Фундаментные основы для газосиликатных домов

Фундаментные основы для газосиликатных домов

Технологические характеристики газосиликатных блоков

Строительный материал имеет свои особенности, которые следует учитывать при использовании его в работе:

  • нагрузка на фундамент. Газосиликатный материал намного легче классического кирпича, но и намного тяжелее каркасного сооружения или дома из бруса. Именно поэтому специалисты рекомендуют для распределения нагрузки армировать кладку;
  • размер блоков. Помощью этого строительного материала можно возвести прочную конструкцию, но, как и любая иная кладка, она нуждается в сверх прочном основании. Только фундамент способен защитить газосиликатные стены от разрушений, которые может вызвать движение почвы;
  • способность накапливать влагу. Для предотвращения «натягивания» газосиликатным материалов влаги фундамент стоит размещать более чем на 50 см от земли. Также специалисты рекомендуют использовать специальные гидроизоляционные материалы.

Газосиликатный материал очень чувствителен к просадкам и деформациям. Даже при незначительном колебании грунта могут появится трещины. Именно поэтому категорически запрещено при кладке использовать основу из двутавра или швеллера. Также его не рекомендуется применять для строительства цоколя. Для этих целей подойдет железобетон или кирпич, на который уже может выполняться газосиликатная кладка.

Требования к основаниям под газосиликатную кладку

Согласно нормативным требованиям строительной отрасли фундамент для дома из газосиликата может быть исполнен по-разному. При выборе вида основания необходимо учесть:

  • на каком грунте будет выполнятся строительство здания. К примеру, на нестабильной почве идеальным вариантом является фундамент из винтовых свай, на то месть ленточное, столбчатое и плиточное основание будет постепенно проседать, негативно влияя на состояние стен;
  • протекание подземных рек. Если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности, то предпочтение стоит отдавать все тем же винтовым сваям. Для тех почв, грунтовые воды которых находятся глубоко подойдет любой вид основания;
  • расположение участка. Если строительство планируется на участке с неровным рельефом и перепадами более 1 м рекомендуется использовать свайные ростверки.

При создании проектной документации на строительство дачи из газосиликатных блоков используются расчеты нескольких вариантов фундамента. Выбирать вид основания владелец участка может самостоятельно из предложенных ему вариаций. Как показывает практика, при выборе не последнюю роль играет бюджет.

Как высчитать, на какую глубину заложить фундамент для дома из газоблока

Есть два основных правила таких расчетов:

  1. Расстояние от подошвы основы до поверхности почвы не должно быть меньше чем 1,5 расстояния до точки промерзания грунта.
  2. Фундамент (его подошва) должен располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 2 м, но ниже глубины промерзания грунта на 30-40 см. Это правило регламентирует закладку основы под дом на пучинистых грунтах.

Определение глубины заложения фундамента.

Рассчитать глубину заложения непросто. В строительных нормах для малоэтажных зданий нет конкретных указаний для устройства мелкозаглубленных основ. В среднем на территории России глубина сезонного промерзания находится в границах от 0,8 до 2,5 м. Поэтому для южных регионом мелкозаглубленным будет фундамент на 30-40 см глубины, а на севере — до 70 см. В каждом конкретном случае учитывается, насколько близки к поверхности почвы подземные воды.

Большое значение имеет расчетное сопротивление грунта, степень его пучинистости. Поэтому исходя из индивидуальных условий строительства определяется такая глубина, при которой обеспечивается максимальная устойчивость основы для здания. Еще один фактор, который следует учесть, — величина нагрузки на фундамент. В случае строительства из газоблока он не является решающим, так как здание из этого материала имеет небольшой вес.

Примеры расчетов глубины, на которую следует закладывать фундамент

  1. Для одноэтажного бесподвального дома из газобетона, если грунт на участке — глина или суглинки (это сильнопучинистые грунты), рекомендуемая глубина заложения основы — 1,6 м. Это в том случае, если подземные воды расположены низко. Показатель текучести грунта не должен превышать 0,5 JL. Для дома из легких блоков рекомендуется возводить монолитный ленточный фундамент или цельнозаливную утепленную плиту на глубине 1,6 м. Расчет приведен для Московской области.
  2. Если на строительном участке небольшая глубина промерзания почвы (до 80 см) и грунт с большим содержанием песка, то столбчатый фундамент возводить не рекомендуется, так как грунт подвижный и впоследствии возможно смещение опор. Оптимальный вариант — мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на глубине от 0,3 м.
  3. Если рельеф участка неровный и почва болотистая либо грунтовые воды расположены высоко, то для дома из газобетонных блоков лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Глубина их установки должна быть ниже точки промерзания почвы в данном регионе.
  4. Чтобы определиться, какой фундамент для дома из газобетонных блоков нужен именно вам, следует учесть все вышеприведенные параметры его закладки. Но любому из них потребуется гидроизоляция подошвы и стен.

Многие застройщики в решении вопроса о глубине закладки ленты, бетонных столбов или винтовых опор ориентируются на опыт владельцев соседних домов. В особенности если они давно выстроены и в процессе эксплуатации не выявлено нарушений в связи с сезонными подвижками грунта. Не следует забывать о том, что подошве и стенам из бетона потребуется гидроизоляция.

Использование ленточного фундамента

Основание ленточного типа идеально подходит для строительства одноэтажного здания. При монтаже такого фундамента стоит в обязательном порядке применять дополнительные материалы с теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Фундамент для дома из газосиликатных блоков должен быть дополнительно защищен от попадания влаги.


При монтаже не слишком заглубленного фундамента заливку плиты можно и не выполнять. Для выполнения строительных работ необходимо по периметру выкопать траншею глубиной до 0,5 м. На дно «ямы» следует устелить песчаную подушку, высота которой будет не менее 0,4 м. Далее выполняется монтаж деревянной опалубки, укладка армирующего пояса и, собственно, заливка фундамента бетоном. Заглубленные основания ленточного типа применяют для строительства многоэтажных домов. Также к такой технологии стоит прибегнуть, если вы планируете строить дачу с подвальным помещением. Такой фундамент нуждается в прочном армирующем поясе. Фундамент под газосиликатный дом создавать в теплое время года. Заливка фундамента зимой категорически запрещается.

Расчет фундамента

Как рассчитать ленточный фундамент: пример расчета, материал

Расчет ленточного фундамента: материалов под дом (он лайн калькулятор), для бани на сваях. Учет типа грунта и массы здания для возведения фундамента

Определение сечения свайных фундаментов и расчет

Читайте также:
Французские натяжные потолки: фото и отзывы

Проведение расчета сечения свайного фундамента. Выбор материала ростверка, ширина и объем конструкции. Оптимальное количество свай по параметрам допустимого диаметра.

Как рассчитать толщину плитных монолитных фундаментов

Как произвести для фундаментой плиты расчет толщины. Какие параметры влияют на расчет толщины плиты. Проведение расчета на примере типичного дома из газобетона.

Особенности расчета фундаментов для домов

Как рассчитать нагрузку на фундамент дома из кирпича. Влияние типов грунтов и конструкции зданий на проведение расчетов. Расчет веса кирпичного и купольного одноэтажного здания.

Как рассчитать максимальную нагрузку на фундамент дома

Как правильно рассчитать нагрузки на фундамент. Суть и последовательность расчета. Влияние составляющих компонентов и сбор нагрузок на основания здания.

Особенности расчета свайного фундамента дома

Особенности расчета свайного фундамента. Предварительный сбор информации и выбор оптимального диаметра, длины и количества свай. Расчет несущей способности и крена.

Метод послойного суммирования при расчетах осадки фундаментов зданий

Проведение и преимущества расчета осадки фундамента методом послойного суммирования на примере ленточной конструкции. Подбор строительных материалов и размера подошвы.

Как рассчитывается фундамент под металлические колонны

Как правильно рассчитать фундамент под металлическую колонну, стальную и сбор нагрузок. Виды колонн и правильный сбор данных по определению нагрузок на колонну.

Как сделать разметку своими руками под фундамент: правила

Как сделать разметку под фундамент своими руками. Прямоугольная форма основания и определение внешнего контура. Проведение разметочных работ при произвольных конфигурациях строений.

Применение монолитного основания

С помощью монолитного фундамента нагрузка, идущая от стен, распределяется равномерно. Такой вариант основания может использоваться на любых почвах. При качественном армировании плитный фундамент может использоваться для многоэтажных многоквартирных домов. Для строительства дачи можно использовать монолитное основание с не таким прочным армирующим поясом. Но, стоит помнить, что такое строительство более затратное, нежели монтаж ленточного фундамента. Для строительства дачи прекрасно подойдет незаглубленный метод строительства. Монолитный фундамент под дом идеально подойдет под силикатную кладку на нестабильных и очень влажных грунтах.

Особенности столбчатых оснований

Столбчатый фундамент может применятся для строительства не тяжелых строений из блоков. Такое основание состоит из столбчатого каркаса. При монтаже основания столбы устанавливаются в тех местах, где нагрузка на фундамент наибольшая. К примеру, столбы стоит установить по углам будущего здания. Между столбами монтируется ростверк, который и является связующим звеном. Столбчатый фундамент не применяется при неровном рельефе и на непрочных почвах. Его нельзя использовать для строительства сооружений из газосиликатных блоков, так как это особенно хрупкий материал, реагирующий на любые движения почвы.

Этапы возведения

Фундамент из шлакоблоков отличается от газобетонных блоков своим составом. Посмотрите видео, как построить фундамент из газобетонных блоков.

При возведении фундамента из шлакоблоков, нужно выбирать монолитные блоки. Полые внутри блоки не годятся для строительства фундамента, так как они не выдержат требуемой нагрузки для такой конструкции.


Укладка фундаментных блоков
Порядок возведения фундамента из шлакоблоков:

  1. Если планируется ленточный фундамент, то предварительно роется и выравнивается внутри по высоте, траншея под блоки. В ровную траншею засыпают песок и, утрамбовывают, можно смочить «песочную подушку» водой, для лучшего сжатия. Сверху, на песок, расстилают рубероид, чтобы предотвратить действие влаги на фундамент.
  2. На рубероид заливают цементный раствор, заранее сделав сетку из арматуры. Желательно выполнить заливку фундамента в один день, чтобы структура основания была однородной и равномерной.
  3. После того, как цементное основание высохнет, его обрабатывают битумным покрытием или мастикой.
  4. Шлакоблоки нужно укладывать рядами, скрепляя их плиточным клеем или цементом. Толщина клеевого слоя – примерно полтора сантиметра.

При укладке последующих рядов, надо соблюдать важное правило: каждый верхний блок должен быть уложен так,чтобы длина блока полностью покрывала две половины нижних блоков. Это позволит сделать крепкую сцепку рядов и придаст будущему строению устойчивость. Угловые соединения, также, делают внахлест.

После выкладки фундамента из блоков, сооружение укрепляют железобетонным ростверком. Внешнюю стенку лучше всего обработать рулонной гидроизоляцией. Это защитит шлакоблочный фундамент от сырости, которая губительна для блоков из бетонных соединений. Рулонная гидроизоляция защитит блоки и будет служить еще и теплоизоляцией.

Плюсы и минусы использования газосиликатных блоков

Для того, чтобы разобраться с достоинствами и недостатками этого строительного материала стоит разобраться с технологией его производства. Производство вещества для образования блоков происходит поэтапно:

  • приготовление смеси и выполнение газообразование. На этом периоде смесь должна подняться в несколько раз. Именно при газообразовании возникают поры;
  • застывшие пласты разрезаются на блоки. Для выполнения такой работы используют струны. Разрезают пласты в виде ровных блоков, которые высушивают в специальном автоклаве.

После производства образуется кристаллическая основа строительного материала.


Благодаря уникальной технологии изготовления газобетон имеет много положительных сторон, среди которых:

  • незначительный вес;
  • высокий коэффициент теплоизоляции, звукоизоляции;
  • устойчивость к минусовым температурам;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к огню.

К минусам этого строительного материала строители относят невысокий показатель прочности, возможность поглощать влагу. Но тем не менее, строительство зданий, в особенности, дач и загородных домов, стремительно растет. Газосиликатные блоки широко используют в частном строительстве. Кроме того, настоящие умельцы строят из газосиликатного материала фундамент, создавая его в соответствии с нормами и требованиями.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Монтаж фундамента из газосиликатных блоков

Как известно, газосиликатный блок легко поддается деформации. Но тем не менее, его используют для строительства фундамента под дачный домик. При выполнении такого рода строительных работ стоить помнить, что такое основание нуждается в очень качественной гидроизоляции. Сегодня на рынке можно приобрести специальные мастики, которые способны пропитать пористый материал и предотвратить попадание в него влаги. Главным недостатком таковой пропитки является ее немаленькая стоимость, а иные мастики попросту не подходят. Именно поэтому газосиликатный фундамент строится очень редко.

Выбираем фундамент для бани из сруба

Устройство бани из сруба в последнее время востребовано во всех регионах России, ведь дерево безопасный материал, не вызывающий заболеваний и аллергии. Некоторые породы дерева классически использовались для возведения бань (липа), так как их древесина обладает целебной силой. Установка сруба бани своими руками, влечет устройство надежного фундаментного основания. Какой фундамент лучше предусмотреть под баню из деревянного сруба? Ответ в этой статье.

Читайте также:
Что делать, если плохо смывает унитаз

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Баня из сруба: какой нужен фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба зависит от многих факторов:

    Основание под баню должно быть крепким и надежным

Первый из них – глубина промерзания грунта. От этого показателя зависит, как глубоко необходимо заложить фундамент, ведь опорный пояс должен обладать устойчивостью. Во время оттаивания почвы весной, здание бани неравномерно опускается, что сильно влияет на прочность постройки. При строительстве фундаментного пояса своими руками, необходимо сделать несколько шурфов на участке, чтобы определить фактическую глубину промерзания почвы. Именно от этих показателей зависит глубина погружения опорных конструкций в грунт, и то, какой фундамент стоит выбрать.

  • Второй – высота уровня грунтовых вод. Грунтовые воды способны сильно навредить фундаментам бани, особенно если грунты на участке застройки не обладают достаточной несущей способностью. Пылеватые пески и легкая глина могут размываться подземными водами, что может негативно сказаться на устойчивости сруба.
  • Третий – геологический состав грунта на участке застройки. Для определения состава грунта на участке, своими руками следует выкопать 3-4 скважины глубиной более 1,5 м, чтобы определить, какой грунт залегает на участке. Выбор фундаментного основания под баню из сруба во многом зависит от геологического строения участка.
  • Фундамент из винтовых свай

    Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

    Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

    Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

    Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

    Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

    Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

    Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

    Технология возведения основания из винтовых свай

    Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

    Грамотная разметка – один из залогов надежности основания

    Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

    После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

    Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

    Сваи завинчены: что делать дальше

    Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

    Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

    После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

    Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

    Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

    Ленточные опоры для сруба

    Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

    В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

    Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

    Читайте также:
    Стиральные машины Haier (43 фото): обзор моделей HW60-12829A, HW70-BP12758 и HW80-B14686, HW60-10636A и других машин. Обзор отзывов покупателей и специалистов.

    Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

    Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

    Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

    Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

    Столбчатое опорное основание под баню

    Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

    Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

    Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

    Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

    Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

    Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

    Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

    Фундамент для бани: какой лучше?

    Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги. Существуют различные типы фундаментов. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения. Важны особенности конкретного места строительства.

    Типы фундаментов

    Столбчатый фундамент

    Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса). Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов.

    Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм. Размер опор составляет минимум 50×50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов.

    Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок.

    Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

    Свайно-винтовой фундамент

    Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

    Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство. Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см. Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга. Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

    Свайно-винтовой фундамент обладает рядом ценных достоинств:

    • может устанавливаться в любое время года;
    • имеет длительный срок эксплуатации;
    • дает возможность строительства сразу же после монтажа фундамента;
    • идеально подходит для участков с перепадами высот.

    Свайный фундамент

    Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта.

    По способу монтажа различают:

    • забивные сваи (вбиваются в грунт при помощи вибропогружателей, различных вдавливающих устройств и специальных молотов);
    • буронабивные сваи (пробуренные на нужную глубину скважины заливаются бетонным раствором).

    Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани.

    Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт. В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного. Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань. Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов.

    Ленточный фундамент

    Широко распространенный тип фундамента – ленточный. Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники. Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа.

    Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон. Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку. Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см. Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. При необходимости бетонный фундамент усиливают арматурой.

    Читайте также:
    Установка столбов для ворот

    Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид. На готовом основании можно возводить цоколь бани. Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.

    Монолитный плитный фундамент

    На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента. Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

    Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол. Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита. Первый слой бетона необходимо армировать. Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20×20см. Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого.

    Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.

    Что влияет на выбор фундамента?

    Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

    Бани из таких материалов как натуральный камень, кирпич, пеноблоки возводят на ленточных и плитных фундаментах. Для строений из бруса и бревна подойдут мелкозаглубленные ленточные, свайно-винтовые и столбчатые основания.

    • Каменистые и скалистые грунты представляют собой надежное основание для любого строения, так как не подвержены промерзанию, проседанию, воздействию влаги. Для них подходит любой тип фундамента.
    • Песчаный грунт не способствует скапливанию влаги и не подвержен промерзанию. На нем можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина которого должна быть меньшей, чем глубина промерзания почвы.
    • На глинистых грунтах надежной основой для бетонных и кирпичных строений станут монолитные плитные и столбчатые фундаменты на глубину промерзания грунта, для деревянных бань оптимальнее использовать свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
    • Хрящеватые грунты наиболее распространены и являются смесью глины, гравия, песка и земли. Они также вполне надежны для строительства бани на мелкозаглубленном фундаменте.
    • Суглинки относятся к слабым грунтам, на которых нужно устраивать свайный, свайно-винтовой либо плитный фундамент, под деревянные строения возможен мелкозаглубленый ленточный фундамент.
    • Торфянистые грунты выдерживают строительство только легких конструкций. Они насыщены влагой, поэтому при замерзании могут вспучиваться. Фундамент для бани на таком грунте может быть свайным либо монолитным. Возможно создание песчаной подушки, на которой возводится ленточный фундамент.

    Как определить тип грунта?

    Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

    Подготовка площадки под фундамент

    Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды.

    Разметка фундамента

    Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента. Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник.

    Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек. На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения. В найденных точках вбейте еще по колышку. Так же находится и четвертый угол будущего фундамента. Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника. Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см.

    Установка обноски

    Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

    На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики. К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам. Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром. Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента. Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки. Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.

    Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

    При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

    Какой фундамент выбрать для бани

    Баня является неотъемлемым атрибутом любого приусадебного или дачного участка. Эта хозяйственная постройка является предметом гордости хозяев. Не зря сразу же после постройки дома принимаются в первую очередь за строительство бани. Несмотря на простую технологию, строительство бани часто вызывает у неопытных строителей-самоучек много вопросов. Значительная их часть касается возведения несущей основы, к примеру – как правильно сделать фундамент для бани из пеноблоков, или какой фундамент лучше для бани из сруба.

    Читайте также:
    Чем можно заменить прикроватную тумбу

    Техническо-эксплуатационные особенности бани

    Чтобы понять, какой фундамент под баню лучше, следует рассмотреть особенности эксплуатации этого специфического помещения. Среди техническо-эксплуатационных особенностей бани следует отметить следующие.

    Небольшие габариты и масса строения. Благодаря этому глубина фундамента под баню может быть незначительной. Несущих способностей лёгких фундаментных оснований будет вполне достаточно, чтобы выдержать вес постройки. Самый экономичный выбор с этой точки зрения – столбчато-опорное или мелкозаглублённое ленточное основание.

    Из-за низкой себестоимости постройки основание её также должно быть недорогим. Массивные и дорогостоящие опорные конструкции в данном случае неоправданно увеличат общую сметную стоимость строительства.

    Периодичность обогрева помещения. Из-за нерегулярности нагрева все конструкции бани переживают множество циклов заморозки-разморозки за год. Не является исключением и основание постройки: частое чередование минусовых и плюсовых периодов может вызвать его преждевременное разрушение, поэтому для увеличения срока его эксплуатации рекомендуется позаботиться о теплоизоляции фундаментного основания.

    Повышенная влажность внутри помещения обуславливает необходимость качественной гидроизоляции и водоотведения. Дело в том, что вода, проникая в мелкие поры и трещины бетонных конструкций во время пользования баней, остаётся там. Когда помещение остывает и в нём устанавливается минусовая температура, вода замерзает, а, превратившись в лёд, она увеличивается в объёме, расширяя микротрещины и поры. Таким образом, раз за разом влага ведёт к неизбежному разрушению фундамента.

    Эффективная многослойная влагоизоляция и система отвода сточных вод позволит решить данную проблему. Лучше всего со стоком «отработанной» воды справляется фундамент в виде монолитной плиты. В этом случае плита-основание играет одновременно и роль чернового пола.

    Иные факторы выбора

    Кроме эксплуатационных особенностей бань, на выбор конструкции несущего основания оказывают влияние следующие факторы:

    • Массогабаритные характеристики здания.
    • Геологические характеристики грунта.
    • Сложность и стоимость технологии.

    Масса и размеры бани

    Вполне понятно, чем массивнее постройка, тем в более прочном фундаментном основании она нуждается. Вес бани зависит от её размеров и характеристик материала, из которого она сделана. К примеру, фундамент под баню 6х6 м, сделанную из кирпича или камня, должен быть в разы прочнее, чем фундамент под сруб бани 4х4.

    Учитывая, что плотность строительного кирпича в разы превышает плотность древесины (1500 кг/м3 против 500 кг/м3), масса постройки из этих материалов при одинаковых габаритах будет различаться в 3 раза.

    И если фундамент для бани из сруба может быть максимально облегчённым, то несущее основание под кирпичную постройку должно быть вполне основательным.

    Столбчатый фундамент под баню

    Расчёт несущих способностей основания

    Чтобы получить надёжное основание, нужен точный расчёт массы постройки и несущих способностей фундамента. Прежде всего, следует вычислить массу бани – сложив приблизительный вес всех конструкционных материалов от фундамента до крыши. Полученное число нужно увеличить на 10 – 15%: это масса внутренней отделки, водогрейного оборудования, снеговой нагрузки на кровлю и т.д.

    Следующим шагом вычисляем опорную площадь фундаментного основания. Чтобы найти площадь плитного фундамента, достаточно просто перемножить его длину и ширину. Несколько сложнее вычислить площадь опоры для ленточного фундамента. К примеру, следует рассчитать фундамент для бани 4х6 м: берётся проектная ширина ленты (30 см) и умножается на её протяжённость (периметр постройки – 20 м). Получается 0,3 м х 20 м = 6 кв. м.

    Далее совокупная масса строения делится на опорную площадь основания, в результате получается показатель удельного давления бани на грунт в кг/кв. см. Зная состав грунта на участке, можно воспользоваться таблицами строительных нормативов и определить, подходит ли данный фундамент для будущего здания.

    Если застройщик не доверяет своим инженерным навыкам, нужный расчёт могут сделать специалисты из строительной компании. Ведь ошибки в расчётах несущей способности основания могут обернуться большими неприятностями – от неравномерной просадки постройки в грунт до разрушения фундамента, а затем и строения.

    Геологические характеристики грунта

    Несущие способности грунта напрямую зависят от его состава. Наиболее крепкими считаются скальные грунты, состоящие из крупных обломков камней и плотные песчаники. Такие почвы практически не дают осадку и не подвержены силам морозного пучения.

    Морозное пучение – разрушающий эффект, проявляющийся на почвах с высоким содержанием влаги в зимнее время. В результате превращения воды в лёд, её объём значительно увеличивается, и влагонасыщенный грунт начинает выпирать вверх в виде бугров и даже небольших холмиков.

    На скальных и песчаниковых почвах можно обустраивать абсолютно любой тип основания, на свой выбор – от мелкозаглублённой ленты до монолитной плиты.

    Самыми слабыми несущими способностями обладают глинистые и болотистые грунты. В первом случае это связано со свойством глины накапливать в себе воду, в результате чего глинистые почвы являются очень пучинистыми. Болотстые почвы, помимо склонности к пучению, сами по себе очень слабы. Построенное на болотистом грунте здание рискует рано или поздно уйти под землю, медленно проседая вплоть до плотных подпочвенных слоёв.

    Фундаменты для слабых грунтов

    На склонность грунтов к пучинистости влияет также и уровень грунтовых вод – чем выше их уровень, тем более насыщенна влагой почва. В этом случае наилучшим выходом будет устройство фундамента на сваях, либо в виде плиты-монолита. В первом случае в качестве опор выступают сваи, заглубляемые в землю вплоть до твёрдой почвы или ниже уровня промерзания грунта.

    Фундамент на сваях под баню

    Если глубина фундамента для бани будет ниже этой отметки, разрушительные силы морозного пучения будут ему не страшны. Заглубляться в грунт сваи могут либо ударным (забивным) способом – с помощью молотов-копров, либо свайно-винтовым методом, когда они закручиваются в грунт механизмами-сваекрутами.

    Плитный фундамент для бани является одним из наиболее привлекательных вариантов. Сделать фундамент в виде монолитной плиты довольно просто – достаточно разровнять участок заливки, отсыпать песчано-гравийную подушку, уложить армирующий каркас и огородить периметр дощатой опалубкой.

    Кроме того, фундамент-плита обладает большой площадью опоры. Коэффициент удельного давления на грунт бани, построенной на монолитной плите, будет очень мал, что даёт возможность избежать проседания постройки на слабых грунтах.

    Мелкое заглубление создаёт так называемый «плавающий» эффект: основание не имеет жёсткой связи с грунтом и при его вспучивании может без проблем приподниматься, а весной вновь опускаться.

    Жёсткая конструкция плиты-монолита позволяет строению, расположенному на ней, без последствий переносить такие циклы поднятия и опускания.

    Лёгкие фундаменты

    Отдельно следует рассмотреть примеры лёгких оснований для бань. К ним относят столбчато-опорные и мелкозаглублённые ленточные варианты, и предназначены они для ведения строительства на плотных непучинистых грунтах.

    Читайте также:
    Укладка ламината в комнате – вдоль, поперек или по диагонали?

    Столбчатые основания

    Столбчатые фундаменты являются самыми простыми видами фундамента. Они представляют собой столбики, расположенные по периметру здания. Такие опоры могут быть изготовлены из самого различного материала: кирпича, шлакоблоков, чугунных, стальных и асбоцементных труб, а также отлиты из монолитного бетона. Располагаются столбы опоры либо на мелкозаглублённом бетонном основании-постаменте (кирпичный и шлакоблочный вариант), либо заглублены в землю и залиты бетоном (трубчатые варианты).

    Баня на столбчатом фундаменте

    Сверху опоры могут быть соединены между собой металлической, бетонной или деревянной балкой – ростверком, служащим для придания конструкции жёсткости. Располагаются столбы на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга.

    Для таких небольших построек, как баня, столбы можно расположить исключительно по углам здания. Это позволит существенно уменьшить общий размер фундамента под баню, сократить временные и финансовые расходы на его сооружение.

    Фундаменты-ленты

    Ленточный фундамент является наиболее распространённым видом несущего основания. Он используется при строительстве и многоэтажных небоскрёбов, и лёгких подсобных строений. Фундаменты-ленты в зависимости от уровня заглубления подошвы подразделяются на три вида:

    • Заглублённые.
    • Среднезаглублённые.
    • Мелкозаглублённые.

    Заглублённые ленточные основания применяются на сложных грунтах, когда нужно заглубить основание ниже уровня промерзания почвы, либо когда по проекту под зданием должен располагаться подвал или цокольный этаж. В этом случае заглублённая лента одновременно играет роль стен для подвальных помещений.

    Среднезаглублённые основания используются на прочных и среднепрочных грунтах, когда необходимо построить фундамент под достаточно массивное здание – кирпичный либо двухэтажный брусовой жилой дом.

    Мелкозаглублённая лента служит для максимального упрощения строительства фундамента. Таким основанием считается, если глубина его заложения не превышает 0,5 м. На деле же ленточный базис может быть углублен в грунт всего лишь на 10 – 15 см, что вполне достаточно для небольших срубов бань. Это позволяет свести к минимуму объёмы земляных работ и расход бетонного раствора – технология мелкозаглублённого основания позволяет сэкономить на сметных расходах и затратах времени и сил.

    Баня из пенобетона

    Относительно новый строительный материал, набирающий сегодня популярность в малоэтажном строительстве – пеноблок. Из пенобетона в последние годы построено немало зданий, как жилых домов, так и хозяйственных построек.

    Популярность строительства из пеноблока объясняется целым рядом преимуществ этого материала. Прежде всего, это его лёгкость, высокие теплоизоляционные качества и простота строительства. Строительство бани из пеноблоков своими руками вполне доступно любому человеку, мало-мальски знакомому со строительным делом. Однако данный материал обладает одним серьёзным недостатком – он очень гигроскопичен. То есть, обладает свойством впитывать и накапливать в себе влагу из окружающего воздуха.

    В связи с этим, строительство бани из пеноблоков сопровождается целым рядом нюансов. Как внутренние, так и наружные пенобетонные стены должны быть хорошо защищены от воды и пара. Нижние ряды блоков следует защитить от дождевой и грунтовой влаги. Для этого следует сделать фундамент достаточно высоким – до 50 см, чтобы на стену не попадали брызги от дождевых струй.

    Кроме этого, следует устроить гидроизоляционный слой между фундаментом и первым рядом пенобетонных блоков. Несоблюдение перечисленных условий приведёт к преждевременному разрушению пеноблочных конструкций, поэтому, прежде чем решить построить баню из пеноблоков, следует тщательно просчитать все плюсы и минусы такой конструкции.

    Ознакомившись с технологиями строительства фундаментов для бань и критериями их выбора, любой хозяин загородного участка сможет своими руками построить надёжное основание для своей бани. Главное – произвести правильный расчёт и соблюдать требования строительных нормативов.

    Самый быстрый способ сделать фундамент бани из бруса

    Фундамент бани из бруса

    Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

    Главные критерии выбора

    Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

    1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
    2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
    3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

    Возможные варианты

    Уделим внимание разновидностям оснований под бани, выбрав в конечном итоге лучший вариант.

    Ленточный

    Ленточное основание — недорогая разновидность, пользующаяся большим спросом. Гарантированы небольшие затраты, устойчивость, долговечность, возможность организовать его собственными руками. Подходит малогабаритным постройкам.
    Под баню подойдет малоуглубленный вариант — до 50-60 см, так как нагрузки минимальны. Возведение не затруднительно, если он является сборным. Но монолитное основание отличается лучшей устойчивостью, но требует привлечения специалистов, техники и специального оборудования.

    Опорно-винтовой

    Винтовые сваи — короткие сроки возведения, устойчивость, долговечность и простота монтажа в одном слове. Они не требуют идеально ровной поверхности для установки, под них не нужно пробуривать скважины. Если грунт мягкий, их монтируют вручную.
    Однако вероятной проблемой может быть случайный камень, не обнаруженный ранее или твердые почвы. В первом случае придется менять схему установки, во втором нельзя обойтись без использования спецтехники.

    Перед покупкой «винтов» убедитесь, что соблюли 3 основных правила:

    • учли среднее количество снега в зимнее время;
    • узнали, каков уровень сезонного затопления;
    • учли уровень расположения воды в грунте.

    Это необходимо, чтобы выбрать их оптимальный размер под фундамент бани из бруса. Показатели сравнивают по СНиП-приложениями или уточняют у бригад, если вы пользуетесь услугами профессиональных компаний. Характеристики опор должны быть такими, чтобы ни одно перечисленное явление не влияло на строение.

    1. Подготавливается площадка: убирается мусор, стройматериалы, трава.
    2. С помощью кольев и шнуров размечают площадь установки основания, начиная с углов. При этом контролируют ровность расположения диагоналей.
    3. Производится поочередная закрутка. Необходимо двигаться так, чтобы соседние столбы не мешали. Особенно важно делать это при профессиональной установке с использованием техники, подъезжающей вплотную.
    4. Закончив контур, остаточные части опор обрезаются.
    5. По желанию выполняется обвязка.
    6. Осуществляется заливка бетона.
    7. Навариваются металлические оголовки.
    8. При необходимости выполняется монтаж ростверка из древесины и последующие работы.
    Читайте также:
    Спальня в коричневых тонах (61 фото): дизайн интерьера в молочно-шоколадных, коричнево-зеленых и темно-коричневых тонах
    Железобетонный

    Железобетонные забивные сваи признаны не менее эффективной разновидностью опор под фундамент для бани из бруса. Стройматериал отличается повышенной устойчивостью: одна опора способна выдержать нагрузку до 10 тонн. Но это не такое важное преимущество при строительстве бань, как стойкость к условиям окружающей среды. Они простоят более 100 лет, если схема возведения будет верной:

  • Проводится расчет нужного количества стройматериалов. За основу берутся показатели: вес постройки с учетом всех предполагаемых частей: крыши, стен, окон, мебели; разновидность почвы. Расчет проводится с учетом характеристик выбранных свай. Например, четырехметровые опоры держат нагрузку, не превышающую 18-20 тонн. Если приблизительный вес строения равен 200 тоннам, понадобится 10 штук.
    1. Площадь под будущую постройку расчищается, убирается мусор, слой травы.
    2. Проводится геологическое исследование, чтобы окончательно определиться с местом.
    3. С помощью нивелира и теодолита проводится разметка. Выверяются точные места расположения ж/б столбов, выравниваются диагонали, устанавливается нужное расстояние, ставятся метки.
    4. С помощью спецтехники проводится забивание опор по размеченной площади.
    5. Закончив внедрение, их лишние части срезаются, конструкция выравнивается по одному уровню.
    6. Поверх них монтируются металлические оголовки.
    7. Проводится дальнейший монтаж: укладывается древесина, начинаются работы по возведению каркаса бани и так далее.

    Помните, что ручная установка ж/б столбов невозможна. Без специальной забивной техники не обойтись.

    Столбчатый

    Этот вариант подходит любителям недорогих и быстровозводимых оснований под малогабаритные постройки. В проблемных грунтах столбы проявляют себя неоднозначно.

    Последовательность заключается в погружении опор на уровень прочных слоев почвы. Пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетонная масса. Поверх конструкции монтируется железобетонный ростверк или брус, если фундамент для бани из бруса должен быть устойчивым. Дерево защищается дополнительными слоями, дабы исключить появление процессов гниения.

    Вывод: какой фундамент под баню из бруса лучше?

    Выбор основывается на целях, личных предпочтениях, бюджете и характеристиках строения. Например, не рекомендуется использовать ленточное основание в качестве основы под баню, если грунт не отличается устойчивостью, а уровень воды в грунте близок к поверхности.

    Винтовые сваи невозможно установить в скалистый грунт. Перед монтажом нужно обязательно проводить геологическое исследование почвы и выбирать характеристики: диаметр, длину, размер и тип лопастей, подходящих в вашем случае.

    С железобетонными штырями история не особенно отличается. Обязательно геологическое исследование. Их нельзя устанавливать в скалистый грунт, а без привлечения профессионалов и техники не обойтись.

    О столбчатом варианте стоит сказать, что его рекомендуется устанавливать в случаях, если нет возможности приобрести винтовые или железобетонные сваи. Это хоть и альтернатива, но она отличается долгим и сложным монтажом, а также затратностью.

    Рекомендации

    Выбирайте фундамент под баню из бруса, основываясь на финансах. Мы советуем остановить выбор на железобетонном или винтовом варианте. Они набрали популярность благодаря сроку службы, превышающему 90-100 лет, устойчивости к агрессивной окружающей среде и универсальности.

    Ленточный фундамент под баню

    После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

    Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

    Надежность фундамента

    Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

    • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
    • сверху – от строительных конструкций;
    • с боков – от подвижек грунта.

    Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

    Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

    • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
    • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
    • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

    Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

    К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

    • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
    • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
    • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
    • сокращение сроков строительства.

    Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

    Монтаж конструкции осуществляют:

    • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
    • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
    • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
    • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

    Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

    Подготовительный этап

    На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

    Читайте также:
    Сокол штукатурный: назначение, виды, технология применения

    Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

    При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

    • ширина ленты – 40-60 см;
    • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
    • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
    • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

    На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

    Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

    Пошаговая инструкция

    Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

    1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

    По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

    2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

    3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

    Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

    4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

    Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

    5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

    Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

    6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

    Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

    7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

    Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

    Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

    Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

    Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

    Подготовка площадки и разметка территории

    Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

    Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

    Разработка грунта под баню

    Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

    Читайте также:
    Эксплуатация сантехники — как правильно чистить унитаз

    Подушка под печь или топку

    Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

    1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
    2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
    3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
    4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

    После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

    Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

    Сети и слив

    Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

    В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

    Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

    Утепление фундамента

    Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

    Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

    Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

    Армирование

    Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

    1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
    2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

    Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

    Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

    Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

    Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

    Кладка блоков своими руками

    Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

    Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

    Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

    Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
    Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

    Читайте также:
    Чем отмыть хну с кожи

    Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

    Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

    1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
    2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
    3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
    4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

    Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

    Фундамент из покрышек

    Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

    Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

    Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

    Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

    Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

    Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

    Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

    Ремонт деревянного основания

    Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

    1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
    2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
    3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

    Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

    Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: