собой представляют гипсовые плиты?

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.

Читайте также:
Укладка садовой плитки

Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для зонирования пространства в офисе.

Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.

Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.

Монтаж

Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков

Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:

  • пазогребневые плиты;
  • клеящий состав;
  • прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
  • шпаклевка;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • ножовка;
  • уровень;
  • отвес;
  • правило;
  • измерительные инструменты;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • клинья.

Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.

Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.

При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.

Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.

Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.

Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.

Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.

На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.

Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.

Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.

Советы специалистов

Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:

  • во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
  • учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
  • прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.
Читайте также:
Установка пластмассовые плинтуса. Установка пластикового плинтуса на потолок своими руками

Вывод

Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.

Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты

Полезное видео

Технологию монтажа пазогребневых плит ВОЛМА смотрите на видео:

Урок 8. Возведение стен из пазогребневых плит

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой пазогребневые плиты

то крупные блоки прямоугольной формы, изготовленные из гипса или силикатного материала и оснащенные по бокам выступами и выемками, так называемыми «пазами» и «гребнями», благодаря которым конструкция стены собирается по типу конструктора «лего» (здесь также применим принцип: шип-паз).

Виды пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

  • Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
  • Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

  • полнотелые;
  • пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах .

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

  • Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
  • Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются :

  • Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
  • Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
  • На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Подготовка к устройству стен из пазогребневых плит

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

  • гипсовые изделия;
  • шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от компании «Кнауф»;
  • монтажный клей;
  • демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
  • дрель с насадкой «миксер»;
  • ножовка и молоток с резиновым наконечником;
  • строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
  • шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.
Читайте также:
Спирея березолистная «Тор»: описание. Использование в ландшафтном дизайне. Посадка и уход

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.

Укладка электропроводки в стену из пазогребневых блоков

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Установка второго и последующих рядов межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство дверного проема в пазогребневой стене

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

Читайте также:
Чем покрасить бетонный пол?

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

Как правильно выложить последний ряд стены из пазогребневых плит

Завершение кладки – дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Заключение

Как видим, построить стену из пазогребневых плит своими руками не представляет особого труда. Важно соблюдать последовательность операций и придерживаться технологии кладки. Такая перегородка обойдется на порядок дешевле, чем выполненная из других строительных материалов.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит

Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.

Виды перегородок

Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:

  • Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
  • Гипсовые ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.

Влагостойкие пазогребневые блоки выпускают зеленого цвета.

Перегородки изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.

Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

  • войлочный уплотнитель;
  • пазогребневые плиты;
  • демпферная лента, бечевка;
  • цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
  • специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
  • грунтовка;
  • строительный уровень, рулетка;
  • карандаш, линейка;
  • крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
  • резиновая киянка, шпатель, ножовка;
  • дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

Читайте также:
Что нужно знать перед установкой общедомового счетчика на отопление

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

  1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
  2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
  3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
  4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
  5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
  6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
  7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
  8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.

Технология монтажа перегородок с дверным проемом

Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.

Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.

В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.

Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.

Инструкция по монтажу перемычки над дверным проемом:

  1. Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
  2. Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
  3. После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.

Перегородка с дверным проемом.

Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.

Укрепление углов

Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.

Инструкция по креплению уголков:

  1. С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
  2. Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
  3. Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.

По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.

С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.

Электрическая проводка в перегородках

После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.

Читайте также:
Электрические радиаторы отопления настенные: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.

Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.

Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.

Отделка стен из пазогребневых плит

Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.

В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.

Покраска

Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.

Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.

Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.

Оклейка обоями

Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.

Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.

При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.

Укладка плитки

Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.

Инструкция по укладке плитки:

  • поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
  • выступы зачищают наждачной бумагой;
  • впадины, трещины заполняют цементным раствором;
  • для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
  • выполняют укладку плитки.

Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.

Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

  • 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
  • 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.

3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.

5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
  • Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
  • Шпателя простые: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осаживания плит;
  • Чистая тара для замешивания раствора;
  • Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.
Читайте также:
Тысяча Советов - Чистка изделий из нержавеющей стали

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

  • Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.

  • Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
  • Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
  • При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

  • Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

  • Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
  • Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

  • Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

  • Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

  • Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
  • Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

  • Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Как оштукатурить откосы входной двери своими руками

После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.

  1. Основные функции штукатурки откосов входной двери
  2. Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Подготовительные работы
  5. Штукатурка откосов входной двери своими руками

Основные функции штукатурки откосов входной двери

Штукатурка откосов выполняет функцию укрепления конструкции, звукоизоляции, основания для декоративной отделки

В большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.

Основные функции данной технологии:

  • Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
  • Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
  • Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
  • Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
  • Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.

Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.

Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери

Добиться идеально ровной поверхности достаточно сложно

Читайте также:
Стили плитки для ванной комнаты — разновидности стилей

Оштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.

Обосновано это следующими достоинствами технологии:

  • Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
  • Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
  • Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
  • Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.

Недостатки данной технологии следующие:

  • Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
  • Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
  • Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
  • Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.

При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки откосов штукатуркой

Чтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • уровень;
  • канцелярский нож;
  • угольник;
  • отвес;
  • кельма или мастерок;
  • широкий и узкий шпатель;
  • правило;
  • миксер или дрель с насадкой;
  • малярная кисть;
  • ножницы;
  • маркер.

Необходимо приобрести материалы:

  • металлический перфорированный уголок;
  • стартовая шпаклевка;
  • декоративная штукатурка;
  • наполнители и красители;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • малярная сетка;
  • терка;
  • наждачная бумага;
  • емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
  • монтажная пленка;
  • поролон;
  • ветошь.

Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой поверхность нужно загрунтовать

В случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.

Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:

  1. Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
  2. Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
  3. Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
  4. Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».

Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.

Штукатурка откосов входной двери своими руками

Верхнюю часть удобно штукатурить на стремянке

Отделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.

  1. Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
  2. Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
  3. Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
  4. Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.

В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: