Чем и как склеить пленку?

Чем склеить полиэтиленовую плёнку на теплице в домашних условиях, сварка плёнки

Добавить в избранное

Полиэтиленовая и другие виды плёнки — самое доступное покрытие для теплиц. Как материал — она хорошо пропускает солнечный свет, защищает растения от резких перепадов температур весной и недорого стоит, намного меньше, чем стекло или поликарбонат. Плёнка популярна среди мелких коммерческих и домашних тепличных хозяйств. При правильной установке полиэтилен способен прослужить несколько лет. О том, как спаять или склеивать материал в случае необходимости, читайте далее в статье.

  • Склейка (сварка) плёнки в домашних условиях
    • Химико-физические характеристики материалов
    • Особенности сварки плёнки для разных видов
  • Способы сварки
    • Горячим предметом
    • Открытым пламенем
    • Клеем
  • Склейка плёнки на теплице

Склейка (сварка) плёнки в домашних условиях

Тепличная плёнка представляет собой термопластичный полимер с переменной кристаллической структурой и чрезвычайно широким спектром применения. Тонкими разновидностями можно накрывать временные парники, а более плотную монтировать на стационарные теплицы.

Полиэтилен — это самый популярный пластический материал в мире. Он является прекрасным теплоизолятором, не пропускает влагу, устойчив к химически активным веществам. Прочное соединение листов может понадобиться при монтаже теплицы, а также впоследствии, если плёнка будет повреждена во время непогоды. Среди вариантов её соединения: склеивание, сварка и даже зашивание нитками.

Химико-физические характеристики материалов

Полиэтиленовая плёнка — это синтетический материал, изготовленный из гранул полиэтилена. Среди множества видов данной плёнки обычная рулонная, армированная, гидрофильная, вспененная, светостабилизированная и другие виды.

Она может быть прозрачной, белого оттенка или любого другого. Материал окрашивается на этапе производства.

Срок службы зависит от плотности и составляет от 2 до 5 лет. Плотность материала — от 40 до 200 мкм.

Ключевые свойства полиэтиленовой плёнки:

Основным полезным свойством термопластов является то, что их можно нагревать до температуры плавления, охлаждать и снова нагревать без существенного изменения свойств. Вместо горения они разжижаются, что позволяет легко использовать их повторно. Но нужно учитывать, что плёнка не слишком долговечна. Материал стареет под воздействием солнечного света и УФ лучей.

Плёнка из поливинилхлорида (ПВХ) относится к полимерам, которые производятся на основе элементов, полученных из нефти (этилена), и хлора, полученного из каменной соли. Она реже используется для парников, но также обладает неплохими характеристиками. 1 кв. м материала способен выдерживать до 100 л воды над собой. Разрыв такого материала происходит реже, но это всё равно возможно. Основные характеристики: невысокая плотность (0,25 кг/кв. м), высокая прочность, хорошее звукопоглощение, отсутствие горючести и широкий диапазон температур, при котором она может быть использована.

Свойства ПВХ-плёнки:

Параметр Значение
Термоактивность Начинает распадаться при температуре плавления +140°С
Проницаемость для газа и пара Проницаема для пара
Устойчивость к воздействию солей, кислот, щелочей Высокая
Чем разрушается Чувствительна к солнечному свету и атмосферному воздействию
Взаимодействие с током (МВ*м) 30
Поглощение жидкостей и запахов Не поглощает
Устойчивость к ударам и истиранию Высокая, но хрупкая, если удар наносится при низкой температуре
Эксплуатационные температуры От -30°С до +80°С
Эластичность (MH/кв. м) 20 (для плёнки)
Прочность (КДж/ м²) 30
Цвет Может быть прозрачным или окрашенным на этапе производства
Запах Не имеет
Плотность г/см куб. 1,38

Армированная тепличная плёнка состоит из нескольких слоёв. По сути, это 2 полотна из полиэтилена, которые армировали — одели на металлизированный каркас. Разные типы материала различаются размером ячеек, материалом и толщиной нитей каркаса. Это может быть полиэтилен, лавсан, полипропилен, стекловолокно. Считается, что материал с размером ячеек 15×15 мм будет лучшей для теплицы. Как и на любой плёнке, на ней могут возникнуть проколы и повреждения. Но благодаря каркасу они ограничится размерами ячейки.

Свойства армированной плёнки:

Армированную плёнку отличает более длительный срок эксплуатации, а также высокая пропускная способность света. Благодаря особенностям структуры она обладает очень высокой прочностью. Недостатком материала является то, что из-за шероховатости на ней может накапливаться пыль, скапливаться конденсат, что приводит к появлению плесени, поэтому плёнку периодически промывают.

Особенности сварки плёнки для разных видов

Полиэтилен плавится при высокой температуре, а значит, соединить разрыв в тепличной плёнке можно любым способом, при котором происходит нагрев материала. Чтобы шов был прочным, нужно очистить материал от загрязнений. Также удалите все наклейки, краску, пометки маркером. Затем обезжирьте место соединения и нагрейте до +130°С. Расплавившийся материал прочно сварится, образуя плотный шов. Нельзя сваривать одну и ту же кромку дважды. Будет правильно обрезать предыдущий шов, очистить место соединения и выполнить сварку заново.

Способы сварки

Сварку полимеров при высокой температуре выполняют:

  • промышленными приборами;
  • паяльником;
  • утюгом;
  • открытым пламенем.

Сваривают только однородные материалы. Два разных типа материала — склеивают. Также удобно склеивать шероховатые поверхности — такие, как армированная плёнка. Клеящий состав заполняет неровности, увеличивая прочность шва.

Горячим предметом

Бытовой паяльник можно использовать, если его доработать, создав специальную насадку. Иначе стык получится грубым и неравномерным. Очень удобно работать, если насадка движется по типу «ролика». Также вместо жала можно установить алюминиевый пруток с площадью касания около 2 мм. Допускается сварка медным прутком с тем же сечением.

Читайте также:
Устройство кровельного пирога для крыши из металлочерепицы

Алгоритм сварки:

  1. Зафиксируйте жало на приборе винтом.
  2. Обезжирьте поверхность, которую нужно соединять. Соедините листы.
  3. Проведите нагретым паяльником по месту соединения.

Если нужно соединять большой участок, то устанавливают в качестве жала металлическую пластину.

Металл: медь или алюминий. Пластину нужно ставить по отношению к месту сварки под углом 35–45°.

Утюг — не менее популярный прибор для склейки полиэтилена. Соединение листов выполняется подошвой утюга.

Алгоритм сварки утюгом:

  1. Определите правильную температуру подошвы методом практических проб.
  2. Наложите листы друг на друга.
  3. Чтобы плёнка не налипла на утюг, положите на неё лист бумаги и установите нагрев прибора на вторую позицию нагрева — хлопок с температурой не ниже +120°С.
  4. Проведите прибором по листу так, чтобы плёнка под ним начала сплавляться.
  5. Бумага не должна прилипнуть к ней, но если это произошло, то просто намочите её влажной салфеткой и удалите через несколько минут.
  6. Проверьте прочность соединения, потянув куски в стороны. Шов не должен расходиться.

Профессиональный прибор для сварки полиэтилена состоит из нижней части с нагревательным элементом, на который укладывают материал для склеивания, и верхнего прижимного элемента, опускающегося на нагревательный элемент для фиксации материала. В некоторых приборах реализована автоматическая подача термопласта в место склеивания. Профессиональное устройства позволяет регулировать скорость подачи материала, температуру и давление. Такая сварка значительно быстрее.

Открытым пламенем

Открытый источник пламени — это газовая горелка, лампа паяльная и даже обычны спички или свеча. Так как вы будете перемещать источник пламени вдоль шва, то нужно плотно зафиксировать плёнку. Для этого используют металлические скобы или керамические бруски.

Алгоритм сварки открытым пламенем:

  1. Листы полимера обезжиривают.
  2. Брусками фиксируют материал. Место сварки должно выступать за их край на 3–5 мм.
  3. По этому выступающему краю ведут источник пламени.
  4. Плёнка плавится и спаивается. В месте спайки образуется шов в виде плотного валика.

Клеем

В процессе склейки полиэтилена молекулы должны притягиваться друг к другу. После того как масса затвердеет, они будут прочно держаться. Но полиэтилен очень стоек, и его молекулы плохо взаимодействуют с другими материалами. Для склейки нужно выбрать клей, на котором указано, что его можно применять для термопластичных полимеров (материалов со слабой адгезией). Специальная добавка в составе такого клея образует зазор между склеиваемыми листами. Это и создаёт важный и необходимый компонент для устойчивой склейки. Остальное пространство заполняется клеем. Прежде чем наносить его, поверхности обезжиривают и сушат. Затем наносят клей, состыковывают поверхности и оставляют на 4–24 часа для высыхания при температуре от +15 до +70°С.

Склейка плёнки на теплице

Способы склейки плёнки на теплице будут такими же, как и для отдельных листов:

  1. Основной способ: наложение элементов друг на друга. Затем их зажимают, накрывают бумагой и по месту соединения ведут паяльной лампой или другим источником открытого пламени.
  2. Менее надёжный способ — склейка. Обрабатываемый материал обезжиривают, фиксируют, склеивают. В таком виде он должен находиться до полного застывания слоя клея.
  3. Если нужно заделать разрыв на теплице, которой уже пользуются, то используют сшивание нитками. В процессе эксплуатации плёнка загрязняется пылью, деформируется под лучами солнца, поэтому сварной шов будет слабым из-за загрязнений, а клей может растрескиваться при пониженной температуре. Место разрыва заклеивают лейкопластырем и перехватывают его нитками по длине разрыва.

Если есть возможность, то используйте сварку как самый надёжный способ спаивания. При правильной температуре плавления (не ниже 120°С) шов будет максимально надёжным. Если же такой возможности нет, то используйте специальный клей. Учитывайте также, что чем плотнее плёнка, тем реже вероятность её случайного разрыва во время эксплуатации.

Как герметизировать стыки каркаса и фундамента

Как видно из фотографии, каркас дома не всегда плотно прилегает к фундаменту, и это значит, что образуются щели, через которые возможно подтекание воды. Эти щели необходимо герметиризровать. Герметизация возможна или жидкой резиной или монтажным клеем.

Содержание статьи о герметизации стыков в караксе фундамента:

  • Как сделать так, чтобы под конструкции ЛСТК не заливалась вода
  • Какие материалы используются для герметизации каркаса
  • Жидкие гвозди, монтажная пена – в каких случаях что применяется.

Герметизация стыков каркасных конструкций

С помощью такого современного материала как жидкая резина, Ваша мягкая кровля балкона или кровля на здании завода, может быть отремонтирована с легкостью и, главное, что Вы получите в результате проведения ремонтных работ — восстановление гидроизоляционных свойств кровельного покрытия и необходимую герметизацию мягкой кровли стыков и примыканий на ней. Жидкая резина обладает рядом преимуществ — покрытие из жидкой резины водонепроницаемое, не имеет швов и стыков, является герметичным эластичным и гибким, таким образом, обеспечивается возможность определенного смещения лежащей под ним поверхности.

Жидкая резина обладает гидростатической прочностью, водо- и паронепроницаемостью, бесшовностью и т.д. Жидкая резина наносится методом быстрого холодного напыления. Это позволит добиться надежной защиты Вашей плоской кровли даже в самых труднодоступных местах. С таким материалом Вы получаете монолитное, как резиновое, герметичное покрытие кровли и точно сможете защитить Вашу крышу от проникновения влаги.

Читайте также:
Фундамент для деревянного дома на глине

Со временем швы практически всех панельных домов начинают разрушаться. Погодные условия сказываются на них таким образом, что в них появляются трещины, которые пропускают через себя холодный воздух и капли осадков.

Следствием такого нарушения в структуре швов становятся сыреющие стены и углы, плесень на обоях и холодная температура в помещениях.

Выходом из такого положения является только заделка панельных швов.

Заделка панельных швов производится в несколько этапов. Сначала очищают ваши межпанельные швы от скопившихся в них пыли и грязи, а также проверяют насколько сильны там разрушения. После этого швы заполняют специальным герметизирующим веществом и прокладывают там утеплитель.

Жидкая резина для гидроизоляции каркаса дома

Жидкая гидроизоляция представляет собой оптимальное по всем параметрам решение для защиты поверхности от проникновения влаги. Основной задачей жидкого гидроизоляционного материала является создание качественного, однородного, бесшовного гидроизоляционного (а зачастую паро- и шумоизоляционной) покрытия, а также проникновение в те места, в которые остальные виды гидроизоляции проникнуть не могут.

Жидкая резина или модифицированная битумная мастика является гидроизоляционным материалом нового поколения, созданным на основе битума. В некоторых случаях в состав жидкой резины входит натуральный каучук. Жидкую резину можно использовать на самых разнообразных строительных поверхностях – рубероид, бетон, сталь. Мембранное покрытие, выполненное из жидкой резины, нашло широкое применение в качестве гидроизоляционного покрытия для кровель, фундаментов, искусственных водоемом. Также жидкую резину используют для гидроизоляции балконов, полов, герметизации кабельных вводов, труб, в том числе канализационных, и многого другого.

Жидкая резина последние годы является активным участником на рынке передовых материалов и технологий. Компания Innotech® занимается разработкой, производством и продажей инновационных материалов на основе битума и технологий в сфере промышленного, гражданского и транспортного строительства. В основе Innotech® лежит передовой опыт западных стран и российская научно-практическая база, которая позволяет создавать новые продукты в том числе жидкую резину, передовой опыт и стандарты, и реализовывать их в России и СНГ.

Монтажная пена для гидроизоляции стыков в каркасе

Небольшие щели, которые не контактируют с водой, можно изолировать при помощи монтажной пены. Главное. чтобы запененное место не было освещено прямым лучам солнца.

Прежде чем приступить к утеплению стен необходимо провести небольшую по объему времени, но необходимую подготовительную работу:

  • удалить внутри каркаса строительный мусор, если таковой имеется
  • если строение старое, проверить каркас на наличие гвоздей торчащих из сток и наружной обшивки каркаса и удалить их с помощью гвоздодера или загнуть с помощью молотка, если удалить гвозди нет возможности
  • заделать с помощью монтажной пены все имеющиеся зазоры между стойками каркаса и домом и т.д., как показано на фото 3.
  • если внутри каркаса есть места отсыревшей древесины, но нужно безотлагательно требуется выполнить работу по утеплению каркаса, то сырость можно убрать с помощью строительного фена, тщательно просушив древесину, после нужно выявить дефект в наружной обшивке и устранить повторное появление сырости внутри каркаса После выполнения подготовительных работ, я приступил к утеплению каркаса.

Монтажная пена для герметизации стыков К числу очевидных преимуществ такого метода следует отнести отличную теплоизоляцию, герметизацию, устойчивость к механическим напряжениям и ветровым нагрузкам, простоту использования и относительно низкую стоимость. Однако массовое и необдуманное применение этого способа изоляции может привести к весьма неприятным последствиям.

В затвердевшем состоянии монтажная пена представляет собой химически стабильное вещество – пенополиуретан. Для производства полиуретановой пены используются: полиизоционат, пропеллент (пропанобутановая смесь), катализаторы (ускорители химических процессов), поверхностно-активные вещества, (для повышения адгезии) и вещества, повышающие огнеупорность. Существуют однокомпонентные и двухкомпонентные монтажные пены. В данной статье речь пойдет об однокомпонентной полиуретановой пене в аэрозольных баллончиках, предназначенной для широкого круга потребителей и профессиональной однокомпонентной монтажной пене (пистолетная пена).

Однокомпонентная полиуретановая пена стала применяться в строительстве более 30 лет назад. При ее изготовлении составные части смешиваются в заводских условиях и упаковываются в герметичную упаковку в виде небольших металлических баллонов. После распыления полимер вступает во взаимодействие с влагой окружающего воздуха, многократно увеличивается в объеме и затвердевает с образованием устойчивой жесткой пены.

Монтажная пена для герметизации стыков Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50 до 200-250 %, затвердевание происходит в течение суток при температуре от +5 до +35’С и влажности воздуха не менее 60%. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от -10’С до +30’С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Она обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. 3атве девшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности.

Читайте также:
Электросчетчик, передающий показания: характеристика учетного оборудования

Герметизация в каркасном доме из ЛСТК

Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичной трубки позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться.

Технологии каркасного домостроения

Каркас своими руками – репортаж

Плюсы и минусы каркасного домостроения

Частые вопросы по каркасному домостроению

Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Щель между досок — мостик холода? (каркасный дом)

  • В этой теме 22 ответа, 10 участников, последнее обновление 2 года сделано папанькa .
  • Томск

Возник вопрос, как или чем загерметизировать/заполнить щель при сращивании плахи?

Нашел пару фото на форумхаусе, на которых можно показать наглядно:

  • Томск

боролся с этим сначала конопаткой — непомогло…

запенил (пистолетом с тонким жалом) — вроде ничего…..- зиму эту поддувать перестало…. специально смотрел зимой пока комнаты без внутренней отделки были…

  • Томск

Так может тогда их сразу на пену садить пока возможность есть? Как ведет мебя сочетание дерево-пена? Вроде много домов деревянных со швами запененными стоят и ничего…

  • Иглаково

Сочетание рабочее до определенных размеров и условий по влажности и температуре. Местами стоит годами. местами (очень редкими) образуется щель. Ну естественно делать не на улице, где есть солнце.

Имхо; лучший вариант — подпружинить изолоном щель между деревяшками. Делал во многих разных сопряжениях — работает на ура.

  • Томск

смочите щель опрыскивателем и поглубже постарайтесь загнать пену, без доступа солнца пене ничего не будет….

  • Томск

Согласно технологии ветрозащита и поперечнео утепление решают проблему, ИМХО страно запенивать эти щели или прокладывать чем либо

  • Наука

джут между плазами перед монтажем, его можно степлером прибить

  • Томск

В книге “Платформа”: “Между планками прилегающими друг к другу прокладывается полоса изоляционной ленты”. Какой — не уточняется.

  • Томск

В жизни никто между досками ничего не прокладывает, если это обшивается. Какая имено книга платформа? Изоляционная лента может быть и двухсторонний скотч.

  • Радужный

И какое решение все-таки правильное было найдено?

  • Богашево

Я поддержу nos, проложить полосу джута с конопаткой через пару месяцев, когда доски подсохнут и конструкция будет собрана. А потом можно изнутри пропенить щели.

  • Красивый пруд

Себе собирал сдвоенные балки 50х200, перед стяжкой их болтами по периметру пропенивал. Но лучше было бы пробить степлером тонкий изолон, было бы надежно и не затратно.

  • Наука-2

Джутовую ленту проложить и конопатить не нужно. С одной стороны щель закроется внешней отделкой, с другой пароизоляцией.

  • Томск

Я поддержу nos, проложить полосу джута с конопаткой через пару месяцев, когда доски подсохнут и конструкция будет собрана. А потом можно изнутри пропенить щели.

  1. Использовать сухую строганую доску, чтобы прилегание стоек было наиболее плотным. В небольших зазорах конвекция несущественна.
  2. Хорошо проклеенная пароизоляция изнутри, чтобы исключить продувание
  3. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)
  • Томск
  1. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

  • Томск
  1. Или «финский» каркас, в котором вообще нет сдвоенных стоек (вместо них используется ригель сверху)

А дверь входную к чему крепить? К строганной плахе?)) При весе входной двери под полтинник это смешно)

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

  • Томск
  • Красивый пруд

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много:

1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение)

2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости.

3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня.

Ну конечно есть и недостатки:

1 большая трудоемкость

2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп

3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

  • Томск

а что со строганой плахой будет, чего не будет с двумя-тремя строгаными плахами?

В общем преимуществ совсем не много: 1 Две плахи меньше ведет если правильно подобрать расположение волокон (сушка меньшего объема с волокнами взаимно снимающие напряжение) 2 теоретически из за тех же волокон в некоторых случаях возможно получение чуть большей жесткости. 3 ну и главное для меня было то, что одну плаху я могу в одного поднять, хоть на первый этаж хоть на крышу, а вот две(двойную) уже нет, ибо она уже будет тяжелее меня. Ну конечно есть и недостатки: 1 большая трудоемкость 2 дополнительные материалы на скручивание, сбивание плах, утепление итп 3 щель между плах, через которую проникает холод, если об этом не позаботится.

Читайте также:
Точечные светильники для подвесных потолков – какой выбрать? + видео

1) сухую строганую доску не ведет

2) а есть какие-то проблемы с жесткостью одинарной доски? в чем наблюдаемый эффект?

3) с одной доской еще меньше заморочек

  • Томск

Вибрация. По одинарной доске вибрация сильнее распространяется, на другие элементы конструкции.

Чем заделать щель в деревянном доме в стенах: Виды? Герметик или Мох — Пошагово +Видео

Жильё из дерева считается экологически чистым и безопасным, а так же строения из дерева обладают особенной атмосферой. Дерево очень хорошо сохраняет тепло и имеет очень приятный аромат, является прочным долговечным материалом. Так же это эстетически привлекательный материал, строение из которого будет гармонично выглядеть на фоне пейзажа.

Причина появления щели в доме

Но древесина, как и все материалы, имеет ряд недостатков, а именно:

  1. Подвергается негативному влиянию влаги;
  2. Рассыханию;
  3. Кручению;
  4. Усадке.

В последствие этого на брёвнах или на брусе образовываются щели.

Чтобы избежать щелей необходимо, перед строительством дома или другого любого строения, древесину обработать специальными составами. Бревно и брус обрабатывают антисептиками после того как изготовили пиломатериал, так же когда собирают сруб и при окончательных работах по отделке строения.

Так же очень важно деревянный дом хорошо утеплить, так как это предохраняет бревно или брус от сильного растрескивания. Очень важно приобретать материалы, у которых хорошая просушка.

В том случае, если появились трещины или щели в стене дома, то их необходимо немедленно устранять.

Виды трещин

Продольные трещины и щели образуются на бревне или брусе, потому что дерево имеет волокнистую структуру. Продольные щели и трещины можно убрать при помощи несложных методов.

Продольные трещины бывают разных видов:

  • прямые;
  • спиральные или неравномерные;
  • сегментные – неравномерные.

Заделка щелей дома происходит монтажной пеной, паклей, мхом, шпатлевкой или же герметика.

Чем заделать щели в доме?

Далее рассмотрим чем лучше заделать трещины и щели в доме из древесины:

Конопатка. Она является хорошим утеплителем.

Мох и пакля. Считаются классическими материалами для утепления дома из дерева, а так же для заделывания щелей и трещин. Эти материалы не нарушают эстетический вид здания.

Для заделки трещин и щелей мхом, его сначала высушивают, а перед тем как использовать (за 30 минут) замачивают в воде. Потом воду из ёмкости со мхом сливают, мох отжимают и скатывают валиком.

Валики укладывают в трещины и щели, утрамбовывают молотком или киянкой, оставляют всё подсохнуть.

По истечении трёх дней подсохшие излишки материала срезают.

Вместо мха применяют паклю или волокно из джута.

Паклю иногда заливают цементным раствором или гипсом или оставляют так.

Гвоздём, ножом или шилом проверяют качество, что то из вышеперечисленного втыкают между брусом или бревнами.

Острие изделия не должно проходить прямо насквозь.

Щели или трещины так же убирают при помощи герметизации, то есть сначала края щели обклеивают малярным скотчем, затем в стыки, трещины или щели утрамбовывают жгут из пакли или джутовое волокно и только потом, шпателем накладывают герметик. Швы, трещины и щели герметиком заполняют не полностью до краёв, а наносят его так, чтобы он имел соприкосновение всего в двух точках дерева. Оставляют всё застыть в течение 6-ти часов, а потом это место закрашивают подходяще краской.

В том случае, если герметик в течении работ всё — таки попал на поверхность бревна или бруса, то его следует убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Так как силиконовый герметик нельзя использовать для строений из дерева, то используют акриловый герметик. Данный герметик не имеет цвета и запаха и поэтому безопасен.

Акриловый герметик не реагирует перепады температур, сырости и очень хорошо скрепляет стенки дерева.

Так же щели и трещины заделывают специальной шпаклёвкой по дереву, она устойчива к холоду и сырости.

Для небольших трещин используют шпаклёвку на водной основе, а для глубоких трещин и щелей используют густое средство.

Замазку для щелей, трещин можно сделать самостоятельно, для этого клей ПВА смешивают с опилками до состояния густой кашицы и шпателем заполняют щели. Чтобы заделать широкую щель необходимо взять щепу такой же длины что и щель. Деревянный элемент затачивают клином и вбивают в трещину, затем всё закрепляют самодельной замазкой или шпатлёвкой.

Как вы поняли способов заделки щелей и трещин на брусе или бревне не мало.

Читайте также:
Укладка декоративного камня на стену. Видео-ролик процесса

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи в начинаниях!


Мои заметки про проектирование и строительство каркасных домов

Проблемы при строительстве каркасных домов – часть 5

Ну а в финальной части статьи, посвящённой проблемам, с которыми вы можете столкнуться при строительстве каркасного дома, мы рассмотрим типичные ситуации, с которыми приходится сталкиваться уже по ходу возведения объекта. При этом, я бы порекомендовал ознакомиться с этим не только непосредственным строителям-исполнителям, но и заказчикам, что бы держать ухо востро, понимать, что и почему делает подрядчик, а так же с целью качественного ведения технического надзора за не всегда ответственными работниками.

Плохое качество пиломатериала

Типична ситуация – вы, например, заказали строганную доску камерной сушки 1-2 сорта согласно ГОСТ 8486-86, а вам привезли нечто кривое, сырое и не в размер. При этом вы не имеете возможности вернуть ЭТО “взад” по причине отсутствия договора, полной предоплаты и удаленности до поставщика. Ну, понятно, что “сам дурак”, но ведь надо что-то делать – деньги-то и время потрачены, бригада ждёт команды и строительный сезон не резиновый. Не надо отчаиваться, надо действовать! Итак.

“Сырая” доска

Любимая многими строителями доска “естественной влажности” является источником многих проблем (усушка, плесень, коробление и т.д.) и вы знали это, заказывая пиломатериал камерной сушки, но поставщик подвёл и, соответственно, принимаем адекватные меры:

  1. Если вы планировали строить “канадский дом” по классической “закрытой” североамериканской схеме, когда внешние стены закрываются снаружи ОСП-3, то я настоятельно рекомендую отказаться от этого ввиду плохой паропропускаемости ориентированно-стружечных плит – стойки и обвязки-то у вас будут из “сырого леса” со всеми вытекающими. Поэтому, если есть время, перепроектируем каркас дома под “финский” вариант. Если времени нет – вносим поправки на ходу. Напомню, что это использование “открытой” схемы с супердиффузионной влаго-ветрозащитой снаружи (МДВП или мембрана) и избегание двойных стоек за счёт ригеля в верхней части несущих стен. При этом ОСП-3 вполне можно использовать для обеспечения диагональной жёсткости стен, но уже с внутренней стороны стоек.
  2. Обрабатывайте доски каркаса антисептиком, включая торцы. Долго, дорого, муторно, но так вы хоть немного будете уверены, что в ближайшие 3-5 лет плесень и жучки вашему каркасу будут не страшны.
  3. В стенах, перекрытиях и стропильной системе используйте хотя бы каждые полтора метра бриджинги – они не только распределят нагрузку, но еще и хоть в какой-то мере защитят стойки, балки и стропильные ноги от коробления.
  4. В местах стыков, особенно между плоскостями досок вдоль древесных волокон, используйте уплотняющие материалы – льняной джут или вспененный полиэтилен. Зачем? А затем, что по ходу усушки пиломатериала естественной влажности появятся не хилые такие щели и если вы не предпримете профилактические меры, то сквозняки и скрипы гарантированы.
  5. Перед тем, как зашивать дом влаго-ветрозащитой проверьте, не образовались ли щели пока каркас стоял в своей восхитительной обнажённой красоте :) Если доски, пока возводился каркас, подсохли и образовались щели там, где вы их не ожидали, то придется потратить время и деньги на их герметизацию монтажной пеной.
  6. Планировали монтировать черновую отделку из ГКЛ или ГЛВ? Откажитесь от этой идеи, так как в вашем случае каркас по ходу эксплуатации будет сохнуть, стойки и обвязку будет коробить, “усаживать” и листовые материалы на основе гипса рано или поздно просто треснут. Если все-таки хотите на стены обои или плитку, то монтируйте через систему алюминиевых профилей.
  7. Некоторые наивные люди ставят каркас и ждут, пока он “высохнет”, не подозревая, что из ЕВ-доски пиломатериала камерной сушки ни за месяц, ни за год, ни за миллион лет. Соответственно, открытый всем ветрам и атмосферным осадком каркас ведет, трескается, обзаводится жителями (жучки-личинки) и плесенью в укромных местах (те же стыки). Нет, ну если ваша цель – долгострой, то забросить строительство дома на месяц другой имеет смысл, но если вы всё-таки тщитесь построить ДОМ, то стройте без перерывов на “проветривание”, раз уж начали.
  8. В случае, когда имеющийся у вас пиломатериал не весь состоит из ЕВ-досок и какое-то его количество можно назвать действительно сухим, то отложите его в сторонку для использования (по мере значимости) в: лежне бетонного фундамента или деревянного ростверка в случае фундамента на винтовых сваях, в перекрытии первого этажа (если у вас не УФФ или УШП) и в стропильной системе.
Плохая геометрия досок

Ну, во-первых, всегда нужно заказывать бОльшее количество пиломатериалов от расчетного процентов на десять именно потому, что в российских реалиях получить абсолютно качественный материал невозможно в принципе. Поэтому всегда нужно закладываться на брак.

Во-вторых, по ходу складирования пиломатериала необходимо его сортировать по принципу:

  • самое лучшее для деревянного ростверка (если фундамент на винтовых сваях), лежней и обвязок;
  • чуть хуже (но не плохое!) можно для балок перекрытий, ригеля, стропильных ног, “лобовых” досок и т.п.;
  • среднего качества – стойки;
  • самое худшее – в бриджинги (перемычки) и туда, где геометрия абсолютно не важна.
Читайте также:
Стол своими руками – 71 фото подробного описания создания стола от эскизов до отделочных работ

Кстати, если вы всё-таки “промахнулись” и теперь между сдвоенными стойками, обвязками или лежнем и ростверком/бетонным фундаментом у вас образовалась щель из-за “волны” доски, то попробуйте избавиться от нее стяжкой элементов шурупами (в случае лежня-бетона – анкерами). При этом одна из досок должна быть рассверлена таким образом, что бы шуруп в ней ходил относительно свободно (шляпка, естественно, не должна проваливаться). Надеюсь, идея понятна? ;)

Выпадающие сучки и обзол

Часто, производители пиломатериалов подсовывают в общий объем досок 1-2 сорта “ложку дёгтя” в виде третьесортного отстоя с обзолом, выпадающими сучками, а иногда и трещинами.

Если такого брака всего 2-3 доски, то откиньте их в сторону и используйте для строительных лесов, временного настила и т.п.

Если же “третий сорт – не брак” занимает чувствительный объем, то в случае, когда доски относительно прямые, то их можно использовать в стойках, если кривоваты, то в бриджингах.

Ну и если же такого чуда больше 10-15-ти процентов от заказанного объема, то уже будет иметь смысл привезти их производителю/поставщику и с тонким намёком вывалить их поперек выезда из цеха. Шутка, конечно, но наглость людей порой не имеет границ и с этим надо бороться. Естественно, законными путями ;)

Доски не соответствуют размеру

Тут многое зависит от ситуации:

  • отсортируйте в сторону то, что соответствует размеру плюс-минус пара миллиметров и используйте их для лежней, обвязок, деревянного ростверка и перекрытий;
  • если ровных досок мало, то надо помнить, что верхнюю плоскость деревянного ростверка можно выровнять рубанком; да, займет какое-то время, деньги на рубанок (если нет) и работу (если работаете не вы лично), но ростверк занимает существенный объем пиломатериалов, а рубанок в хозяйстве всегда пригодится ;)
  • при использовании таких чудо-досок в стропильной системе делайте вырезы под упор на мауэрлат или обвязку исходя из верхней грани стропильных ног – это позволит сформировать ровную кровлю, а то, что там внутри закроется либо отделкой мансарды, либо, в случае холодного чердака, вообще пофиг :);
  • если вы строите каркас по “канадской” схеме и ГКЛ/ГЛВ внутренней отделки планируется шить сразу на стойки или же снаружи у вас будет просто гидро-ветрозащитная мембрана без плит, то выравнивайте каркас стены по внутренней стороне, если же отделка будет монтироваться через перекрёстный каркас или алюминиевый профиль, то по внешней.

Ну, вроде все основные моменты касаемо возникающих проблем при строительстве каркасных домов я затронул и даже рассказал, как их избежать или “победить”. Если столкнулись с чем-то еще – спрашивайте, попробую по мере сил, знаний и времени ответить максимально оперативно.

Почему появляются трещины в брусе снаружи дома, и чем лучше всего заделать дефекты?

Появление трещин в доме из древесины – дело времени, и случается рано или поздно с каждым строением.

Процесс считается естественным, если предотвратить их распространение сразу после обнаружения и следить за состоянием дома в постоянном режиме.

Есть несколько причин, которые провоцируют появление расколов на дереве, для ликвидации специалисты разработали ряд проверенных методов.

Причины появления щелей

Брус – это материал, целиком состоящий из натурального дерева. Он склонен к появлению трещин и для этого есть несколько основных причин:

    Плохо просушенный брус. Трещины в таком материале появляются уже на первых этапах эксплуатации строения, после того как элементы просыхают естественным способом.

Проверить влажность бруса до начала строительства можно специальным прибором, показатель не должен превышать 14%.

Если выяснилось, что материал не просох до конца, нужно уложить его на возвышение (30 см от земли) в тени. Каждый элемент укладывается отдельно. Далее он сохнет до нужного процента влажности.

В процессе строительства, часть бруса остается на улице, часть внутри дома. В результате половина просыхает быстрее, напряжение в элементах распределяется неравномерно, дерево не выдерживает и трескается.
Перегруз каркаса. Материал часто используется для создания каркасного строения. Для уменьшения количества стен и перегородок внутри дома устанавливают брус 15*15 или 20*20 см в виде единичных колонн.

При неправильном монтаже в стене и на каркасе появляются расщелины, могут разойтись швы. Чтобы избежать этого, монтаж должен проводиться дотошно. Строителям нельзя забывать о компенсационных зазорах.
Отопление. Дом из бруса перед завершающими работами по установке оконных проемов и дверей должен отстоять для усадки не менее 6 месяцев. По правилам, нельзя отапливать строение в течение года после возведения коробки.

Еще один момент: губительно на целостность бруса влияет скачкообразное отопление. Например, владелец приезжает осенью на выходные на дачу и отапливает дом. После уезжает, отключает прогрев. Через неделю или две приезжает вновь и опять нагревает дом.

В период холода стены набирают влажность, в процессе отопления резко высушивается, после процесс повторяется и появляются трещины. Рекомендуется поддерживать положительную температуру, даже во время отъезда, если дом регулярно посещают хозяева.

Читайте также:
Уличное освещение на даче своими руками

На появление трещин оказывает влияние несвоевременный и несоответствующий требованиям уход. Материал должен обрабатываться антисептиком, требуется гидро- и пароизоляция. Также стоит помнить о сроках годности защитных составов.

Почему нужно устранять дефект?

Трещина – это внезапно образовавшееся свободное место, которое несет за собой несколько опасностей:

  • Снижение теплоизоляционных свойств материала. Расколы делают брус тоньше, появляются дополнительные мостики холода, температура внутри строения падает.
  • Снижается срок службы постройки. Трещины могут появляться незаметно для глаза, внутри могут поселиться насекомые и усилить эффект от разрушения. В результате дом становится непригодным и даже опасным для жизни.
  • Появление микроорганизмов. Свободное пространство, теплое, наполненное кислородом – идеальная среда для развития плесени и грибка. Часть строения начинает гнить, в доме становится опасно находиться длительное время.
  • Дополнительные расходы. Первым делом трещины повышают расходы на отопление. После приходится тратиться на ликвидацию расколов, ремонт теплоизоляции.
  • Потеря прочности. Раскол нарушает структуру материала, он становится хрупким.
  • Не эстетичный внешний вид. Деревянный дом с трещинами смотрится неухоженным. Трещина портит облик здания, несмотря на то, что это естественный процесс.

Как правило, в одном элементе может присутствовать только одна трещина. Главная задача владельцев дома – своевременное устранение дефекта, чтобы раскол не увеличился и не расползся.

Материалы для ремонта

Обработка брусаслу после постройки коробки дома подразумевает полную гидроизоляцию, пароизоляцию, герметизацию стыков.

Для того, чтобы трещины не представляли опасности для элементов здания, их нужно обработать материалом, не пропускающим влагу. Состав должен прочно закрепляться на брусе и не бояться внешних воздействий.

Перед нанесением поврежденный элемент подготавливают: снимают зазубрины, выравнивают, отшлифовывают.

Опилки и ПВА

Влагостойкая смесь из этих ингредиентов создает устойчивое к внешним проявлениям покрытие, которое не боится влажности и холода.

Нельзя использовать для создания массы стружку, только мелкие опилки формируют вязкую консистенцию. Ее смешивают с нечувствительным к влаге клеем ПВА, на трещину наносят шпателем. После излишки удаляют, дожидаются подсыхания смеси и шлифуют.

Чем можно заменить ПВА и опилки:

  • Столярный клей с другим составом. На свойства смеси в отношении размера трещин это не повлияет, но она станет прочнее. Материал лучше переносит влажность, дольше служит.
  • Древесная пыль. Консистенция состава становится менее рыхлой, более однородной.

Так как в составе есть древесные материалы, при смешивании с клеем они увлажняют. Когда трещина отремонтирована, ПВА застывает, опилки подсыхают и уменьшаются в размерах.

Не рекомендуется использовать смесь для ликвидации больших трещин.

Щепки

Материал подходит для ремонта трещин любого размера. Перед началом работ щепку нужно заточить в форме клина и занять ей щель. Забивается элемент в раскол до упора, фиксируется на клей ПВА или столярный. Суть метода: щепка восстанавливает давление от которого избавился брус после получения дефекта.

Вместо щепки можно использовать шпонки-бабочки толщиной 1-1,5 см. Это специально выпиленные куски шпона, которые не дадут щели разойтись еще больше. Внешне по форме они похожи на песочные часы. Чтобы установить бабочку, в расколе фрезеруют паз, вставляют туда шпонку, обильно смазанную клеем. Излишки убирают и дожидаются полного просыхания.

Щель может стать не только дефектом, но и украсить строение, если расположена на видном месте и выглядит красиво. Шпонки-бабочки позволяют сохранить форму раскола, он не увеличивается в размере, сохраняет форму и не представляет опасности.

Тырса

Этим словом называют отходы, которые образуются после обработки известняка. В составе также находится не более 10% глины, которая создает дополнительную плотность.

Чтобы заделать трещину, смесь нужно смочить и плотно заполнить ей свободное пространство в брусе. Она схватится, подсохнет и станет прочной, влагостойкой связкой для древесины. После проведения работ поверхность шлифуется.

Шпаклевка по дереву

Материал предназначен для ремонта небольших трещин глубиной не более 3 мм. Если использовать шпаклевку для больших расколов, состав после высыхания растрескается и утратит свойства. Еще одна причина против толстых слоев – усадка материала, она влечет за собой отслойку от основания. Шпаклевка изготавливается на основе акриловых смол.

  • С одним ведущим компонентом. Это может быть акриловая или алкидная смола, вода. Перед нанесением массу достаточно тщательно перемешать.
  • С двумя компонентами. Состоит из веществ, которые нужно смешать: заполнитель и отвердитель. Отличаются высокой скоростью застывания, имеют высокую прочность и пластичность. Усадки смесь практически не дает, не боится влаги и растворителей.

Для нанесения состава применяют резиновый шпатель, шлифуют поверхность после просыхания абразивом мелкого зерна. Шпаклевку выбирают по цвету, он должен совпадать с древесиной. После ремонта поверхность покрывают защитными составами или отделочными материалами.

При изменении температуры воздуха или влажности материал меняет форму относительно древесины, может отслаиваться. Поэтому применять шпаклевку по дереву рекомендуется для внутренней стороны стен и конструкций, расположенных в помещении.

Арбогипс

Материал состоит из опилок и связующего вещества – алебастра, в соотношении 3:1. Для создания алебастра гипс разбавляется водой в пропорции 2:1. Масса готовится непосредственно перед началом ремонтных работ.

Читайте также:
Токарный станок по дереву: устройство, характеристики, модели

Вместо опилок можно использовать:

  • тырсу;
  • дробленую кору;
  • сечку соломы.

Полученный состав для пластичности можно разбавить щелочным раствором из мыла или шампуня. Материал отлично сцепляется с деревом и имеет продолжительный срок службы.

При создании массы нужно ликвидировать все комки, добиться максимальной однородности состава. Смесь надежно скрепляет древесину, работает долго, не дает усадки.

Эпоксидная смола

Один из лучших материалов для сочетания с древесиной. Создает крепкое, долговечное наполнение, препятствует дальнейшему расколу.

Имеет вязкую, тягучую консистенцию, благодаря которой смола равномерно заполняет всю трещину. Если смешать смолу с клеем, она помогает восстановить целостность бруса. Применяется также для ремонта сколов, выбоин. После высыхания усадки не происходит, материал выполняет армирующую функцию, дефект не будет увеличиваться.

Герметик

Подходит для расколов средней глубины до 5 мм. Перед нанесением трещину требуется обработать, убрать зазубрины, для лучшего сцепления с герметиком на акриловой основе. Если трещина глубокая, специалисты рекомендуют уложить внутрь силиконовый или полимерный шнур, чтобы уменьшить ее размеры.

Герметик блокирует функцию влагообмена в древесине. Шнур внутри усиливает этот эффект и может спровоцировать скопление влаги, последующее гниение и поражение бактериями.

Но есть и преимущества от применения этого материала:

  • герметик густой, эластичный, заполняет раскол полностью;
  • не боится морозов и влаги;
  • можно использовать на протяженных трещинах;
  • быстро засыхает.

Восковой корректор

Визуально представляет собой палочку из твердого воска. Используется как материал для ремонта небольших дефектов. Цвет корректора нужно выбирать по цвету дерева, можно смешивать оттенки, если не нашлось подходящего.

Работы проводятся при температуре не ниже +10 градусов, применять можно также для ремонта мебели. Перед началом работ проводится зачистка раскола от зазубрин и пыли.

Чем лучше всего герметизировать?

Для наружного применения подходят:

  • ПВА и опилки;
  • акриловый герметик;
  • арбогипс;
  • тырса;
  • щепки.

Расходники и инструменты

Для ремонта расколов в брусе используют:

  • наждачная бумага мелкой фракции для зачистки трещины от зазубрин и мусора, финальной шлифовки;
  • сухая тряпка, чтобы убрать опилки;
  • малярный скотч, чтобы обезопасить поверхность от грязи;
  • пистолетдля герметика;
  • резиновый шпатель для шпаклевки;
  • чистая небольшая емкость, если требуется смешивать ингредиенты заполнителя;
  • вода (для составов или зачистки после произведенных работ);
  • резиновый молоток (если нужно забить щепку);
  • влажная тряпка для избавления от излишков растворов;
  • перчатки.

Пошаговая инструкция по ремонту

Как производится процесс ремонта:

  1. При обнаружении трещину исследовать, проверить глубину и определиться с материалом для ремонта.
  2. Наждачной бумагой аккуратно зачистить поверхность от зазубрин и мусора.
  3. Опилки убрать, проверить чтобы внутри раскола также не оставалось лишнего, и он был чистым.
  4. Оклеить края трещины малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность.
  5. Если трещина глубокая и применяется герметик, внутрь с помощью длинного тонкого предмета (например, спицы или зубочистки), укладывается шнур. Он должен наполнять внутреннюю часть так, чтобы осталось свободными 5 мм от края. После проводится наполнение герметиком, тщательно, не оставляя пустых мест.
  6. Остальные материалы используют по тому же принципу – наполняют ими щель, стараясь заполнить максимально возможное пространство. Если используется щепка – вбить ее в раскол, чтобы она плотно держалась с помощью резинового молотка осторожными движениями.
  7. Излишки жидкого материала удалить влажной тряпкой.
  8. Дождаться полного высыхания заполнителя, снять малярный скотч.
  9. С помощью наждачной бумаги выровнять поверхность, убрать мусор и зазубрины. При необходимости покрыть защитными и отделочными материалами.

Сложности и ошибки

Что нужно учесть в процессе ремонта трещин в стенах из бруса:

  • Материал перед нанесением должен быть чистым и сухим. Зазубрины и мусор удаляются для лучшей адгезии поверхности с наполнителем.
  • Нельзя использовать ремонтные смеси для внутренней поверхности стены снаружи здания. От них не будет практического смысла, трещины будут увеличиваться в размерах.
  • Щели нужно устранять вовремя, не дожидаясь полного разрушения здания. Это относится также к мелким расколам, которые нужно ликвидировать сразу же после обнаружения.
  • Смеси и растворы для герметизации трещин применяются сразу же после соединения основных веществ (арбогипс, шпаклевка и подобные), иначе они застынут до того, как попадут на стену. Готовят растворы небольшими порциями.
  • Обязательно дать просохнуть влажным ингредиентам, оставить трещину на срок, который необходим согласно инструкции к веществу. Не покрывать отделочными материалами до того, как состав в расколе полностью высохнет.

Перечень расходов

Стоимость ремонта трещин в домах из бруса начинается от 100 р/кв м. Изменяться она может из-за сложности, объема, материала, которым будут выполняться работы. Привлечение высококлассных специалистов увеличивает цену в несколько раз.

Средняя стоимость материалов:

  • столярный ПВА+опилки – 150 руб/шт + 120 руб. за мешок;
  • шпаклевка по дереву – около 200 руб. за кг, имеет значение производитель и объем банки;
  • эпоксидная смола 500-600 руб., зависит от объема и производителя;
  • герметик – 150 руб. за упаковку;
  • восковой корректор 110-150 руб. за шт;
  • тырса – 35 руб. за мешок.
Читайте также:
Японская крыша – эксклюзивный вариант кровли домов или беседок! Особенности, виды, технология монтажа своими руками

Народные способы реставрации

Что можно использовать из подручных средств для ремонта:

  • Мох. Его заталкивают в трещины наглухо, так чтобы не оставалось свободного пространства.Перед началом работ мох смачивают в воде и раскатывают в жгуты. После нужно дождаться полного высыхания растения.
  • Пчелиный воск. Перед нанесением его необходимо растопить, после распределить по небольшим трещинам кисточкой.
  • Пакля. Подходит для больших трещин. Забивается внутрь с помощью шпателя или лопаты небольшого размера.

Если используется пакля, нельзя прикладывать большие усилия, иначе трещина может стать еще больше, чем была до начала работ по ее ликвидации.

Профилактические меры

Начинается профилактика растрескивания бруса еще на этапе спиливания дерева и продолжается весь срок эксплуатации материала:

  • Спиливать дерево рекомендуется зимой, когда оно не впитывает влагу из почвы. В этот период ствол максимально сухой, процесс производственного высушивания будет проходить быстрее, вероятность поступления влажного материала на стройку минимизируется.
  • В процессе производства внутри бруса создают специальные пропилы, похожие на небольшие трещины. Их задача снять напряжение с материала, когда он окажется под давлением веса всей конструкции.
  • Готовое сооружение окрашивают, защищают от влаги, морозов и пара. Осадки и климатические явления никак не будут приносить разрушение.

Заключение

Трещины в доме из бруса появляются в результате естественных процессов, предотвратить которые невозможно. Чтобы расколы не появились раньше времени, рекомендуется соблюдать профилактические меры и постоянно следить за состоянием строения.

Свободное место в структуре материала притягивает бактерии, насекомых и может стать причиной появления плесени. Если на стенах обнаруживаются дефекты – обработать их нужно быстрее, не дожидаясь распространения.

Как заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

  • Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
  • Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
  • Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Читайте также:
Современный твердотопливный котел длительного горения — принцип работы и особенности эксплуатации

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

  • Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
  • Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
  • Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: