Электроды по чугуну – виды, характеристики и свойства » Строительство дома своими руками, ремонт квартиры и благоустройство дачного участка

Электроды по чугуну, разновидности и отличительные особенности

Чугун — один из самых «капризных» материалов. Его сварка производится лишь двумя способами, для чего подбираются особые электроды. Также материал бывает разных видов (серый, белый и т.д.), что осложняет его термообработку. Из данной статьи вы узнаете, какие существуют электроды по чугуну, чем они отличаются и как выбрать расходные материалы правильно.

Специфика обработки чугунных изделий

Рассматриваемый материал содержит более 2% углерода в составе, из-за чего становится одновременно твердым, но хрупким. Это осложняет его обработку. Подбираемые «расходники» должны компенсировать ряд отрицательных качеств материала, вытекающих из физико-химических свойств.

Для соединения каждого типа материала выбираются электроды для чугуна с определенным соотношением химических элементов, а также метод термообработки. Наиболее качественным считается аргонодуговая сварка, однако это весьма затратно. Электроды же применяются как на предприятиях, так и в бытовой обстановке.

Главное требование к изделиям — совпадение времени остывания со свариваемым металлом, а у чугуна оно достаточно большое. Второе — одинаковая концентрация углерода в основном и присадочном материале. Грамотный выбор поможет избежать перенапряжения внутри заготовки или выгорания углерода.

Электроды для чугуна толще аналогов для стали, поскольку материал весьма массивен. Он служит основой громоздких конструкций. Большинству присуще основное покрытие (кислое — реже); это расширяет сферу использования расходников. Производство, маркировка, химические особенности электродов регламентируются ГОСТ 7293-85.

Характерные свойства при выполнении сварки чугуна

Железоуглеродистый сплав называют чугуном. Углерод добавляют в сплав железа для увеличения твердости и уменьшения пластичности.

Его содержание составляет примерно 2,14%. Такое соединение придает сплаву легкость и делает его более устойчивым к воздействию неблагоприятной среды.

Так же это позволяет уменьшить вероятность возникновения коррозии. Что бы достичь высоких показателей стойкости сплав проходить процесс легирования. Это процесс добавление в состав материалов примесей для повышения свойств основного материала.

В данном случае это могут быть: алюминий, ванадий, хром, никель и другие.

Без добавления этих примесей чугун становится сильно хрупким.

Существуют такие виды чугуна:

  • белый чугун — самый твердый и хрупкий, поэтому плохо отзывается на сварочные работы.
  • серый чугун более мягкий из-за добавления в состав кремния (от 1,2—3,5 %) и углерода. Этот вид чугуна хорошо реагирует на сварку.
  • ковкий чугун образовывается при продолжительном отжиге белого чугуна. На выходе получается графит хлопьевидной формы. Такой вид чугуна наиболее пластичный и вязкий.

Методы сварки чугуна

  • горячая;
  • холодная.

Первый метод требует выполнения двух условий:

  • предварительного подогрева заготовки до 500 градусов (+/- 200 град.);
  • использования проволоки порошковой с присадкой.

Подогрев — краткосрочное действие, осуществляемое за счет силы тока. Остывает же материал равномерно, в течение 70-100 часов. Здесь подойдут электроды по чугуну диаметром около 10 мм, используемые при сварке током от 600 А до 1 кА.

Холодная сварка — более популярный метод соединения деталей, классифицируемый по типу используемого электрода (сталь, никель и др.). От горячей отличается длительной подготовительной работой, включающей зачистку, фрезеровку и сверление с целью придания ей максимальной чистоты и гладкости.

Препятствия, представляющиеся при сваривании деталей с чугуна

Углерод, входящий в состав чугуна, затрудняет процесс сварочных работ. Поэтому стоит с ответственностью выбирать тип электродов.

Обстоятельства, которые затрудняют сварку чугуна:

  • при сваривании чугунных деталей образовывается достаточно газа, в результате образовываются пузырьки, которые способствуют образованию трещин на сварочном шве. В случае недостаточного охлаждения — шов потеряет свою прочность из-за повышения пористости.
  • при сваривании деталей из очень тонкого чугуна, нужно быть предельно внимательными, так как из-за превышения допустимых температур, детали просто могут рассыпаться.
  • накалины, которые могут возникнуть из-за нарушения правил сваривания, очень трудно удалить с чугунных деталей.
  • так как температура плавления некоторых окислов, что входят в состав, очень большая некоторые части могут плохо поддаваться свариванию. Поэтому между материалом и расплавом может образоваться пленка. Если она возникла, то чтобы удалить ее, нужно приложить немалые усилия.
  • в сплав, который находится в сварочном шве, очень быстро снижается температура. В результате образовывается цементит. Он придает белый цвет свариваемым деталям и плохо поддается обработке.
  • также возможна утечка расплава из сварочного шва.

Порядок проведения сварочных работ с чугунными деталями включает:

  • перед началом работы необходимо зачистить свариваемую поверхность и удалить оксидную пленку, если она всё-таки образовалась.
  • шлифовка кромки, один из важных этапов. Потому что, если на поверхности есть трещины, то в процессе сварки можно ожидать утечку массы со сварочного шва. Для недопущения такой ситуации применяют форму с вставками с графита. Ее можно сделать, используя песок.

Примечание! Чтобы избежать ситуации с вытеканием расплавленной массы через существующие трещины, что может навредить тому, кто выполняет работы, необходимо применять графитовую вставку. Собрать ее можно из огнеупорного кирпича.

Особенности электродных стержней

Для качественного результата сварки нужно знать, как правильно выбрать электроды. Российские производители выпускают такие известные марки, как МНЧ-2, ЦЧ-4, ОЗЧ-4, 3 и 2. Произведенные ими соединения отличаются высокой плотностью и чистотой финишной поверхности. При работе с названными стержнями следует учитывать их характеристики:

Читайте также:
Что повесить над кроватью в спальне? 74 фото: оформление и декор стен панно, как украсить фресками, дизайн изголовья кровати

    ЦЧ-4 – стержни, работающие от переменного и постоянного тока обратной полярности, применяют при холодной сварке;

  • МНЧ-2 – электроды, работающие от постоянного тока обратной полярности, позволяют выполнять полупотолочные и вертикальные операции.
  • Эти электродов имеют диаметр стержня 3-5 мм, они позволяют получать высококачественные швы.

    UTP – самая распространенная марка зарубежных стержней, в их числе есть такие, которые можно применять при выполнении разнообразных операций, начиная с низкотемпературной сварки и заканчивая сплавлением чугуна с другими металлами.

    Электроды по чугуну – виды, характеристики и свойства

    Маркировка электродов по чугуну

    В маркировке электродов по чугуну указывается из чего они сделаны, для чего предназначены и номер серии. Для примера расшифруем МНЧ-2.

    • М – обозначает, что в электроде есть медь,
    • Н – говорит о содержании в нем никеля.
    • Ч – показывает для какого вида металла предназначен электрод.
    • Цифра 2 – это номер марки, в данной серии производятся и другие подобные продукты, но с отличным составом.

    В некоторых маркировках могут содержаться и другие детали. Э46-ЛЭЗС-УД-Е431(3) РЦ13. Э46– это тип, означает, что электрод имеет временное сопротивление к разрыву 46 килограмм на миллиметр квадратный. В марке сокращенно указан производитель. Обращается внимание и на диаметр. УД – расшифровывается так: для сварки изделий из углеродистой и низколегированной стали, у него толстое покрытие. РЦ – означает что оно рутилово-целлюлозное.

    Электроды для сварки чугунного коллектора

    Чтобы успешно произвести работы по сварке коллектора чугунного, рекомендуется купить марку ЦЧ-4. Выпускаются эти электроды 3-5 миллиметров толщины. Ими нужно работать при размещении в нижнем пространственном положении деталей, установив 65-80 ампер, 90-120, 130-150, эти показатели тока зависят от диаметра электродов соответственно. Перед использованием их лучше прокаливать в течении двух часов при +170 +200 градусов.

    МНЧ-2 подойдет для сварки любых чугунных деталей. Полученный шов отлично обрабатывается. Электроды для коллектора выбираются в зависимости от типа чугуна. Он бывает обычный, ковкий, серый, других разновидностей. Под состав коллектора выбирают металл стержня. Есть электроды, подходящие для любого его вида. Это может быть МНЧ-2. Учитывается также тип обмазки, толщина.

    Правильный прогрев

    Чтобы прогреть заготовку, необходимо приложить усилия. Температура при которой плавится чугун находится в пределах от 1150 Со до 1200 Cо, что на 300 Cо ниже, чем у железа без примесей.

    Основываясь на этом, предварительно разогревают заготовки до 500-700 Cо. Нужно с осторожностью подойти к этому этапу, так как прогреть нужно и детали, которая будет свариваться, и зону вокруг. При правильном выполнении прогрева металл не будет трескаться.

    При выполнении профессиональных работ, для прогрева применяют специальные устройства – тигли. При выполнении сварочных работ в домашних условиях можно использовать газовую горелку.

    Для получения положительного результата, лучше выполнять такие работы вдвоем. Так один сможет выполнять и контролировать нагрев поверхности, а второй выполнять сваривание.

    После того, как закончился процесс сварки нужно понизить температуру заготовки. Для этого ее можно поместить в обычный песок. Чтобы уменьшить вероятность возникновения трещин, нужно охлаждать ее как можно дольше.

    Примечание! Чтобы не допустить получение ожогов рук, всю работу нужно выполнять в рукавицах, которые имеют дополнительную теплозащиту. Нельзя пренебрегать использованием отражающего щитка, чтобы не получить ожог сетчатки глаза или лица и шеи. В случае получения ожогов необходимо обратиться в медицинское учреждение, для правильной диагностики степени ожога и квалифицированного лечения!

    В домашних условия достаточно трудно достигнуть прогрева в 600 Cо, чтобы провести сварочные работы с высокими температурами. Поэтому, чаще всего, применяется полугорячая сварка, для которой достаточно температуры прогрева до 400Cо.

    Этот метод используют если необходимо выполнить работы с важными деталями. В любых других случаях можно использовать методом холодной сварки.

    При выполнении горячей сварки можно нижнюю часть свариваемой поверхности охлаждать водой. Существует специальное средство, применение которого продлевает износоустойчивость. Это кастолин, его наносят на сварочный шов, после сваривания.

    Популярные производители

    Чаще всего сегодня покупаются для сварки чугунных изделий электроды производителя ASPIK; СпецЭлектрод; Фрунзе-Электрод.

    Есть и иностранные хорошо зарекомендовавшие себя компании. UTP 86 FN изготовлены в Германии или на ее оборудовании, фирмой UTP Schweißmaterial. Ими выгодно наплавлять чугун в больших объемах. Их рекомендуется использовать с МНЧ-2.

    Американский электрод Nickel-333N Unitor и Amerarc Ni 99 от Ashland Chemical USA используются повсеместно.

    Недорого продаются многие марки от ESAB, например, ОК NiFe-Cl-A(92.58).

    Oerlikon MONEL аналог МНЧ-2. Работают ими методом холодной сварки. Они подходят для наплавки. Их изготовлением занимается фирма Oerlikon Corporation AG, Швейцария.

    В магазинах есть ЦЧ-4 Оливер, производства ООО Оливер Беларусь.

    Лучшие электроды по чугуну

    Указанные особенности требуют выбора специальных марок электродов. Они должны обеспечивать одинаковую концентрацию СО2 в основном и присадочном металле и их одинаковое время остывания. В состав электродов по чугуну часто входит медь (медно-никелевые, медно железные электроды), однако они могут быть и стальными, ферро-никелевыми или никелевыми. Тип покрытия стержня — основной, реже кислый. В ряду наиболее популярных марок, которые используются для сварки по чугуну, — МНЧ-2, ОЗЧ-4, ОЗЧ-6, ОЗЧ-2, ОК 92.18, ОЗЖН-1. Часть из них универсальна по назначению, позволяет работать со всеми типами чугунов (кроме указанного выше белого), часть имеет более узкую специализацию (об этом — ниже).

    Читайте также:
    Советы, как поклеить потолочную плитку

    Как применить электроды УОНИ по чугуну

    В некоторых обстоятельствах работать с чугуном можно медно-стальными электродами. Их делают, накручивая на предназначенные для сварки стали УОНИ 13/45 спираль из медной, иногда латунной проволоки, толщиной 1,5-2 миллиметра. Ее вес должен превышать в пять раз массу металлического стержня электрода. В случае необходимости проведения горячей сварки деталей из чугуна можно применить УОНИ.

    Хорошие результаты получают, применяя УОНИ-13/55. Но при их использовании важно учесть и то, что не нужно допускать сильного нагрева детали. Это приводит к появлению трещин в месте термического влияния. Поэтому сварщику нужно следить за тем, чтобы не допускать перегрева изделия, а это происходит уже при +400 +500 градусов Цельсия. Также важно следить за тем чтобы не прогревался металл на расстояние более 100 миллиметров от шва.

    Важные рекомендации

    Нужно помнить, что электроды для стальных заготовок непригодны для сварки чугуна по причине других физических свойств и структуры материала. Остаточные напряжения и усталостные явления способны вызвать разрушение сварного шва при дальнейшей эксплуатации. Электроды для чугуна куда толще расходников для стали, что определяется массивностью материала.

    У применяемых электродов должно соответствовать время охлаждения с основным металлом, которое у чугуна очень большое. Процент содержания углерода в чугуне и присадочном материале должен совпадать. Соблюдение основных условий поможет избежать выгорания углерода и возникновения избыточных внутренних напряжений.

    Чаще используются стержни с основным типом покрытия. Кислое напыление менее распространено.

    партнеров

    Сколько стоят электроды по чугуну

    Основные факторы, определяющие стоимость этого расходного материала, — бренд и страна-производитель, тип электродов, их марка и состав покрытия. Традиционно более дорогими считаются качественные европейские и американские аналоги — например, продукция таких известных брендов, как ASPIK или UTP. Отличные потребительские свойства при работе с чугуном демонстрирует электрод UTP 86 FN немецкого производства и также немецкая продукция марки Capilla. Российские аналоги стоят дешевле, при этом качество современной отечественной продукции находится на высоком уровне.

    Где можно купить электроды по чугуну

    Конечно же покупать такую продукцию стоить только у известных производителей и проверенных поставщиков — это гарантия высокого заводского качества и, что немаловажно, это — репутация бренда. Именно такое, и только такое качество имеют электроды по чугуну, производителем которых является старейшее в России профильное предприятие — Магнитогорский электродный завод.

    Сантехник .

    Телефон Сантехника 8 (495) 235-25-21, 8 (963) 626-40-67

    четверг, 11 апреля 2019 г.

    Электроды по чугуну — виды, характеристики и свойства

    • В сварочной ванне происходит окисление различных элементов, в том числе и кремния, в результате на ее поверхности образуются тугоплавкие оксиды. По причине своей тугоплавкости такие оксиды приводят к образованию в зоне соединения непроваренных участков.
    • Место соединения охлаждается очень быстро, и в структуре металла образуется цементит, который отличается повышенной твердостью. Участки металла с цементитной структурой, которые называются отбеленными, очень сложно поддаются дальнейшей механической обработке.
    • Чугун относится к категории жидкотекучих материалов, в расплавленном состоянии из него очень сложно сформировать соединение и удержать металл в его зоне. Если посмотреть на видео процесса сварки чугуна, то заметно, как металл буквально вытекает расплавленными ручейками из-под электрода.
    • При осуществлении сварочных работ с чугуном необходимо обеспечивать равномерный нагрев, а также охлаждение деталей. Если пренебречь этими требованиями, то велик риск появления трещин в зоне соединения.
    • В расплавленном состоянии такой материал, как чугун, склонен к активному выделению газов, что приводит к пористости сварного шва.

    • Сварочный шов формируется с использованием цветных металлов, а также их сплавов;
    • Для получения шва используется низкоуглеродистая сталь;
    • Шов формируется из чугуна.
    • Без предварительного нагревания деталей (так называемая холодная сварка);
    • С предварительным нагревом деталей до 450 градусов;
    • С предварительным нагревом до 650 градусов.
    Процентное содержание элементов в электродах из чугуна марки А и Б
    • Высокая стоимость технологического процесса;
    • Его продолжительность по времени;
    • Трудоемкость работ по выполнению такой сварки (так как требуется равномерный нагрев всей поверхности деталей и формовка мест соединения).
    • Проволока, изготовленная из легированных сталей;
    • Сварочная проволока из углеродистой стали;
    • Прутки, выполненные из чугуна;
    • Медная проволока (или выполненная из сплавов этого металла).
    • ЭМЧС — электроды с сердечником из низкоуглеродистой стали. Многослойное покрытие таких электродов выполняет одновременно несколько функций: защищает зону сварки, образует газ, формирует шлак и легирует металл шва. При применении таких электродов нет необходимости в предварительном нагреве деталей из чугуна. Между тем использование таких электродов для чугуна возможно лишь для соединения деталей, толщина которых не превышает 10 мм.
    • ЦЧ-4 — наиболее распространенный тип электродов, используемых для соединения деталей, изготовленных из чугуна. Покрытие таких электродов содержит в своем составе компоненты, которые активно вступают в химическую реакцию с углеродом, в результате чего образуются карбидные соединения, не растворяющиеся в железе.
    • МНЧ-1 — электроды, стержень которых изготовлен из монель-металла, представляющего собой сплав никеля (60–70%) и меди (25–30%). Сварочный шов, сформированный из такого металла, характеризуется повышенной устойчивостью к образованию трещин и обладает хорошей обрабатываемостью. Кроме того, такие электроды способствуют графитизации металла шва, а также уменьшают в нем количество растворенного углерода, что минимизирует риск формирования цементитной структуры (отбеливания).
    • Электроды, стержни которых изготовлены из чугуна. Такие электроды выпускаются с покрытиями двух типов. Первые из них состоят из смеси углекислого бария (24%) и карборунда (55%), которые соединяются жидким стеклом. Второй тип обмазки изготавливается из компонентов графитообразующей группы.
    • Стержни из сплава железа и меди, в качестве их покрытия используется специальная смесь УОНИ-13, соединенная с железным порошком;
    • Стержни, состоящие из одного или двух медных прутков, соединенных в пучок со стальной проволокой;
    • Медные электроды с жестяной оплеткой.
    Читайте также:
    Топ 10 лучших производителей ламината, выбор по качеству, цене, отзывам, обзор популярных марок

    Электроды для сварки чугуна своими руками

    Углерод, который находится в составе чугуна, усложняет его сварку. При неправильном подходе, в месте соединения могут появиться глубокие поры и трещины, да и вообще, свариваемую заготовку можно легко испортить.

    По этой причине к сварке чугуна предъявляются особые требования, одно из которых, это использование подходящего типа электродов. Электроды по чугуну различаются по материалам изготовления. Они могут быть сделаны как из чугунных прутков, стальной проволоки, так и меди с её сплавами.

    В данной статье сайта про ММА сварку mmasvarka.ru будет рассказано о том, какие виды электродов по чугуну существуют, и можно ли их сделать своими руками, так сказать, в домашних условиях.

    Виды электродов для сварки чугуна

    Для сварки чугунных изделий применяются особые виды электродов. Если за основу их изготовления была взята стальная проволока, то, электроды по чугуну маркируются следующим образом — СВ-08 А и СВ-08. Существуют и так называемые универсальные типы электродов для чугуна.

    ЦЧ-4 — электродами данной марки можно получить ровное и прочное сварочное соединение на чугуне и изделиях из него. Электроды ЦЧ-4 применимы для сварки практически под любой температурой.

    ЭМЧС — для их изготовления служит низкоуглеродистая проволока, на которую в процессе изготовления электродов ЭМЧС наносится трёхслойная обмазка. Благодаря этому, во время горения электрода образуется газозащитный слой, который защищает сварочный шов от образования пузырьков воздуха и окисления.

    Электроды Ficast NiFe K — особый вид электродов для сварки чугуна и стали вместе. Представляют собой железоникелевые стержни для высококачественной сварки чугуна со сталью.

    МНЧ-1 — электроды данной серии изготавливаются из дорогостоящего сплава, в состав которого входит: медь, никель и монель-металл. Благодаря использованию этих электродов по чугуну, шов легко поддаётся дальнейшей обработке, на нем не образуется пор и трещин.

    Как сделать электроды по чугуну своими руками

    Стоимость электродов для сварки чугуна достаточно высокая, да и найти сегодня качественные расходные материалы для работы с чугуном и изделиями из него, достаточно сложно. Поэтому многие опытные сварщики прибегают к одной хитрости, они делают электроды по чугуну самостоятельно.

    Для их изготовления потребуется медная проволока до 2 мм, и самые обычные электроды для сварки, например, те же УОНИ, АНО-4 или УОНИ 13/45. Процесс переделки обычных электродов под сварку чугуна, очень прост. Чтобы сделать электроды по чугуну своими руками, необходимо будет накрутить медную проволоку на обычные электроды. Таким образом, обычными электродами, можно будет варить чугун.

    Не менее популярный способ изготовления электродов по чугуну и с использованием следующих компонентов:

    • Жидкое стекло;
    • Медные прутики, диаметром до 5 мм;
    • Металлический порошок и измельчённая электродная обмазка.

    Процесс изготовления самодельных электродов для сварки чугуна с использование данных компонентов, выглядит следующим образом:

    • Медные прутики нарезаются необходимой длины, после чего тщательно зачищаются мелкой наждачной бумагой и обезжириваются;
    • Берётся ранее подготовленная и тщательно истолчённая электродная обмазка, которая смешивается с мелкими металлическими опилками (пропорции: один к одному). После в полученную смесь добавляется примерно 30% жидкого стекла;

    • Далее берутся нарезанные медные прутики и опускаются несколько раз в самодельную обмазку для электродов, пока их покрытие не станет толщиной, приблизительно в 2 мм;
    • Затем электроды высушиваются;
    • И обязательно перед сваркой чугуна, самодельные электроды прокаливаются в электрической духовке. Температура прокалки электродов по чугуну составляет примерно 200 градусов с плюсом.

    Как видно, сделать электроды для сварки чугуна совсем несложно. Таким образом, получится не только сэкономить на расходных материалах для сварки, но и добиться лучшего качества выполнения работ.

    Читайте также:
    Установка туалета на даче. Туалет на даче с унитазом-септиком: пошаговая инструкция, характеристики и виды

    Удачи Вам! Подписывайтесь на канал ММА сварка в Дзене, и оставайтесь в курсе последних новостей!

    Красим деревянный дом: создаем красивое и надежное покрытие

    Какие бы новые строительные материалы ни появлялись, люди всегда будут строить деревянные дома. Во всех других домах чувствуешь себя примерно так же, как в городской квартире, а в деревянном коттедже – особый микроклимат, из-за которого многие и выбирают загородную жизнь.

    Минус у деревянных домов один, но большой – незащищенная древесина неустойчива к воздействию дождя, ветра, перепадам температуры и ультрафиолетовых солнечных лучей. Плесень, грибок, растрескивание и изменение геометрии деревянных стен знакомы всем, кто не позаботился об их защите.

    Необработанное дерево мокнет под осадками и гниет!

    К счастью, этот недостаток легко преодолим: если правильно обработать деревянное строение, оно может прослужить и сто лет, и больше. Деревянные памятники архитектуры, построенные в XVIII веке, как правило, с самого начала были пропитаны и потом регулярно обрабатывались составами на основе натурального дегтя.

    Как правильно красить деревянные дома, разбираемся вместе с техническим специалистом компании ТБМ Евгением Севастьяновым.

    Оглавление

    Как защитить деревянный дом надолго

    За последние десятилетия подходы к покраске и защите деревянных фасадов кардинально изменились. На смену дегтю пришли новые составы, создающие качественное покрытие, способные надежно защищать дом даже в самом дождливом или самом солнечном месте.

    Срок службы качественного ЛКП – пять лет.

    По словам нашего эксперта, долговечность покрытия зависит не от климата, а совсем от других факторов, которые мы вполне можем контролировать:

    • качества древесины;
    • конструктивных особенностей строения;
    • от того, насколько правильно подготовлена поверхность перед покраской;
    • насколько досконально соблюдались рекомендации производителя;
    • правильно ли был выбран материал для конкретной задачи.

    Перед покраской древесина не должна быть влажной. Если покрасить непросохшее дерево, в лучшем случае краска довольно скоро начнет от него отслаиваться, а в худшем это может привести к фатальным последствиям.

    Что произошло со срубом участника нашего портала с никомКарповРуслан, который покрасили почти сразу же после того, как собрали, можно увидеть на фотографии ниже.

    Разве надо давать сохнуть дереву перед покраской? Я думал, наоборот!

    Как говорит наш эксперт, перед покраской влажность дерева должна быть менее 20%!

    Большое значение для обработки деревянных поверхностей имеют температура и влажность воздуха. У каждого материала есть свои требования к внешней среде, но в целом, стоит придерживаться такой рекомендации: нельзя приступать к покраске деревянного фасада, если температура воздуха ниже +10 градусов (это касается и ночных температур), а влажность – более 40%.

    Как выбрать материал для покраски
    Деревянные дома красят как укрывными красками, так и полупрозрачными (лессирующими) составами: антисептиками или лазурями.

    Полупрозрачный материал открывает и структуру и оригинальный рисунок древесины, а укрывная краска полностью скрывает структуру дерева, образует непрозрачное и ровное покрытие. Второй вариант больше распространен в странах Западной и Северной Европы, где любят разноцветные, как будто игрушечные фасады.

    Выбор зависит от того, чего вы хотите: подчеркнуть структуру древесины или полностью ее скрыть. Но, как правило, укрывные лакокрасочные материалы более долговечны, так как пигментированные элементы дают более высокую УФ-защиту.

    Полностью скрывая древесину, непрозрачная краска не пропускает к ней ультрафиолет. Дерево под таким покрытием лучше сохраняется и дольше служит. Полупрозрачные составы не такие долговечные и цветостойкие, они быстрее теряют блеск и обновлять покрытие дома придется раньше, но в течение срока, указанного производителем, они будут надежно защищать дом от воздействия дождя и солнца. К тому же колерованные полупрозрачные покрытия могут имитировать ценные породы дерева и выглядеть очень и очень интересно. Существующие сейчас возможности позволяют воплотить в жизнь самую сложную дизайнерскую идею.

    Все зависит от дизайна дома, тренда и личных пожеланий. На данный момент в моде серые, джинсовые цвета и классические древесные оттенки, которые всегда актуальны. Одна из тенденций в дизайне деревянного домостроения – подчеркивание, выделение другим цветом торцов деревянного дома.

    Наиболее распространены следующие варианты:

    Эмали – масляные, акриловые, алкидно-уретановые, цвет можно заколеровать любой, дерево закроет полностью, текстура видна не будет. Но эмали создают не паропроницаемое покрытие, их можно наносить только на полностью сухое дерево. И в эмалях нет антисептиков и фунгицидов, в отношении дерева у них лишь декоративная функция, они не будут защищать дерево от гниения, плесени, грибков и насекомых.
    Колерованные лаки – акриловые, алкидные, алкидно-уретановые. Текстура дерева остается видимой, но минусы такие же, как у эмали.
    Колерованные деревозащитные составы – алкидные, акриловые, силиконовые. Текстура дерева остаётся видна, колеруется любой оттенок состава. Это именно деревозащитные составы, их первоочередная задача – защита дерева, декоративная функция дополнительная. Плюсы для силиконовых составов – паропроницаемость, эластичность, экологичность, продлённый срок защиты древесины. Дерево дышит – влага свободно выходит – покрытие не трескается, дерево не загнивает.

    Читайте также:
    Штукатурка стен гипсовой штукатуркой: выравнивание, нанесение

    Как подготовить древесину

    Невозможно создать долгосрочное покрытие, не соблюдая весь регламент работ по наружной отделке, рекомендованный производителем. Но многим домовладельцам кажется избыточным контролировать влажность древесины, подбирать хорошую кисть, шлифовать поверхность. Распространен миф, что если краска качественная, то и готовить древесину к окраске особе не надо.

    Как написал один из наших участников, «народ хочет за два часа облить сруб из садового опрыскивателя и идти жарить шашлыки. Возможно, когда-нибудь так и будет, но на данный момент таких ЛКП не существует».

    Перед началом окрашивания поверхность должна быть чистой и сухой, все потеки смолы удалены чистой ветошью и растворителем. Без шлифовки тут не обойтись, каким бы трудоемким ни казался этот процесс.

    Этапы создания лакокрасочного покрытия деревянного дома

    По словам нашего эксперта, независимо от того, какой мы выберем материал, стандартное окрашивание деревянной поверхности состоит из нескольких этапов:

    1. Шлифование шлифовальной машинкой;
    2. Нанесение антисептика;
    3. Снова шлифование шлифовальной машинкой;
    4. Нанесение первого слоя материала (масло, лак, краска);
    5. Снятие ворса шлифовальной губкой;
    6. ​Нанесение второго слоя (масла, лак, краска).

    Шлифование – обязательный пункт программы создания лакокрасочного покрытия, который устраняет различные мелкие дефекты древесины, вроде сколов и шероховатостей. Чем лучше мы отшлифуем дерево, тем глубже в его структуру проникнет антисептик.

    Шлифовка обязательна при использовании любых лакокрасочных материалов для покраски дома, она обеспечивает глубокое проникновение антисептика в древесину и хорошее сцепление с подложкой.

    Шлифование делают в два этапа, на первом с абразивом с зернистостью Р 60-80, а на финишном – Р 120 (чем больше число, тем мельче размер зерна).

    Все изъяны выравниваются, получается мебельное качество – очень гладкое и красивое бревно.

    Антисептик нужен для защиты от всех возможных проблем дерева: гнили, синевы, плесени. Перед его нанесением поверхность пылесосят или тщательно очищают щеткой.

    Такие пропитки защищают древесину только от биологических воздействий (грибок, плесень, короед и т.д.),но не защищают от атмосферных воздействий и УФ излучения. Поэтому после нанесения обязательно должно использоваться финишное покрытие. Материал должен глубоко проникать в древесину и обеспечивать хорошую биологическую защиту. Пропитки на масляной основе можно сочетать только с материалами на масляной основе этого же производителя.

    Нельзя забывать о промежуточном шлифовании, особенно, если речь идет о покраске колерованными полупрозрачными составами. После нанесения антисептика или экологичной пропитки на основе масла тоненькие волосинки древесины начинают неравномерно топорщиться, и в них задерживаются мельчайшие пигментированные частицы, входящие в состав колера. Выглядит это, как неаккуратные пятна. Без промежуточной шлифовки добиться красивого и ровного полупрозрачного покрытия невозможно. Промежуточную шлифовку выполняют после того, как высохнет слой антисептика.

    Слои краски наносят сверху вниз, полностью прокрашивая от начала до конца каждый венец. Здесь нельзя допускать потеков и перехлестов – покрытие должно быть ровным и однородным. После нанесения первого слоя краски необходимо обработать торцы специальнымгерметиком, который закупорит поры дерева. Нельзя пропускать этот этап – необработанные торцы будут впитывать влагу!

    Второй слой ЛКП наносится после полного высыхания первого. Перед нанесением нужно убрать ворс шлифовальной губкой.

    Выводы

    • Долгосрочное и красивое покрытие древесины возможно только на правильно подготовленной древесине.
    • Если вы не хотите скрывать структуру дерева, выбирайте укрывные краски.
    • Средство, которое применялось для антисептирования, должно сочетаться с лаком, краской или маслом. Нельзя наносить краски на основе натуральных масел на составы, которые образуют полимерную пленку, или масла на водные антисептики.
    • Антисептики, лазури и масла чаще всего наносятся кистями (важна плотная набивка, воск должен быть натуральным или смешанным).
    • Самое главное условие – выполнять все рекомендации производителя по формированию ЛКП.

    На FORUMHOUSE обсуждаются все нюансы обработки и покраски деревянного дома, присоединяйтесь к обсуждению.

    Какой краской лучше покрасить деревянный дом: обзор материалов, технология окрашивания

    Экологическая чистота в строительстве частных коттеджей набирает всё большую популярность. По этой причине деревянные фасады уже далеко не редкость. Всем хорошо известно, что древесина красивый по текстуре и при этом очень капризный в эксплуатации материал. В статье мы расскажем, как сохранить прочность натурального дерева, защитить его от вредных воздействий внешней среды. Разберемся зачем требуются пропитки и какой краской лучше покрасить деревянный дом. Опишем технологию проведения мероприятий по обработке деревянного фасада с учетом предыдущей эксплуатации.

    Зачем защищать деревянные фасады

    Не имеет значения, облицован дом строительной доской по системе навесного фасада или целиком собран из бруса, древесина, используемая в уличной отделке, требует защиты. Этому имеются объективные причины, любой деревянный материал обладает следующими не привлекательными свойствами:

    • легкая воспламеняемость и прекрасная горючесть;
    • пористость и как следствие влагонасыщаемость;
    • деформация под действием различных температур;
    • подверженность воздействию грибка и плесени, а также жучков – вредителей.

    Незащищенная древесина со временем рассыхается, теряет привлекательность текстуры и цвета (сереет), становиться рыхлой, а значит не прочной. Именно поэтому дерево на фасаде следует защищать от следующих факторов:

    • действия УФ-лучей;
    • высокой влажности;
    • насекомых-вредителей.
    Читайте также:
    Тёплый пол Теплолюкс: описание и инструкция

    Для того, чтобы усилить природные отличные характеристики древесины, и одновременно снизить факторы риска возникновения неприятных ситуаций, древесину пропитывают специальными составами и обрабатывают ЛКМ (лакокрасочными материалами).

    Пропитки

    Грунтовочные растворы или пропитки могут использоваться в качестве материала подготовки под окраску, а могут быть и финишной отделкой. Разделяют 3 типа грунтовок:

    • антибактериальные (от грибка и плесени);
    • антипирены (от действия огня);
    • водоотталкивающие.

    Поскольку сложно отдать предпочтение только одному способу защиты, разработаны составы огнебиозащиты, которые включают в себя 2 механизма. Водоотталкивающие грунты, как правило, защищают от УФ лучей и укрепляют древесины.

    На заметку! Все грунтовки имеют короткий срок эксплуатации в качестве финишного покрытия. Поэтому без дальнейшего окрашивания обработку фасада придется проводить регулярно раз в 2-3 года.

    Обработка пропиткой не только улучшит внешний вид, но и увеличит срок эксплуатации древесины. Для фасадных работ следует выбирать составы глубокого проникновения на органической основе. Такие растворы, как правило, токсичны, обладают характерным неприятным запахом. При работе с ними используются СИЗ (средства индивидуальной защиты): перчатки, очки, респиратор.

    На заметку! Большинство грунтовок имеют прозрачную основу, что означает, что обработка таким составом позволит сохранить естественную природную текстуру и цвет древесины.

    Цены на лессирующую пропитку для дерева

    Фасадные краски

    Любой ЛКМ используемый для работ по фасаду должен обладать определенным набором качеств. Но в ситуации с древесиной список этот увеличивается, в виду природной уязвимости дерева.

    Характеристики, которыми должен обладать любой фасадный материал:

    • устойчивость к атмосферным осадкам различной температуры;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • стабильность цвета покрытия;
    • устойчивость к истиранию;
    • прочность к механическим и физическим воздействиям;
    • химическая инертность.

    Когда речь заходит об окрашивании деревянного фасада, требования к краске дополняются следующими критериями:

    1. Пластичность. Дерево дышащий подвижный материал. Бревна и доски могут менять объем в зависимости от температуры и при изменении уровня влажности. Поэтому материал декоративного покрытия должен также быть эластичным и не растрескиваться.
    2. Паропроницаемость. Декоративный материал не должен создавать барьера для выхода влаги из тела стены, чтобы не допустить начала гниения.
    3. Пожаробезопасность. Сам материал должен не просто защищать древесину от горения, но и быть невоспламеняемым.

    На заметку! Выбирая краску для работы по деревянному фасаду следует обращать внимание на антистатические свойства материала. Покрытие из краски с высоким данным показателем будет меньше накапливать пыль и мелкую грязь, а значит фасад будет гораздо проще в обслуживании.

    Цены на различные виды краски для деревянных фасадов

    Классификация ЛКМ для фасадов

    По сути при выборе краски, подбирается вид будущей поверхности, который будет получен после нанесения материала на древесину. Для наружных работ все краски классифицируют по типу растворителя, получаемой фактуре и качеству глянца.

    Глянец

    Матовость или блеск поверхности – это не только красота. Глянцевые покрытия более прочные, потому как содержат в себе больше смол. Матовые поверхности, как правило, получаются из дышащих декоративных составов. Кроме того, глянцевое покрытие более устойчиво к воздействию влаги и менее подвержено истиранию.

    Производители указывают на банке степень глянца итогового покрытия цифрой в диапазоне от 0 до 100. Принято разделять степень блеска на 6 основных групп.

    Таблица 1. Степени блеска.

    Диапазон цифр Отражающая способность
    от 0 до 5 матовые без эффекта отражения
    от 5 до 10 матовые со слабым отражением
    от 10 до 30 полуматовые имеют некоторый блеск
    от 30 до 60 полуглянцевые со средним уровнем глянца
    от 60 до 90 глянцевые с эффектом блеска
    от 90 до 100 суперблестящие
    Растворитель

    Все виды красок разводятся 3 типами растворителя:

    • водой, составы называются вододисперсионные;
    • органической химией, типа уайт-спирит, ацетон, сольвент;
    • неорганическими соединениями.

    Краски, разбавляемые неорганическими составами, крайне мало используются в быту. Для деревянных фасадов обычно используют материалы, которые разводятся до нужной консистенции водой, а также эмали, лаки, алкидные и масляные краски. Специфика органических растворителей – неприятный запах.

    На заметку! Вододисперсионные материалы могут наносится только при плюсовых температурах. Красками, разбавленные органическими составами, можно работать и при незначительном минусе.

    Текстура

    Фасадные краски бывают фактурные (объемные) и материал формирования для гладких поверхностей. Фактурные составы не используются для обработки дерева, поскольку древесина изначально обладает богатой текстурой и не нуждается в дополнительном украшательстве. Гладкие составы могут быть прозрачными, как например, лаки или плотными, как эмаль.

    Виды красок

    Прежде чем приступить к окрашиванию дерева, следует определиться с тем, фасад какого качества планируется получить в итоге. Современные лакокрасочные материалы позволяют обработать древесину и при этом получить различные по внешнему виду поверхности:

    • естественные по цвету и текстуре, с различной степенью глянца;
    • матовые с оттенком цвета, но с сохранением фактурности;
    • непрозрачные и глянцевые.

    Рассмотрим наиболее популярные составы, их положительные качества и некоторые недостатки.

    Масляные

    Самые известные составы и самые доступные по цене. Материал полностью перекрывает естественный цвет, создавая плотную пленку на поверхности. Именно этот слой отлично защищает древесину от воздействия влаги, покрытие обладает практически нулевой впитываемостью любых растворов. Производятся масленые краски на основе олифы.

    Такая краска обладает очень коротким сроком службы, быстро выцветает и начинает трескаться под действием температуры. Обратная сторона гидрофобности – отсутствие паропроницаемости, то есть слой не пропускает влагу, но и не дает дереву дышать, что может привести к возникновению гнили внутри массы дерева.

    Кроме всего прочего, такие составы очень долго сохнут, порядка 10 -12 часов. Больше подойдут для текущего ремонта низких построек, заборов или сарайчиков, так как требуют регулярного обновления.

    Алкидные

    Составы, образованные на основе смол с добавлением масел. Широкому кругу более понятна маркировка ПФ. Состав не проникает внутрь на достаточную глубину, формируя прочную пленку на поверхности. Сохнут быстрее, чем масляные составы, но имеют очень неприятный запах. Образуют гидрофобный прочный слой, который не подвержен выцветанию от действия влаги и температур. Именно эта комбинация качеств делает алкидную краску весьма популярной для обработки деревянных фасадов в регионах с повышенной влажностью.

    Краска теряет цвет под действием прямых солнечных лучей, и со временем поверхность теряет глянец. Если случилось так, что краска была нанесена на влажную древесину, то слой начнет пузыриться.

    Силиконовые

    Составы на основе органических соединений или смол. Хорошо зарекомендовали себя в условиях эксплуатации во влажном климате. Покрытие силиконовой (или латексной) краской получается прочным даже после нанесения одного слоя. Поверхность обладает высокой степенью химической инертности, фасад можно будет мыть практически любыми средствами. Краска не выгорает на солнце и не тускнеет. Кроме того, покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Самый главный недостаток – это очень высокая цена.

    В специальной статье подробно расскажем о преимуществах силиконовой краски для фасада, а также рассмотрим технологию окрашивания.

    Цены на популярные марки водостойкой силиконовой краски

    Акриловые

    Популярные краски для отделки деревянных фасадов. В продаже имеются акриловые краске на вододисперсионной основе, то есть, разбавляются водой и составы на органическом растворителе. Обладают прекрасной адгезией, формируют паропроницаемый слой, устойчивый к воздействию влаги и ультрафиолета. То есть покрытие не выцветает, цвет не вымывается дождем, а древесина при этом дышит. Краска не имеет неприятного запаха и быстро сохнет. Защитный слой устойчив к истиранию и обладает длительным сроком службы.

    На заметку! В продаже имеются акриловые составы, которые позволяют проводить ремонтные работы даже при низких температурах.

    Водные дисперсии

    Такие краски могут быть силиконовыми, силикатными и акриловыми, объединяет их то, что они все разводятся до нужной консистенции чистой водой. В зависимости от основного вещества, цена на продукт может сильно разница. К преимуществам таких составов относят:

    • абсолютную экологическую чистоту,
    • паропроницаемость слоя,
    • богатую цветовую палитру,
    • инертность к воздействию химических веществ,
    • длительный срок службы.

    Краска очень быстро сохнет и весьма проста в нанесении.

    Некоторые недостатки всё же присутствуют. Вода в составе красителя проникает в древесину, поэтому предполагается некоторая подвижность поверхности. Перед нанесением краски фасад следует обработать водооталкивающей грунтовкой.

    Как покрасить деревянный фасад самостоятельно

    Если существует необходимость покрасить фасад в уже эксплуатируемом доме, вполне можно выполнить эти работы своими руками. Для этого необходимо позаботиться о наличии свободного времени, его понадобиться много. Заранее приобретите расходные материалы: грунтовку и краску в нужном объеме, красящий пигмент (колер) и растворитель по необходимости. Примерные нормы расхода составов и срок службы покрытия в таблице ниже.

    Таблица 2. Нормы расхода составов и срок службы покрытия

    Вид ЛКМ Расход (г/м²) Срок эксплуатации (лет)
    Силиконовые 150 – 200 20 и более
    Алкидные 100 – 120 20
    Акриловые 130 – 200 15-20
    Масляные 100 2-3
    Вододисперсионные 110 – 130 20 и более

    Для того, чтобы привести фасад в порядок кроме материалов потребуются следующие инструменты:

    • стремянка или строительные леса,
    • различные по ширине кисти,
    • ветошь,
    • УШМ (болгарка) с дисками для шлифовки,
    • шпатель,
    • строительный миксер с насадкой для замешивания краски.

    В зависимости от используемого типа краски понадобятся различные средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

    Видео — Пример неправильной покраски деревянного фасада

    Технология

    Весь процесс проходит в 4 этапа. При этом для выполнения работ требуется скрупулёзность и внимание. Важно выполнять все тщательно, не оставляя необработанных мест.

    Этап 1. Удаление старого покрытия.Эта процедуры выполняется в том случае, если имеется старое ЛКМ покрытие. Его необходимо снять. Для этого можно использовать шпатели, металлическую щетку, наждачную бумагу или болгарку с насадкой. Будет довольно много пыли, поэтому работать следует в очках и респираторе.

    Все работы выполняются в сухую не жаркую погоду. Защищать придется всю площадь фасада, включая стыки бревен или досок. Для того, чтобы работа была выполнена качественно и без проволочек, заранее демонтируйте с фасада элементы водостока, ставни и наличники. Кроме старой краски с фасада следует убрать пыль и уличную грязь.

    Важно! Не следует оставлять старую краску, даже если слой прочно сидит на поверхности. Срок его службы истечёт, и он облупиться вместе с новым покрытием.

    Этап 2. После того, как фасад зачищен от краски, древесина шлифуется и шпатлюется. Если имеются места потемнения, или видны очаги заражения грибком, следует снять верхний слой материала, до чистой текстуры. Остальная поверхность выравнивается. Имеющиеся дефекты на поверхности устраняются шпатлеванием. Перед тем, как перейти к следующим мероприятиям, шпатлевка должна просохнуть. Материал шпатлевки должен сочетаться по составу с пропиткой и краской.

    Этап 3. На зачищенную деревянную поверхность наносится пропитка глубокого проникновения, состав которой подбирается в зависимости от характеристик, требующих усиления. Обычно, пропитку наносят широкой кистью, вдоль волокон, чтобы сохранить и подчеркнуть природную фактуру древесины.

    Не стоит пренебрегать грунтованием, пропитка не только улучшит качество дерева, но повысит адгезию краски с поверхностью, при этом снизив расходное количество материала. Даже несмотря на то, что грунтовки по дереву имеют довольно высокую цену, их применение оправдывает себя. Перед нанесением краски пропитка должна высохнуть, период полного высыхания указан производителем на упаковке.

    Этап 4. Перед началом работ поинтересуйтесь долгосрочным прогнозом погоды. Для окраски не подойдет дождь, так же, как и зной. Кроме того, работы стоит проводить в дневное время, когда роса или уже испарилась, или еще не осела, то есть в период с 10 до 18 часов. Краска наносится в несколько слоев вдоль волокон. Каждый следующий слой следует наносить только после высыхания предыдущего.

    Видео — Технологиея окрашивания деревянного фасада

    Некоторые нюансы окрашивания

    Казалось бы, процесс довольно прост и прозрачен. Но здесь, как и везде есть нюансы:

    1. Если фасад имеет наружные металлические элементы крепления, то перед грунтовкой и покраской их стоит зашпатлевать масляным или акриловым составом под цвет дерева. Особенно актуальной такая работа будет, если финишное покрытие планируется сделать прозрачным.
    2. Если тщательно подойти к вопросу, то можно использовать несколько пропитывающих составов, водоотталкивающая пропитка наноситься в последнюю очередь.
    3. Для лучшего качества поверхности, после того как пропитка просохнет, древесину следует зашкурить от мелких шероховатостей и ворса.

    Заключение

    Выбор материала для обработки деревянного фасада в основном зависит от желаний владельцев дома. Но подбирая краску, следует учитывать и климатические условия эксплуатации. Для влажных районов или для областей с жарким климатом следует использовать разные составы. При этом, обязательно строго следовать инструкции по нанесению краски, а также правильно подготавливать поверхность перед началом работ.

    Чем покрасить дом из бревна снаружи и внутри: обзор актуальных средств и особенностей их применения

    Вопрос, чем покрасить баню из бревна или деревянный коттедж был актуален во все времена и таковым остаётся по сей день. Ведь древесина, наряду с многочисленными преимуществами, отличается рядом недостатков. И прежде всего, это невысокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды.

    Натуральное дерево боится атмосферных осадков, так как мокнет, боится попадания прямых солнечных лучей, так как рассыхается, боится грибковых инфекций, так как гниет и т.д.

    Бревно, окрашенное с сохранением фактурного рисунка

    На фото поверхность древесины до покраски

    На рынке представлен широкий ассортимент пропиток глубокого проникновения, которые, проникая в структуру пиломатериалов, укрепляют ее и обеззараживают. Но, для защиты от УФ-излучения и для защиты от атмосферных осадков, поверхность пиломатериалов необходимо покрыть правильно подобранными лакокрасочными материалами (ЛКМ).

    Классификация ЛКМ, пригодных для окраски пиломатериалов

    Окрашенная древесина в интерьере

    Принимая решение, чем и в какие цвета красить бревенчатый дом, нужно учитывать, что ЛКМ, представленные в продаже подразделяются на две категории:

    1. Фасадные краски , предназначенные для работ снаружи здания, характеризуются лучшей адгезией, большей прочностью готового покрытия и высокой гидрофобностью.
    2. Интерьерные краски , предназначенные для внутренних малярных работ, характеризуются более широкой цветовой гаммой, экологической безопасностью, нулевым содержанием аллергенов, возможностью нанесения для создания тех или иных декоративных эффектов.

    Важно: Цена той или иной модификации может существенно отличаться, поэтому, выбирая лакокрасочные материалы, нужно чётко понимать, в каких условиях они будут использоваться.

    Помимо назначения, при выборе ЛКМ нужно обратить внимание на такие критерии как инструкция применения, состав, интенсивность высыхания и т.д. Рассмотрим подробнее, что сегодня можно приобрести в специализированных магазинах, для того чтобы покрасить своими руками деревянную постройку снаружи и изнутри.

    Выбор ЛКМ в соответствии с составом

    В соответствии с композиционным составом различаются следующие лакокрасочные материалы:

    • Акриловые краски – на территории РФ стали применять сравнительно недавно, в то время как в западной Европе такие составы используются при отделке 80% жилищного фонда.

    Эмаль с высокой атмосферостойкостью

    Данная категория ЛКМ – оптимальное решение для обработки дерева, так как акриловый состав плохо впитывается в микропоры, которыми испещрена поверхность пиломатериалов. Поэтому будет достаточно нанести покрытие одним, максимум двумя слоями.

    Помимо экономного расхода и отличной укрывистости, акриловые составы отличаются экологической безопасностью, так как разведены обычной водой и, как следствие, не содержат токсинов и аллергенов. Покрытие характеризуется устойчивостью к УФ-излучению, так как долгое время не утрачивает свежести и яркости первоначального цвета.

    Единственным недостатком является невысокая устойчивость по отношению к избыточной влажности. Поэтому акриловые ЛКМ, несмотря на пометку «фасадная краска», лучше применять для отделки интерьеров.

    В среднем время, необходимое для высыхания одного слоя, не превышает 3 часов.

    Важно: Акриловая краска не предназначена для длительного хранения.
    Более того, ее нельзя хранить при минусовых температурах, так как она утрачивает первоначальные эксплуатационные свойства.

    • Алкидные краски до сих пор являются самым популярным средством для окраски бревен и конструкций, возведённых с их применением. Алкидные составы отличает доступная цена, широкий спектр оттенков и выбор фактур, начиная от лакового блеска и оканчивая матовой поверхностью.

    Алкидная краска для бревна внутри дома и снаружи

    Недостатком алкидных составов является стойкий токсичный запах и большие сроки, необходимые для высыхания.

    Кроме того, алкидные ЛКМ более требовательны к качеству подготовки древесины, в сравнении с акриловыми аналогами. Например, если древесина недостаточно сухая, велика вероятность того, что нанесённое покрытие пойдет пузырями или покроется сеткой микротрещин.

    В среднем, время, необходимое на высыхание одного слоя на отлип, составляет около 8 часов.

    • Масляная краска в странах западной Европы практически не применяется, а на территории РФ популярна и по сей день по причине низкой стоимости. Масляные ЛКМ токсичны и долго сохнут.

    Масляная краска для бревенчатого дома снаружи

    В среднем, на высыхание одного слоя требуется не менее суток. Более того, сушить нанесенное покрытие необходимо обеспечив хорошую циркуляцию воздуха и при температуре не ниже комнатной.

    К сожалению, на рынке есть немало подделок продукции известных отечественных брендов. Поэтому велика вероятность приобретения некачественной масляной краски, которая, даже при правильном применении, будет сохнуть не меньше недели и даже после этого останется липкой.

    Существенным недостатком масляных ЛКМ является то, что на такое покрытие не ложится ни одна другая краска. То есть, если вы решите перекрасить свой дом, весь фасад придется шлифовать.

    Важно: Как уже было сказано, покраска оцилиндрованного бревна должна выполняться после нанесения и полного высыхания укрепляющих и обеззараживающих пропиток.
    Это важное условие успешного проведения отделочных работ.
    Ведь если ЛКМ наносить сразу же на неподготовленную поверхность, красить придется в несколько слоев, независимо от состава используемых материалов.

    Морилки и лаки

    Нанесение лака на предварительно ошлифованную стену

    После того как мы узнали, какая краска для торцов бревен и для деревянных стен представлена в продаже, расскажем вкратце о отделке пиломатериалов без перекрытия изначальной фактуры волокон.

    Морилки – это разновидность ЛКМ, которые не покрывают древесину сплошным слоем, а лишь придают поверхности тот или иной оттенок, сквозь который проступает рисунок древесных волокон. В зависимости от типа подобранной морилки, поверхности деревянного бревна можно придать внешний вид редких и дорогих пород.

    Ассортимент цветовых исполнений морилки для дерева

    После того как бревно обработано морилкой, самое время закрепить полученный результат, делая его таким образом долговечнее. Для этого применяются специальные лаки для внешних и внутренних работ.

    Вывод

    Итак, мы узнали какие разновидности лакокрасочных материалов можно применить для отделки деревянного дома. Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

    Чем покрасить сруб: выбор материалов и правила обработки

    Защитная обработка древесины – залог ее длительной эксплуатации без потери качества и внешней привлекательности.

    Особенно актуальна такая обработка для деревянных домов и фасадов, и мы хотим рассказать, чем покрасить сруб снаружи и внутри.

    На фото пример окрашенного сруба.

    Покраска деревянного сруба

    Назначение и особенности

    Современные краски не только эффективно защищают, но и украшают фасад деревянного дома.

    Древесина – органический «живой» материал, который подвержен множеству разрушающих воздействий.

    Наиболее опасны такие факторы:

    • Влага. Наличие влаги является достаточным условием для развития микроорганизмов и бактерий, которые вызывают гниение органики и распад материала в короткие сроки. Также влага крайне отрицательно сказывается на декоративных качествах древесины и ее эксплуатационных характеристиках;
    • Грибы и бактерии. Древесина – излюбленный питательный субстрат многих видов грибов, которые в короткие сроки переваривают и превращают в труху даже крупные конструкции. Бактерии вызывают процессы распада и гниения, а также выделяют различные продукты жизнедеятельности (это касается и грибов), которые также портят и разлагают материал;
    • Солнечная радиация. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение разрушает множество входящих в состав древесины соединений, вызывая изменение цвета и свойств поверхности;
    • Насекомые. Всевозможные жуки-древоточцы, личинки, черви и прочие растениеядные организмы поедают материал и разрушают его структуру, а также портят внешний вид бревен или брусьев.

    Древесина быстро приходит в негодность под действием внешней среды и микрофлоры.

    Важно!
    Это далеко не полный список, но даже его достаточно, чтобы понять необходимость обработки деревянных изделий, особенно тех, которые эксплуатируются на открытых поверхностях.

    Кроме того, существует и другая опасность: в процессе усушки в деревянных деталях происходят сложные процессы, которые приводят к появлению трещин и изменений геометрии изделий. Наиболее наглядным можно назвать эффект неравномерного движения влаги в продольном и поперечном направлении волокон.

    Неравномерная сушка вызывает появление трещин.

    Дело в том, что влага куда более активно перемещается вдоль волокон, чем поперек, и в результате торцы бревен или брусьев сохнут быстрее, чем боковая поверхность. Возникают напряжения внутри деталей, и они начинают трескаться, поэтому достаточно важно определить, чем покрасить торцы сруба и замедлить, а точнее выровнять процесс усушки изделия.

    Чтобы выровнять скорость испарения влаги, лучшего способа, чем красить торцы сруба, еще не придумали.

    При этом следует помнить, что первые год-два красить дом покрывной краской не следует, так как он должен окончательно усесться и адаптироваться к влажности, просохнуть. Но торцы лучше обработать сразу, так как это убережет отделанный фасад от трещин. Для этих целей используют известь, водоэмульсионную краску или специальный состав для обработки торцов.

    Обычно обработка происходит в несколько этапов:

    1. Пропитка материала антисептиками и антипиренами уничтожает присутствующие микроорганизмы и препятствует появлению новых;
    2. Противосмольная грунтовка позволяет избежать выхода смол из сучков и появления пятен на краске;
    3. Пропиточная адгезионная грунтовка снижает расход краски и повышает ее сцепление с основой;
    4. Покрывная отделочная финишная краска украшает и защищает материал от внешней среды.

    Важно!
    Покраска дома изнутри не требует столь серьезной защиты, здесь основное внимание следует уделить декоративным качествам и безопасности.
    Чаще всего для этих целей используют лессирующие пропитки, прозрачные аквалаки и масло-воски.

    Материалы

    Для покраски фасада можно использовать различные составы:

    • Масляные краски. Эти материалы отличает низкая цена и достаточно высокая защитная способность, однако они не долговечны и непроницаемы для пара, что делает их использование в качестве покрытия жилых домов нежелательным. Также материал отличается токсическим составом;
    • Алкидные краски. Образуют хорошую защитную пленку, достаточно долго служат, но тоже весьма токсичны, и не сильно долговечны;
    • Акриловые фасадные краски для дерева. Наиболее качественный вариант во всех отношениях: краска не содержит растворителей и прочих токсинов, прочна и долговечна, очень красива, паропроницаема и не теряет яркость цвета со временем;
    • Аквалаки на основе акрилатных смол и дисперсий. Также безопасны и выгодны с точки зрения внешней красоты, однако менее прочны и долговечны, чем краски;
    • Лессирующие пропитки, масло-воски и прозрачные лаки. Считаются наименее надежными в плане защиты, но при этом очень неплохо смотрятся и сохраняют естественную красоту и фактуру материала.

    Покраска бани снаружи акриловой краской.

    Важно!
    Чтобы не забивать вам голову, мы советуем исходить из таких соображений: если вам нужна наиболее надежная и долговечная обработка, используйте масляный или акриловый грунт в сочетании с акриловой водно-дисперсионной фасадной краской для дерева, а если вам важна природная красота материала – применяйте аквалаки или масло-воски.

    Не следует использовать материалы, предназначенные для иных целей – огнезащитные краски по металлу Полистил или электропроводная краска Zinga при всем своем качестве не дадут нужного результата.

    Нанесение

    Правильный монтаж – залог качества покрытия.

    Наша инструкция поможет вам выполнить малярные работы своими руками:

    1. Поверхность сруба шлифуем вручную или с помощью электроинструмента. Необходимо снять верхний слой древесины до появления светлого свежего слоя материала;

    1. Наносим антисептическую пропитку. Работать с этими материалами следует в респираторе и защитных очках, а для нанесения лучше использовать распылитель;

    Пропитываем стены антисептиком.

    1. Обрабатываем трещины и изъяны шпаклевкой для дерева, конопатим стыки и щели. Для заделки стыков можно использовать традиционную паклю или применить современные герметики;

    Шпаклюем трещины и конопатим стыки.

    1. Обрабатываем сучки противосмольным составом. Перед этим смолу следует удалить металлическим шпателем;

    Грунтуем сучки составом против смолы.

    1. Наносим акриловую или масляную грунтовку. Состав следует тщательно втереть в поверхность и оставить высыхать. Недопустимо попадание пыли на мокрую грунтовку в процессе и после ее нанесения;

    Пропитываем поверхность грунтом.

    1. Красим поверхность акриловой краской в три слоя. Каждый слой наносим после высыхания предыдущего, слои делаем тонкими. Можно использовать кисть или валик;

    Наносим три слоя акриловой фасадной краски.

    Важно!
    Используйте только 100% акриловую краску, так как она наиболее качественная и не боится влаги и морозов, устойчива к солнечной радиации и долго сохраняет цвет.

    Вывод

    Покраска деревянных зданий – это необходимая мера, пренебрежение которой приведет к быстрой потере внешней привлекательности и разрушению материала. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам подобрать материалы и правильно выполнить покраску самостоятельно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: