Стиральная машина не сливает воду — устраняем причины: Инструкция + Фото и Видео

Стиральная машина не сливает воду: способы решения проблемы

Одна из самых распространенных неполадок стиральных машин – отсутствие слива воды. Проблема может возникнуть по разным причинам. Но перед выяснением источника неполадки следует понять, как именно определяется проблема. В этой статье рассмотрены способы решения проблемы и даны рекомендации по профилактике, чтобы вода всегда сливалась естественным образом на всех этапах стирки.

Причины, почему стиральная машина плохо сливает воду

Разновидности неисправностей бывают следующие:

  1. Слив воды осуществляется крайне медленно, процесс сопровождается ошибками на дисплее стиральной машины.
  2. Во время отжима, слива или другого этапа стирки вода не вытекает естественным образом, на дисплее также возникают ошибки.
  3. При некоторых стирках вода сливается, при других – нет.
  4. Во время основной стирки ошибок не возникает, но на этапе полоскания стиральная машина не сливает воду.
  5. После слива блокируется отжим.

После определения проблемы легче понять, в каком именно элементе стиральной машины следует искать неисправность.

Засор фильтра

Фильтр в стиральной машине необходим для нормальной работы сливного насоса, располагается он перед ним. В нем задерживаются ворсинки и нитки с одежды, а также мелкие предметы, которые могут повредить сливную помпу при попадании внутрь. Фильтр может засориться настолько, что не будет пропускать воду. Поэтому его надо время от времени чистить. Для этого достаточно выкрутить ячейку из нижней части стиральной машины и промыть элементы под струей воды, предварительно вытащив весь мусор.

Проблемы с патрубком

Если засор прошел дальше, в патрубок – придется вскрывать корпус стиральной машины. Для этого можно вызвать мастера, либо проделать самостоятельно следующие действия:

  • перекрыть водоснабжение;
  • снять шланги, закрепленные сзади стиральной машины;
  • застелить пол тряпкой;
  • извлечь контейнер для порошка;
  • с помощью вытяжного шланга из сервисного люка снизу машинки слить оставшуюся воду в низкий тазик;
  • снять фильтр.

После того, как убрали фильтр, необходимо отверткой или пассатижами снять патрубок, очистить его и высушить. Перед установкой лучше всего выполнить смазку места посадки патрубка с помощью герметика.

Проблемы с крыльчаткой

Одна из самых часто ломающихся деталей стиральной машины – это крыльчатка помпы (сливного насоса). Из-за мелкого мусора, такого как монеты и пуговицы, крыльчатка слетает с оси и перестает функционировать. Вследствие чего помпа также приходит в неисправность и не откачивает воду. Крыльчатка также может слетать во время режима слива, при первых оборотах. Причина в ненадежном креплении. Решается проблема довольно просто, но требует навыков паяния. Проделав отверстие в крыльчатке, можно закрепить в ней обрезанный болт диаметром около 3 мм. С надежным креплением крыльчатка не будет слетать, обеспечив нормальную работу помпы.

Неисправность насоса

Стиральная машина перестала сливать воду из-за сбоев насоса. Но перед тем, как начать разбирать стиральную машину, необходимо определить причину более обстоятельно. Для этого следует проследить за работой насоса. Для профилактики также необходимо почистить фильтр и проверить сливной шланг. После этого можно осмотреть датчики и контакты, идущие на панель насоса. При должных навыках и опыте неисправность будет заметна на этапе слива или заливания воды – помпа начнет гудеть и пытаться интенсивно выкачивать или вкачивать жидкость. Вода при этом не набирается в бак. На дисплее, скорее всего, появятся ошибки.

Неисправность электропроводки

Если не работает слив в стиральной машине и индикаторы не горят при включении, значит, возникли неисправности с электропроводкой. Первым делом необходимо проверить напряжение в розетке. Для этого используется двухполюсный индикатор или мультиметр. При отсутствии напряжения следует разобрать розетку и посмотреть, целы ли провода.

Если розетка исправна, то причина может крыться в поврежденном шнуре стиральной машины. Для полной проверки целостности необходимо разобрать корпус и определить, куда заходит провод. При отсутствии напряжения на конце шнура его следует заменить.

При исправном кабеле и розетке нужно искать поломку в блоке управления стиральной машины. Для этого необходимо найти место на плате, на которое подается напряжение, и прозвонить его с помощью мультиметра. Если оно равно напряжению в сети – значит, плата повреждена. Ее необходимо заменить.

Неисправность прессостата

Прессостат – это округлая деталь с пластиковым корпусом. К нему подключаются шланг и проводка через клапан. С помощью прессостата модуль получает сигнал о прекращении забора воды. Находится он вверху корпуса стиральной машины, обычно возле боковой стенки. О неисправности прессостата чаще всего сообщает код ошибки, возникающий на дисплее после самодиагностики во время стирки. Чтобы расшифровать код, необходимо посмотреть его значение в инструкции. При поломке прессостата вода будет плохо сливаться, или не выходить вообще. Для починки детали требуются специальные навыки или помощь мастера.

Неисправность программатора

Программатор легко определить на каждой стиральной машине – это элемент управления, представляющий собой ручку на основной панели. С виду простой, но на деле сложный механизм, контролирует включение и отключение всех этапов стирки, а также набор и слив воды. Если разобрать корпус, можно увидеть, что программатор состоит из множества мелких деталей, любая из которых может быть сломана при плохом сливе воды.

Читайте также:
Срок службы утеплителя из минеральной ваты

Поломка программатора характеризуется внезапным отключением стиралки. Нередко при неисправности этой детали машинка вообще не включается. Время стирки, указанное на дисплее, также отсутствует или постоянно меняется при выходе программатора из строя.

Как слить воду

Для того, чтобы слить воду из стиральной машины, даже если она сломалась, необходимо:

  • отключить питание;
  • открыть крышку фильтра снизу корпуса;
  • вытянуть шланг аварийного слива;
  • направить конец шланга в низкую и широкую емкость для слива воды;
  • снять предохранительную заглушку и дождаться, пока вся жидкость вытечет в тазик.

Глубокая емкость нужна для того, чтобы уровень воды на конце шланга был ниже, чем в корпусе стиральной машины. Чем глубже тазик, тем больше удастся слить воды из корпуса.

Ремонт своими руками

Аристон

Иногда стиральные машины бренда Аристон требуют особого внимания. Зачастую ремонт можно осуществить своими руками, без помощи мастера. Наиболее распространенная ошибка, возникающая во время штатной стирки, обозначается на дисплее кодом F05. Перед индикацией машинка не сливает воду и гудит или трещит, будто внутрь попал предмет, затрудняющий работу вентилятора. При попытке продолжить стирку она все так же будет выдавать ошибку до ее исправления.

Причина может крыться в сбое управления. Электроника часто сбоит и выводит сообщение об ошибке случайно. Попробуйте перезапустить стиральную машину, зажав кнопку включения или выдернув вилку из розетки. Если код ошибки не пропадает, значит, засорился фильтр. Мусор, попавший в него, препятствует нормальному сливу воды. Для очистки необходимо снять крышку снизу корпуса машинки, вынуть фильтр и промыть его под водой, убрав шерсть, ворсинки и прочую грязь.

Атлант

Если при стирке белья в машине-автомат бренда Атлант возникла ошибка F4, значит, программа не доходит до этапа отжима. Из-за этого нет слива воды, либо она стекает слишком медленно. Устранить ошибку самостоятельно можно несколькими способами, один из которых – прочистка сливного фильтра. Ворсинки, нитки и прочий мелкий мусор с одежды попадает внутрь него. Для устранения засора необходимо снять фильтр и прочистить его под струей воды.

Не спускает воду также из-за перегиба сливного шланга. Для устранения неполадки требуется осмотреть его от корпуса машинки до канализации и освободить зажим при необходимости. Еще одна причина плохого слива воды – канализационный засор. Для проверки запустите стирку, предварительно отсоединив шланг от канализации и положив конец в раковину или унитаз. Если в конце стирки слив нормальный – нужно прочищать канализацию.

Zanussi

Чаще всего при плохом сливе воды стиралки Занусси выдают коды ошибок Е11, Е12, Е21 и Е22. При их возникновении на дисплее первым делом необходимо прочистить сливной фильтр. Он расположен внутри нижней части корпуса стиральной машины. Загрязнения в нем скапливаются не только вследствие плохой воды, но и из-за стираемой одежды. На ней слишком много ниток, катышков и прочего мусора. Фильтр после снятия необходимо разобрать и промыть под краном. Нередко внутрь попадают монеты, заколки и скомканные бумажки.

Как и у других брендов, плохой слив воды в стиральных машинах Beko чаще всего связан с засорением сливного фильтра. Главная задача остается такой же – необходимо отыскать его и очистить. Находится фильтр внизу корпуса под небольшим люком или за панелью. Перед извлечением следует подставить тазик, так как оставшаяся вода хлынет из аварийного отсека. Достав фильтр, промойте его вручную под краном. Заодно почистите патрубок, находящийся рядом с фильтром. Песок и ржавчина, скапливающиеся в нем, мешают нормальному заливу воды в барабан.

Если проблема не решилась после чистки фильтра – проверьте сливной насос. Чаще всего на стиральных машинах Беко поломка помпы сигнализируется кодом H5. Для проверки запустите режим отжима и послушайте, как ведет себя насос и крыльчатка. Если вращение затруднено – прочистите или замените насос.

Если не сливается вода в стиральной машине Ардо во время отжима, то барабан начнет постоянно крутиться, не набирая значительных оборотов. Помпа при этом может работать нормально, но с нее будет стекать вода. В первую очередь необходимо очистить и промыть фильтр, продуть сливной шланг и слить воду самостоятельно. Если проблема не решилась – проверьте контакты прессостата. Они могут залипнуть, подавая ложный сигнал о полном баке на модуль управления. Для устранения неисправности следует продуть шланг прессостата.

Еще одна распространенная причина того, почему не уходит вода в машинках Ардо – растянувшийся ремень, отвечающий за вращение барабана. Его надо заметить на 5 мм меньше оригинального, тогда мотор будет набирать нужные обороты.

Как предотвратить засоры фильтра

Для нормально слива воды необходима профилактика, цель которой – предотвращение засоров внутри стиральной машины. Перед каждой стиркой:

  • проверяете карманы одежды на наличие монет, чеков и прочего мусора;
  • используйте чехлы и мешки для стирки белья, продающиеся в любом хозяйственном магазине;
  • застегивайте одежду с замками и пуговицами.
Читайте также:
ТОП 5 лучших бетономешалок - рейтинг 2020

Также желательно 2 раза в месяц делать очищение внутренних фильтров стиральной машины.

Как сделать стильный ящик для компоста своими руками?

Компост – органическое вещество. Оно действует подобно удобрению, компост помогает удерживать влагу в песчаных почвах, также способствует дренированию глинистых почв. После добавления компоста на грядку будет легче обрабатывать почву, а спустя время на ней лучше растут растения, так как в почве увеличивается количество микроорганизмов и полезных веществ.

Способ получения компоста прост. Для этого используют растительные и животные отходы (скорлупа от яиц, кожура от яблок и т.д.), которые в процессе гниения (брожения) дают компост. Мясо и кости в компост добавлять не стоит.

Это все плюсы, но есть и другая сторона этого вещества: минусы. К ним относится его внешний вид. Решение этой проблемы является очень простым, мы сделаем стильный ящик для компоста своими руками.

Делаем ящик для компоста своими руками

И так, наша задача приготовить место для сбора отходом и в тоже время сделать все красиво. Далее рассмотрим этапы изготовления ящика для компоста.

Первый этап. Подготовка материалов и инструментов

Для работы нам понадобится:

  • четыре столбика;
  • два крючка для бельевой веревки;
  • деревянная решетка;
  • гвозди и шурупы;
  • дрель (можно и молоток);
  • рулетка.

Деревянную решетку необходимо разрезать на части, которые будут соответствовать граням нашего ограждения. Это можно сделать самостоятельно, а можно попросить у продавца в магазине.

Второй этап. Определяемся с местом для компоста

На этом этапе необходимо выбрать место, где будет сделан и установлен ящик. Желательно, выбирать место на даче так, чтобы к нему был доступ с трех сторон. Иначе пользоваться им будет не совсем удобно. После принятия решения, нужно замереть участок, размером 1,2х1,2 метра. Углы участка пометить, в них будут установлены столбики. Затем в одном углу выкопайте ямку (глубиной примерно 40 см) и установите туда столбик, а потом закопайте землей, так чтобы он устойчиво стоял в земле. Для установки столбиков лучше всего использовать садовый ручной бур.

Третий этап. Установка опорных столбиков

После того, как первый столбик установлен, необходимо установить второй. Для этого нужно приставить деревянную решетку к первому столбцу, а по второму концу определить место для следующего столбика. Установить его также как и предыдущий. Продолжая также отмерять расстояния, нужно установить все четыре опорных столбика. Обязательно нужно отмерять расстояния с помощью решетки, иначе могут быть погрешности в расстояниях, и придется делать все заново.

Четвертый этап. Установка деревянной решетки

Считается, что этот этап самый приятный. Решетки необходимо прикрепить к столбцам, для этого используются гвозди (также можно воспользоваться шурупами). Три решетки ставятся, а последняя будет в качестве двери.

Пятый этап. Установка дверцы

Как было описано ранее, нужно сделать ящик такой, чтобы был доступ к нему. Поэтому необходимо установить дверцу, которая представляет собой деревянную решетку. На столбцы, между которыми должна быть деверь, устанавливают по крючку для бельевой веревки. Перед тем, как их установить, лучше отмерить места для крючков, чтобы они были на одном уровне.

Потом спокойно можно просверлить дырки для крючков.

Дверь так же нужна, чтобы с легкостью менять содержимое ящика, то есть выгружать готовый компост и загружать новые исходные материалы.

Шестой этап. Закрепление крючков

Это последний этап работы. После того, как дырки были просверлены, нужно вставить крючки и закрепить их с помощью гаек. Сделать это надо максимально прочно.

После этого можно заполнить ящик материалами для приготовления компоста и оставить его на время брожения. Как сделать компост можно прочитать в статье: Как приготовить компост своими руками?.

Так просто можно сделать ящик для компоста своими руками. Он прекрасно будет смотреться на даче, гости могут даже не догадаться, что скрывается за решеткой.

Как сделать компостер своими руками?

  1. Из чего делать?
  2. Варианты изготовления
  3. Рекомендации

Компост – натуральное органическое удобрение, которое на своем участке может получить абсолютно каждый человек. Правда, для этого потребуется изготовить компостер. О том, что это такое, какие цели он помогает достичь и как его правильно делать, мы и поговорим в этой статье.

Из чего делать?

Компостер – это специальное сооружение, которое предназначено для складывания и дальнейшей переработки органических отходов с приусадебного участка. Как правило, в компост отправляют траву, ветки, листья и прочие растения.

При длительном хранении в компостере они перегнивают и на выходе получается полностью натуральное полезное удобрение, которое подходит не только для внесения на любые виды грунта, но и для любых растений.

Соорудить в домашних условиях такое приспособление под силу каждому. Никаких сложных манипуляций проводить не нужно, а сделать его можно из подручных материалов.

Чаще всего люди строят компостер своими руками из:

  • кирпичей;
  • шифера;
  • досок;
  • черепицы;
  • кусков сетки и металлопрофиля;
  • старых деревянных или металлических поддонов.

Также под компостный ящик можно переделать и еврокуб или же просто выкопать яму и забетонировать ее.

Читайте также:
Схема отопления Тихельмана для одноэтажного и двухэтажного дома: фото и видео инструкция

В принципе, для изготовления этого устройства можно использовать все имеющиеся подручные материалы. Однако предпочтительно выбирать те, что будут пропускать воздух внутрь себя. Именно кислород и необходим для того, чтобы на выходе из компостера получить качественное и по-настоящему полезное органическое удобрение.

Варианты изготовления

Итак, решив сделать компостер для дачи своим руками, в первую очередь необходимо:

  • определить место его расположения;
  • выбрать материалы изготовления;
  • подготовить чертежи будущего сооружения с точными размерами всех его сторон;
  • подготовить инструменты и материалы.

Ниже мы рассмотрим возможные варианты изготовления компостной кучи своими руками разными способами, кроме одного – бетонной ямы. Она делается очень просто – выкапывают траншею определённой высоты и ширины, ее бетонируют и просто засыпают растениями.

А вот в изготовлении компостеров других видов есть несколько важных нюансов, которые обязательно необходимо учитывать перед тем, как приступать к работе.

Выбор места

Решив сделать садовый самодельный компостер, в первую очередь следует правильно выбрать место его будущего расположения. Очень важно установить его в некотором отдалении от самого дома и близлежащей зоны отдыха. Дело в том, что при повышении температуры воздуха процесс гниения растений будет ускоряться и сопровождаться весьма специфичным запахом, который может понравиться далеко не всем. Именно поэтому следует устанавливать его и как можно дальше от цветников и ягодных или плодовых кустарников.

Не следует ставить компостер и рядом с колодцем или скважиной и уж тем более непосредственном под прямыми солнечными лучами. В первом случае отходы переработки будут загрязнять источник, а во втором – растения будут просто высыхать, и получить из них качественное удобрение окажется невозможно.

Лучше всего располагать ящик для компоста в полутени, в защищенном от пронизывающих ветров места и так, чтобы к нему со всех сторон был свободный доступ. Так, внутри ящика и между остатками растений будет достаточное количество кислорода и нормальный уровень влажности.

Компост необходимо постоянно поливать, трамбовать и добавлять в ящик новые органические элементы.

Только установленный на таком правильном месте компостер станет действительно эффективным и полезным сооружением на участке, позволяющим получить органическое удобрение с пользой и практически без хлопот.

Сборка ящика

Итак, вам потребуются:

  • брусья;
  • доски;
  • колья;
  • мазут;
  • шуруповерт;
  • шурупы;
  • металлические уголки, если ящик будет на металлическом каркасе.

Перед началом работ необходимо нижнюю часть кольев обильно смазать мазутом или дегтем – это предотвратит загнивание древесины и позволит продлить срок службы самого ящика.

Дальнейший план работ выглядит следующим образом.

  1. Передняя часть короба обшивается досками, начиная сверху и до середины. Между каждой новой доской должно быть около 2 см свободного пространства, то есть они крепятся друг к другу не впритык. В нижней части будут дверцы ящика.
  2. По этому же принципу досками обшивают боковые и заднюю части ящика. Если все материалы и инструменты подготовить заранее согласно чертежу, то работа выполняется легко и быстро.
  3. Теперь на ящик крепятся две дверцы – каждая для отдельного отсека. Их можно изготовить самостоятельно из куска ДСП или досок, или же снять с любой старой мебели.
  4. На заключительном этапе на компостер вешают замок, шпингалеты и ручки.

После того как компостер будет полностью собран, его обязательно необходимо покрасить. При этом древесину сначала лучше обработать грунтовкой, затем после ее полного высыхания нанести краску в 2-3 слоя. И лишь после того, как она полностью высохнет, короб готов для дальнейшего использования.

Если же он собирается из металла, шифера или прочих материалов, то красить их совсем необаятельно, а вот прогрунтовать все же стоит.

Компостер по финской технологии

  • Первый очень похож на контейнер, создание которого было описано выше. Разница кроется в том, что он всегда состоит из трех отсеков – исходное сырье – полуготовое сырье – готовый компост. Растения перекладывают из отсека в отсек один раз в год. Заполнение начинается всегда только с первого ящика. Уже через три года дачники и огородники получат бесперебойной работающий конвейер по производству органического удобрения. Еще одно отличие кроется в том, что самый первый отсек изготавливают либо из сетки, либо из шифера, остальные же два обязательно должны быть деревянными и иметь на своем дне подушку из дерна толщиной около 5 см.

  • Второй вариант является для многих отечественных садоводов-огородников инновационным. По сути, это два связанных контейнера с трубками для аэрации, которые позволяют получить компост из отходов. Второе его название – компостная яма, похожая на финский биотуалет. Здесь основой создания компоста являются отходы человеческой жизнедеятельности. После посещения биотуалета необходимо в контейнер насыпать слой торфа или опилок определенной толщины. Когда он будет полностью заполнен, его отодвигают в сторону, а на его место ставят второй бак. Компост из первого контейнера готов к использованию. Сырьем для получения удобрения также могут выступать и все виды пищевых человеческих отходов.

Первый вариант компостера по финской технологии подходит тем, кто имеет большие приусадебные участки и желает не просто содержать их в чистоте, но и делать это с дальнейшей пользой.

Читайте также:
Шаровые краны: как и какой кран лучше выбрать

Второй вид финского компостера станет идеальным вариантом для тех, у кого земли мало, следовательно, и сырья для создания компоста тоже. Но при этом необходимо грунт одобрять, а в наличии есть множество пищевых отходов.

Закладка

Сырье закладывают только в первый ящик. Перед этим его измельчают на одинаковые примерно по высоте куски – так процесс разложения будет происходить более равномерно. Использовать в качестве растительного сырья можно любые растения – траву, листья и ветки. При этом сорняки лучше класть без семян.

И еще лучше всего закладывать будущее удобрение в компостер после дождя или любых осадков, когда на улице уже довольно тепло. В этом случае все необходимые условия для нормального создания компоста будут получены естественным путем.

Создание условий

Для этого необходимо:

  1. Следить за тем, чтобы температура внутри самого компостера никогда не опускалась ниже +16 градусов. Иначе процесс брожения остановится, и растения просто испортятся, использовать их потом в качестве удобрения будет просто невозможно.
  2. Большую роль играет и уровень влажности – он должен быть не менее 60%. Иначе компост будет гнить или пересыхать. Поэтому в зависимости от температуры воздуха на улице его поливают теплой водой 1-2 раза в неделю.

И еще необходимо каждый год перекладывать компост в следующей отсек. Это необходимо, потому что в компостере нижний слой растений уже спустя год готов к использованию в качестве удобрения. Но если ящик постоянно пополнять, не перекладывать и не просеивать сырье, то он просто пропадет. Поэтому спустя год полуготовый компост перекладывают во второй отсек ящика, а первый вновь заполняют новым сырьем.

Рекомендации

Опытные садоводы утверждают, что контейнеры для получения компоста будут более эффективными в плане получения удобрения, если помнить о некоторых правилах.

  1. Несмотря на то, что сорняки также можно использовать для получения удобрения, лучше всего складировать их отдельно. Для этого можно выделить отдельный ящик в компостере или вообще сделать своими руками отдельный короб для них.
  2. Чем мельче будет размер сырья, тем быстрее будет готов к использованию и компост, полученный из него. Поэтому рекомендуется при возможности максимально мелко измельчать растения, особенно крупную траву и ветки.
  3. Помимо садовых растений, заполнять контейнеры можно и пищевыми отходами от фруктов и овощей. Повышенное содержание в них крахмала и сахаров только ускорит процесс созревания компоста.
  4. Поливать компост необходимо теплой водой. Но куда более эффективно использовать специальный травяной настой. Для этого свежескошенную крапиву нужно слегка подвялить в тени, набить в бочку и залить водой. Оставить на солнце на 2 недели, а после использовать полученную жидкость для полива.

И еще: чтобы защитить содержимое компостера от мелких грызунов или дождевых червей, изнутри его следует обшить металлической сеткой с мелкими ячейками.

Как сделать компостер своими руками смотрите в следующем видео.

Ящик для компоста своими руками: из чего и как можно сделать

Одним из самых эффективных и легкодоступных удобрений на даче служит компост. Он бесплатен, содержит много полезных для растений веществ, улучшает структуру почвы, делается хоть и долго, но без особых усилий. Чтобы удобрение получилось правильным и могло использоваться по назначению, нужен подходящий ящик для компоста, который несложно соорудить своими руками.

Общие правила изготовления ёмкости для компоста

Эти правила вытекают из особенностей изготовления растительного удобрения. Для того чтобы компост не перегорел и получился действительно полезным для огорода, нужны несколько условий:

  • доступ воздуха, поскольку бактериям для переработки растительных остатков нужен кислород;
  • влажность, чтобы масса сложенных в ящик растений разлагалась;
  • защита от дождя и снега, иначе весь образовавшийся компост просто размоет водой;
  • прикрытие от солнца и ветра, чтобы трава, ветки и другие отходы не слишком высохли;
  • возможность готовиться долго, чтобы достичь нужной консистенции. Компост — отличное натуральное удобрение, для хранения которого лучше соорудить ёмкость

Исходя из этих правил, понимаем, что хороший компостный ящик должен состоять из стен с отверстиями и плотной, не пропускающей влагу крышки. Необходимо два отделения: в одном компост готовится, из второго используется. Иногда делают и три отделения. Поставить сооружение лучше подальше от дома и зоны отдыха, чтобы неприятный запах не мешал наслаждаться прелестями дачной жизни. Место должно быть достаточно далеко и от соседей. Прекрасно, если на ящик поочерёдно будут светить солнце и падать тень.

Ящик для компоста должен располагаться далеко от жилого дома

Отдельно стоит сказать о дне ящика для компоста. Некоторые садоводы вообще не делают его, ставя ящик просто на землю. Это может привести к тому, что талыми водами бо́льшая часть полезного удобрения просто вымоется. К тому же доставать его будет неудобно, так как он частично смешается с землёй. Поэтому советуют два варианта:

  • делать хороший дренаж — укладывать на дно слой веток и досок толщиной не менее 25 см по типу тёплой грядки;
  • изготавливать проветриваемое дно из досок, полипропиленовой сетки, металлической решётки — что имеется в хозяйстве.
Читайте также:
Увлажнители воздуха с ионизатором: производители и критерии выбора

Пластиковое или железное дно здесь предпочтительнее, так как долговечнее.

Варианты компостных конструкций: как и из чего можно изготовить

Как правило, для изготовления такого ящика используют бросовые материалы:

  • старые (но не гнилые!) доски;
  • шифер со сломанной крыши;
  • остатки профнастила от крыши или забора;
  • ненужную сетку-рабицу.

Любые элементы конструкции, которые имеют свойство гнить и ржаветь, необходимо обработать защитными материалами.

Чтобы деревянный ящик для компоста прослужил дольше, необходимо обработать доски антисептиком от гниения

Ящик для компоста из досок

Для компостника размером 1×2 м понадобятся:

  • бруски сечением 10×10 см — 6 штук;
  • доски для стен — их количество зависит от высоты ящика, которую можно сделать 90–120 см, а длина будет 2 м по длинной стороне и 0,9 м — по короткой; Для изготовления компостного ящика подойдут самые дешёвые доски, например горбыль
  • гвозди или саморезы для дерева;
  • петли и крючки;
  • пила — лучше, если она будет электрическая или бензиновая;
  • молоток или шуруповёрт.

Можно брать доски от старого забора или купить самый дешёвый горбыль (пиломатериал, обработанный только с одной стороны).

Делается компостник в такой последовательности:

  1. Убирается слой дёрна и плодородной почвы с предполагаемого места установки.
  2. Вкапываются бруски по краям ящика по схеме три на длинной стороне и два на короткой. Ящик для компоста лучше делать из двух или трёх отделений
  3. К трём брускам прикрепляются длинные двухметровые доски с помощью гвоздей или саморезов. Затем присверливаются короткие доски по бокам сооружения. Расстояние между досками для проветривания можно оставить 3–5 см.
  4. Изготавливаются 2 крышки из коротких досок. Для облегчения конструкции можно сделать её не сплошной, а либо решёткой, либо по типу калитки, когда делается каркас по периметру крышки и наискосок прикрепляется ещё одна доска. Крышку для компостного ящика, сделанную по типу решётки, легче поднимать и опускать, чем сплошную
  5. Крышки обивают прочной чёрной плёнкой и прикрепляют к ним и к ящику петли. Чтобы удерживать крышки в открытом положении, можно приделать крючок.
  6. Если снизу вы будете делать люк для выемки готового удобрения, его тоже можно сделать на петлях и снабдить крючком. Крышку прикрепляют к ящику петлями, а чтобы она удерживалась в открытом положении, используют крючок
Видео: как сделать компостный ящик своими руками из досок

Ящик для компоста из профнастила

Если на даче ведётся масштабное строительство, в том числе замена крыши, как правило, остаются листы профнастила. Из них также получится отличный компостник, но необходимо тщательно продумать вентиляцию. Для его изготовления понадобятся:

  • 2 листа размером 2×1 м и 4 — 1×1 м. Размеры можно менять в любую сторону, они даны просто для примера;
  • металлический профиль для каркаса сечением 75–10 мм — 12 штук; Для изготовления компостника лучше брать стоечный металлопрофиль для гипсокартона как наиболее жёсткий
  • болгарка и шуруповёрт;
  • саморезы для профнастила;
  • крючки и петли.

Строительство ведётся по шагам:

  1. Листы профнастила распиливаются вдоль на 3 части.
  2. На подготовленную поверхность по углам устанавливаются стойки из профиля на таком же расстоянии, как и в случае с деревянным ящиком.
  3. К стойкам приваривается или прикручивается горизонтальный каркас для прикрепления крышки.
  4. К вертикальным опорам присоединяются саморезами листы профнастила с таким расчётом, чтобы расстояние до поверхности земли было не менее 15 см и между узкими листами — около 5 см. Нижний передний лист можно сделать поднимающимся, на петлях. Если не делать промежутки, прикрепляя листы профнастила к опорам, как в данном случае, вентиляции не будет и содержимое может просто сгнить
  5. К верхнему каркасу с помощью петель прикрепляются крышки из профнастила. Каркас для них можно не делать, а крючок лучше прикрепить, как у деревянного компостника.
Видео: как сделать своими руками ящик для компоста из профнастила

Ящик для компоста из сетки

Такой ящик будет довольно лёгким, при необходимости его можно перенести в другое место. Для строительства понадобятся:

  • деревянные бруски сечением 10×10 см — 16 штук;
  • металлическая или полипропиленовая сетка-рабица высотой не более метра и длиной 6 м;
  • гвозди или шурупы по дереву;
  • металлические уголки; Если прикрепить сетку с помощью металлических уголков, она не будет рваться
  • молоток или шуруповёрт;
  • пила;
  • оцинкованные скобы, степлер;
  • петли.

  1. Каркас делается так же, как в предыдущих вариантах. Но для предотвращения парусности сетки он укрепляется дополнительными брусками. Они выпиливаются под углом 45° и прикрепляются с помощью оцинкованных скоб и специального степлера. Чтобы сетка держалась прочно, лучше укрепить каркас дополнительными брусками
  2. Сетка прикрепляется к каркасу с помощью металлических уголков. Если ячейки мелкие, а сетка пластиковая, для сборки сооружения подойдут и оцинкованные скобы со степлером. Чтобы сетка-рабица хорошо держалась на брусках и за неё не запутывались растительные остатки, надо тщательно прикреплять её к каркасу
  3. Крышку лучше сделать из досок и плёнки, как в варианте с деревянным компостером, либо из любого другого не пропускающего свет и влагу материала. Прикрепляется к каркасу она с помощью петель.
Читайте также:
Частотник для трехфазного электродвигателя своими руками

Компостник из шифера

Материалы и инструменты, которые потребуются:

  • пила-циркулярка или болгарка;
  • листы старого шифера; Если после ремонта старого дачного дома у вас остались листы шифера, не спешите их выбрасывать — из них получится отличный ящик для компоста
  • бруски 10×10 см для каркаса — 6 штук;
  • саморезы и гвозди для шифера;
  • шуруповёрт;
  • петли.

Сооружения ящика включает следующие моменты:

  1. Скрепляют с помощью саморезов деревянный каркас из двух отсеков — так же, как в предыдущих описаниях.
  2. По периметру будущей ямы выкапывают канавку для шифера. Канаву для шифера делают глубиной 10–15 см
  3. Листы шифера разрезают с помощью циркулярной пилы или болгарки и ставят в канавку. Чтобы разрезать листы шифера, потребуется болгарка
  4. Внутрь устанавливают каркас и присоединяют его к шиферу при помощи специальных гвоздей. Это нужно делать очень аккуратно, так как асбестоцемент, из которого изготавливают шифер, довольно хрупкий.
  5. Крышки из шифера делать не стоит — они будут слишком тяжёлыми. Их изготавливают из любых вышеописанных материалов и прикрепляют петлями к каркасу. Прикручивают крючки.

Поскольку шифер волнистый, вентиляция происходит через щели, образуемые волнами по бокам, и через дырки от старых гвоздей.

Таблица: сравнение плюсов и минусов разных вариантов ящиков для компоста

Компостный ящик — необходимая принадлежность дачного участка, ведь в него можно положить растительные остатки и пищевые отходы и получить отличное природное удобрение. Грамотная конструкция ящика и правильно выбранный материал обеспечат хорошую переработку зелёной массы в компост.

Как сделать ящик для компоста своими руками

На удаленных от крупных населенных пунктов дачных участках с плодовыми деревьями, кустарниками, огородами с овощными и ягодными культурами, всегда актуальна проблема утилизации не только бытовых отходов, но и гнилой плодоовощной продукции. В данной ситуации часто решением проблемы избавления от органических остатков является сделанный компостный ящик своими руками, варианты изготовления которого отличаются конструктивной простотой и доступностью материалов.

Перед сооружением компостера обычно просматривают многочисленные фотоматериалы в интернет-сети, подбирая нужный конструктивный вариант с доступными бюджетными комплектующими. При грамотном монтаже с соблюдением приведенных ниже технологий сборки и использования контейнера, компостирование отходов будет происходить с высокой эффективностью, а садовый компостер прослужит довольно длительный срок.

Рис. 1 Компостеры на участке с готовым продуктом

Принцип работы и назначение

Компостирование — это аэробный (с доступом воздуха) процесс перегнивания (перепревания) растительных и бытовых органических отходов животного происхождения с помощью: бактерий; микроорганизмов; редуцентов (бактерий и грибов, разрушающих останки живых существ); детритофагов (животных и простейших организмов, поедающих разлагающуюся органику); грибов; червей (вермикомпостирование). Конечным результатом происходящей в компостной яме биодеградации (разрушении сложных соединений в результате деятельности живых организмов) является образование полезной питательной массы для растений — перегноя (гумуса).

В бытовом хозяйстве компостный короб выполняет две основные функции: утилизацию отходов из органики и переработку их в полезное удобрение. При компостировании в заложенной массе происходят следующие процессы:

  • возрастает количественный показатель полезных для питания растительных культур химических элементов — фосфора, калия, азота и прочих;
  • снижается содержание гемицеллюлозы, целлюлозы и пектиновых компонентов в гумусе, вызывающих переход хорошо усваиваемых растительностью азотнофосфорных соединений в иное органическое состояние, не впитываемое растениями;
  • обезвреживается вредная для здоровья человека микрофлора, вызывающая патогенные бактериальные заболевания, уничтожаются гельминтовые яйцекладки;
  • сформированная готовая масса делается сыпучей, ее внесение в землю существенно упрощается.

Рис. 2 Схема закладки компоста

Сырье для компостирования

В бытовом хозяйстве основными компонентами для закладки в компостные контейнеры являются следующие виды отходов:

  • органика животного происхождения: навоз и его жижа, испорченные корма, птичий помет, фекалии;
  • растительные — сорняки с огородов, части огородных растений после обработки (помидорные пасынки), срезанная c газонов трава, овощные, фруктовые и ягодные очистки, непригодные в пищу;
  • после переработки сельхозпродукции — ботва от корнеплодов, кукурузные кочерыжки, стебли подсолнухов, костра льна и конопли;
  • от деревообработки и деревьев: стружка, кора, опилки, листья, мелкие веточки;
  • бытовые — остатки от обработки растительной пищи (овощная и фруктовая кожура, шелуха семечек, кофейный и чайный жмых), скорлупа яиц;
  • торф.

Все сырье для компостирования условно делят на две категории (таблица рис. 3):

  • коричневое — имеет повышенное содержание углерода (листья и хвоя деревьев, отходы деревообработки, солома и стебли растений).
  • зеленое – с высокой концентрацией азота (все растения и растительные отходы, остатки пищи, навоз).

Опытным путем рассчитано оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы для эффективного гниения, оно составляет 25 — 30 единиц к 1. К примеру, если мы возьмем одну часть листьев с показателем 60:1 и две части навоза с соотношением 15:1, то получим три части гумуса 90:3, то есть наилучшее соотношение компонентов, 30:1.

Для повышения качества компоста в него добавляет фосфоритную и доломитовую муку, удобрения на минеральной основе, золу, иногда используют почву, пересыпая ей слои отходов.

Читайте также:
Стык линолеума и плитки (23 фото): как соединить на полу линолеум с ламинатом, оформления порожка

Рис. 3 Таблица соотношений углерода к азоту для органики

В компостную емкость не стоит засыпать:

  • растения с проросшими семенами, свежевыкопанные корни пырея и хвощевых культур;
  • зараженную мучнистой росой и фитофторой ботву картофеля и томатов, покрытую гербицидами растительность;
  • косточки фруктовых деревьев;
  • мусор, не содержащий органику;
  • непригодные в пищу органические остатки от забоя животных, белковые отходы;
  • экскременты некоторых домашних животных.

Требования и рекомендации по изготовлению ящиков для компоста

Владельцы дачных и приусадебных участков при сооружении компостного короба должны учитывать факторы, необходимые для эффективной обработки отходов, микроорганизмам для жизнедеятельности требуются:

  • углерод — способствует образованию энергии при окислительных и восстановительных процессах с выделением тепловой энергии;
  • азот — участвует в азотистом обмене почвы, переводя токсичный аммиак в менее вредные нитраты и биологически инертный атмосферный азот;
  • кислород — требуется для проведения окислительных процессов с участием углерода и осуществления химических реакций разложения органики;
  • вода — необходимая и наилучшая среда для протекания биологических процессов с участием микроорганизмов.

От наличия и соотношения указанных химических элементов зависит скорость прохождения реакций и соответственно созревания компоста.

Важно: Так как процессы происходят при участии аэробных бактерий, которым нужен хороший доступ воздуха, для получения компоста требуется его регулярная аэрация — перемешивание (перелопачивание) вилами или лопатой.

При содержании влаги и кислорода в компостной массе близком к оптимальному, ее температура составляет 50 — 70 °С, обычно при созревании стандартным температурным показателем являются границы в 40 — 50 °С до тех пор, пока все компоненты не будут переработаны.

Среднее время получения готового продукта — около 2-х лет с момента закладки, при использовании методов ускорения (деструкторы органики или аэрирование) компост созревает в течение 1 сезона.

Рис. 4 Принцип работы компостера

Учитывая вышеизложенное, компостный ящик должен удовлетворять следующим требованиям:

  1. Так как для жизнедеятельности аэробных бактерий, проводящих основную работу по разложению органики, необходим кислород, ящик не делают герметично закрытым. Его стенки и дно должны иметь щели или отверстия для вентилирования и доступа воздуха по возможности к более обширной площади гумуса.
  2. Избыток влаги приводит к вымыванию гумуса из контейнера, поэтому его оснащают защитной крышкой.
  3. Для насыщения компостной массы воздухом ее необходимо периодически перемешивать — для удобного доступа к нижним слоям ящик собирают не слишком глубоким или узким.
  4. Процесс образования гумуса занимает не менее 1 сезона, при этом материал изготовления короба постоянно находится во влажной среде с микроорганизмами. Желательно, чтобы детали его конструкции имели как можно более высокий срок эксплуатации.
  5. Так как компостная куча обычно постоянно пополняется отходами органического происхождения, засыпаемыми через верх, а находящийся длительное время внизу гумус часто созрел и может быть готов к применению, в конструкции следует обеспечить возможность изъятия нижних слоев удобрения. Для этого монтируют выдвижные планки в дне или во фронтальной части ящика снизу.

Рис. 5 Компостерные деревянные короба

Материалы изготовления

Перед тем как сделать компостный ящик для переработки отходов своими руками, подбирают материал для его изготовления, чаще всего рассматривают следующие варианты:

Древесина

Для изготовления деревянного короба используют доски, ненужные в домашнем хозяйстве, готовые поддоны, брус, нет смысла применять фанеру, листы ДВП или ДСП, обладающие слишком низкой устойчивостью к влаге. Так как необработанная древесина прослужит не слишком долго, ее покрывают влагоотталкивающими материалами — различного вида красками, лаками, гидрофобными пропитками, гидроизоляционными смесями, битумными мастиками.

На заметку: Экономичные и эффективные способы обработки древесины — пропитка ее машинным или отработанным маслом, можно просто обернуть отдельные доски полиэтиленовой пленкой и прибить их к каркасу.

Металл

Использовать обычную сталь для ящика с высокой влагой и удобрением, которое будет вноситься в почву для питания съедобных культур, неудачный вариант, учитывая, что ржавчина будет загрязнять компост. Поэтому лучший вариант — применение в конструкции короба коррозионностойких материалов, самыми бюджетными из которых являются оцинкованный лист (металлопрофиль) и алюминий.

Металлический ящик можно собрать из отдельных узких пластин или уголков (для повышения прочности), прикрученных к деревянному каркасу из обработанного водоотталкивающими составами бруса.

Рис. 6 Компостеры из полимеров

Полимеры

Изготовление компостного ящика или бочки из полимеров является наиболее удачным вариантом с точки зрения коррозионной стойкости и эксплуатационного срока службы пластиков, доходящего до 50 лет. В торговой сети реализуют заводские компостеры для дач, имеющие эстетичный внешний вид, различное конструктивное и цветовое решение, удобную систему доступа к нижним слоям гумуса. Цена на пластиковые компостеры не так уж и мала, довольно невзрачное изделие можно купить за 2000 руб., стоимость импортных ящиков или изделий большого объема доходит до 15000 руб.

Другие материалы

Помимо традиционных компонентов компостный ящик можно построить из следующих материалов:

Сетка. На рынке продаются сетчатые типы компостных контейнеров, обеспечивающих наилучший воздухообмен, аналогичные приспособления можно сделать самому из сетки типа рабицы. При эксплуатации сетчатый короб придется закрывать сверху водонепроницаемой крышкой, также в процессе эксплуатации затруднено перемешивание компостной массы.

На заметку: Нередко при устройстве компостерного ящика применяют синтетическую сетку, которая закрывает щели между деревянными досками, препятствуя выпаданию содержимого, при такой конструкции расстояние между планками можно увеличить до 50 мм.

Шифер. В последнее время шифер значительно сдал свои позиции при использовании в качестве кровельного материала, одним из способов его применения является сооружение из листов емкостей для переработки отходов. Во многих вариантах ящиков стенки делаются из сплошных листов, что препятствует воздухообмену.

Читайте также:
Чем чистить индукционную варочную панель: средства по уходу за поверхностью

Кирпич. Надежный и долговечный ящик можно сложить из кирпича или любых строительных блоков, при укладке есть возможность сделать ячейки для воздухообмена, основной недостаток монолитной конструкции — затруднения при перемешивании и выемке созревших масс.

Как сделать деревянный компостер

Не так сложно сделать ящик для компоста своими руками, изучив соответствующие чертежи и фото в интернете. Для сооружения деревянного компостера подойдут доски небольшой ширины до 100 мм произвольной длины, для их скрепления понадобится брус сечением около 50х50 мм. Все древесные детали для увеличения срока службы перед монтажом желательно обработать водоотталкивающими средствами.

Перед тем как сделать садовый компостер, рисуется схема сборки, после чего стройматериалы распиливаются на заготовки нужной длины в соответствии с заранее нарисованным чертежом. Для сборки ящиков понадобится рулетка, ножовка (электролобзик) или дисковая пила по дереву, саморезы, шуруповерт (крестообразная отвертка), лом и лопата для выкапывания ямок в земле.

Рис. 8 Металлические контейнеры

Пошаговая инструкция по сборке деревянного ящика выглядит следующим образом:

  • Выкапывают в земле с соблюдением нужных расстояний 4 ямки на глубину не менее 30 см, вставляют в них заранее вырезанные бруски длиной около 130 см, плотно набивают ямы камнями и утрамбовывают почву.
  • Прикручивают горизонтальные деревянные планки к вертикальным брускам по периметру на саморезы, оставляя между ними расстояние 2 — 5 см. Иной вариант – сборка короба на земле и затем погружение его в выкопанные ямки.
  • Для препятствия проникновению осадков в ящик делают легкую съемную раму из сбитых по периметру контейнера деревянных планок (между собой их можно скрепить плоскими уголками), сверху к ней прибивают натянутую полиэтиленовую пленку или тонкий лист жести.
  • В нижней части для извлечения созревшего гумуса две планки делают съемными, вставляя их в пазы изогнутой жесткой металлической пластины.

Еще быстрее можно сделать деревянный короб из 4-х готовых поддонов (транспортных паллет), для этого их устанавливают вертикально или горизонтально вплотную друг другу и соединяют между собой в углах на саморезы или с помощью деревянных планок. В конструкции обычно предусматривают возможность отъема одного из поддонов для перемешивания и извлечения компостной массы.

Рис. 9 Чертеж сборки деревянного ящика

Советы

При изготовлении ящика для компоста могут оказаться полезными следующие советы:

  1. Проще всего сделать контейнер из деревянного бруса и планок, перед монтажом их следует пропитать водоотталкивающим составом, дешевле использовать отработанное машинное масло.
  2. Так как время созревания гумуса при добавлении ускорителей занимает 1 год, лучше вносить их ранней весной с таким расчетом, чтобы удобрение выкладывалось перед посадкой культур.
  3. В процессе созревания компостную кучу необходимо периодически увлажнять и перемешивать, в качестве домашнего ускорителя созревания используют настоянные на воде коровий навоз, ромашку, одуванчик, тысячелистник.
  4. Компостер необходимо располагать в затененном месте на максимальном удалении от источников водозабора (скважина, колодец) если они имеются на участке, оптимальная высота ящика составляет 1 м.

Рис. 10 Типы компостных сооружений

Применение в бытовом хозяйстве компостных технологий позволяет не только утилизировать значительный объем отходов, но и получить на их основе экологически чистое удобрение для подкормки огородных растительных культур. При наличии финансовых средств вовсе необязательно изготавливать компостерную емкость самостоятельно из подручных компонентов — в торговой сети реализуется ряд удобных в использовании моделей из долговечных коррозионностойких полимеров, обладающих эстетичным внешним видом и подходящей для большинства участков расцветкой.

Ящик для компоста своими руками

Для тех, у кого есть собственный земельный участок, и кто заботится о плодородии почвы, улучшении ее структуры, компост необходим. Где же его брать? Ответ прост – делать компост своими руками.

Отходов органического происхождения в каждом приусадебном хозяйстве всегда много, разумнее отправить их в компостную кучу, чем вывезти на свалку.

Варианты емкостей для компоста

Вопрос второй: куда собирать отходы? Можно просто складывать их в кучу. Некоторых дачников удовлетворит такой простой, легкий и быстрый в изготовлении вариант, как яма для компоста. Он привлекателен еще и тем, что не потребует материальных вложений: нужны лопата, ваши силы и немного времени.

Кто-то предпочитает использовать фабричный контейнер для компоста — пластиковый, или металлический. А мой сосед, например, изготавливает компост в бочке. Просверлил по бокам и в днище отверстия для доступа воздуха — и все. Наконец, можно приложить немного усилий и соорудить ящик для компоста своими руками.

Читайте также:
Стационарный дачный мангал. Чертежи, рекомендации, приспособления

Требования к ящику для компоста

Иначе ценность компоста, как биоудобрения, будет равна нулю. Можно, конечно, накрыть ящик без крышки пленкой, но ее придется каким-либо образом зафиксировать, чтобы не унесло ветром. А это не всегда удобно, да и выглядит неэстетично. В нижнем слое компост созревает быстрее, поэтому конструкция должна предусматривать легкий доступ к нему. Вот схематическое изображение простейшего ящика для компоста.

Размер можно изменить по своему усмотрению. На схеме не указаны съемные доски, но, думаю, ясно, что все боковые доски являются таковыми. Еще один вариант компостного ящика со съемными фронтальными досками.

Можно выбрать открывающуюся конструкцию попроще; здесь роль петель возьмут на себя длинные полосы резины (либо другого подручного эластичного материала), надежно закрепленные на досках:

А вот эконом-вариант: компостный ящик из деревянных поддонов. Для его сооружения понадобится минимум средств и времени.

Если же вы решили подойти к вопросу основательно, давайте рассмотрим, как сделать ящик для компоста поэтапно, со всеми подробностями.

Изготовление ящика для компоста своими руками

Итак, делаем трехсекционный ящик для компоста своими руками. Устанавливаем 8 столбиков. Нижнюю часть, которая находится в земле, предварительно обрабатываем (подойдет отработанное моторное масло, деготь, мазут – что есть в наличии).

На фото 4 бруска прикреплены к опорам забора, что позволило упростить процесс: не пришлось копать 4 ямы под столбики. Следующий этап – перегородки.

Прибиваем доски, оставляя между ними щели для вентиляции. Два отсека будут оснащены маленькими дверками, поэтому переднюю часть будущего ящика обшиваем доской до половины высоты.

В третьей части ящика предусмотрена большая дверка, поэтому снизу прибиваем одну доску.

Пришел черед устанавливать крышки. Верхние торцевые части передней и задней стенки, а также перегородок усиливаем перекладинами. Навешиваем дверцы, играющие одновременно роль крышки. Переднюю часть ящика также оснащаем тремя дверцами – двумя маленькими и одной большой.

Учитывая, что в нашем ящике будет происходить созревание компоста — то есть, разложение органических материалов (к которым относится и древесина), нужно принять меры предосторожности, чтобы сам ящик не послужил составляющей частью будущего удобрения. Чтобы этого не произошло, древесину обрабатываем специальными пропитками (желательно глубокого проникновения) для защиты от влаги, насекомых, загнивания. Благо, сейчас выбор защитных препаратов огромен, купить их не составит труда даже в глубинке. При этом помним, что компост – удобрение, поэтому все средства обработки древесины должны быть нетоксичными.

После обработок пропитками окрашиваем ящик в любой цвет, приятный нашему глазу. Выбирая краску, учитывайте, что на нее будут постоянно воздействовать перепады температур и атмосферные осадков. Краску нужно наносить в 2 слоя; второй — только после полного высыхания первого.

Осталось совсем немного – навесить ручки и шпингалеты. Все! Наш чудо-ящик для компоста, изготовленный своими руками готов! Подводя итог, можно сказать следующее: не суть важно, какую емкость для компоста вы выберете; в этой статье рассмотрены далеко не все возможные варианты.

Главное, чтобы производство компоста происходило по всем правилам, лишь тогда в результате получится действительно ценное органическое удобрение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Компостный ящик — варианты изготовления своими рукам

Вариант изготовления компостного ящика зависит от материала и особенности конструкции. Если на даче имеется много обрезков досок, то оптимально будет сбить деревянное изделие. Для гниения отходов также приспосабливают металлические и пластиковые бочки, транспортную тару или бывший в употреблении шифер.

Конструкция легко изготавливается своими руками, поскольку имеет несложную технологию производства. На дачном участке всегда найдется материал, лежащий без применения, который можно пустить в дело.

  1. Преимущества контейнера
  2. Особенности изготовления ящика
  3. Виды конструкций
  4. Пошаговое изготовление емкости из древесины
  5. Из металла
  6. Из шифера
  7. Из пластика
  8. Изготовление из поддонов
  9. Финская технология

Преимущества контейнера

На садовом участке всегда присутствуют отходы. Для их утилизации роется яма. Однако в этом есть свои недостатки. Преимущества контейнера заключаются в следующем:

  1. Ящик находится на поверхности земли, а яма в глубине, что затрудняет разделять свежие отходы от перепревших.
  2. Стенки контейнера сделаны из прочного материала, а в яме их следует укреплять.
  3. Выбирать остатки отходов из компостера можно через нижнюю дверцу. В яме такой возможности нет.

Особенности изготовления ящика

При строительстве на даче компостного ящика нужно помнить о следующих требованиях:

  1. Наличие вентиляционных отверстий. Через них в компост проникает кислород. Он необходим для развития микроорганизмов.
  2. Снизу располагается днище, которое состоит из песчаной подушки или мелкого хвороста.
  3. Сверху на компостнике устанавливается крышка. Она предохраняет удобрения от осадков, чтобы полезные вещества не уходили в почву.
  4. Внизу формируется дверца. Она необходима для того, чтобы было легче доставать компост, который быстрее созревает в нижней части.
  5. Располагать ящик с отходами необходимо в тенистой части дачи и обеспечить к нему подход в виде садовой дорожки.

В целях экономии времени в разных частях сада следует установить несколько контейнеров.

Виды конструкций

В зависимости от применяемых материалов существуют разные варианты изготовления компостного ящика:

  • древесины;
  • металла;
  • шифера;
  • пластика.
Читайте также:
ТОП 5 лучших бетономешалок - рейтинг 2020

Есть вариант изготовления емкости из готовых поддонов. Финнами разработана технология контейнера с установкой датчика температуры и системой подачи воздуха.

Пошаговое изготовление емкости из древесины

На первом этапе изготовления конструкции из досок подготавливается чертеж.

В качестве материала нет смысла применять новые доски. Например, подойдет древесина от оконных коробок. Предварительно она осматривается на отсутствие гнили. Для работы потребуются пиломатериалы шириной 90 см и длиной 200 см. А также бруски сечением 5х10 см.

Работы состоят из последовательных шагов.

Доски измеряются согласно чертежу, а линии отмечаются карандашом.

При помощи ножовки пиломатериалы распиливаются, остругиваются рубанком и обрабатываются защитным раствором.

Сборка каркаса начинается с изготовления длинных щитов. Для этого на земле раскладывается 3 бруса и к ним прибиваются доски. В целях вентиляции между ними оставляется зазор 30-40 мм. Короткие боковые стенки формируются непосредственно на месте. Для этого к брускам прибиваются доски, кроме 2 нижних. В этом месте устанавливается дверца. Через нее будет выниматься нижний созревший компост.

Дверца изготавливается из 2 досок, которые скрепляются 2 небольшими брусками. Сажается она на бункер при помощи петель. В целях фиксации двери в закрытом положении снизу прибивается длинный гвоздь, а его конец загибается под углом 90 градусов.

На земле отмеряются размеры габаритов ящика, и снимается слой почвы.

В яму укладываются кирпичи, которые располагаются точно под вертикальными брусками. На них ставится конструкция.

Чтобы удержать дверь в открытом состоянии, из проволоки требуется сделать крючок. С одной стороны у него формируется петля. Через нее крючок прибивается к доскам, расположенным выше дверцы. Для этого используются гвозди без шляпки. К краю крышки приколачивается кольцо. Крючок через кольцо удерживает крышку.

Компостер готов. На дно укладывается дренаж из коротких веток.

Следом закладываются отходы. Между их слоями засыпается тонкий слой выбранной почвы. При этом ведется постоянный полив из лейки. Чем разнообразнее заложенные отходы, тем ценнее получится конечный продукт.

Из металла

При изготовлении емкости из металла необязательно применять антикоррозионную защиту. Допускается конструкция из алюминия или оцинкованного железа.

Металлические листы крепятся вертикальными уголками при помощи болтовых соединений. Металл хорошо набирает температуру, но и быстро ее отдает.

При креплении между листами закладывается зазор. Для металлического контейнера это особенно важно, поскольку материал не дышит.

Из шифера

Если на даче остались ненужные куски шифера, то их удобно использовать под компостер. Подойдут даже с отбитыми краями.

Из 4 кусков шифера делаются боковые стенки. Чтобы они не падали, в землю с 4 сторон вбиваются металлические трубы.

Из пластика

Часто пластиковые контейнеры приобретаются готовыми. Они не требуют дополнительных доработок. Имеют ряд преимуществ:

  • не корродируют, потому что устойчивы к внешней среде;
  • благодаря небольшому весу удобны в транспортировке;
  • имеют разную форму и объем;
  • большой срок эксплуатации.

Контейнер с герметичным дном и крышкой. Система хорошо вентилируется.

Изготовление из поддонов

Особенностью изделия является отсутствие скрепляющих шурупов. Соединение ведется через прорези в поддонах.

Для изготовления потребуются материалы и инструменты:

  • поддоны;
  • молоток;
  • рулетка;
  • монтажный клей;
  • пистолет;
  • уровень.

Работа состоит из следующих шагов:

  1. На первом этапе все поддоны разбираются и в досках при помощи лобзика делаются прорези.
  2. Затем они вновь собираются. Одна сторона устанавливается под наклоном. Это необходимо для изъятия удобрений.
  3. Во время сборки следует постоянно пользоваться уровнем, чтобы не допустить перекоса конструкции. Все швы промазываются монтажным клеем.
  4. В конце изделие покрывается антибактериальным раствором.

Финская технология

Финская технология сложная. При изготовлении ее можно упростить, убрав датчики контроля температуры и систему подачи воздуха.

При сооружении трехсекционного ящика используются материалы:

  1. Доска: ширина — 100 мм, толщина – 20-30 мм, длина 1000 мм. Количество – 50 шт.
  2. Доска: тех же габаритов, но длиной 3000 мм. Количество – 25 шт.
  3. Брус: 50х50х1000 мм – 8 шт.
  4. Накладные петли оконного типа – 12 шт.
  5. Шурупы.
  6. Антисептик для покрытия поверхности, контактирующей с землей.
  7. Краска.

Порядок работы следующий:

  1. Доски обрабатываются антисептиком.
  2. Собираются 4 боковых каркаса из бруса с использованием шурупов.
  3. К боковым и задней стенкам прибиваются доски с зазором 10 мм. Для внутренних перегородок пиломатериалы идут вплотную.
  4. Формируется дно с зазорами 5-10 мм. Через них стекает лишняя вода.
  5. Прибиваются доски к передней стенке, не доходя до низу 20 см. Здесь будут устанавливаться дверцы. Между материалом обеспечивается зазор 10 мм.
  6. Снизу устанавливаются на петлях дверцы.
  7. Сверху крепится крыша. 1 скат у нее делается глухой, а на 2 устанавливаются люки.

Для изготовления компостного ящика своими руками нужно воспользоваться материалом, который присутствует на даче. Это ненужные доски, шифер или металлические бочки. Можно изготовить контейнер, который прослужит длительное время или сформировать легкую конструкцию на скорую руку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: