Что такое утечка тока и как ее найти?

Ток утечки: что это такое, особенности, путь протекания, измерение

Ток утечки (leakage current) — это электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях (определение согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1]).

Проведя очень большой анализ существующей нормативной документации Харечко Ю.В. в своей книге [2] заключает следующее:

« Из представленного выше определения следует, что ток утечки имеет место в нормальных условиях оперирования, когда изоляция токоведущих частей низковольтной электроустановки, находящихся под напряжением, не имеет повреждений. Такие условия называют нормальными условиями. Ток утечки протекает из токоведущих частей в землю или сторонние проводящие части. При этом следует учитывать, что ток утечки электрооборудования класса I обычно протекает по следующему проводящему пути: из токоведущих частей в его открытые проводящие части и далее – в присоединенные к ним защитные проводники. »

Харечко Ю.В. также поясняет причину возникновения тока утечки [2]:

« Активное сопротивление изоляции токоведущих частей электрооборудования не может быть бесконечно большим, а их емкость относительно земли или связанных с землей проводящих частей не может быть равной нулю. Поэтому с любой токоведущей части, находящейся под напряжением, в землю, а также в проводящие части, электрически соединенные защитными проводниками с заземляющим устройством электроустановки здания и с заземленной токоведущей частью источника питания, постоянно протекает небольшой электрический ток, который в нормативной документации называют током утечки. То есть в нормальных условиях из токоведущих частей функционирующего электрооборудования всегда имеется утечка электрического тока в землю, открытые и сторонние проводящие части и защитные проводники. »

Устранить токи утечки можно лишь одним способом – отключив электроустановку здания.

Особенности

Харечко Ю.В. конкретизирует некоторые особенности, которые касаются понятия «ток утечки» [2]:

« Любое качественное электрооборудование имеет какие-то токи утечки, которые начинают протекать в проводниках электрических цепей при его включении. Если выполнять защиту от токов утечки, электрооборудование невозможно будет использовать, поскольку любое его включение будет инициировать срабатывание защитных устройств, которые будут отключать электрические цепи. В условиях повреждений, когда происходят замыкания на землю, протекают токи замыкания на землю. Защитные устройства обнаруживают токи замыкания на землю и отключают защищаемые ими электрические цепи или сигнализируют о появлении замыканий на землю. »

Харечко Ю.В. продолжает [2]:

« При прикосновении человека к находящейся под напряжением токоведущей части через его тело будет протекать ток замыкания на землю, а не ток утечки. Ток замыкания на землю возникает также при повреждении «изоляции относительно корпуса или земли». Дифференциальный ток представляет собой векторную сумму токов в проводниках главной цепи УДТ, т. е. он является расчетной величиной. В нормальных условиях его величина примерно равна значению тока утечки, а в условиях повреждения – сумме тока утечки и тока замыкания на землю. Причем при типах заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S и даже TT значение тока утечки ничтожно по сравнению с величиной тока замыкания на землю. »

« В трехфазных трехпроводных электрических цепях и сетях три тока утечки протекают по трем фазным проводникам. По трем фазным проводникам могут протекать три тока утечки, значения которых либо примерно равны между собой, либо существенно отличаются друг от друга. Более того, в защитном проводнике этих электрических цепей и сетей протекает ток утечки, который представляет собой векторную сумму трех токов утечки фазных проводников. »

В национальной нормативной документации термин «ток утечки» часто ошибочно используют вместо термина «ток замыкания на землю», который характеризует электрический ток, появляющийся в условиях единичного или множественных повреждений, и термина «номинальный отключающий дифференциальный ток», который определяет одну из характеристик устройства дифференциального тока. Имеются и другие неправильные варианты использования рассматриваемого термина.

Нижеследующий пример анализа ПУЭ 7, который касается ошибочного употребления понятия «ток утечки» провел Харечко Ю.В. Привожу цитаты данного анализа [2]:

« Например, в п. 6.1.16 ПУЭ указано: «Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности – не выше 220 В1 и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА …». Последнее из процитированных требований содержит серьезную ошибку. Буквальное его выполнение может привести к смертельному поражению электрическим током, поскольку оно предписывает выполнять защитное отключение только для светильников, имеющих ток утечки до 0,03 А. Если светильник имеет ток утечки более 0,03 А, который представляет реальную опасность для человека, то защитное отключение можно не выполнять!

В рассматриваемых требованиях термин «ток утечки» неправомерно использован вместо характеристики устройства дифференциального тока «номинальный отключающий дифференциальный ток». То есть требования п. 6.1.16 ПУЭ должны предусматривать защиту электрической цепи светильников посредством УДТ, имеющего номинальный отключающий дифференциальный ток до 0,03 А включительно, для обеспечения дополнительной защиты при прямом прикосновении, как было предусмотрено ранее действовавшим ГОСТ Р 50571.3–94, или для обеспечения дополнительной защиты, как предписано действующим ГОСТ Р 50571.3-2009. »

Путь протекания тока утечки

Харечко Ю.В. в своей книге [2] описывает пути протекания тока утечки следующим образом:

« Путь, по которому протекает ток утечки, зависит от типа заземления системы. В электроустановках зданий, соответствующих типам заземления системы TT и IT, токи утечки электрооборудования класса I через неповрежденную основную изоляцию протекают из токоведущих частей в их открытые проводящие части. Из открытых проводящих частей по защитным проводникам, главным заземляющим шинам, заземляющим проводникам и заземлителям токи утечки протекают в землю. »

« Если электроустановки зданий соответствуют типам заземления системы TN-S, TN-C и TN-C-S, то бόльшие части токов утечки протекают не в землю, а по защитному проводнику в системе TN-S и PEN-проводникам в системах TN-C и TN-C-S низковольтных распределительных электрических сетей протекают к заземленным токоведущим частям источников питания. Иными словами, токи утечки электрооборудования класса I протекают по тем же проводящим путям, по которым протекают токи защитного проводника (см. рис. 1 и 2 статьи «Ток защитного проводника»). »

« Токи утечки электрооборудования классов 0, II и III протекают по менее определенным проводящим путям, например, через оболочку электрооборудования в землю или сторонние проводящие части. Причем частью проводящего пути может быть тело человека, который держит в руках переносное электрооборудование или находится в электрическом контакте с доступными частями передвижного или стационарного электрооборудования. Токи утечки могут протекать через полы, стены и другие элементы здания, если по каким-то причинам (например, из-за повышенной влажности) их сопротивление резко уменьшилось, а также по иным нежелательным проводящим путям. »

Токи утечки всегда имеют место в электрических цепях при нормальном оперировании электроустановки здания (при нормальных условиях). Их значения в конечных электрических цепях мало зависят от типа заземления системы и редко превышают несколько десятков миллиампер (обычно не более 10 мА). Если в электроустановке здания применяют электрооборудование, имеющее повышенные токи утечки, то должны быть выполнены дополнительные электрозащитные мероприятия в соответствии с требованиями, например, подраздела 707.4 ГОСТ Р 50571.22-2000. При этом значения повышенных токов утечки измеряют десятками миллиампер. На это обстоятельство прямо указывает название п. 707.471.3.3 национального стандарта: «Дополнительные требования для оборудования обработки информации с током утечки выше 10 мА».

Читайте также:
Устанавливаем ворота с калиткой своими руками

Предельные значения токов утечки

Если электрооборудование имеет ток утечки, не превышающий нормативное значение, его рассматривают в качестве кондиционного электрооборудования. В противном случае его следует рассматривать в качестве некондиционного электрооборудования, которое подлежит ремонту или утилизации. Рассмотрим максимально допустимые значения токов утечки, установленные нормативными документами для некоторых видов электрооборудования.

В разделе 13 «Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре» стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015 [3] установлены следующие максимально допустимые значения тока утечки для основных видов бытового электрооборудования:

  • для приборов класса II и частей конструкций класса II – 0,35 мА (амплитудное значение);
  • для приборов класса 0 и класса III – 0,7 мА (амплитудное значение);
  • для приборов класса 0I – 0,5 мА;
  • для переносных приборов класса I – 0,75 мА;
  • для стационарных электромеханических приборов класса I (с приводом от двигателя) – 3,5 мА;
  • для стационарных нагревательных приборов класса I – 0,75 мА или 0,75 мА на кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА.

Для комбинированных приборов общий ток утечки может быть внутри ограничений, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не суммируя оба предела.

В некоторых стандартах комплекса ГОСТ IEC 60335 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность» для отдельных видов бытового электрооборудования установлены иные значения максимально допустимых токов утечки. Например, в ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 [4], для стационарных электроплит, духовых шкафов, конфорочных панелей и аналогичных нагревательных приборов класса I максимально допустимое значение тока утечки установлено равным 10 мА.

В разделе 13 «Ток утечки» стандарта ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 [5] установлены следующие максимально допустимые значения тока утечки для основных видов электрического инструмента:

  • для инструмента класса I – 0,75 мА;
  • для инструмента класса II – 0,25 мА;
  • для инструмента класса III – 0,50 мА.

Соответствие фактического тока утечки электрического инструмента максимально допустимому значению тока утечки в стандарте ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 проверяют с помощью специального испытания, которое выполняют при напряжении питания, равном 1,06 номинального напряжения. До выполнения испытаний отсоединяют защитное сопротивление. Испытания на ток утечки выполняют с переменным током. Испытания инструмента, предназначенного только для постоянного тока, не проводят.

Технический отчет МЭК 62350 приводит следующие типичные примеры уровней тока утечки, которые может иметь распространенное электрооборудование: компьютеры – 1–2 мА; принтеры – 0,5–1мА; небольшое портативное электрооборудование – 0,5–0,75 мА; факсимильные аппараты – 0,5–1 мА; светокопировальные аппараты – 0,5–1,5 мА; фильтры – около 1 мА.

Измерение

Согласно требованиям стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015 [3] измерение токов утечки электрооборудования выполняют во время нормального оперирования прибора при самых неблагоприятных условиях его использования в течение промежутка времени, который может состоять из более чем одного цикла оперирования.

Во время испытаний бытового электрооборудования нагревательные приборы приводят в действие при 1,15 номинальной потребляемой мощности. Приборы с приводом от двигателя и комбинированные приборы питают напряжением, равным 1,06 номинального напряжения. Трехфазные приборы, которые в соответствии с инструкциями по монтажу являются также пригодными для однофазного питания, испытывают как однофазные приборы с тремя цепями, соединенными параллельно. До выполнения испытаний отсоединяют защитное сопротивление и фильтры подавления радиопомех.

Ток утечки измеряют посредством измерительного многополюсника, изображенного на рис. 4 стандарта ГОСТ Р МЭК 60990-2010 [6] (см. рис. 2 статьи «Ток прикосновения»), между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями, присоединенными к металлической фольге, имеющей площадь не менее 20 × 10 см, которая находится в контакте с доступными поверхностями из изоляционных материалов. Поэтому ток утечки, измеренный в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015, равен току прикосновения, измеренному в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р МЭК 60990-2010.

Для однофазных приборов класса II применяют измерительную цепь, показанную на рис. 1 стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015 [3] (рис. 1 настоящей статьи), для приборов иных, чем класса II, – на рис. 2 (рис. 2). Ток утечки измеряют с многопозиционным переключателем, находящимся в каждой из позиций «a» и «b».

Для трехфазных приборов класса II применяют измерительную цепь, показанную на рис. 3 стандарта ГОСТ IEC 60335-1-2015 [3] (рис. 3), для приборов иных, чем класса II, – на рис. 4 (рис. 4). Ток утечки измеряют с выключателями «a», «b» и «c», находящимися в замкнутом положении. Затем измерения повторяют с каждым из выключателей «a», «b» и «c» разомкнутым по очереди, когда другие два выключателя остаются замкнутыми. Для приборов, предназначенных быть соединенными только звездой, нейтраль не присоединяют.

Читайте также:
Японские бани офуро и фурако

Рис. 1. Принципиальная схема для измерения тока утечки при температуре оперирования для однофазного присоединения приборов класса II (на основе рисунка 1 из ГОСТ IEC 60335-1-2015)

На рисунке показано:

  • C – цепь рис. 4 стандарта ГОСТ Р МЭК 60990-2010;
  • 1 – доступная часть;
  • 2 – недоступная металлическая часть;
  • 3 – основная изоляция;
  • 4 – дополнительная изоляция;
  • 5 – двойная изоляция;
  • 6 – усиленная изоляция.

Если электроприбор содержит в себе конденсаторы и обеспечен однополюсным выключателем, измерения повторяют с выключателем, находящимся в положении «Отключено». Если электроприбор содержит в себе устройство регулирования температуры, которое оперирует в течение испытания, ток утечки измеряют непосредственно до того, как устройство регулирования разомкнет цепь.

Рис. 2. Принципиальная схема для измерения тока утечки при температуре оперирования для однофазного присоединения приборов иных, чем класса II (на основе рисунка 2 из ГОСТ IEC 60335-1-2015)

Примечание. Для приборов класса 0I и приборов класса I C (измерительный многополюсник) может быть заменен амперметром с низким полным сопротивлением.

Рис. 3. Принципиальная схема для измерения тока утечки при температуре оперирования для трехфазного присоединения приборов класса II (на основе рисунка 3 из [2])

На рисунке 3 обозначено:

  • C – цепь рис. 4 стандарта ГОСТ Р МЭК 60990-2010;
  • 1 – доступная часть;
  • 2 – недоступная металлическая часть;
  • 3 – основная изоляция;
  • 4 – дополнительная изоляция;
  • 5 – двойная изоляция.

Рис. 4. Принципиальная схема для измерения тока утечки при температуре оперирования для трехфазного присоединения приборов иных, чем класса II (на основе рисунка 4 из [4])

Примечание. Для приборов класса 0I и приборов класса I C (измерительный многополюсник) может быть заменен амперметром с низким полным сопротивлением.

Ток утечки измеряют посредством измерительного многополюсника, схема которого приведена на рис. 10 стандарта ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 [5], между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями и металлической фольгой с площадью не менее 20 × 10 см, находящейся в контакте с доступными поверхностями из изоляционного материала, соединенными вместе. Поэтому ток утечки, измеренный в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009, равен току прикосновения, измеренному в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60990.

Трехфазные инструменты, которые пригодны для однофазного питания, испытывают как однофазные инструменты с тремя секциями, соединенными параллельно. Для однофазных инструментов и трехфазных инструментов, испытываемых как однофазные инструменты, ток утечки измеряют с многопозиционным переключателем, показанным на рис. 3 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 (рис. 5), находящимся в каждой из позиций «1» и «2», и выключателем «S1», находящимся в положении «Включено».

На рисунке 5 показано:

  • C – цепь рис. 10 (из ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009) для измерителя тока утечки;
  • S – выключатель питания испытываемого изделия;
  • 1 – доступная часть;
  • 2 – недоступная металлическая часть;
  • 3 – основная изоляция;
  • 4 – дополнительная изоляция;
    5 – усиленная изоляция;
  • 6 – двойная изоляция.

Для трехфазных инструментов, непригодных для однофазного питания, ток утечки измеряют в соответствии с рис. 4 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 (рис. 6) с выключателями «a», «b» и «c», находящимися в положении «Включено». Для инструментов, предназначенных быть соединенными только звездой, нейтраль не присоединяют.

Если инструмент содержит в себе один или более конденсаторов и обеспечен однополюсным выключателем, измерения повторяют с выключателем, находящимся в положении «Отключено».

На рисунке 6 показано:

  • C – цепь рис. 10 (из ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009) для измерителя тока утечки;
  • 1 – доступная часть;
  • 2 – недоступная металлическая часть;
  • 3 – основная изоляция;
  • 4 – дополнительная изоляция;
  • 5 – трехфазное питание;
  • 6 – двойная изоляция.

Что такое утечка тока и как ее найти?

  • Чем она опасна?
  • Характерные признаки
  • Как определить, поврежден ли электроприбор?
  • Поиск проблемы в электропроводке
  • Средства защиты

Чем она опасна?

Электрическая изоляция не может быть идеальной, поэтому при работе потребителя электроэнергии, даже в случае ее полной исправности, утечка тока всегда имеет место, величина которой имеет мизерное значение и не представляет опасности для человека. В случае частичного или полного нарушения изоляции, значения токовых утечек возрастают и могут быть серьезной угрозой здоровью и жизни людей. Проще говоря, в случае потери сопротивления изоляции при прикосновении к корпусу электротехнического устройства, кабельной оболочке, штепсельной вилке или розетке, трубе водопровода или отопительной системы, стене дома или квартиры, человеческое тело выступит в роли проводника, через который пройдет протекание токов утечки в землю. Последствия могут быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.

Не стоит забывать о том, что наличие утечки в электрохозяйстве дома и квартиры может влиять на потребление электрической энергии. При наличии данного явления в проводке, даже в случае отключения всех потребителей, электрический счетчик будет фиксировать расход электричества.

Характерные признаки

Обладая понятием, что такое утечка электричества, причинами возникновения и сопутствующим опасными последствиями, хозяину дома или квартиры не мешает знать, как определить электрооборудование с пониженным сопротивлением изоляции. Для начала следует твердо усвоить, если при прикосновении к электрическому прибору, к трубопроводам или стенам в помещении, ощущается даже едва уловимое воздействие электричества, в электросети дома или квартиры имеет место утечка тока. Потеря сопротивления изоляции может произойти, как в неисправных потребителях электроэнергии, так и в проводке. Частый признак опасного явления — когда в ванной бьет током.

Как определить, поврежден ли электроприбор?

Классическим средством измерения сопротивления изоляции является мегомметр, но, так как такой прибор в домашнем обиходе вещь довольно редкая, для этой цели можно использовать простейшие и доступные средства измерения, такие как индикатор напряжения и мультиметр.

Другой вариант — проверить утечку тока индикатором напряжения. Такой способ проверки можно использовать в том случае, если проверяемый электроприбор имеет металлическую оболочку. В случае, когда есть сомнения в исправности и безопасности пользования прибором, наличие или отсутствие утечки можно проверить отверткой-индикатором, предназначенным для поиска фазы в сети. Для этого необходимо при включенном потребителе прикоснуться жалом отвертки-индикатора к металлическому корпусу электротехнического устройства, если произойдет даже слабое срабатывание индикации фазоискателя, проверяемый потребитель неисправен и представляет опасность. Более подробно о том, как использовать индикаторную отвертку, мы рассказали в отдельной статье.

Читайте также:
Стандартные размеры доски ламината - варианты

Утечка тока на корпус в приборе с металлической оболочкой может быть вызвана не только потерей сопротивления изоляции. Причиной этого может служить обрыв перемычки заземляющей металлический корпус изделия, в том случае, если предусмотрена система заземления.

Важно! Во время проверки необходимо соблюдать осторожность и исключить прикосновение руками металлического корпуса изделия и жала отвертки.

Проверка мультиметром. Проверка сопротивления изоляции мультиметром производится только на обесточенном оборудовании. Перед проверкой измерительный прибор необходимо переключить в режим измерения сопротивления на отметке 20 МОм. Щуп мультиметра зафиксировать на корпусе проверяемого изделия, второй на одном из контактных штырей вилки. Такую же операцию необходимо проделать для второго контактного штыря и с заменой полярности щупов. На исправном электрооборудовании на шкале измерительного прибора должна высвечиваться бесконечность. В противном случае электрооборудованием пользоваться нельзя, его необходимо либо сдать в ремонт, либо утилизировать. Инструкцию по эксплуатации мультиметра мы также рассмотрели на сайте.

Проверка мегомметром. Порядок проверки такой же, как в случае с мультиметром. Пользуясь мегомметром, необходимо помнить, что при вращении его рукоятки на выходе этого прибора генерируется напряжение от 500 до 1000 Вольт, которые могут безвозвратно вывести из строя слаботочные электронные элементы оборудования.

О том, как пользоваться мегаомметром, мы рассказывали в отдельной статье на сайте!

Поиск проблемы в электропроводке

Утечка в скрытой проводке дома или квартиры может вызвать поражение электрическим током во время штукатурки стен или клейки обоев. Как ее обнаружить без привлечения специалистов и использования специальных приборов. Существует проверенный способ проверки утечки в скрытой проводке дома или квартиры с использованием транзисторного радиоприемника, имеющего средневолновый и длинноволновый диапазоны приема. Перед проверкой необходимо выключить все потребители электроэнергии. Далее необходимо пройтись с приемником, предварительно настроенным на частоту, на которой нет вещания радиостанций, в непосредственной близости от стен в местах прокладки проводки. При приближении к проблемному месту динамик приемника начнет характерно фонить.

Средства защиты

Для того чтобы гарантированно исключить в доме случаи элктротравматизма, необходимо обустроить домашнюю электрическую сеть средствами защиты от утечек, в качестве которых в настоящее время находят широкое применение устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы. О том, как выбрать УЗО по току, мы рассказывали в отдельной статье.

Альтернативный вариант — использовать дифференциальный автомат, который совмещает УЗО и автоматический выключатель. Дифавтомат также поможет защититься от неблагоприятного явления, т.к. моментально сработает и обесточит сеть при возникновении опасности.

Более подробно узнать о том, для чего нужно использовать УЗО, рассказывается в видео:

Вот мы и рассмотрели, что такое утечка тока в квартире и доме, какие причины ее возникновения, а также меры защиты в домашних условиях. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

Будет полезно прочитать:

Как выбрать УЗО и дифавтоматы

Скачки напряжения, короткое замыкание, утечка тока – все это может привести к поломке оборудования, травмам и даже пожарам. Поэтому в частном доме, квартире или на даче не обойтись без защитных устройств. Эту функцию выполняют выключатели дифференциального тока (УЗО, ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы, АВДТ).

Чтобы вы смогли правильно выбрать это оборудование и надежно защитить себя и свой дом от проблем с проводкой, мы расскажем, какие функции выполняют УЗО и дифавтоматы, назовем достоинства и недостатки каждого.

УЗО и дифавтомат – в чем разница?

УЗО (устройство защитного отключения) – аппарат, который устанавливают, чтобы избежать удара током и возгорания проводки.

УЗО само не отключает прибор при перегрузке. Поэтому устройство всегда ставят в паре с автоматом. Первый защищает человека от поражения током, второй – проводку от перегрева и УЗО.

Дифавтомат, или дифференциальный автоматический выключатель, – это прибор универсальный. Он защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки, а также человека при утечке тока. В случае утечки он отключает подачу энергии и само устройство.

Что такое утечка тока и почему она происходит

Утечка тока – процесс, когда ток протекает от фазы в землю по не предназначенному для этого пути: металлическим частям прибора, трубам, по сырой штукатурке в доме или через тело человека. Случается по двум причинам.

Причины утечки тока

  1. Ошибка при подключении проводки в доме. Неопытные электрики или сами жильцы путают последовательность подключения, например соединяют ноль вместо земли или выводят несколько проводов на одну клемму.
  2. Испорченная изоляция. Такое часто случается в старых домах, где проводка гниет, потому что ее не меняют десятилетиями. Кроме того, изоляция плавится из-за скачков напряжения или чрезмерной нагрузки, когда к сети одновременно подключают несколько электроприборов.

Чем опасна утечка тока

Безопасное значение тока утечки указано в ГОСТах и техпаспорте оборудования. Например, для стиральной машины с мощностью 2,5 кВт допустимый ток утечки 5,6 мА.

Превышение этого значения в УЗО чревато опасными последствиями. Если человек прикоснется к корпусу прибора, проводу или штепсельной вилке, его ударит током. В зависимости от силы удара это может привести к травме или смерти.

При утечке тока идет перерасход электроэнергии – даже при отключенных приборах ток проходит через счетчик. Например, вы уезжаете на несколько дней в отпуск, возвращаетесь – а один работающий холодильник намотал десятки киловатт. Если с самим холодильником все в порядке, значит, где-то возникла утечка.

Как определить утечку тока в доме

Самый простой способ – индикаторная отвертка. Аккуратно прикоснитесь щупом индикатора к корпусу каждого прибора в доме. Если светодиод загорелся, значит, есть утечка.

Профессионалы проверяют приборы мультиметром. При утечке тока мультиметр показывает сопротивление выше 20 Мом.

Для поиска утечек тока в скрытой проводке можно воспользоваться лайфхаком строителей советских времен:

МЫ ЗНАЕМ КАК Возьмите портативный радиоприемник, настройте его на среднюю или длинную волну, установив частоту приема на молчащую радиостанцию и пройдитесь с ним там, где проложена проводка. Там, где динамик начнет шипеть и потрескивать, нарушена изоляция проводов.

Теперь рассмотрим, какие бывают УЗО и как они работают.

УЗО: типы и назначение

Типы УЗО

УЗО делят на три типа – по постоянному и переменному току утечки:

Для бытового применения используют УЗО «АС» и «А». Но какой именно выбрать?

В домашних сетях мы имеем дело с переменным синусоидальным током. Получается, что подходящий тип УЗО для нас – «АС». Но не все так просто.

К примеру, у нас установлено УЗО типа «АС» и есть стиральная машина, которая работает от переменного тока с напряжением 220–230 В. Ток по проводу попадает в импульсный блок питания и преобразуется в пульсирующий, необходимый для питания электронных полупроводников. Если произойдет утечка импульсного тока, аппарат ее не зафиксирует и не отключит поврежденный участок электрической цепи. Либо зафиксирует, но намного позже с момента утечки, и ее значение будет критическим для человека. С УЗО типа «А» такого не произойдет.

В каждом электронном бытовом приборе, где есть блок управления, дисплей, регулятор работы двигателя, температуры или времени, стоит импульсный блок питания. Такой компонент можно найти даже в энергосберегающей лампочке. Быстро среагирует на утечку такого тока УЗО типа «А».

МЫ ЗНАЕМ КАК Подтверждение использования УЗО типа «А» можно найти в техпаспорте на бытовую технику, например микроволновку или посудомоечную машину. В разделе «Подключение к сети» производитель, как правило, указывает, что прибор необходимо защищать только с помощью УЗО типа «А».

Параметры УЗО

УЗО различают по:

  • величине номинального тока – 16–100 А
  • величине дифференциального тока утечки – 10–500 мА
  • времени на срабатывание – 0,06–0,08 / 0,15–0,5 секунд
  • роду электросети – 2-полюсные для 1-фазной сети, 4-полюсные для 3-фазной
  • принципу срабатывания – электромеханические и электронные

Параметры дифавтомата

Дифавтомат выбирают практически по тем же характеристикам, что и УЗО:

  • По значениям дифференциального и номинального тока.
  • По максимальному току при коротком замыкании – какую нагрузку выдержит устройство.
  • По типу сети – трехфазный или однофазный.

Выбираем УЗО и дифавтомат

Перед покупкой дифавтомата или УЗО нужно рассчитать, сколько энергии (киловатт-часов) потребляют электроприборы в вашем доме. Это поможет выбрать подходящий УЗО или дифавтомат и определить их количество. Если нагрузка большая, стоит поставить несколько защитных устройств, если малая – достаточно одного.

Как рассчитать потребление энергии – 4 способа

За основу расчета берутся показатели напряжения (В, вольты), тока (А, амперы) и мощности (Вт, ватты). Для мощных приборов вроде электроплит или посудомоечных машин мощность указывается в кВт. Характеристики есть в техпаспорте бытового прибора или на его корпусе.

Зная мощность прибора, вы рассчитаете расход электричества, умножив мощность на количество часов. Например, вам нужно узнать, сколько электричества сжигают 2 лампочки на 100 и 60 Вт и электрочайник на 2,1 кВт. Лампочки горят около 6 часов, чайник работает примерно 20 минут в день. Рассчитываем:

100 Вт х 6 ч = 600 Вт/ч

60 Вт х 6 ч = 360 Вт/ч

2 100 Вт* х 1/3 ч = 700 Вт/ч

600 + 360 + 700 = 1 660 Вт/ч

1 660/1 000 = 1,66 кВт/ч – столько энергии в день расходуют 3 прибора.

Если в характеристиках прибора указаны только ток и напряжение, вычислите мощность по формуле P = U х I, где Р – мощность, U – напряжение, I – сила тока.

Например: 220 В х 1 А = 220 Вт.

Измерить с помощью энергометра. Его подключают к розетке, а к нему – бытовой прибор.

Способ 4 – если потеряли техпаспорт прибора

Этот способ хоть и простой, но долгий. Отключите все приборы в квартире, а затем запустите только один, например на час. Через час выключите и посмотрите количество киловатт на электросчетчике. И так с каждым устройством.

Есть еще одно неудобство – не будет единого показателя. Некоторые электроприборы потребляют различную мощность в разных режимах работы. Например, в стиральной машине данные будут разниться при включении и отключении насоса, изменении скорости вращения барабана и при нагреве воды.

Заключение

Выбирать между дифавтоматом и УЗО стоит отталкиваясь от конкретной ситуации. Если вы хотите защитить от перегрузок и короткого замыкания только один прибор, к примеру дорогую посудомоечную машину, – ставьте дифавтомат, так как найти неисправность в этом случае будет просто. Если ваша цель – защитить несколько розеток, на которые подведены различные приборы, – покупайте связку УЗО + автомат.

Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Колодцы железобетонные: виды, назначение, устройство

Колодцы железобетонные служат для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и сооружаются в местах установки и соединения фланцевых соединений с фасонными частями трубопроводов. Элементы железобетонных колодцев широко распространены при прокладке наружных сетей водоснабжения при строительстве жилых и промышленных зданий.

Виды и характеристики ж/б изделий

По своему назначению колодцы водопроводные железобетонные делятся на смотровые, служащие для обслуживания и ремонта водопроводов и резервуары с питьевой водой для организации автономного водоснабжения загородного дома.

По своему конструкционному исполнению могут быть:

  1. Колодцы железобетонные круглые (монолитные или сборные), диаметром до 2,5 м.

  1. Конструкции квадратного или прямоугольно сечения, изготовленные тем же способом, что и п.1. Применяются для строительства сооружений диаметром более 2,5м.

Основные характеристики

Монтаж железобетонных колодцев в основном выполняют из сборных элементов, так как это значительно сокращает трудоемкость сборки водопроводов и сроки строительства объекта (см. фото).

Для определения габаритов сооружения необходимо знать размеры фасонных частей, диаметр труб, а также размеры пожарных гидрантов и задвижек. Помимо этого, при проведении работ по устройству наружных сетей водоснабжения нужно руководствоваться положениями СНиП на железобетонные колодцы, в которых подробно отражены основные рекомендации по выбору материала, требования к установке деталей и их последующей эксплуатации.

Железобетонные колодцы водопроводные состоят из следующих элементов:

  • основание (днище);
  • рабочая камера;
  • горловина;
  • чугунный люк с крышкой.

Элементы смотровых камер изготавливают из тяжелого бетона со следующими эксплуатационными требованиями:

  • класс по прочности В20–В25;
  • морозостойкость F75– F100;
  • водонепроницаемость W4 и выше.

Преимущества железобетонных сооружений:

  • высокая прочность, позволяющая качественно противостоять поперечным давлениям грунта;
  • долговечность. Период эксплуатации не ограничен даже в условиях повышенной влажности;
  • не требуют никаких дополнительных усилий в процессе эксплуатации, а ремонт железобетонного колодца можно произвести путем простой замены изношенного элемента.

Технические характеристики

Инструкция и обязательные рекомендации, предусмотренные нормативными документами при устройстве и эксплуатации железобетонных конструкций:

  1. Высота рабочей части сооружений диаметром до 2,5 не должна превышать 1,5 м.
  2. Железобетонные колодцы водопроводные диаметром более 2,5 м, строятся с вертикальными стенками высотой 1,8 м и перекрываются ж/б плитами. Сверху устанавливается горловина и накрывается люком Ø 70 см.
  3. Для спуска в смотровой колодец на стенках камеры предусматривают установку чугунных или рифленых стальных скоб. Допускается использование переносных металлических лестниц.

  1. Вокруг эксплуатируемых люков, расположенных на участках без дорожных покрытий, предусматриваются бетонные отмостки с уклоном от горловины и шириной 0,5 м. На проезжей части автомобильных дорог крышки должны быть вровень с ее покрытием.

  1. При прокладке сложных водопроводных узлов большого диаметра, в местах размещения задвижек оборудуют камеру переключений, которая управляется с поверхности земли с помощью специальных устройств через небольшой люк, оборудованный в горловине резервуара.
  2. Для сброса из камеры просочившейся влаги предусматривается бетонная труба для колодца, при помощи которой осуществляется вывод накопившейся воды в дренажную систему.

  1. Для небольшого количества жидкости предусмотрены накопительные приямки, из которых, при помощи насосов, вода удаляется на поверхность.
  2. Под действием давления воды, в высоконапорных системах, могут возникать растягивающие напряжения. Для исключения повреждения или смещения трубопроводов в колодцах предусматривают кирпичные или бетонные упоры.
  3. При высоком расположении грунтовых вод, наружные стенки обрабатывают битумом или гидроизоляционными цементными составами.

При использовании высоконапорных железобетонных труб, с целью уменьшения габаритов рабочих камер, участки трубопровода у входа в рабочую камеру, выполняют из стальных труб меньшего диаметра. Для уплотнения трубы, в местах контакта с бетонной поверхностью, должна выполняется гидроизоляция из цементных или битумных материалов.

Для облегчения этой процедуры, в последнее время, вместо железобетонной трубы стали все чаще применять пластиковые водоводы компании PipeLife серии PRAGMA. В этом случае для уменьшения диаметра и уплотнения отверстия входа применяют специально разработанный переход трубы прагма на бетонный колодец, позволяющий качественно изолировать и укрепить выполненное соединение.

Классификация изделий

Промышленностью предусматриваются стандартные железобетонные изделия для колодцев круглой и прямоугольной формы, которые выпускаются согласно ГОСТ 8020–68, это:

  • кольца стеновые (КС) размером 1,0, 1,6, 2,0 м — предназначены для устройства узлов трубопроводов Ø 60–600 мм;

  • прямоугольный профиль размером 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 м — для трубопроводов Ø 350–1000 мм.

  • Плиты перекрытий (ПП);

  • Кольца–крышки (ПК);

  • Плита днища (ПН);

  • Опорное кольцо (КО), доборные элементы, горловина.

На горловину сооружений устанавливают люки с крышками, которые, в зависимости от назначения, могут быть изготовлены из следующих материалов:

  1. Чугунные или стальные (ГОСТ 3634–61) для установки на проезжей части городских улиц.

  1. Железобетонные люки для колодцев (ГОСТ 3634–99) используются вне городской черты или в местах с ограниченным движением. Цена таких люков гораздо ниже чугунных или металлических, что существенно снижает себестоимость строительства водопроводных сетей.

  1. Люки на основе полимеров. Применяют при прокладке линии водопровода в зоне пешеходных дорожек или автодорог, предназначенных для проезда автомобилей с грузоподъемностью до 5 т.

Устройство водоснабжения загородного дома

При возведении загородного дома вопрос установки колодца возникает еще вначале строительных работ, при прокладке наружных сетей водоснабжения. Это обязательное сооружение, которое должно устанавливаться в точке врезки домашнего водопровода в магистральные трубопроводы.

Как уже упоминалось выше — такие конструкции могут быть выполнены из сборных элементов или отлиты своими руками из монолитного бетона.

Сборные

Изделия железобетонные для колодцев, изготавливаемые в заводских условиях, выглядят предпочтительнее по многим факторам. Это доставка на строительную площадку, скорость монтажа конструкции и гарантии завода изготовителя.

Порядок выполнения работ по устройству смотровой камеры для обслуживания узла подключения системы водоснабжения:

  • земляные работы;
  • уплотнение грунтового основания песчано-щебеночной смесью;
  • монтаж железобетонного днища;
  • сборка колец рабочей камеры;
  • монтаж плиты покрытия (с отверстием);
  • установка горловины;
  • заделка труб и монтаж вентилей или задвижек;
  • установка люка и устройство ходовых скоб;
  • гидроизоляция наружных стен (для мокрого грунта).

Если, по каким-либо причинам, использование стандартных сборных элементов невыгодно, то детали конструкции можно изготовить в домашних условиях.

Для примера, проанализируем процесс изготовления железобетонного колодца из монолитного железобетона в условиях строительной площадки своими руками, а если в момент рассмотрения вдруг возникнут вопросы по этой теме — смотрим видео в этой статье.

Монолитные

В зависимости от глубины заложения монолитный железобетонный колодец может иметь высоту от 700 до 1000 мм. Диаметр колец определяет удобство обслуживания установленного оборудования, и поэтому, должен быть в границах 800–1000 мм. Стандартная толщина деталей — 90–120 мм, и вес такой конструкции составляет 380 кг.

Для установки таких изделий необходимо привлекать грузоподъемную технику, что приведет к удорожанию сооружения. Поэтому в домашних условиях, такие кольца делают облегченными, высотой 300–500 мм.

Арматурный каркас состоит из следующих элементов:

  1. Вертикальные стержни в количестве 4–6 шт. Изготавливаются из арматурной проволоки Ø 8–12 мм.
  2. Горизонтальные кольца делают из стальной проволоки толщиной 6–8 мм. Расстояние между кольцами, по высоте, должно быть 60–80 мм.
  3. В местах стыковки (пересечения), арматурные стержни и проволочные кольца скрепляют вязальной проволокой Ø 2 мм.

Для изготовления железобетонных колец используют опалубку, состоящую из двух цилиндров — наружного и внутреннего.

Такие формы можно приобрести уже готовые (металлические) или соорудить, используя водостойкую фанеру или ДВП, своими руками.

Подсказки: во время работы с деревянными формами, края цилиндров скрепляют деревянными перемычками (рейками) на шурупах или гвоздях, а для того чтобы смесь не прилипала к стенкам опалубки ее смазывают известковой суспензией.

Порядок изготовления ж/б элементов своими руками:

  1. Внутренний цилиндр формы вставляют внутрь наружного.
  2. В пространство между опалубкой опускают арматурный каркас, крепят распорные клинья и фиксируют стенки формы перемычками (верх).
  3. Затем, все это сооружение устанавливают на подготовленное днище или, если элементы заливаются каждый в отдельности, то на выровненные горизонтально деревянные щиты, выполняющие роль основания.
  4. Готовят бетонную смесь в пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Цемент — не ниже М400.

  1. Готовый раствор, равномерно по всей окружности и слоем толщиной 100 мм, укладывают в опалубку.
  2. Пространство между щитами формы и арматурным каркасом уплотняют металлическим стержнем Ø 10–15 мм.
  3. Через 6–7 дней изделия извлекают из формы и оставляют еще на 3–5 дней на открытой площадке для сушки и набора прочности.
  4. В период сушки выполняются стандартные процедуры, предусмотренные нормами по уходу за бетоном (поливка водой, укрытие поверхности и пр.).

Выше был рассмотрен процесс отливки стеновых колец. По такой же схеме и таким же способом можно изготовить и другие железобетонные изделия для колодцев.

Из чего состоит сборный железобетонный колодец

Практически на любом загородном участке всегда есть колодец. Как правило, сооружения сборного типа изготавливают из железобетона. СЖБК можно обустроить как для водоснабжения, так и при необходимости отвода ливневых и сточных вод. В зависимости от этого колодец устанавливается ниже уровня грунтовых вод, либо выше.

Но, перед тем как приступить к монтажу, важно правильно подобрать все составляющие элементы будущей постройки. От их качества и того, насколько они соответствуют требованиям будет зависеть надежность и долговечность колодца.

Элементы СЖБК

В зависимости от конструкции в комплект колодца могут входить следующие элементы:

  • Основание (днище). Оно может быть прямоугольным, круглым или квадратным.

На заметку! Если сборный колодец обустраивают для канализационных стоков, то основание должно быть абсолютно герметичным. Если же сооружают септик, то он имеет перфорированное днище (чтобы жидкость беспрепятственным образом проникала в грунт).

  • Кольца стеновые.
  • Плита перекрытия с отверстием.
  • Опорные (или доборные) кольца.
  • Горловина (может быть с одинаковым диаметром по всей высоте или конусовидной формы).
  • Крышка.

Важно! Все изделия, представленные на строительном рынке, произведены в соответствии с установленными нормами и стандартами. При покупке требуйте сертификат соответствия. Независимо от типа конструкции СЖБК все его комплектующие должны быть изготовлены согласно ГОСТам 13015-2003 и 8020-90, а также ТУ 5855-057-03984346-2006.

Днище

Это основание колодца, которое в большей мере, чем все остальные элементы СЖБК, подвергается нагрузкам механического характера. Поэтому технические характеристики монолитной плиты днища (его маркируют, как ПД) должны быть довольно высокими, чтобы конструкция всего сооружения не деформировалась. Основание (его стоимость варьируется в пределах 1300-3200 рублей в зависимости от наружного диаметра и высоты), имеющее, как правило, круглую форму, первым опускают в вырытую шахту.

Стеновые кольца

Используя эти элементы, можно не только значительно упростить весь процесс обустройства колодца, но и сделать его максимально герметичным. КС для СЖБК производят из тяжелого бетона (марки М200-М500). Благодаря вибропрессованию в процессе производства элементы получаются плотными по структуре, устойчивыми к деформации и водонепроницаемыми.

Армирование, соответствующее типу А-I и А-III, не обязательно, но наличие металлического каркаса в изделии делает его более прочным и долговечным. Бетонные КС имеют специальные технологические отверстия, которые используют при монтаже колодца. По ГОСТу диаметр стеновых колец варьируется в пределах 840-2700 мм, толщина стенок – от 70 до 100 мм, а высота – от 290 до 1790 мм.

Полезно! Лучше всего заниматься монтажом колодца ранней осенью. Именно в этот период уровень грунтовых вод самый низкий.

Классификация стеновых колец:

  • Сквозные (именно эти изделия имеют маркировку КС). Их стоимость может варьироваться в пределах от 2000 до 6000 рублей. Так, например, КС 15-9 паз (наружный диаметр – 1680 мм, высота – 900 мм) стоит около 3500 руб.
  • С днищем (маркируются ДК). Кольца с днищем отличаются высокой герметичностью. Стоимость этих элементов варьируется в пределах 3000-6500 рублей.

  • С плитой перекрытия (ПК). Как правило, их используют в том случае, если колодец довольно глубокий и именно это изделие будет установлено в качество финишного элемента. Стоимость подобных изделий колеблется в пределах от 2500 до 6500 рублей. Так, например, ПК 10-6 паз (наружный диаметр – 1160 мм, высота – 600 мм) стоит порядка 2600 руб.

Скрепление стеновых колец можно производить:

  • С помощью только цементно-песчаной смеси.

На заметку! Кольца, не имеющие каких-либо приспособлений для скрепления, называют прямые.

  • С использованием стальных скоб (или пластин). Соединения при помощи металлических крепежей (в 5-6 местах) позволяют изделиям не смещаться относительно друг друга, то есть, способствует большей герметичности и устойчивости всей конструкции колодца в целом.

На заметку! Для стыковки изделий дополнительно к скобам можно также использовать песчано-цементную смесь.

  • С помощью замка типа «паз-гребень» (в верхнем торце элемента имеется выступ, а в нижнем выемка). Изделия с таким соединением, как правило, плотнее стыкуются друг с другом. Можно (для надежности) залить в замок бетонный раствор, а можно воспользоваться разнообразными герметиками или манжетами.

На заметку! Наличие в кольцах приспособлений для их крепления никаким образом не отражается на их стоимости.

Опорные кольца

Их еще называют доборные или регулировочные (маркировка – КО). С помощью подобных изделий, используя одну или несколько деталей, можно вывести высоту всей конструкции СЖБК на ту величину, которая была изначально заложена в проекте. То есть, опорные кольца применяют в том случае, если конструкция колодца очень мало выступает над уровнем грунта. Высота КО по ГОСТу может составлять 40, 70, 100 и 180 мм. Очень часто их изготавливают в индивидуальном порядке: это делают в тех случаях, когда стандартные КС не могут быть использованы.

Важно! При покупке опорных колец (их стоимость варьируется в пределах 300-600 рублей и зависит от высоты и наружного диаметра изделия), нужно убедиться, что они соответствуют ГОСТу 8020-90. Если изделия изготовлены с нарушениями, то это может грозить растрескиванием всей конструкции СЖБК в целом. Также ни в коем случае нельзя заменять сертифицированные бетонные изделия простой кирпичной кладкой.

Плиты перекрытий

Эти обязательные элементы, способствующие равномерному распределению внешней нагрузки и предназначенные для предотвращения несчастных случаев, как правило, располагают поверх либо самого верхнего сквозного стенового ж/б кольца, либо доборного, либо горловины в качестве завершающего элемента.

На заметку! Иногда плиту перекрытия монтируют внутри ствола СЖБК, чтобы стабилизировать нагрузки на всю конструкцию в целом.

Каждое изделие (форма его может быть круглой или квадратной) маркируют буквами ПП (плита перекрытия) и сочетанием цифр, обозначающих его размеры и вес.

Важно! Габариты каждой отдельной плиты подбирают в соответствии с диаметром устанавливаемых в колодец сквозных стеновых колец или доборного бетонного изделия.

В плите перекрытия имеется строго регламентированное по размеру отверстие (оно может располагаться либо ближе к краю, либо по центру), в которое впоследствии и монтируют крышку (люк) СЖБК.

На заметку! Стоимость изделий варьируется в пределах от 1200 до 6000 рублей. Так, например, ПП 10-2 (наружный диаметр – 1160 мм, высота – 150 мм) стоит порядка 1300 рублей, а ПП 20-2 (наружный диаметр – 2200 мм, высота – 150 мм) уже 5500 рублей.

Горловина

Завершает конструкцию колодца либо горловина, представляющая собой по сути то же самое сквозное кольцо из бетона (только меньшего диаметра) высотой 2 метра (и больше) и опирающаяся на ствол шахты; либо плита перекрытия с отверстием, в которое и монтируют люк.

В чем заключаются функции горловины:

  • Служит основой, в которую монтируют крышку колодца.
  • Препятствует попаданию в шахту колодца мусора, веток и листьев, а также посторонних предметов.
  • Выполняет антивандальную функцию.

На заметку! Горловина (ее стоимость варьируется в пределах 1500-2000 рублей) может иметь конусовидную форму: размер нижней части изделия соответствует диаметру стенового кольца, а верхняя часть чуть меньше. Использование подобной конфигурации позволяет монтировать крышку небольшой окружности. К тому же конусовидная форма удобнее при использовании и защищает от неприятного запаха, поднимающегося со дна (в случае обустройства канализационного колодца).

Горловина для ж/б колодца может быть изготовлена либо из бетона (предпочтение стоит отдать именно этому варианту), либо из пластика.

Крышки

Люки для колодцев могут быть выполнены из:

  • бетона;
  • полимера;
  • металла (с примесями).

На заметку! Раньше использовали чугунные и металлические изделия, но сейчас подобные люки, практически, не применяют из-за высокой стоимости (да и воруют их).

Сегодня чаще всего устанавливают крышки, изготовленные из полимерных материалов, которые по сравнению с бетонными (или чугунными) имеют целый ряд преимуществ:

  • Имеют меньший вес. А это в значительной степени облегчает процесс погрузки/разгрузки и монтажа изделия.
  • Не подвержены коррозии.
  • Имеют довольно привлекательный вид и демократичную цену (стоимость легкого чугунного изделия начинается от 2500 рублей, а полимерного – от 500 рублей).
  • Выдерживают резкие температурные перепады (от -60 до +60 градусов).
  • На строительном рынке представлена широкая линейка изделий разных цветов. Причем, краска очень стойкая: не стирается и не выгорает на солнце.
  • Способны выдерживать нагрузки от 1,5 до 25 тонн.

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: