Французская раскладушка: принцип работы и особенности

Диван с механизмом «французская раскладушка»: за и против

Выбирая мебель, мы обязательно обращаем внимание на функции, которые она в себе содержит. Мягкая мебель, помимо удобства и комфорта, чаще всего оснащена полноценным спальным местом. Одним из способов превращения дивана или кресла в кровать является механизм трансформации «французская раскладушка» .

Наличие этого механизма в конструкции дивана говорит прежде всего о его необычном дизайне.

Сегодня почти все предметы мягкой мебели, выполненные в столь модном стиле «Hi – Tech» раскладываются именно по принципу «французской раскладушки».

Отличительной особенностью дивана с раскладным механизмом «французская раскладушка» стало то, что занимая очень мало места, он превращается в настоящую двух или трех спальную кровать.

Механизм действия

Французская раскладушка представляет собой 3 секции, соединенные шарнирами. Головная секция крепится непосредственно к дивану, 2 другие опираются на п-образные ножки.

Для того, чтобы его разложить, нужно сначала снять подушки с той части дивана, на которой сидят, а затем приподнять вверх и потянуть на себя.

Разложить, при этом проверьте, чтобы металлические ножки, которые служат опорой, стояли ровно и были хорошо зафиксированы.

Эта конструкция достаточно проста и компактна. Чтобы разложить диван, необходимо вынуть подушки, подлокотники, снять чехол (если он имеется). Далее весь механизм поднимается за специальную ручку и раскладывается в 2 приема. При этом ножки за счет тяги самостоятельно принимают нужное положение.

Раскладывающиеся диваны с типом механизма “французская раскладушка” не рекомендованы людям с заболеваниями позвоночника, а также детям.

На таком диване спать каждый день будет не очень удобно из-за его своеобразной конструкции. Но как вариант для задержавшихся гостей или внезапно нагрянувших родственников просто отличный!

Виды французских раскладушек

Французские раскладушки различаются по типу основания спального места.

  1. Тент.
  2. Плетеная сетка.
  3. Латы (ламели).
  4. Тент и латы.
  5. Сварная сетка.

Диван-кровать «французская раскладушка» действительно похожа на самую обычную раскладушку, также состоящей из трёх сегментов.

Только здесь весь механизм прячется внутри дивана, под его основным сидячим местом.

Основания в виде тента и плетеной сетки не используются современными производителями, так как они оказались наименее долговечными, при использовании провисали, создавая неблагоприятные условия для положения позвоночника.

Сегодня механизмы трансформации имеют до 10 ламелей в совокупности с тентом – благодаря такой конструкции они могут выдерживать большой вес.

Тем не менее, ежедневная эксплуатация механизма зачастую приводит к его быстрой поломке.

Латы – более приемлемый вариант. Изготовленные из древесины, они обеспечивают ровную поверхность, но со временем могут неравномерно изогнуться под тяжестью тела. Совместно тент и латы дают двойной эффект. Это одновременно ровная поверхность и распределение нагрузки благодаря тенту.

Такое основание, оснащенное 8-10 латами, способно выдержать вес до 180 кг.

Отдельные модели оснащаются не латами, а сварной решёткой – поверхность спального места в таких диванах более жёсткая, по сравнению с латами и тентом.

И наиболее прочный (нагрузка до 200 кг) и долговечный вариант – сварная сетка. Отсутствие деревянных элементов позволяет минимизировать вероятность повреждений механизма, а сваренная решетка, подвешенная на пружинах, не прогибается под весом тела.

Редкая раскладушка оснащается ортопедическим матрасом с пружинным блоком и многослойной начинкой.

Но если это так, то данный диван с успехом заменит хорошую кровать.

Достоинства и слабые места

Прежде чем окончательно принять решение по поводу покупки дивана с механизмом « французская раскладушка », оцените его достоинства и недостатки.

Комфортная поверхность для сидения – представленные диваны отличаются комфортабельностью.

Они оснащаются мягкими верхними подушками и удобными спинками с подлокотниками.

Достоинства Недостатки
Компактность: полноценное спальное место для 2-х человек, спрятанное в диване, экономит пространство. Ненадежность механизма – главный недостаток французской раскладушки (она не подходит для ежедневного использования), но при этом очень удобно расположить на ней гостей.
Невысокая цена позволяет без ущерба для семейного бюджета организовать постель для гостей. Отсутствие ящика для белья (все место занимает сам механизм). Исключение составляют угловые модели, в которых сбоку находится отсек для хранения.
Удобные сидения для отдыха: чаще всего диваны с таким механизмом снабжены мягкими подушками и подлокотниками. Спальное место обычно длиной 180-185 см, не подойдет для высоких людей.
Возможность использования ортопедического матраса (только в модификациях с основанием в виде сварной сетки) Чаще всего используются тонкие поролоновые или пенополиуретановые матрасы шириной до 6 см. Невозможно использовать жесткий матрас даже со сварным основанием.

Как выбрать французскую раскладушку

Подробно изучив устройство, достоинства и недостатки такой модели, вы понимаете, на что нужно обратить внимание при покупке.

  1. Вид основания. С целью увеличения срока эксплуатации лучше использовать тент-латовое основание (8-10 ламелей) или из сварной сетки.
  2. Бренд. Проверьте надежность производителя. Этот вопрос очень актуален для французской раскладушки, иначе есть риск, что она не прослужит и года.
  3. Качество сборки. Убедитесь, что механизм исправно работает, без труда и скрипов вынимается и складывается обратно.
  4. Матрас. Этому элементу стоит уделить отдельное внимание.

Как показывает практика, применение 10 лат вполне достаточно, чтобы выдержать вес тяжёлого человека.

При этом, модели с меньшим количеством лат, рассчитаны на меньшие нагрузки.

Выбираем матрас

Матрас может поставляться в комплекте вместе с диваном или продаваться отдельно. Главное правило – он должен быть на несколько сантиметров меньше основания, иначе Вы не сможете свернуть конструкцию.

«Французские раскладушки» складываются, поэтому здесь используются матрасы небольшой толщины (до 6 см).

Спать на них каждый день не очень удобно, но для гостевого использования этого достаточно.

Читайте также:
Установка и подключение одноклавишных выключателей

Чаще всего представлены матрасы из поролона или пенополиуретана. К сожалению, максимальная их высота 60 мм, что плохо сказывается на ортопедических свойствах, но вполне подходит для временного применения. С основаниями в виде сварной сетки допускается использование матраса толщиной до 7-10 см. Надо понимать, что такие наполнители как кокосовая койра и морская трава не применимы в данном случае, т.к. повредятся и будут крошиться в результате сворачивания.

Используемые матрасы должны легко сгибаться, поэтому жёсткие матрасы для таких диванов не выпускаются.

Нет отсека для белья – всё свободное место занимает сложенный вместе с матрасом механизм.

Французская раскладушка , имея некоторые недостатки, может вполне достойно выполнять функции гостевого спального места. А современные технологии производства делают такую конструкцию достаточно долговечной при правильном использовании.

Ежедневная трансформация механизма противопоказана, так как он может быстро прийти в негодность.

Главное предусмотреть отсутствие весовых перегрузок, которые могут повредить хрупкий механизм.

ВИДЕО: Диван с механизмом французская раскладушка.

Диван с механизмом “французская раскладушка”

  1. Особенности и преимущества
  2. Материалы
  3. Размеры
  4. Модели
  5. Где поставить?
  6. Как выбрать?
  7. Отзывы

В некоторых случаях проблема обустройства дополнительного спального места ощущается особенно остро. Не всегда хватает свободного пространства для его обустройства. В таких ситуациях может помочь французская раскладушка.

Особенности и преимущества

Французская раскладушка – это мебель, имеющая три варианта разложения и дальнейшего использования. Она относится к категории тройных раскладных механизмов. Именно ее конструкция и является ее главной отличительной особенностью. Состоит такая раскладушка из трех секций,. Для того чтобы разложить ее, необходимо сначала снять с сидений подушки, затем в передней части раскладушки поднимается ручка, которая устанавливается горизонтально. При помощи поочередного подъема опорных ножек раскладываются две оставшиеся части. При раскладывании ножки самостоятельно опускаются на пол и становятся практически в идеально ровное горизонтальное положение. Есть только небольшой уклон в ножной части.

Еще одной особенностью и одновременно главным достоинством является возможность использования этого предмета мебели как в качестве дивана, так и в качестве полноценного спального места. Так же как и другие разновидности диванов, этот может быть простым или угловым.

С момента своего первого появления такая французская раскладушка привлекла к себе немало внимания, да и сегодня она пользуется спросом. А все благодаря своим достоинствам:

  1. Компактность. В собранном виде эта мебель занимает мало места.
  2. Возможность использования в двух различных вариантах. Можно сказать, что это раскладушка-трансформер.
  3. Невысокая стоимость. По сравнению со многими, даже самыми компактными раскладными диванами, такая раскладушка стоит гораздо дешевле.
  4. Длительный срок эксплуатации. Благодаря использованию современных материалов такая мебель может прослужить много лет.
  5. Возможность ежедневного использования. Французские раскладушки, изготавливаемые несколько лет назад, имели довольно непрочный механизм, поэтому их ежедневное использование в качестве кровати приводило к быстрой поломке механизма. Теперь же все иначе благодаря тому, что используется механизм трансформации Миксотойл, поэтому раскладка дивана стала не просто легкой, но еще и безопасной для всей конструкции в целом.

Такие особенности конструкции и достоинства раскладушки в целом объясняются материалами ее изготовления.

Материалы

Современные французские раскладушки различных моделей изготавливаются из следующих частей:

  1. Каркас. Как правило, он только металлический и способен выдерживать высокие нагрузки.
  2. Латы, они держатся на сварной решетке каркасы и увеличивают его прочность, а также придают дополнительную мягкость. Такие раскладушки выдерживают вес до 200 кг.
  3. Пластиковые держатели лат обеспечивают их плотное прикрепление к решетке, долговечность и прочность конструкции в целом.
  4. Полипропиленовый тент защищает латы и скрывает их от посторонних глаз. В самых первых моделях французских раскладушек использовался кожаный тент.
  5. Матрас. В стандартном комплекте он изготовлен из поролона.
  6. Обивка.

Все используемые материалы имеют повышенную прочность, долговечность, они являются износоустойчивыми и абсолютно безопасными для здоровья человека.

Размеры

Несмотря на то, что сегодня все предметы мебели могут изготавливаться не только по определенным стандартам, но и по индивидуальным заказам, к французским раскладушкам это не относится. В продажу они поступают в нескольких размерах в зависимости от площади спального места.

  1. 70-й типоразмер характеризуется шириной спального места по внешней и внутренней стороне 68*63 см и минимальной шириной установочного места 82 см. Это одноместная раскладушка.
  2. 80-й типоразмер французской раскладушки требует 92 см установочного места и имеет ширину спального места 78*73 см. Этот французский диван также является односпальным.
  3. Типоразмер 90 – это ширина спальника 88*83 см и 102 см установочной зоны.
  4. 100-й типоразмер требует уже 112 см установочного места, а ширина его внешней и внутренней стороны каркаса 98 см и 93 см соответственно. Французские раскладушки этого размера могут уже считаться полноценным двуспальным вариантом.
  5. Типоразмер 120 нуждается в свободном установочном пространстве не менее 132 см, его ширина по каркасу составляет 117*113 см. Двуспальная раскладушка.
  6. Ширина по каркасу 130 типоразмера равна 128*123 см, а свободное установочное пространство не может быть меньше 142 см. Раскладушки данного типоразмера также относятся к двуспальным вариантам.
  7. Типоразмер 140 также считается двуспальной кроватью и характеризуется шириной по каркасу 138*133 см, свободное установочное пространство должно быть 152 см.
  8. 150 типоразмер может устанавливаться на пространстве не менее 162 см, его ширина по каркасу 148*143 см. Этот типоразмер французской раскладушки – трехместный.

Абсолютно все выпускающиеся сегодня в продажу разновидности французских раскладушек изготавливаются в соответствии с этими типоразмерами.

Модели

Даже такой примитивный, на первый взгляд, вариант мебели, как французская раскладушка, сегодня изготавливается и реализуется в нескольких разновидностях:

  1. «Тулон». Этот диван-раскладушка выпускается во всех типоразмерах. Отличительной особенностью этой модели является не только возможность использования ее в качестве дополнительного спального места, но и возможность использования раскладушки в качестве кресла с выдвижным ящиком. В этом случае спальное место ликвидируется, а на его место устанавливается ящик для хранения вещей. В продажу поступает в различных цветовых вариациях.
  2. «Спартак» – это французская раскладушка отечественного производства, которая впервые появилась 12 лет назад. В продажу поступает две разновидности этой модели – «Спартак» и «Спартак 1». Отличие между ними заключается в спальном месте. В первом случае это обычная сварная сетка с металлическими тонкими прутиками, а во втором – это специальный полиуретановый матрас. К тому же длина спального места у «Спартака 1» гораздо больше.
  3. «Луиза» – это еще одна модель французской раскладушки. Она является наиболее современной, помимо спального раздвижного места имеет уже встроенный ящик для белья. Раскладывается также, как и все французские раскладушки. Характеризуется высокой прочностью и удобством.
Читайте также:
Точечные светильники для подвесных потолков – какой выбрать? + видео

По большому счету, все модели французских раскладушек очень похожи друг на друга: они изготавливаются по одним и тем же типоразмерам, имеют один механизм раскладки. Отличия между ними заключаются в дате появления на рынке, производителе и некоторых технических нюансах.

Где поставить?

Чтобы оценить в полной мере все достоинства и удобства этой мебели, ее необходимо правильно установить.

В принципе, эта мебель может быть установлена не только в любой комнате, но и в любой ее части. Здесь все зависит от того, какого типоразмера была приобретена раскладушка, является ли она прямой или угловой и для каких именно целей она была приобретена.

Если диван был приобретен в качестве спального места, то неважно, угловой он или прямой. Необходимо убедиться, что вокруг него будет достаточно места для его трансформации и останется еще и достаточно пространства до свободного доступа к нему. Лучше всего устанавливать раскладушку в этом случае по центру комнаты, в крайнем случае, в углу. Но это в тех случаях, когда планируется ежедневное использование французского диванчика в качестве свободного спального места. Если эта мебель приобретается на случай нежданных гостей и планируется ее редкое использование и трансформация, то конкретное место установки не играет большого значения. Главное, убедиться в том, что для дальнейшего ее раскладывания хватит свободного места.

Если французская раскладушка приобретается в качестве обычного дивана и не планируется ее трансформация в кровать, устанавливать ее необходимо в зависимости от комнаты. Так, в зале лучше всего установить ее по центру комнаты или в углу в том случае, если раскладушка угловая.

В детской комнате такой диван следует располагать напротив письменного стола или же в противоположном входу углу.

Приобретая французскую раскладушку для кухни, лучше остановить выбор на угловой и разместить ее, соответственно, в углу. Это сэкономит пространство, а в случае необходимости ее всегда можно будет разложить, отодвинув обеденный стол.

Французская раскладушка – это универсальный предмет мебели, который может быть установлен практически в любом помещении и в любой его части.

Как выбрать?

Отправляясь в магазин за покупкой, необходимо помнить о нескольких основных критериях выбора:

  1. Стоимость. Цена одного и того же дивана у различных производителей может существенно отличаться друг от друга. Поэтому рекомендуется заранее определиться с максимальной стоимостью, которую вы готовы заплатить за нее.
  2. Известность бренда. Покупая товар известного производителя в фирменном магазине, риск нарваться на подделку и некачественный товар гораздо ниже.
  3. Качество сборки. Здесь особого внимания заслуживает именно механизм раскладывания дивана. Он должен работать четко, легко, не заедать и не заставлять прилагать вас сильных усилий. Вы должны суметь разложить диван легко и быстро.
  4. Каркасное основание. Здесь есть два варианта: тент-латовое основание и каркасная сетка с дополнительными трубами. Первый вариант более удобен и мягок, поэтому такой раскладной диван для повседневного использования будет более удобным. Второй вариант раскладушки имеет меньшую мягкость, но большую прочность.
  5. Матрас. Он не всегда продается в комплекте с французской раскладушкой. Поэтому очень важно решить, будете ли вы приобретать его отдельно на свой вкус или же будете довольствоваться тем, что предлагает производитель.

Основываясь на этих основных критериях выбора и своих желаниях, вы сможете без труда выбрать и приобрести действительно качественную и долговечную раскладушку в соответствии со своими пожеланиями.

Отзывы

Французские раскладушки получают только положительные отзывы. Несмотря на изобилие разнообразных вариантов диванов, именно этот пользуется большим спросом. В качестве основных плюсов покупатели отмечают возможность простой и быстрой трансформации дивана в кровать, его практичность, изобилие размеров, простоту установки и экономию пространства. Многие покупатели особенно отмечают крепкую и надежную конструкцию таких диванов, которая продляет их срок эксплуатации. Помимо этого, именно французская раскладушка может выдерживать очень большой вес. И даже при ее ежедневном использовании в качестве спального места она не ломается и не прогибается.

Смотрите обзор дивана с механизмом “французская раскладушка”.

Еще одним достоинством этой мебели считается ее стоимость. По сравнению с обычными диванами с аналогичными функциями такая раскладушка стоит дешевле, а качество ее при этом ничуть не хуже.

Электрооборудование, свет, освещение

Штепсельные розетки относятся к электроустановочным изделиям и являются неотъемлемой частью любой электросети. В быту применяются различные виды штепсельных розеток, выбор которых зависит от многих факторов.

Рассмотрим основные типы штепсельных розеток, особенности их применения и установки.

Читайте также:
Хранение сверл в мастерской

Содержание

  1. Конструкция штепсельной розетки
  2. Классификация штепсельных розеток
  3. Самостоятельный монтаж штепсельной розетки
    • общие правила установки розеток
    • установка штепсельной розетки скрытого типа
    • установка штепсельной розетки наружного типа
  4. Требования к количеству и качеству штепсельных розеток

Конструкция штепсельной розетки

Штепсельная розетка – это обычная розетка, которая есть в каждом доме и без которой невозможна работа большинства бытовых приборов. Основная задача устройства – коммуникация электрического прибора через вилку с электрической сетью.

Розетка штепсельная состоит из трех основных элементов:

  • защитный корпус;
  • колодка;
  • контакт.

Корпус розетки выполняет декоративную и защитную функцию – закрывает доступ к токоведущим элементам.

Защитный корпус бывает одно- и двухместным. При необходимости установки спаренных розеток более двух, надо в общую раму для розеток устанавливать отдельные розетки с пластиковой сердцевиной.

Внешняя крышка разъема выполняется из небьющегося, термостойкого пластика. Корпус может быть задекорирован под интерьер помещения. Некоторые модели розеток оснащены дополнительными приспособлениями: защитными крышками и шторками, подсветкой, кнопкой для выталкивания вилки.

Основание устройства – это колодка, элемент на котором удерживаются крышка и контакты штепсельной розетки. Материал изготовления колодки – керамика или карболит.

Карболитовые розетки – более прочные, но колодка из этого материала, в основном, встречается в старых образцах розеток.

Керамика – очень хрупкий материал, поэтому при монтаже розетки надо действовать максимально осторожно, – поврежденную колодку восстановить нельзя

Колодка может использоваться для монтажа розеток открытой и скрытой установки, а также служить заготовкой при самостоятельном изготовлении удлинителя.

Рабочий элемент розетки – контакт, через который электроэнергия передается потребителям – бытовым приборам.

При помощи клавишных или винтовых зажимов контакты с одной стороны подсоединяются к силовому проводнику, а с другой стороны – взаимодействуют с вилкой электроприбора.

Контакты изготовляются из металлических сплавов, которые обладают определенной степенью упругости. Это свойство необходимо для надежного соединения розетки со штырями вилки.

Плотность прилегания лепестков контакта к вилке – один из показателей качества штепсельной розетки

Технические характеристики контактов современных розеток превосходят показатели старых образцов. Допустимая сила тока новых розеток – 10-16 А, старых – 6,3-10 А. Эти значения определяют суммарную мощность электроприборов, которые могут работать от розетки.

Классификация штепсельных розеток

Штепсельные розетки квалифицируют по нескольким критериям.

По типу конструкции:

  1. Штепсельная розетка скрытой установки применяется для внутренней электропроводки. Основная часть розетки (колодка с контактами) погружена в стену, а защитный корпус находиться в монтажной коробке и практически не выступает за плоскость стены. Узел присоединения проводов в розетке скрытой установки смонтирован так, чтоб не допустить их выдавливания. Плотность прижатия вилки достигается при помощи пружинной шайбы: один конец вилки упирается в корпус, другой – в специальный упор.
  2. Розетка штепсельная наружной установки используется при открытой электропроводке, и крепиться к стене. Основание розетки находиться в пластмассовом корпусе, который монтируется к стене с помощью подрозетника. Конструкция розеток открытой установки часто дополнена подсветкой, защитной крышкой для безопасности детей, таймером отключения или выталкивателем для вилки.

По электрической схеме:

  1. Розетки с заземлением (трехконтактные розетки) имеют контакт, который соединен с заземляющим проводом. Такая розетка используется в том случае, если электропроводка в доме или квартире имеет заземляющий провод. Гнезда для штифтов вилки расположены ниже отверстия для заземляющего штифта, поэтому зануление выполняется раньше, чем происходит подача питания, а снимается – позже. Розетки штепсельные с заземляющим контактом обычно используются для подключения электрических плит, кондиционеров.
  2. Розетки без заземления (двухконтактыне модели – подавляющее большинство розеток в странах постсоветского пространства) подходят для двухпроводной электропроводки, в которой отсутствует возможность заземления электроприборов.

По уровню влагозащищенности:

    Влагозащищенные розетки устанавливаются в помещениях с высокой степенью влажности (бассейн, ванная, баня). В розетке предусмотрены специальная защитная мембрана или плотные резиновые кольца, выступающие надежным гидробарьером для рабочих контактов. Кроме того, пластиковые шторки и крышки розетки имеют внутренний фланец, через который отводится скопившийся конденсат и вода. Влагозащещенные розетки чаще имеют выносной корпус и устанавливаются наружным способом.

  • Обычные розетки – все виды розеток, которые не выполняют дополнительной функции – защиты от влажности. Подходят для установки в «сухих» комнатах.
  • По количеству колодок:

    1. Одноместные розетки предназначены для включения одного электроприбора.
    2. Двуместные розетки – предусмотрено две пары штепсельных разъемов, возможно одновременное включение двух электроприборов. Фото штепсильной розетки на две вилки преведено ниже.

    Самостоятельный монтаж штепсельной розетки

    Общие правила установки розеток

    Рекомендации по монтажу розеток, соблюдение которых обеспечит безопасную, длительную и удобную эксплуатацию электроустоновочного изделия:

    1. Оптимальная высота размещения розетки в жилом помещении – 30-80 мм от уровня пола, кроме надплинтусных моделей.
    2. Розетки с заземлением нельзя монтировать ближе 50 см от газовой трубы и электроприборов.
    3. В доме, где есть дети, розетки лучше поднять повыше.
    4. Двуместная или одноместная штепсельная розетка скрытой установки размещается в пластмассовый или стальной короб, при этом желательно предусмотреть запас провода около 5-6 см.
    5. При обустройстве новой линии электропитания, розетки надо устанавливать одновременно с прокладкой кабеля.
    6. При необходимости установки нескольких розеток в ряд, можно использовать коробки, рассчитанные на две колодки. Если нужно больше чем две розетки, то используют группу подрозетников, закрепленных между собой. Располагать их можно как в горизонтальном, так и вертикальном положении.
    7. Розетки можно установить шлейфом (контакты предыдущей розетки соединяются с питающими проводами следующей) или подключить к отдельной линии.

    Перед началом работ по установке штепсельной розетки обязательно надо отключить электропитание сети и проверить напряжение индикатором

    Установка штепсельной розетки скрытого типа

    Рассмотрим поэтапно подключение штепсельной розетки:

    Читайте также:
    Термомеханический мини станок для быстрой резки пенопласта

    1. Отключить питание электросети.
    2. Определиться с местом расположения розетки и нанести разметку будущего подрозетника.
    3. Электродрелью, сверлом или молотком с зубилом выдолбить отверстие под коробку. Подравнять края отверстия.
    4. При монтаже скрытой розетки желательно использовать специальную установочную коробку, которую надо поместить в отверстие.
    5. Жилы кабеля продеть через небольшие отверстия, которые есть на дне установочной коробки.
    6. При помощи штукатурки, гипсового клея или строительного гипса закрепить подрозетник в отверстии (смазать щели между краями). Консистенция рабочего материала должна напоминать мягкий пластилин.
    7. Оставить материал до полного застывания (около 10 минут).
    8. Аккуратно удалить остатки материала, выровняв поверхность стены.
    9. Провод прихватить хомутом или скобой – это облегчит дальнейшее подключение розетки.
    10. Концы жилы зачистить от изоляции (1-2 см).
    11. К контактам колодки подсоединить нулевой, фазовый и заземляющий (при наличии) провода. Контакты должны располагаться снизу, а провода – сверху.
    12. Провода зафиксировать пружинным или винтовым способом. Излишки – скрутить и спрятать на дне подрозетника.
    13. Закрепить колодку в подрозетнике:
      • раздвижными лапками – надо закрутить два боковых винта, соединенные с подвижными лапками;
      • шурупами – отверстия подразетника и коробки сопоставляются и соединяются шурупами.
    14. Установить пластиковый корпус.

    Установка штепсельной розетки наружного типа

    Подключение розетки штепсельной открытой установки – более простой и быстрый способ. Этот вариант применяется, если в доме электропроводка – наружная.

    Последовательность монтажных работ:

    1. Отключить питание электросети.
    2. Отметить на стене размеры штепсельной розетки.
    3. Разобрать корпус наружной розетки – открутить болты, снять верхнюю крышку.
    4. Основание розетки прикрутить к стене. Желательно сделать подложку из паронита или гипсолита (особенно актуально для стен из легковоспломеняющегося материала, например, дерева).
    5. Подключить провода.
    6. Пластмассовую крышку установить сверху и закрепить болтами.

    Требования к количеству и качеству штепсельных розеток

    При установке и наладке электротехнических устройств следует соблюдать утвержденные нормативы, определяющие количество и тип розеток зависимо от конструктивного исполнения и характеристики помещения:

    1. На каждые 6 м2 площади комнаты должно быть не менее одной розетки.
    2. В коридоре на каждые 10 м2 – минимум одна штепсельная розетка.
    3. Требования по установке розеток на кухне:
      • на небольшой кухне (менее 8 м2) должно быть не меньше трех розеток на ток 6 А и одна с заземляющим контактом на ток 10 (16) А (нужна для подключения электроприбора мощностью 2,2 (2,5) кВт);
      • в кухнях площадью более 8 м2 – четыре розетки (6 А);
      • для работы стационарной электроплиты необходимо установить розетку, рассчитанную на ток 25 А; розетка должна быть с заземляющим контактом.

    На корпусе штепсельной розетки должна находиться маркировка (IP44, IP22 и т.д.), указывающая на степень защищенности устройства от попадания посторонних предметов и влаги

    Первая цифра в маркировке указывает на диаметр предметов, от которых защищен корпус, а вторая – уровень влагозащещенности.

    Выделяют следующие степени защиты:

    1. Защищенность от прикосновения посторонних предметов с токоведущими элементами:
      • 0 – отсутствие защиты;
      • 1 – более 50 мм, например, тыльная сторона руки;
      • 2 – более 12,5 мм – защита пальцев;
      • 3 – более 2,5 мм – защита от проникновения ручного инструмента;
      • 4 – более 1 мм – защита от мелких болтов, гаек, отдельных проводников;
      • 5-6 – полная защита от нежелательного контакта, пыленепроницаемость корпуса.
    2. Степени влагозащещенности розеток:
      • 0 – отсутствие защиты;
      • 1 – защита от капель, попадающих на корпус вертикально;
      • 2 – защита от капель, падающих под углом 150 °;
      • 3 – защита от дождя;
      • 4 – защита от различных брызг, независимо от их направления;
      • 5 – защита от струи воды – наивысшая степень защищенности.

    Для обычной жилой комнаты подойдут розетки IP20, для ванной – IP44

    Итак, при выборе штепсельной розетки необходимо учитывать такие критерии:

    1. Тип электропроводки в квартире (наружная или скрытая).
    2. Рабочие номинальные данные штепсельной розетки (величину и род тока (постоянный, переменный), напряжение в сети).
    3. Наличие контура заземления.
    4. Место установки розетки (необходимо для выбора степени защиты).

    Качественная розетка должна изготавливаться из негорючих материалов, обеспечивать надежный контакт и изоляцию токоведущих частей

    Выбор и установка штепсильных розеток – ответственный этап обустройства электропроводки помещения. Грамотный подход к подбору розетки, и проведение монтажа, отвечающего всем требованиям безопасности, позволят существенно продлить срок службы электроустановочного изделия и бытовых электроприборов.

    Установка скрытой и наружной штепсельной розетки трёхполюсного типа

    Трёхполюсная штепсельная розетка — это один из самых популярных видов конструкций. Она предназначена для подключения различных электрических приборов к сети. Это устройство очень просто монтируется и качественно выполняет предусмотренные обязанности. При правильной эксплуатации такая розетка может прослужить довольно длительный период и стать незаменимым помощником.

    • Устройство штепсельной розетки
    • Параметры классификации
      • По используемой электросхеме
      • В зависимости от вида конструкции
      • По степени защиты от влаги
    • Самостоятельный монтаж
      • Наружный способ
      • Утопленный вариант
    • Советы профессионалов

    Устройство штепсельной розетки

    Перед тем как приступать к выбору и монтажу, необходимо изучить, что такое трёхполюсная розетка. Это довольно простое устройство, которое обладает несколькими отличительными характеристиками по сравнению с другими видами. Штепсельные розетки состоят из 3 основных элементов:

    1. Корпус. Эта деталь конструкции состоит из лицевой панели и рамки. Главная задача элемента розетки — защита людей от случайного прикосновения к контактам и поражения электрическим током. Кроме этого, корпус часто выполняет декоративную функцию. Производители стали выпускать оригинальные модели, которые идеально подойдут под стиль интерьера. Эта деталь может изготавливаться с одним или двумя гнёздами. При необходимости установки спаренной розетки лучше всего выбирать устройства с пластиковой сердцевиной и объединять их в общую раму. Лицевая панель изготавливается из термостойкого пластика, который хорошо противостоит повреждениям. Некоторые современные модели оснащаются дополнительными элементами: кнопкой, защитной крышкой, шторками и подсветкой.
    2. Колодка. Это самая важная деталь конструкции, которая помогает удерживать контакты с крышкой. Изготавливаться она может из керамики или карболита. При использовании первого материала нужно быть готовым к частой поломке колодки. Это обуславливается хрупкостью керамики и её низкой прочностью. Второй вариант более крепкий, но в современных устройствах он встречается довольно редко. Колодка применяется для монтажа розеток открытого и закрытого типа.
    3. Контакт. Этот элемент устройства выступает в качестве источника питания. Благодаря ему происходит непрерывная подача электричества к бытовым приборам. Величина силы тока, который проходит через контакты, может варьироваться в пределах от 10 до 16 ампер. С помощью специальных зажимов один из контактов подключается к проводнику, а другой — к вилке электроприбора. Изготавливаются эти части розетки из различных металлических сплавов, обладающих высокими показателями упругости. Из-за этого достигается надёжное соединение между контактами прибора и вилкой.
    Читайте также:
    Состав и свойства портландцемента

    Параметры классификации

    Штепсельная розетка изготавливается в различных видах.

    Все они отличаются друг от друга и классифицируются по определённым параметрам. Это позволяет потребителям сузить круг поиска нужной модели и приобрести максимально подходящий для них вариант.

    По используемой электросхеме

    Этот параметр считается одним из основных и разделяет все розетки на 2 типа. Оба они обеспечивают безопасное и надёжное подключение к электросети.

    Выделяются такие типы устройств:

    1. Трёхполюсные. Эти розетки применяются только в тех случаях, когда есть возможность подключения к заземлению. Его присоединяют при помощи отдельного контакта. Отверстия под штифты вилки размещаются немного ниже, чем для заземляющего. Благодаря этому трёхполюсные устройства идеально подходят для подключения электроплиты, кондиционера и других бытовых приборов.
    2. Без заземления. В отличие от трёхполюсных, они имеют только 2 контакта и предназначаются для соответствующей электропроводки. При этом в ней не должно быть специального заземляющего контакта. Розетки без заземления устанавливаются в старых зданиях, где никогда не проводилась замена старой проводки на новую. Эти устройства стоят намного дешевле трёхполюсных, но не дают возможности дополнительно обезопасить себя и используемое оборудование.

    В зависимости от вида конструкции

    По этой характеристике также выделяются два типа розеток. Они применяются для различных способов проведения электрического кабеля (наружного и скрытого).

    Различают такие виды изделий:

    1. При наружной установке. Этот вариант используется только при прокладывании открытой проводки. Конструкция крепится к поверхности стены при помощи неутопленного подрозетника. Её основой является пластмассовый корпус, который защищает владельца помещения от всех опасностей, связанных с электричеством. Современные наружные розетки оснащаются дополнительной защитной крышкой и подсветкой. Более дорогие модели могут включать в себя ещё и таймер отключения.
    2. При скрытой проводке. Штепсельная розетка утопленного типа используется для проведения внутреннего электричества. Корпус такого устройства находится в специальной монтажной коробке, а все провода вмуровываются в стену помещения. Благодаря такой особенности достигается отсутствие выступающих частей конструкции и экономия свободного пространства. Вилка прижимается к контактам при помощи пружинной шайбы. Один её конец достигает упора, а другой — корпуса.

    По степени защиты от влаги

    Все приборы, которые используются для подключения к электрическому току, обязательно должны быть защищены от попадания влаги. В противном случае есть высокая вероятность короткого замыкания.

    По показателю влагозащищённости розетки разделяются на следующие категории:

    1. Полугерметичные. Эти простые устройства защищены от попадания воды только корпусом. Поэтому их лучше всего использовать в помещениях с низким уровнем влажности или отсутствием вероятности попадания влаги. Устанавливать такие розетки можно в спальнях, гостиных, коридорах и прочих сухих комнатах.
    2. Влагозащищённые. Такие устройства монтируются в тех зданиях и строениях, где существует вероятность возникновения повышенной влажности (сауна, баня, ванная комната). В таких розетках предусмотрено наличие специальной мембраны, которая выполняет защитную функцию и оберегает контакты от попадания влаги. Кроме этого, могут применяться плотные и прочные резиновые кольца. На корпусе прибора имеются специальные канавки, по которым стекает конденсат или попавшая вода. Это позволяет отвести бо́льшую часть жидкости и упростить работу защитной мембраны. Влагозащищенные розетки монтируются только наружным способом.

    Самостоятельный монтаж

    Установка штепсельных трёхполюсных розеток выполняется довольно просто, но требует определённых затрат времени. Самостоятельно выполнять работу можно только в тех случаях, если есть необходимые знания и опыт.

    Если нет стопроцентной уверенности в успехе процесса, то лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Это не только поможет качественно установить конструкцию, но и снизит вероятность получения серьёзной травмы.

    Наружный способ

    Это самый простой способ установки, который без труда можно выполнить своими руками. Для успешного завершения необходимо чётко соблюдать последовательность действий и не пропускать ни одного этапа.

    Порядок выполнения работы:

    1. В помещении отключается подача электричества.
    2. Затем производится разметка на стене. Делается это по заранее продуманному и составленному чертежу.
    3. После этого берётся розетка и аккуратно разбирается. Выкручиваются все болты, и снимается верхняя крышка.
    4. В стене просверливаются отверстия. Проще всего выполнить эту операцию при помощи дрели, работающей от аккумулятора.
    5. Основание сопоставляется с разметкой и прикручивается.
    6. На следующем этапе проводится электрический кабель от распределительного щитка к устройству.
    7. Он крепится к стене при помощи специальных покупных или самодельных скоб.
    8. Протянутый провод подключается к розетке.
    9. В самом конце устанавливается корпус и затягивается болтами.
    10. Как только монтаж завершён, включается электричество, и розетка тестируется на работоспособность.

    Утопленный вариант

    Такой способ установки намного сложнее, так как требует больших затрат времени и сил. Во время работы важно не только правильно подключить конструкцию, но и качественно скрыть её в стене.

    Читайте также:
    Строительство купольного дома своими руками- Инструкция +Видео

    Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

    1. В квартире, офисе или частном доме отключается электрический ток.
    2. Разрабатывается схема расположения одной или нескольких розеток, и на стену наносится соответствующая разметка.
    3. В стене проделывается отверстие, в которое будет спрятана коробка розетки. Эту работу лучше всего выполнять при помощи молотка и зубила.
    4. Края и стенки «ямки» тщательно выравниваются.
    5. Проводка пропускается через специальные отверстия в нижней части подрозетника.
    6. Коробка устанавливается в выбитую часть стены и фиксируется там с помощью штукатурки, гипсового клея или любой другой строительной смеси.
    7. После этого конструкция оставляется до полного высыхания материала.
    8. Как только это произошло, лишняя часть застывшего состава удаляется, а поверхность стены разравнивается.
    9. Скобой фиксируется провод. Эта простая операция поможет ускорить последующие действия.
    10. С выступающих концов кабеля срезается примерно 2 сантиметра изоляционного слоя.
    11. К колодке крепится заземляющий контакт, а также нулевой и фазовый провод.
    12. Фиксируется кабель пружинным способом.
    13. Лишняя часть провода аккуратно скручивается, изолируется и прячется в коробке.
    14. Она крепится с помощью небольших разводящихся лапок и закручивается боковыми винтами.
    15. Монтируется корпус розетки, и устройство приобретает свой окончательный внешний вид.

    Советы профессионалов

    Для того чтобы штепсельная розетка эффективно и безопасно работала на протяжении длительного периода, необходимо соблюдать советы опытных электриков. Они помогут избежать большинства ошибок и качественно выполнить работу.

    Основные советы:

    1. Любой вид штепсельных конструкций следует устанавливать на высоте около 30 сантиметров от поверхности пола.
    2. Если требуется выполнить монтаж устройства около труб, батарей или раковин, то расстояние от пола следует увеличить до полуметра.
    3. При использовании наружной розетки нужно прокладывать провода параллельно архитектурным линиям. При этом должно быть выдержано смещение до 15 см от плиты перекрытия.
    4. Для закрепления коробки при установке скрытой розетки нужно использовать состав, доведённый до консистенции мягкого пластилина.
    5. Провода должны проходить на высоте не менее 2 метров от пола.
    6. Если монтируется устройство в стену из древесины или любого другого легковоспламеняющегося материала, то необходимо предусмотреть паронитовую подложку под основание. Она обезопасит конструкцию и стены от чрезмерного нагрева и самовозгорания.

    Установка штепсельной трёхполюсной розетки — это довольно трудная задача, требующая определённых знаний и навыков.

    При правильном подходе к делу и соблюдении всех рекомендаций опытных электриков можно значительно упростить весь процесс и добиться желаемого результата в кратчайшие сроки.

    Разновидности штепсельных розеток и особенности их установки

    В современном мире розетки встречаются во всех домах. Одна из популярных разновидностей — штепсельная розетка, выполняющая функцию подключения разнообразных электроприборов к сети через вилку.

    Имеет простое устройство, легко устанавливается, недорого стоит и прослужит долгий период времени. Есть несколько отличительных характеристик по сравнению с другими разновидностями розеток, о которых будет сказано несколько ниже.

    Основные элементы розетки

    Конструкцию штепсельных устройств отличает простота. В устройство входят только 3 основных элемента:

    • корпус (необходим для защиты);
    • колодка (основной элемент устройства);
    • контакт (выступает источником питания).

    Корпус устройства дополнительно осуществляет декоративную функцию. Современные модели могут быть задекорированы под любой стиль интерьера. Корпус может быть одно- или двухместным.

    Когда возникает необходимость монтажа спаренных розеток, следует брать отдельные модели, имеющие пластиковую сердцевину, и устанавливать в общую раму. Внешнюю крышку разъема выполняют из пластика, термостойкого и небьющегося. Некоторые модели могут иметь дополнительное оснащение в виде кнопки (нужна для выталкивания вилки), шторки, крышки для защиты и подсветки.

    Колодка — важный элемент устройства, удерживающий контакты с крышкой. Материалом для ее изготовления выступает карболит либо керамика. В первом случае устройства будут отличаться большей прочностью, но встречаются в основном в старых моделях. Керамику отличает хрупкость. Поэтому, устанавливая розетки, имеющие из нее колодку, следует быть предельно осторожным. Использовать колодку можно для монтажа моделей открытой установки и закрытой, применять в качестве заготовки, выступающей основой в изготовлении удлинителя своими руками.

    Контакт выступает рабочим элементом. С его помощью осуществляется подача электроэнергия бытовым приборам. Допустимой силой тока, проходящей через него, является показатель от 10 до 16 А. Посредством винтовых зажимов одна часть контакта присоединена к проводнику, вторая — вилке электроприбора. Зажимы могут быть и клавишными. Материалом для изготовления контактов выступает сплав металлов, для которого характерна некоторая степень упругости. Это позволяет устанавливать надежное соединение между вилкой и контактами устройства.

    Параметры классификации

    Штепсельные устройства принято классифицировать по ряду параметров.

    По типу конструкции

    В зависимости от вида конструкции устройства бывают два вида розеток:

    1. Скрытой установки. Такие устройства применяются для внутреннего проведения сети (скрытая проводка). Основа устройства в виде колодки и контакты погружены внутрь стены. Корпус располагают в монтажной коробке, благодаря чему выступ за плоскость стены практически не происходит. Выдавливание проводов за счет грамотно смонтированного (утопленного) узла присоединения невозможно. Плотное прижатие вилки обеспечивается за счет шайбы (пружинной). Один конец вилки будет упираться в упор, а другой имеет опору в виде корпуса.
    2. Наружной установки. Применяется в случае открытой проводки и крепится непосредственно к стене. Основание устройства расположено в пластмассовом корпусе. Его монтируют в стене посредством подрозетника (неутопленный). Часто такая конструкция дополняется защитной крышкой и нередко оснащается подсветкой, имеет выталкиватель вилки или снабжается таймером отключения.

    По электросхеме

    По этому параметру выделяют тоже два типа устройств:

    1. Трехполюсные. Необходимы при наличии заземления и соединяются с ним с помощью отдельного контакта. За счет того, что гнезда под штифты вилки располагаются ниже отверстия для заземляющего штифта, при подаче питания заземление выполняется раньше его подачи, а снимается позже. Данные розетки применяют для подключения кондиционера. Подходят для электроплит.
    2. Без заземления. Двухконтактные, предназначаются для двухполюсной электропроводки без наличия заземляющего контакта.
    Читайте также:
    Установка флюгера на крышу из металлочерепицы

    По уровню влагозащищенности

    В зависимости от этого показателя розетки бывают:

    1. Влагозащищенные. Предназначены для установки в помещениях с высокими показателями влажности (баня, сауна, ванная комната). Свойство защиты от влаги дает специальная мембрана. Нередко в ее качестве выступают плотные кольца из резины, которые необходимы в качестве надежного гидробарьера для контактов. Дополнительно на шторках и пластиковых крышках расположен внутренний фланец, который отвечает за выведение скопившихся капель воды и конденсата. Обычно влагозащищенные розетки оснащаются выносным корпусом. Устанавливают их наружным способом.
    2. Обычные. Подходят для монтажа в комнатах, где нет влажности или отсутствует опасность попадания воды на розетку. В данную категорию относятся все виды розеток, не имеющих дополнительной защиты от влаги. Но попадание капель для них не всегда опасно, поэтому можно назвать их полугерметическими. Точная маркировка розеток будет приведена ниже.

    По количеству колодок

    Этот параметр тоже делит все розетки на два типа:

    1. Одноместные. Предназначаются для подключения одного электрического прибора в электросеть (однополюсные розетки).
    2. Двуместные. В данных устройствах предусмотрено 4 разъема, позволяющих подключать к электросети сразу 2 бытовых прибора.

    Важно! Изучив перечисленные разновидности, следует сделать правильный выбор и приобрести необходимую модель. Следующим шагом должна стать установка штепсельных розеток. Ее можно осуществить самостоятельно, но только после изучения подробной информации по этому вопросу.

    Устанавливаем розетки своими руками

    Осуществление самостоятельного монтажа розеток требует определенных знаний в данном вопросе и внимательности во избежание последствий, которые могут быть опасны для жизни. Нужно следовать четким алгоритмам.

    Установка скрытых розеток:

    1. Для начала следует отключить электросеть.
    2. Необходимо определить места расположения устройств с последующим нанесением разметки, определяющей расположение будущего подрозетника.
    3. Под коробку нужно выдолбить отверстие с помощью молотка с зубилом, подойдут и сверла. Затем нужно выровнять его края.
    4. Жилы кабеля нужно пропустить через компактные отверстия (расположены на дне коробки).
    5. Выполнить крепеж подрозетника в готовом отверстии посредством строительного гипса (подойдет гипсовый клей или штукатурка), смазывая щели между краями.
    6. Оставить закрепляющий материал застывать.
    7. Убрать остатки закрепляющего состава, разравнивая поверхность стены.

    1. Посредством скобы или хомута захватить провод для облегчения последующего подключения.
    2. Концы жилы зачистить от изоляции на 1 или 2 см.
    3. К колодке (контактам) присоединить заземляющий контакт совместно с остальными проводами (фазовым и нулевым).
    4. Провода зафиксировать с помощью пружинного способа, лишнюю часть нужно скрутить и убрать на дно розетки.
    5. Коробку закрепить в подрозетнике посредством раздвижных лапок, закрутив двумя боковыми винтами, которые с ними соединены. Можно сделать шурупами, сопоставив отверстия коробки и подрозетника, которые нужно сопоставить и соединить.
    6. Выполнить установку корпуса.

    Монтаж наружных розеток, по сравнению с установкой скрытых моделей, отличается простотой и включает следующие этапы:

    1. Отключить подачу электрического тока.
    2. Выполнить разметку на стене, соответствующую размерам устройства.
    3. Корпус разобрать (болты открутить, крышку убрать).
    4. К стене прикрутить основание.
    5. Выполнить подключение проводов.
    6. Установить корпус с последующим закреплением болтами.

    Оптимальный уровень расположения розеток составляет 30 см от пола. При размещении около металлических раковин, труб, батарей расстояние следует увеличить до 50 см. Внимательно ознакомившись с перечисленными шагами, необходимо им следовать. Важно придерживаться и схем прокладывания электропроводки. Это позволит выполнить монтаж быстро и качественно.

    Перечень правил по установке

    Чтобы оставаться уверенным в безопасной, продолжительной и удобной эксплуатации штепсельных устройств после установки, необходимо соблюдать ряд правил.

    Перечень правил монтажа
    Скрытые устройства Наружные устройства
    Перед установкой желательно воспользоваться специальной установочной коробкой, помещая ее в готовое отверстие в стене.Консистенция закрепляющего герметического материала (строительного гипса, штукатурки или гипсового клея) должна быть сходна с пластилином (мягким).Проводку следует монтировать на уровне 2 м от пола.Присоединяя провода к контактам колодки, необходимо учитывать, что они должны располагаться сверху, а контакты — снизу.Нельзя допускать пересечения плоских проводов.Для основания розетки следует сделать подложку, для которой подойдут гипсолит или паронит. Для стен из легковоспламеняющихся материалов (дерево) это особенно актуально. Для таких розеток подойдут провода типа АППВ, АПРВ и АПР.Нужно тщательно прикрепить наружную проводку к стене посредством жестяных полосок с шириной в 10 мм и толщиной в 0,3 – 0,5 мм.Крепить полоски следует по слою асбеста, уложив между ними прокладку из специального картона.Провода нужно прокладывать параллельно архитектурным линиям. Нужно выдержать расстояние до 150 мм от плит перекрытий.

    Важно! В ванных комнатах необходимо размещать модели, обеспеченные определенным уровнем влагозащиты. Когда в доме есть дети, необходимо располагать розетки повыше. В будущем этот шаг послужит надежной защитой от случайного контакта ребенка с электрическим током в 220 В.

    Нормативы и требования по установке

    При монтаже розеток, выполняющих функцию подачи тока на электроприборы, нужно не только соблюдать четкий алгоритм, но и придерживаться определенных нормативов и технических требований.

    1. В помещениях необходимо следовать расчету — 1 розетка на каждые 6 м² (в коридорах на 10 м²).
    2. Устанавливая розетки на кухне, нужно придерживаться следующих нормативов:
      • на 8 м² потребуется не менее 3 розеток на 6 А и одна с заземлением на 10 или 16 А, через которую будет осуществляться подключение приборов мощностью до 2,2 или 2,5 кВт;
      • на кухнях метражом более 8 м² потребуется 4 розетки мощностью 6 А;
      • при необходимости установки стационарных плит потребуются розетки, рассчитанные на 25 А, обязательно необходимо заземление.
    1. Для жилых комнат подходят модели IP20, для ванных комнат — IP44 (первая цифра указывает на диаметр предметов, которые корпус не повредят, вторая определяет степень влагозащищенности).
    Читайте также:
    Установка ревизионного люка-невидимки и пример самодельной скрытой дверцы

    Чтобы хорошо разбираться в маркировках, нужно ориентироваться на следующие цифры и показатели:

    • 0 — защита отсутствует;
    • 1 — выдерживает прикосновение тыльной стороны руки;
    • 2 — защита от контакта с пальцами;
    • 3 — обеспечивает защиту от доступа ручными инструментами;
    • 4 — защитный уровень от проникновения мелких гаек, отдельных проводников и болтов;
    • 5 или 6 — полный уровень защиты от механического воздействия и нежелательных контактов с отличной пыленепроницаемостью.

    Уровень влагозащищенности имеет следующую маркировку:

    • 0 — защиты нет;
    • 1 — возможно попадание на корпус капель (вертикальных);
    • 2 — не опасно попадание капель под углом в 150°;
    • 3 — розетка защищена от дождя;
    • 4 — обеспечена защита от брызг в любом направлении;
    • 5 — не опасно попадание струй воды (максимальная степень защиты).

    Для жилых комнат подойдут штепсельные розетки с маркировкой IP20, для ванных — IP44.

    Штепсельные розетки — невероятно удобное устройство в быту и на работе, которое понятно и просто работает. Но мало кто задумывается над тем, как работает розетка и легко ли установить ее самостоятельно.

    При грамотном подходе в данном процессе можно быстро разобраться, а в дальнейшем выполнять самостоятельный монтаж. Это позволит не только гордиться собой, но и сэкономить определенное количество денежных средств.

    Как установить трехполюсную штепсельную розетку своими руками

    Розетка трехполюсная применяется для расширения возможностей подключения электроприборов в жилых помещениях. С помощью разветвляющего приспособления удается увеличить число одновременно включенных нагрузок до 3-х. Самостоятельная установка возможна лишь после знакомства с конструкцией и с существующей классификацией изделий данного класса.

    1. Устройство трехполюсной штепсельной розетки
    2. Особенности и классификация одно- и двухполюсных изделий
    3. Самостоятельный монтаж
    4. Наружный способ
    5. Утопленный вариант
    6. Выбор подходящего изделия

    Устройство трехполюсной штепсельной розетки

    Трехполюсная штепсельная розетка

    Промышленные изделия с тремя штепселями – востребованный товар, пользующийся большим спросом у населения. Основными элементами конструкции являются:

    • Корпус, традиционно изготавливаемый на основе прочных и стойких пластиковых материалов.
    • Задняя крышка из того же пластика, обеспечивающая надежную защиту внутренних пространств от случайных контактов, а также от попадания пыли, грязи и влаги.
    • Три комплекта линейных медных шин, используемых в качестве соединительных и разводящих проводников (фаза, нуль и заземление).

    Контакты штепсельной розетки

    Крышка розетки закрепляется на корпусе несколькими парами надежных винтовых креплений, подходящих под крестообразную отвертку. После ее удаления открывается доступ ко всем внутренним узлам изделия, позволяющий непосредственно подсоединять ее к действующей электросети. Самое главное – разобраться с рабочими шинами, к которым подсоединяются фазный и нулевой провода, а также с клеммами для подключения защитного заземляющего проводника.

    Особенности и классификация одно- и двухполюсных изделий

    Прежде чем разобраться с особенностями монтажа трехполюсной розетки предлагается ознакомиться с классификацией более простых аналогов, располагающих только одним или двумя штепсельными гнездами.

    Известные образцы одно- и двухполюсных розеток различаются по следующим характерным признакам:

    • Используемая при разводке шин электрическая схема.
    • Конструктивные особенности исполнения.
    • Степень защищенности от влаги и пыли (IP).

    Таблица соответствия классов защиты

    В соответствии с первым признаком они делятся на розетки двухполюсные с заземляющим контактом (имеющие в своем составе дополнительную шину) и 2-хклеммные образцы. Первые устанавливаются в цепях с 3-хжильной проводкой сетевого кабеля, а вторые – только в двухпроводных линиях, в которых наличие третьей жилы не предусмотрено особенностями кабельного ввода. Такой тип проводки чаще всего встречается в многоквартирных домах старой застройки, где вводной кабель имеет только две жилы (фаза и ноль).

    По своим конструктивным особенностям все изделия этого класса делятся на розетки, открыто монтируемые на стенах квартиры и на розеточные модули, устанавливаемые в специальных нишах. Они подходят для соответствующего типа прокладки электрического кабеля (наружного и скрытого). По степени защищенности все эти изделия делятся на несколько групп, каждая из которых соответствует определенному уровню герметичности корпуса.

    При выборе данного показателя следует определиться с тем, в каком месте квартиры или частного дома предполагается использовать купленную модель. Если она предназначается для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности (в ванных, душевых или на кухне), необходимо подобрать розетку с высоким показателем защищенности, не менее IP55. Аналогичный подход к выбору изделия потребуется при его монтаже в помещениях с высоким уровнем запыленности (на чердаке или в подвале частного дома).

    Современная розетка двухполюсная в наружном исполнении может оснащаться специальной защитной крышкой и светодиодной подсветкой. В корпусах более дорогих и «продвинутых» моделей иногда встраивается таймер отключения. При скрытой проводке устанавливаются изделия утопленного типа. Они размещается в пластмассовой монтажной коробке, а подводящие провода наглухо замуровываются в стенах.

    Самостоятельный монтаж

    Перед самостоятельной установкой розеток любого типа потребуется ознакомиться с основными приемами их монтажа, соответствующими двум вариантам прокладки подводящих проводов.

    Наружный способ

    Розетка штепсельная трехполюсная, предназначенная для наружной установки, монтируется непосредственно на стене помещения или на специальном подрозетнике, закрепляемом на стенной поверхности. Соединительные провода подводятся к ней по той же плоскости и размещаются в пластиковом кабель канале, с которого предварительно снимается защитная крышка. После укладки в него жгута из проводников последние подводятся к розеточному корпусу и подсоединяются к соответствующим контактам.

    Для присоединения проводов к клеммам (разъемам) крышку розетки необходимо снять с корпуса. По завершении монтажных операций изделие полностью собирается, крышки кабельных каналов возвращаются на свое место.

    Утопленный вариант

    Внутренняя штепсельная розетка

    Когда устанавливается утопленная розетка, для нее подготавливается ниша в стене, по форме соответствующая контурам монтажной коробки. Для выборки стенного материала потребуется особый инструмент, называемый штроборезом. Если такого прибора в домашнем хозяйстве не имеется, для нарезки канавок допускается использовать обычную болгарку.

    В стене в зоне установки по продольной оси прорезается несколько штроб, которые посредством зубила выравниваются в форме прямоугольника нужного размера. Последующие операции:

    1. В готовую продольную нишу замуровывается установочная коробка.
    2. К розетке со снятой задней крышкой подсоединяются проложенные в штробах подводящие провода.
    3. На завершающей стадии работ крышка возвращается на место, крепится в монтажной коробке посредством распорочных винтов.

    Далее останется замуровать участки стен с подводящими проводами и закрыть розетку снаружи декоративной панелью.

    Выбор подходящего изделия

    Карболитовые розетки более прочные, но колодка из этого материала обычно встречается в старых образцах розеток

    При выборе подходящего образца потребуется внимательно ознакомиться с техническими характеристиками предлагаемых в магазине розеток. При этом необходимо исходить из следующих показателей:

    • основные размеры: длина, ширина и глубина;
    • количество полюсов: один, два или три;
    • способ монтажа: открытый или утопленный варианты;
    • наличие заземляющего контакта и дополнительных аксессуаров: светодиодного индикатора сетевого питания, например;
    • способ фиксации подводящих проводов: на пайку или под крепежный винт.

    Модель выбирается с учетом технических параметров, которые полностью соответствуют запросам пользователя.

    Монтаж 3-х или 2-х полюсной штепсельной розетки с заземляющим контактом утопленного типа: руководство, техника, советы

    Одним из важнейших элементов для штепсельного соединения является штепсельная розетка. Используется для коммутации электрического прибора с сетью через вилку для передачи тока к электроприбору.

    1. Розетка штепсельная
    2. Штепсельная розетка – это…
    3. Конструктивные особенности и технические характеристики
    4. Малогабаритная модель РС-16-006 скрытой установки
    5. Розетка штепсельная ПС-326-100 (марка ИЭК)
    6. Низковольтная розетка 42В РП-2Б
    7. Нейтральные малогабаритные типа НМШ
    8. Виды и размеры
    9. Внутренние
    10. Утопленного типа
    11. Внешние
    12. С заземляющим контактом
    13. С защитным контактом
    14. Монтаж
    15. Установка открытой проводки
    16. Монтаж закрытой проводки
    17. Советы и рекомендации
    18. Полезное видео

    Розетка штепсельная

    Ассортимент моделей огромен: влагозащищенные и пылезащищенные устройства, приборы с заземлением с защитной шторкой, для открытой и закрытой проводки.

    Выбор электроприбора напрямую зависит от условий эксплуатации и технических требований помещения.

    Штепсельная розетка – это…

    Устройство позволяющее при минимальных затратах обеспечить безопасное включение в сеть электроприборов. На рынке целый ассортимент штепсельных розеток – влагозащищенные, заземленные, сдвоенные, но главный принцип работы неизменен. Прибор не функционирует без вилки, поэтому нужно учитывать размеры и расположение отверстий. Для предотвращения контакта с различными предметами исполняется гнездовой разъем.

    В настоящее время происходит замена устаревшего вида проводки, поэтому штепсельная розетка с заземляющим контактом становится незаменимым прибором. Это в разы повышает безопасность.

    Конструктивные особенности и технические характеристики

    Традиционно штепсельная розетка состоит из трех элементов – корпус, колодка и контакт с устройством. Корпус выполняет декоративную и защитную функцию и изготавливается из прочных невозгораемых материалов. Колодка – основа прибора, изготавливается из керамики или карболита и удерживает крышку и контакты. По контактам с устройством электроэнергия доходит до потребителя. Выполняется из различных сплавов.

    В конструктивном плане выделяют приборы утопленного и наружного типа. В первом случае подрозетник отсутствует, а накладные устройства имеют в составе крепежную панель. Утопленные приборы используются для скрытой проводки (выглядят эстетично). Устройства наружного типа монтируются на открытую прокладку сети.

    Штепсельные розетки имеют маркировку, состоящую из цифр и букв. Например: РШ-Ц – 20-0-01-10/220 – это штепсельная электророзетка утопленного типа для открытой проводки, однофазная, с заземлением, используется для сети напряжением 220В и частотой 50 Гц.

    Малогабаритная модель РС-16-006 скрытой установки

    Розетка двухполюсная. Одноместной скрытой установки. Заземление отсутствует. Диаметр штырьков вилки составляет 4 или 4,8 мм.

    Прибор накладной белого цвета, из матового пластика. Номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А. Степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4.

    Розетка штепсельная ПС-326-100 (марка ИЭК)

    ПС-326-100 утопленного типа для открытой проводки. Номинальный ток 40 А, напряжение 24В. Количество контактов 7. Применяется для прицепов ВАЗ, КАМАЗ и т.д.

    Низковольтная розетка 42В РП-2Б

    Влагозащищенная модель утопленного типа для скрытой проводки, степень защищенности IP43, номинальное напряжение 42 В, ток 10 А. Климатические условия эксплуатации УХЛ, количество полюсов 2.

    Нейтральные малогабаритные типа НМШ

    НМШ используются для соединения цепей повышенной мощности, являются устройствами электромагнитного типа. Схема установки отличается от классических моделей. В паспорте указывается сопротивление 310 Ом, напряжение 12 В, отпускание якоря 6,7 В и время срабатывания – мгновенно.

    Виды и размеры

    Классификация производится по типу установки, числу входов, виду разъемов, монтажу.

    По типу монтажа выделяют внутренние и внешние розетки. Внутренние устанавливаются вместе с контактами и коробкой в стену, что удобно для пользователей. Устанавливаются только на скрытой проводке. Внешние (накладные) используются для наружной проводки и монтируются поверх стены. Процесс монтажа прост, но такие устройства могут быть неудобны в быту.

    По числу полюсов выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные розетки. В России преимущественно используются двухполюсные устройства.

    Внутренние

    Монтаж розетки внутреннего типа сложен. Устанавливается напрямую в стену. Корпус – металлический или пластиковый подрозетник, закрепленный на стене на гипс или цементный клей. На подрозетник устанавливается колодка и затягивается винтами.

    Утопленного типа

    Часто используются в быту, так как выглядят эстетично. Для установки в стене делается специальная ниша, куда крепится монтажная коробка. Недостаток – устройство периодически приходится подкручивать, так как соединение может немного отходить. Для надежного закрепления используют винтовое крепление напрямую к коробке.

    Внешние

    Внешние (или накладные) розетки используются при прокладке в кабелях или трубах. Такой тип используется при невозможности прокладки скрытой проводки или в производственных помещениях, в которых необходим постоянный доступ. Внутренне розетки внешнего и утопленного типа практически не отличаются, разница только в виде монтажа. Наружные розетки могут быть дополнительно оборудованы электронным таймером, подсветкой, кнопочным выталкивателем вилки и другими нужными функциями.

    С заземляющим контактом

    В современных домах имеются новые требования к электрической проводке. Это обязательное наличие заземляющих контуров. Так как некоторые бытовые приборы являются металлическими электроустановками с большой мощностью. В отличие от традиционных устройств заземляющие розетки имеют 3 (для однофазной сети) или 5 (для трехфазной сети) контактов. В остальном конструкция отличий не имеет.

    С защитным контактом

    Используются также для нового типа проводки. В штепсельных розетках защитный контакт соединяется с заземляющим проводом. В конструкции устройства имеются специальные гнезда для приемки скобы защитного контакта.

    Монтаж

    Устанавливать штепсельные розетки рекомендуется на расстоянии 0,8-1 метр над полом. Для детских комнат, школ, и детсадов это расстояние может быть больше, чтобы дети не дотянулись до электророзетки.

    Установка и подключение розеток производится в несколько этапов:

    • подготовка места для установки розетки;
    • установка подрозетника и его ввод в кабель;
    • разделка кабеля;
    • подключение проводов к клеммам устройства;
    • монтаж колодки;
    • проверка точности установки;
    • монтаж защитного корпуса;
    • подача тока, проверка работоспособности электроустройства.

    Необходимо:

    • учитывать место установки, количество розеток в помещении, сечение кабеля;
    • перед подключением проверить цепь на отсутствие короткого замыкания при помощи тестера;
    • следить за состоянием изоляции, не использовать поврежденные экземпляры.

    Установка открытой проводки

    Электрические конструкции для проводки открытого типа снабжены изолирующей защитной крышкой. Закрепляются к поверхности стены с помощью специальной плоской площадки – подрозетника, или на дюбеля.

    Первым шагом монтажа будет закрепление подрозетника на стене. Закрепляется либо при помощи дюбелей на бетонную или кирпичную стену, либо с использованием шурупов для дерева и пластика. Также применяются винты и саморезы для закрепления на металлической основе. Отверстия делаются заранее дрелью или перфоратором. К подрозетнику напрямую устанавливается розеточный узел, к клеммам розетки подключаются колодки. В конце нужно закрепить декоративную (изолирующую) крышку при помощи центрального винта. После установки крышки можно проверить работоспособность розетки.

    Монтаж закрытой проводки

    Установка при скрытой проводке делается с использованием специальных подрозетников, которые изготавливаются в виде неглубокого стакана. Для размещения подрозетника на гипсокартонной стене нужно сначала просверлить отверстие по диаметру стакана, вставить его в нишу и закрепить. На гипсокартонную стену фиксация делается с помощью специальных лапок зажимов. Для бетонных стен используются специальные гипсовые смеси. Для проведения электропроводки нужно проштробить в стене бороздку с глубиной, достаточной для провода. В нее укладываются провода таким образом, чтобы запас составлял примерно 10 см.

    Важно не укладывать их пучком. Затем закрепляется розеточный узел, а к клеммам подключаются провода. Корпус закрепляется с помощью шурупов или распорок. Фиксировать винты нужно усердно, так как при слабом контакте происходит нагрев.

    В отдельную категорию выделяется установка силовых розеток. Используются для мощного электрооборудования – посудомоечные и стиральные машины, бойлеры, кондиционеры. Монтаж имеет особенности:

    • подключение к отдельной линии, которая идет от щитка;
    • линия должна выдерживать нагрузку не менее 40 Ампер;
    • толщина проводка должна быть больше.

    Крепится силовая розетка в месте, где выходит силовой кабель. Крепление делается дюбелями. Защита должна быть степенью не менее IP20. Изоляция и соединение производятся путем скрутки и пайки.

    Советы и рекомендации

    При работе с розетками следует выполнять эксплуатационные условия, чтобы прибор прослужил дольше:

    1. Необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами вилки и клеммами розетки. Этого достигают путем придания клеммам специальной формы, которая позволяет увеличить площадь контактов и силу сжатия.
    2. В старых розетках надежный контакт делался с помощью подпружинных клемм. Для современных устройств используются клеммы из специальных сплавов, которые не ломаются при небольшом повышении температуры.
    3. Розетку нужно беречь от механических воздействий и ударов. Новые модели делаются из материалов, которые дешевле технической керамики и уступают ей по качествам.

    Образцы высшей ценовой категории оснащаются специальным механизмом, который автоматически извлекает вилку. Это позволяет продлить срок службы розетки.

    Для детских комнат лучше покупать розетки со специальными шторками, которые оберегают рабочие отверстия от внешних факторов. Подобные механизмы быстрее выходят из строя, чем классические модели, поэтому важно выбирать качественные устройства и проверять их работоспособность.

    Подключать отдельные группы розеток в квартире советуется либо шлейфом, либо с помощью отдельных линий до каждого устройства. Укладка проводов замотанным пучком недопустима. Также рекомендуется отделить линиями провода розеток, работающих под высокими нагрузками (для стиральных машин, нагревателей, электроплит и других мощных устройств).

    Желательно выбирать модели с распределительными коробками.

    Штепсельная розетка – это прибор для подключения к сети бытовых приборов через вилку. Выбор розетки напрямую зависит от эксплуатационных условий, технических требований и вида подключаемых приборов. Монтаж и подключение устройства можно провести самостоятельно, даже без специального опыта, важно следовать инструкции по установке и соблюдать технику безопасности.

    Полезное видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: