Трубчатый нагревательный элемент для водонагревателя что это

ТЭН для водонагревателя: основные советы и секреты устройства

Как выбрать Как смонтировать или подключить Как это работает Обзоры, релизы, тесты Энергосбережение в быту Это интерестно
открыть разделы
Цены на ТЭНы в нашем магазине

Устройство ТЭНа для водонагревателя

Устройство стеатитового нагревательно элемента

От мокрого к сухому ТЭНу

Разновидности ТЭНов для водонагревателей

Нагревательный элемент – это сердце электрического водонагревателя. Назначение нагревательного элемента – нагрев воды. Электрический ток, проходя через нагревательный элемент, нагревает его, и вследствие этого происходит нагрев воды в водонагревателе.

Нагревательные элементы для водонагревателя делятся на находящиеся непосредственно в воде «мокрые» и не находящиеся «сухие». На сегодняшний день известно два принципиально отличных по конструкции друг от друга нагревательных элемента в электрических водонагревателях: ТЭНы (трубчатые электрические нагреватели) и стеатитовые нагревательные элементы.

Особенности конструкции

Холодная вода, поступающая в накопительный водонагреватель через специально подведенные и подключенные к нему каналы, нагревается благодаря тэну до заданной ранее при помощи управления температуры.

Сухой ТЭН (трубчатый электрический нагреватель) для водонагревателей – полая трубка, скрытая в керамической колбе, окруженная антикоррозийным слоем. Внутри трубки расположена проволока из специального сплава. Благодаря электрическому току, подведенному к стержню, ТЭН нагревается, отдает тепло находящимся вокруг него объектам. Между проволокой и трубкой располагается кварцевый песок, имеющий диэлектрические свойства, увеличивающий электробезопасность данного оборудования.

Принцип работы

Бойлеры с сухим теном пользуются спросом из-за функциональности, а также быстроты нагрева до нужной температуры. Если электронагреватель не скрыт в оболочке – происходит его контакт с жесткой водой, со временем на нем образуется известковый налет, накипь. Это увеличивает время нагрева. В сухом ТЭНе стержень скрыт, поэтому накипь не затрудняет его работу.

Принцип работы нагревательного элемента, расположенного внутри бака:

  • Открывается вентиль, бак заполняется водой до определенного уровня.
  • Когда вода находится внутри, включается нагревательный элемент, доводящий ее до той температуры, которая выставляется в установках.
  • После нагревания, ТЭН автоматически выключается.
  • Если вода не используется сразу, теплоизоляция вокруг бака поддерживает ее горячей.

Как заменить

Иногда проще потратить небольшую сумму и произвести замену, чем почистить трубчатый электронагреватель.

ТЭН для водонагревателя – это расходная деталь. Со временем может понадобиться его проверка или замена.

Поэтому отправляясь в магазин за новым приобретением, учтите следующие пункты:

  1. Не надейтесь, что продавцы подберут верно нужную деталь только исходя из вашего словесного описания. Существует огромное множество нагревательных элементов, и если вы не будете иметь при себе технический паспорт водонагревательной конструкции, то попросту растеряетесь перед выбором.
  2. Посмотрите, чтобы в комплект к трубчатому электронагревателю входил .

Обратное подключение ТЭНа в водонагревателе стоит проводить очень внимательно и аккуратно, чтобы не возникло лишних проблем в виде протечки конструкции.

Чем отличается мокрый тэн от сухого – сравнительная характеристика

Самым большим отличием можно считать конструкцию обоих видов тэнов. Мокрый нагреватель имеет несложную структуру, внешне напоминает кипятильник – элемент имеет конструкцию большой, полой трубки, в которой находится нихромовая спираль. Достижение нужной температуры происходит быстро, но пока нагревательный прибор новый. Накипь, отложившаяся на трубке, со временем увеличивается: чем больше слой, тем труднее теплу пробиться наружу и нагреть воду. Тогда остается только один выход – поменять мокрый тэн.

Стеатитовый ТЭН также может выйти из строя, но через более продолжительное время. Срок службы мокрого нагревателя 2-3 года, а сухого – больше 5 лет, что экономно в плане замены деталей в водонагревателе.

Отличием также можно считать стоимость оборудования, в котором имеются разные ТЭНы. Сухой – стоит дороже. Он считается более надежным и обладает более высокими свойствами по нагреву. Также одним из преимуществ сухого тена перед мокрым является то, что при его замене не нужно сливать воду, как следует поступать для ремонта второго варианта.

Установка проточного водонагревателя

В целом схема подключения проточного водонагревателя аналогична схеме подключения накопительного, хотя и имеет несколько существенных отличий.

Подключение к электросети

Несмотря на то, что подключение прибора к электросети выполняется в последнюю очередь, мы поговорим о ней в самом начале. В отличие от накопительных приборов, которые могут быть включены в общую электрическую сеть, проточные водонагреватели требуют отдельной линии с защитным автоматом. В связи с этим большинство приборов даже не оснащены электрической вилкой. Так что если такая линия не проведена к месту установки, её следует проложить до начала работ по монтажу прибора.

Проточный водонагреватель обязательно должен быть заземлён.

Крепление на стену

Поскольку проточные водонагреватели существенно меньше по размеру, чем накопительные и, обладают меньшим весом, вешать их допускается на любую, даже не несущую стену. При их монтаже не обязательно использовать мощные анкера, а достаточно будет обойтись обычными дюбель-гвоздями со специальными наконечниками.

Дюбель-гвоздь с наконечником для подвеса

Подключение к водопроводу

Подключение проточного водонагревателя к водопроводу осуществляется так же, как и подключение накопительного. Редуктор давления, а также предохранительный клапан в данном случае не понадобятся.

Допускается подключение проточного водонагревателя и без запорной арматуры, то есть на входной патрубок прибора (обозначен синим цветом) с помощью пластиковой трубы или гибкого шланга подаётся холодная вода, а из выходного (обозначен красным цветом) делается отвод непосредственно к точке потребления.

Подключение проточного водонагревателя к водопроводу осуществляется так же, как и подключение накопительного

После подключения к водопроводу всю систему нужно протестировать на наличие течей. Делается это так же, как и в случае с накопительным нагревателем, но кран горячей воды во время проверки не закрывают.

В заключении скажем, что использовать проточный водонагреватель при слабом напоре категорически не рекомендуется, поскольку это грозит перегревом тенов и выходу прибора из строя или даже более серьёзным последствиям.

Лучшие модели: топ 9

Модели бойлеров, имеющие тэны сухие всегда пользуются популярностью благодаря своей надежности и безопасности в эксплуатации. Чтобы выбрать для себя бойлер нужно учитывать его стоимость, размер – водонагреватель должен хорошо вписываться в помещение, где он будет монтироваться. Многие бойлеры имеют возможность устанавливать их на полу или вешать при помощи специальных крепежей на стену. Расположение может быть разным: горизонтальным или вертикальным. Нержавеющий бак у таких брендов как Атлантика, Термекс и Занусси является их плюсом, так как продлевает срок эксплуатации приборов.

Читайте также:
Термомеханический мини станок для быстрой резки пенопласта

Данный рейтинг составлен по рекомендациям потребителей, которые купили бойлеры этих брендов и пользуются ими продолжительное время. Они оценили функциональность этого водонагревательного оборудования, узнали их достоинства/недостатки.

Бойлер Fagor CB ECO

  • Цена — от 12 300 руб.
  • Объем – 150 л.
  • Страна-производитель – Испания.
  • Цвет – белый.
  • Вес – 43 кг.

Открывает рейтинг водонагревателей с сухим теном этот европейский производитель, предоставляющий свою продукцию со соответствующими сертификатами, согласно мировым стандартам. По отзывам покупателей, этот бойлер надежный для большой семьи. Цена доступна для приобретения его почти в любой дом.

Fagor CB ECO водонагреватель

Плюсы Минусы
Дизайн Плохие крепежные анкера
Быстро нагревает
Долго держит температуру

Gorenje OGBS100SMV9

  • Цена — от 10 100 руб.
  • Объем – 100 л.
  • Страна-производитель – Сербия.
  • Цвет – белый.
  • Управление – электронное.
  • Вес – 41 кг.

Электронагреватель Gorenje – это надежное и качественное оборудование, которое прослужит не один год. Удобный интерфейс позволяет выставить нужную температуру нагрева. Добавленные функции: индикатор включения, ограничение температуры нагрева, 4 степени защиты – позволяет почувствовать удобство наличия такого оборудования в доме.

Gorenje OGBS100SMV9 водонагреватель

Плюсы Минусы
Нагревает очень быстро воду до 70 градусов Не очень понятное управление
Компактный
Хорошее качество

Atlantic Vertigo

  • Цена — от 17 200 руб.
  • Объем – 80 л.
  • Страна-производитель – Франция.
  • Цвет – белый.
  • Управление – электронное.
  • Вес – 33 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 49х109х31 см.

Стеатитовые тэны — разработка бренда Атлантик. Французские разработчики искали пути улучшения эксплуатационных качеств оборудования и изобретение такого нагревательного элемента позволяет долго использовать этот водонагреватель.

Atlantic Vertigo водонагреватель

Плюсы Минусы
Хорошее качество, дизайн Плохие анкера
Быстро нагревает
Удобное управление

Electrolux EWH 50 Formax DL

  • Цена — от 10 799 руб.
  • Объем – 50 л.
  • Страна-производитель – Китай.
  • Цвет – белый.
  • Управление – электронное.
  • Вес – 23.1 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 34.4×82.5×35 см.

Electrolux электронагреватели являются достаточно компактными, быстро нагревают воду, экономя время и электроэнергию.

Electrolux EWH 50 Formax DL водонагреватель

Плюсы Минусы
Плоская форма бойлера Электролюкс экономит место, хорошо смотрится Нет крепежа в комплекте
Хорошая термоизоляция, за 12 часов в выключенном состоянии теряет меньше 10 градусов тепла
3 режима нагрева

Willer Elegance IVB DR

  • Цена — от 11 345 руб.
  • Объем – 80 л.
  • Страна-производитель – Китай.
  • Цвет – белый.
  • Управление – механическое.
  • Вес – 18 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 49.3×99.2×29 см.

Особенность данного агрегата – принципиально новая система трубчатого нагревательного элемента, которая позволяет производить быстрый нагрев воды. Защитный магниевый анод обеспечивает безопасность бака от коррозии, продлевает срок его службы. Хороший аппарат за небольшие деньги.

Willer Elegance IVB DR водонагреватель

Плюсы Минусы
Управление очень понятное Нет звукового сигнала об окончании нагрева
Нагревает воду за несколько минут
Покрытие бака — нержавейка

Atlantic Steatite Cube VM 75 S4 CM

  • Цена — от 13 990 руб.
  • Объем – 75 л.
  • Страна-производитель – Франция.
  • Цвет – белый.
  • Управление – механическое.
  • Вес – 27 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 49×70.6×52.9 см.

Французы относятся очень ответственно к производству различного оборудования и этот водонагреватель не стал исключением. Европейское качество, надежность, стабильная работа бойлера порадует любого покупателя.

Atlantic Steatite Cube VM 75 S4 CM водонагреватель

Плюсы Минусы
Два режима работы (1,2 и 2,4 кВт) Нет встроенного термометра
Хорошая термоизоляция
Быстро нагревает

Ariston PRO ECO 50 V DRY HE

  • Цена — от 13 990 руб.
  • Объем – 50 л.
  • Страна-производитель – Италия.
  • Цвет – белый.
  • Управление – электронное.
  • Вес – 16 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 45×52.8×47 см.

Еще один европейский представитель надежности и компактности – это водонагреватель марки Аристон.

Ariston PRO ECO 50 V DRY HE водонагреватель

Плюсы Минусы
Компактный, легкий, хорошо выполняет свои функции Быстро остывает вода
Имеется ускоренный нагрев
Есть УЗО

Gorenje GBFU 80 E B6

  • Цена — от 10 711 руб.
  • Объем – 80 л.
  • Страна-производитель – Сербия.
  • Цвет – белый.
  • Управление – механическое.
  • Вес – 30 кг.
  • Габариты (ШхВхГ) – 45.4×81.6×46.1 см.

Gorenje GBFU 80 E B6 водонагреватель

Плюсы Минусы
Горизонтальная установка Большая потребляемая мощность
Удобный режим управления
Цена/качество

Недостатки и достоинства сухого Тэна

У водонагревателей с сухим нагревательным элементом есть свои сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести:

  • Более долгий срок эксплуатации;
  • Не образуется накипь, которая ухудшает нагревательную способность;
  • Изоляция охраняет случайное попадание в воду электрического тока;
  • Многие нагревательные элементы имеют одинаковую структуру, что позволяет легко заменить непригодный сухой тен на идентичный новый;
  • Водонагреватели с таким тэном имеют дополнительную защиту от запуска без воды.

К недостаткам можно отнести увеличенную стоимость бойлера с сухим электронагревательным элементом.

Устройство нагревательного элемента

Все тены устроены по одному принципу: нагревательный элемент в виде спирали из проволоки, имеющей высокое удельное сопротивление, помещен в трубчатый корпус, сделанный из меди или нержавеющей стали. Оставшееся пространство занято наполнителем, в качестве которого чаще всего используют оксид магния. Он имеет достойные теплопроводные качества и удобен при прессовании тена. Концы устройства герметизируют специальной заглушкой из термопласта или керамики. Для предотвращения перегрева и сохранения целостности корпуса монтируется контактный стержень, который располагается внутри и является буфером между нагревающейся частью элемента и подводящим проводом. Оставаясь холодным, он защищает изоляцию кабеля от прогорания. Высококачественную продукцию выпускают только рекомендованные производители. Поэтому при необходимости замены купить тен для водонагревателя лучше в специализированных центрах или магазинах, имеющих соответствующую документацию на продаваемый товар.

Читайте также:
Фрезер ручной по дереву — какой выбрать для домашних дел

Обязательным элементом является и магниевый анод. Необходимость его установки будет понятна, если объяснить важность выполняемой им работы.

Не вдаваясь глубоко в химические процессы при нагревании воды, можно отметить, что возникающая «гальваническая пара» примесей солей в воде с корпусом разрушает металл.

Магниевый сплав выступает в качестве анода, а более низкий электрический потенциал этого вещества берет на себя основную часть разрушительной силы гальваники. Защищая от разложения остальные детали прибора, магниевый анод сам подвергается агрессивному воздействию и постепенно, как бы растворяясь, выпадает в осадок, который абсолютно безвреден и для емкости, и для людей, пользующихся нагретой водой.

Что такое сухой тэн в водонагревателе и в чем его особенности

Водонагреватели бойлерного типа предназначены для нагрева и поддержания температуры больших объемов воды. Существуют различные способы нагревания, но самым эффективным и доступным считается применение электричества.

Среди электрических нагревательных элементов уже больше века применяются ТЭНы (трубчатые электронагреватели). Они удобны и эффективны, поэтому название «ТЭН» стало известным и не требующим дополнительного объяснения – и так понятно, о чем идет речь. Но в последнее время для ТЭНов, применяемых при нагреве воды, потребовалась дополнительное уточнение. Появился новый тип ТЭНов, называемый «сухим». А прежние трубчатые нагреватели, соответственно, стали относить к категории «мокрых». В чем же разница?

Бойлеры с «мокрым» нагревателем

Классический ТЭН представляет собой герметическую трубку из металла, в которую встроена нагревательная спираль, обычно из нихрома. В остальное пространство трубки засыпается теплопроводящий наполнитель.

Устройство обычного трубчатого нагревателя

Трубка встраивается в емкость, в которой должна нагреваться вода. Электрический ток разогревает спираль, а дальше через наполнитель нагрев передается стенкам трубки, а от них – воде в баке. Преимуществом трубчатых нагревателей является то, что трубку можно изогнуть как угодно, придав ей любую форму.

Различные формы «мокрых» водонагревательных элементов

Такие разнообразие форм позволяет встраивать ТЭН в разные места нагреваемого бака – не только в нижнюю часть, но и сбоку и в труднодоступные места. Нагреватель устанавливается прямо в водяную емкость через изолирующие прокладки. В процессе работы он непосредственно контактирует с водой. Это дает свои преимущества в виде быстрого нагрева воды, но и постоянное нахождение в воде отрицательно сказывается на работе ТЭНа.

Несмотря на различные формы, придаваемые нагревательным трубкам, посадочные фланцы большинства нагревателей стандартные. Поэтому зачастую нет необходимости при замене искать точно такой же нагреватель, может подойти и ТЭН другой марки.

Поскольку нагревательный элемент все время находится в воде, он и получил название «мокрый». Но раз есть мокрые нагреватели – значит, должны быть и сухие.

«Сухой» ТЭН – конструкция и особенности

Нагревательным элементом такого ТЭНа также служит нихромовая спираль. Но в трубку она не вставляется и изолируется не наполнителем, а керамическими изоляторами.

Внешний вид сухого нагревателя

По отдельности его элементы выглядят так:

Отдельные элементы «сухого» ТЭНа

Из рисунков ясно, что погружать такое устройство в воду нельзя. Оно и не предназначено для контакта с водой, отсюда и название – «сухой». Нагреватель в сборе устанавливается в специальную колбу, сделанную из металла или теплопроводящей керамики. Поверхность металлических колб покрывается антикоррозийной эмалью.

«Сухой» нагреватель в колбе

А сама колба встраивается в нагреваемую емкость и изолируется прокладками. В отличие от мокрого варианта и колба, и сам нагреватель всегда выполняются прямой формы, без каких-либо изгибов. И «сухой» ТЭН устанавливается в водонагревателе только в нижнюю часть емкости.

Сухая установка нагревателя в бойлер

То, что сам нагревательный элемент не соприкасается с внутренней поверхностью установочной колбы, ограничивает скорость начального разогрева воды. И хотя зазоры между самим ТЭНом и стенкой колбы минимальны, все же какое-то время тратится на прогрев воздушной прослойки. По этой причине нынешние конструкции сухого типа не устанавливаются в водонагревателях проточного типа, и они применяются только в накопительных системах водонагрева.

Сравнение нагревателей «мокрого» и «сухого» типов

Несмотря на то, что «сухие» ТЭНы являются более современным типом нагревательных элементов, бойлеры с «мокрыми» элементами по-прежнему выпускаются производителями и находят своих покупателей. Потому что даже современному элементу присущи свои недостатки, а прежние модели не лишены достоинств.

Преимущества и недостатки «мокрых» нагревателей

Преимущества «мокрых» ТЭНов:

  • Начальная скорость разогревания. Тепло от нихромовой спирали быстро передается водяному объему.
  • Универсальность моделей. Для замены вышедшего из строя нагревателя иногда можно подобрать ТЭН другой марки.
  • Бойлеры с традиционными «мокрыми» нагревателями стоят дешевле.

Недостатки «мокрых» нагревателей:

  • Относительно малый срок службы. Основной причиной является образование накипи на внешней трубке ТЭНа. Как показывает практика, большинство мокрых моделей выходят из строя через 5 лет. А при использовании воды с химическим составом, благоприятным для накипи – и того меньше. Накипь разъедает материал трубки, и нагреватель выходит из строя.

Накипь на трубках «мокрого» ТЭНа

  • Второй недостаток частично связан с первым. Если «мокрый» нагреватель перестал работать, то заменить его не просто. Перед заменой обязательно нужно слить воду из бойлера. Для бойлеров с нестандартным расположением нагревателей нужно снять бак с креплений. Для герметизации при установке нового устройства понадобится и новая прокладка, так как старая наверняка будет повреждена при демонтаже.
  • Накипь не только разрушает корпус нагревателя, но и затрудняет теплообмен между ним и водой. Поэтому со временем ухудшается скорость нагрева всего объема воды, и весь бойлер потребляет больше электроэнергии.
  • Безопасность. Если вовремя не заменить разъеденный накипью нагревательный элемент, то возникает опасность поражения электрическим током.

Преимущества ТЭНов «сухого» типа

Основное отличие «сухих» моделей от «мокрых» – отсутствие контакта нагревательного элемента с водой. Это приводит к тому, что современные «сухие» нагреватели служат в три раза дольше, чем традиционные «мокрые»:

  • Поскольку нагревательный элемент расположен в изолированной от воды колбе, то никакая накипь на нем не образуется. Он работает в обычной воздушной среде, что положительно сказывается на общей длительности его работы. Ухудшения теплообмена из-за обрастания накипью также не происходит. Расход электроэнергии не меняется со временем.
Читайте также:
Фундамент для деревянного дома на глине

Если все же «сухой» нагреватель вышел из строя, то его замена не требует особой квалификации и не сопряжена какими-либо проблемами. Для замены не требуется сливать воду из бойлера, и тем более не понадобится снимать с крепления сам бак. Нужно только открутить винты крепления ТЭНа к изолирующей колбе и вынуть неисправный элемент. При последующей установке нового элемента не понадобятся изолирующие прокладки или герметики.

«Сухой» нагреватель, демонтированный из колбы

  • Повышенная электробезопасность. Раз исключен контакт токопроводящих деталей с водой, то опасность поражения электротоком минимальна.
  • Бойлеры с «сухими» элементами начали выпускать не так давно. Поэтому все эти модели, как более современные, комплектуются специальными защитными устройствами: защита от включения при отсутствии воды; защита от перегрева; выключение при электрическом пробое элемента.

Недостатки нагревателей «сухого» типа

Даже продвинутые технологии не бывают совершенными. Оригинальность и удобство конструкции сопровождаются и отрицательными качествами:

  • Длительный начальный нагрев, обусловленный прохождением тепла от нагревательного элемента к стенкам колбы. Но для водонагревателей накопительного типа это не критично.
  • Практически не выпускаются бойлеры объемом до 50 литров с «сухими» элементами. Длинные прямые элементы не годятся для маломерных емкостей.
  • Мощность одного «сухого» нагревателя не превышает 1200 Вт. Но обычно бойлеры выпускаются с двумя элементами, которые могут работать как отдельно, так и в паре.
  • Отсутствие универсализации. Каждый «сухой» элемент соответствует конкретной модели бойлера. Поэтому при замене надо найти точно такой же.
  • Водонагреватели с сухими элементами стоят немного дороже

Популярные марки бойлеров с «сухими» нагревателями

Достоинства систем «сухого» нагрева послужили сигналом для ведущих производителей накопительных водонагревателей. Выпуск таких моделей уже не ограничивается единичными марками, а приобретает массовый характер.

Широкую линейку выбора предоставляют такие фирмы: шведская Electrolux, французская Atlantic, словенская Gorenje.

Вот некоторые модели накопительных бойлеров с «сухим» нагревом от этих производителей:

Производитель Модель Объем бака, литр Потребляемая мощность, Вт Дополнительные функции Примерная стоимость, руб.
Atlantic Steatite Slim VM 80 N3 CM 80 2100 Защита от перегрева, предохранительный клапан 12 000
Atlantic Cube Steatite 150 S4CM 150 2400 (1200 + 1200) Защита от перегрева, предохранительный клапан 22 000

Бойлер Atlantic Cube Steatite 150 S4CM

Производитель Модель Объем бака, литр Потребляемая мощность, Вт Дополнительные функции Примерная стоимость, руб.
Electrolux EWH 80 Formax DL 80 2000 (800 + 1200) Защита от перегрева, дисплейная индикация 16 000
Electrolux EWH 100 Formax DL 100 2000 (800 + 1200) Защита от перегрева, электронное управление 20 000

Бойлер Electrolux EWH 80 Formax DL

Производитель Модель Объем бака, литр Потребляемая мощность, Вт Дополнительные функции Примерная стоимость
Gorenje OGBS80ORV9 80 2000 (1000 + 1000) Защита от замерзания; предохранительный клапан 11 000
Gorenje GBFU 150 B6 150 2000 (1000 + 1000) Защита от замерзания 15 000

Бойлер Gorenje GBFU 150 B6

Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшее время бойлеры с «мокрыми» и «сухими» нагревательными элементами будут развиваться и совершенствоваться, дополняя и перенимая качества друг друга. Но «сухой» тип выглядит более перспективным. Прорыв может наступить, когда «сухие» нагреватели смогут работать в проточных системах.

Что такое трубостойка и как ее установить самостоятельно?

Пошаговая инструкция по установке трубостойки для ввода электричества на участок. Требования, предъявляемые к монтажу.

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным и выводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, о которых мы и расскажем далее. Содержание:

  • Выбор места установки
  • Конструкция, размеры, исходный материал
  • Подготовка ямы
  • Подключение электрического щита

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Читайте также:
Хранение сверл в мастерской

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм 2 , изолированный алюминиевый провод — 6 мм 2 , стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:


Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

  • Прокладка кабеля по тросу
  • Как провести электропроводку под землей
  • Инструкция по установке счетчика электроэнергии


Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

    подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
    монтаж СИП до фасада дома по воздуху
    монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Читайте также:
Телефонная розетка: особенности выбора, схема подключения и способы монтажа

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант – когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

    сборка и изготовление самой конструкции
    раскопка ямы
    непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
    сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
    закрепление шкафа учета на установленную стойку
    подсоединение к линии СИП
    подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) – скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков – сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

    берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
    2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
    между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
    просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь – ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

Читайте также:
Фильтры грубой очистки воды для дачи: рекомендации по выбору и монтажу

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор – надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

    на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
    на болты с гайками через боковые ушки
    при помощи бандажной ленты
    или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания – дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

    дополнительный крюк на опору

Кронштейны Ensto SO 279

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны CT 600, CB 600

    2 анкерных зажима
    4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье “Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем”.

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов – использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую – от столба до фасада.

Что такое трубостойка. Выбор места установки. Подключение.

Для формирования ввода электрической линии в загородный дом, коттедж, дачный дом или гараж требуется использовать трубостойки. Этого требуют нормативные документы и рекомендуют компании, занятые снабжением и отслеживанием расхода электрической энергии потребителями. Так называется специальная конструкция, которая используется для монтажа электрощитка под счетчик с вводным автоматом. Наиболее целесообразно делать это для снабжения электричеством участков, которые еще не застроены, но процесс уже начался. Не у каждого владельца дома или участка есть знания о том, как это сделать соответственно правилам. Для установки трубостойки под счетчик на участке необходимо последовательно выполнить несколько операций. При этом необходимо учесть нормативы и правила, существующие в данной сфере. Они тоже будут изложены в материале.

Читайте также:
Энергосберегающая лампа: за и против

Куда установить трубостойку?

При выборе места для будущей установки трубостойки с щитком на территории земельного участка рекомендовано опираться на сведения, изложенные в технических условиях подключения объекта, чтобы ничего на нарушить. Промежуток от опоры до вводного устройства составляет до 25 метров, что прописано в ПУЭ-6 (глава 2.4. п.2.4.12), а в ПУЭ 7 в той же главе 2.4., но п. 2.5.19 отмечено, что протяженность ответвления вычисляется расчетным путем и зависит от нескольких параметров: числа и сечения кабельных жил, высоты размещения провода на опоре, структурной прочности опоры. Чаще всего придерживаются стандарта в 25 метров.

Трубостойку разрешено установить на крыше, но это не рассматривается в рамках данного обзора.

Конструкция, габариты, материалы

Вне зависимости от типа сети, подводимой к дому, однофазная в 220 Вольт или трехфазная в 380 Вольт, требования к параметрам и особенностям трубостойки под счетчик одинаковые. Это устройство можно самостоятельно изготовить и смонтировать на территории земельного участка. Трубостойку можно изготовить из профильной трубы 80х80 мм (стенки 3 мм), а можно взять за базу трубу с сечением в форме круга. При отсутствии в распоряжении труб, а ситуация сложилась так, что ввод требуется ввести срочно, стойку можно изготовить из металлического уголка, характеризующегося шириной полки примерно 80 мм или воспользоваться тавровой балкой соответствующих размеров.

Вопросы, касающиеся проведения кабеля по трубостойке – внутри либо закрепив снаружи, требуется заранее согласовать с сетевой компанией или иной структурой, ответственной за прием работы и осуществление последующего подключения к линии электропередач. Не исключено, что прокладка внутри трубы окажется под запретом, чтобы не допустить вероятность “тайного” подсоединения к сети электрического питания до счетчика, отслеживающего расход.

На рисунке продемонстрирован общий эскиз трубостойки, выполненной из профильной трубы сечением 80х80 мм. В параметрах предусмотрены такие размеры, как величина заглубления, ее значение составляет примерно 1,5 метра, высота установки щитка – составляет 800-1700 мм в соответствии с требованиями главы 1.5 ПУЭ п. 1.5.29. Общая протяженность заготовки, используемой для трубостойки, подбирается соответственно обстановке, при этом четко нужно придерживаться нескольких обязательных условий:

  • Вводная электрическая магистраль должна размещаться на высоте 2,5 метра и выше при использовании СИП кабеля.
  • При прокладке неизолированного провода параметр необходимо увеличить до 2,75 метров, что соответствует главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.55.
  • При прохождении ввода над дорогой обязательно увеличивается высота стойки. При соблюдении нормативов протяженность в этом случае должна превышать отметку 5 метров.

Совокупная длина конструкции с учетом заглубления равна 4-7 метров в соответствии со всеми прописанными параметрами.

После определения высоты трубостойки требуется приварить к ней или зафиксировать болтами пару кронштейнов из уголка, выполненного из полосы металла. Эти кронштейны необходимы для крепления щитка с шкафом, внутри которого размещается счетчик. В соответствии с физическими параметрами шкафа на щитке подготавливаются отверстия.

При фиксации щитка на стойке с применением бандажной ленты заводского образца, подобные конструктивные элементы не потребуются. Для защиты от проникновения дождевой воды или любых иных осадков в трубу, стоит накрыть ее торец сверху пластиной из стали, которую обязательно нужно приварить, а поверх нее закрепить кронштейн для СИП кабеля. Верхняя часть структуры снабжается отверстием, сквозь него вводится кабель ответвления для прокладки по внутренним полостям трубы. Это требуется для защиты проводки от повреждений, возникающих в результате механических воздействий. Отверстие используется для размещения проводника и дальнейшего ввода линии в шкаф.

Под местом монтажа щитка требуется приварить резьбовую шпильку или болт, чтобы обеспечить надежное и точное сопряжение стойки и шкафа к подготовленному контуру заземления. Когда объединение всех компонентов трубостойки завершается, конструкцию нужно очистить от ржавчины, нанести слой свинцового сурика или грунта, а потом покрасить желаемым цветом. Часть конструкции, располагаемая под землей, необходимо дополнительно обработать битумом. Допускается использовать термоусаживаемый материал для покрытия подземной части конструкции.

Подготовка ямы для трубостойки

Самостоятельное выкапывание ямы глубиной, превышающей 1,5 метра, достаточно трудоемко, рекомендуется использовать для этих задач специальный бур. Когда яма подготовлена, можно установить в нее стойку. Далее производится засыпка щебнем или извлеченным ранее грунтом. Слои требуется утрамбовывать, а стойка проверяется на соблюдение вертикали с помощью отвеса. Рекомендуется залить трубостойку бетоном либо цементным раствором, но обязательно дать время для становления раствора. Достаточно суток, но можно подождать и дольше.

Работы по подготовке ямы, куда будет смонтирована трубостойка, можно совместить с решением другой задачи, а именно, требуется задуматься о создании заземляющего контура. В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) четко прописаны нормативы, соответственно которых трубостойку с шкафом, закрепленным на ней, обязательно нужно заземлить. Заземляющим контуром может послужить уголок из металла, вставленный вертикально в грунт, при этом глубина его закладки должна быть 1,5 метра или более. В определенных случаях подобный подход оказывается неработоспособным, и оно не соответствует требованиям к параметрам сопротивления заземляющего контура. По такому вопросу лучше всего обращаться к профильным специалистам, знающим все особенности.

Вбить уголок или трубу на глубину довольно проблематично, поэтому возникает необходимость бурить либо копать. Оптимизировать все процессы можно, если совместить все указанные работы по выкапыванию ямы под трубостойку и подготовкезаземление.

Читайте также:
Стеклохолст (78 фото): что это такое, применение паутинки, малярный продукт под покраску на потолок, продукция Oscar и Wellton
Электрический щит: подключение

Перед тем, как приступить к монтажу щита на уже подготовленной и установленной трубостойки, необходимо выполнить его сборку. В шкафу размещается электрический счетчик, автомат ввода, соответствующий расчетной токовой нагрузке, заземляющая шина, соединенная с точкой заземления, заранее установленной в конструкции щитка.

Когда шкаф будет полностью собран, можно закрепить его на конструкции трубостойки. Допускается монтаж щитка учета на опоре с помощью особых крепежей, которые чаще всего поставляются в комплекте. Далее щит обязательно нужно заземлить, как и всю трубостойку. Для этого требуется воспользоваться перемычкой, чтобы подключить корпус шкафа к заземляющему болту, подключаемому к контуру заземления, смонтированному заранее.

Заземляющие проводники должны иметь сечение, которое соответствует таблице 1.5 и п. 1.7.127 главы 1.7. ПУЭ:

Когда щит и заземление шкафа учета полностью собраны, можно выполнить его сопряжение с питающей ЛЭП. Обычно это делается с использованием самонесущего провода, который имеет алюминиевые жилы СИП. Подключение к проводникам воздушной линии – это сложный и небезопасный процесс, его лучше не осуществлять самостоятельно, а позвать профессиональных специалистов, работающих в данной сфере. На трубостойке крепление СИП осуществляется с применением особых анкерных крепежей, закрепляющихся на кронштейне. Этот вид крепежа обеспечивает нужную степень натяжения кабеля.

Чтобы предотвратить проникновение осадков внутрь щитка, допускается выполнение ввода кабельных линий в него исключительно снизу.

От дома до трубостойки допускается прокладка кабелей под землей в трубе либо без нее, если используется бронированный ВБбШв, а также проложить стандартный кабель (типа ВВГ) на тросе по воздуху.

Теперь вам известно, как можно выполнить монтаж трубостойки под счетчик на участке собственными силами, а также требования, которые предъявляются к монтажу. Этой информации должно быть достаточно для формирования определенного понимания в данном вопросе. При возникновении сложностей рекомендуется обращаться к профессиональным специалистам.

ТРУБОСТОЙКА

Трубостойки для ввода электричества >>> мы на связи WhatsApp +7 903 685-55-36

Производство стоек любых размеров и типов исполнения, под требования заказчика. У становка трубостоек в Московском регионе (Москва и МО) . Круглогодично проводим работы по э лектрификации различных объектов, в том числе земельных учатсков без строения. Базовые варианты – трубостойки 4,5 метра и телескопические трубостойки от 6,5 метров (линия ЛЭП через дорогу, с учётом требований МЧС по проезду автотранспорта). Работаем по договору. Гарантия. Материалы по ГОСТу.

Варианты исполнения трубостоек для ввода электричества

Проводим выполнение мероприятий со стороны заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения в соответствии с техническими условиями, полученными от сетевых организаций (ПАО “Россети Московский регион”, АО “Мособлэнерго” и др.) до и после 01.07.2020г., звоните +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36

Высокое качество за разумные деньги – наш главный приоритет в работе с клиентом.

Получить консультацию можно ежедневно. Звоните или пишите на 89036855536@mail.ru

Трубостойка для ввода электричества купить: +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36

Трубостойка для электричества, которые мы установливаем, имеет несколько типов исполнения, для ознакомления, нажмите на картинку заинтересовавшего варианта ниже.

Установка трубостойки и подключение электричества, Московская область

Перейдя по ссылке далее, можно подробнее узнать, как мы выполняем технические условия (ТУ) с соблюдением всех требований МОЭСК, Мособлэнерго и других сетевых организаций. Работы проводятся профессиональными электромонтажными бригадами, имеющими необходимую квалификацию и допуски по работе с электроустановками. По договору с гарантией. Установка трубостойки для электричества возможна в любое время года (зима, весна, лето, осень). Работаем ежедневно. Возможно только изготовление трубостойки, без установки. В том числе, под технические требования заказчика, с необходимыми размерами и другими параметрами.

Стоимость всех вариантов указана с учётом изготовления трубостойки, доставки в место установки на территории Московской области, установки трубостойки методом забуривания, бетонирования основания. Так же, в стоимость предложений, входит монтаж на установленной трубостойке щита учёта электроэнергии (ВРУ) с использованием комплектующих в соответствии с выбранной спецификацией, с учетом всех дополнительных необходимых материалов, подвод (подключение) к ВРУ кабеля СИП 4х16, заземление смонтированной электроустановки по требованиям ПУЭ (п. 1.7.76).

Трубостойка телескопическая 7 метров без ВРУ, цена с установкой – 12 500р.

Стоимость указана с учётом изготовления телескопической трубостойки из высококачественного заводского металлопроката (рабочая высота 5,8м., общая 7м., квадратный профиль, две части 3000х70х70х3мм./4000х60х60х3мм.), подготовки и покраски изделия, доставки в место установки на территории Московской области, установки трубостойки методом забуривания на глубину 1,2 метра, без монтажа щита учёта ВРУ.

Трубостойка для ввода электричества с щитом учета ВРУ, примеры наших работ:

Трубостойка для электричества – подготовленная металлическая опора, для изготовления чаще всего используется квадратная профильная труба. Применяется для установки на ней энергопринимающего устройства – ВРУ (вводно-распределительное устройство) при проведении технологического присоединения к электрическим сетям. Термин трубостойка не применяется в документах, регулирующих технический порядок подключения электроэнергии. Его следует считать “народным” названием металлоконструкции, на которую устанавливают ВРУ. Из этого следует, что само понятие трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации, а значит и строгих требований к используемому для изготовления материалу, его качеству, размерам и т.п. Но это не значит, во первых, что норм нет вообще, т.к. есть действующие нормы ПУЭ (Правила устройства электроустановок), и перед установкой трубостойки следует почитать, как минимум пункты 2.4.55 и 2.4.56. О применении данных пунктов на практике, мы расскажем дополнительно ниже, объясняя различие между “классической трубостойкой” и “телескопической трубостойкой” под нормы МЧС. А во-вторых, что подключая электричество к своему дому, не следуют экономить на качестве материалов, в том числе и на самой трубостойке, такая экономия, чаще всего приводит к тому, что через некоторое время придется переделывать, а значит снова тратить свои деньги и время. Из нашей практики, каждая пятая трубостойка, которую мы устанавливаем, это переделка “работы” не профессионалов, которые берут дешевизной, вытекающей из использования не качественных материалов и комплектующих для ВРУ. Погнутые, а бывает и упавшие, изготовленные из тонкостенного профиля, самого низкого качества, кое-как закопанные на 50-60 см. с прикрученными иногда даже проволокой, ящиками из “фольги”, т.к. металлическими их назвать сложно, “изделия” встречаются достаточно часто. Ниже для примера фотография, на которой наша трубостойка и обрезок трубы с проводом СИП 4х16, приходящим практически в сам ящик, поставленный соседу, нашего заказчика, который конечно он не сдал инспектору, приехавшему на приёмку.

Читайте также:
Штанга для душа: назначение и разновидности

Почему мы рекомендуем не вешать щиты на столб, а установить трубостойку, потому что бывает, как на фотографиях ниже, особенно этим страдают дачные товарищества. Трубостойки в СНТ, мы ставим регулярно и видим такой “колхозный монтаж” очень часто.

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок своими руками: высота крепление и установка под счетчик

  1. Характеристики трубостойки для ввода электричества
  2. Конструкция
  3. Ключевые преимущества
  4. Требования к трубостойке
  5. Критерии выбора электропроводки
  6. Выбор места установки
  7. На крыше здания
  8. На стене
  9. В виде отдельной конструкции
  10. Изготовление трубостойки
  11. Размеры
  12. Исходный материал
  13. Подготовка ямы под монтаж трубостойки
  14. Установка трубостойки
  15. Сборка шкафа учета
  16. Подключение к линии электропередач
  17. Распространенные ошибки
  18. Индивидуальная трубостойка от специалистов
  19. Где можно купить трубостойку
  20. На что стоит обратить внимание при покупке
  21. Дополнительные рекомендации

Трубостойка для ввода электричества в дом представляет собой опору, к которой крепят провод и шкаф со счетчиком. Установку производят с соблюдением ряда правил. В противном случае энергосбыт не позволит подключиться к ЛЭП.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

  1. Высоту.
  2. Величину заглубления.
  3. Размеры поперечного сечения.
  4. Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
  5. Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

  1. В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
  2. На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
  3. Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Ключевые преимущества

  1. Подать электроэнергию на участок, где строительство только начинается. В данном случае не существует другого способа разместить щиток со счетчиком, вводным автоматом и другими аппаратами защиты.
  2. На участке с готовым строением — сохранить его фасад привлекательным. При отсутствии трубостойки шкаф размещают на здании, что портит внешний вид дома.

Недостатки альтернативных вариантов:

  1. Размещение шкафа внутри здания. Не приветствуется службой энергосбыта: по правилам прибор учета потребления электричества должен располагаться так, чтобы инспектор мог снять показания с улицы. Также требуют, чтобы схема подключения находилась на виду.
  2. На опоре воздушной ЛЭП. Требуется разрешение службы энергосбыта. Возможны кража оборудования, повреждение шкафа вандалами или электриками в ходе работ на столбе. В последнем случае пострадавший не имеет права на компенсацию со стороны организации-поставщика.

Требования к трубостойке

Высота конструкции должна быть такой, чтобы расстояние от кабеля до земли составляло (м):

  1. Для СИП — 2,5.
  2. Для неизолированного провода — 2,75.
  3. В случае прокладки над дорогой — 5.

Второе требование относится к сопротивлению заземлителя. Оно не может превышать 10 Ом.

Критерии выбора электропроводки

По эксплуатационным характеристикам предпочтительным является самонесущий изолированный провод. Его преимущества:

  1. Длительный срок службы.
  2. Отсутствие коротких замыканий при сильном ветре по причине перехлеста линий.
  3. Широкий ассортимент зажимов, креплений и другой фурнитуры.
  4. Простой монтаж.

Неизолированный провод выигрывает только в стоимости.

Выбор места установки

Существует 3 способа размещения конструкции.

На крыше здания

Такая стойка еще может называться гусаком. Из-за сложности монтажа и труднодоступности шкафа этот вариант является наименее желательным. К нему прибегают редко, когда отсутствует возможность реализовать другие способы.

На стене

Преимущество этого варианта заключается в высокой надежности.

Прикрепленная к капитальным конструкциям стойка держится прочно.

Повреждение транспортом или механизированным садовым инвентарем исключено. Способ не подходит для зданий с дорогой облицовкой, поскольку стойка и шкаф портят внешний вид фасада.

В виде отдельной конструкции

К этому варианту прибегают, чтобы сохранить привлекательность здания. По сравнению с предыдущими способами изделие обходится дороже, что объясняется следующими причинами:

  • большими габаритами;
  • повышенными требованиями к прочности.

Данный метод применяется чаще всего, поэтому далее он будет рассмотрен подробно.

Месторасположение отдельно стоящей трубостойки выбирают с учетом указанных в нормативах максимальных расстояний:

  1. От границы участка (вглубь) — 25 м.
  2. От опоры ЛЭП — 25 м.

Рекомендуется отвести под счетчик на участке такое место, чтобы выполнялись 2 условия:

  1. Посторонние не имели к нему доступа.
  2. Инспектор энергосбыта мог снять показания, не заходя во двор.

Шкаф располагают лицевой панелью в сторону улицы.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

Энергосбыт не разрешает изготавливать такие стойки самостоятельно и может потребовать приобрести сертифицированное изделие.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

  1. Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
  2. В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
  3. Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.
Читайте также:
Фильтры грубой очистки воды для дачи: рекомендации по выбору и монтажу

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

  1. Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
  2. Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

  1. Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
  2. Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

  • срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
  • возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Сборка шкафа учета

Наружное расположение шкафа обуславливает 2 негативных фактора:

  1. Возможность кражи оборудования.
  2. Сокращение его срока службы из-за перепадов температуры и влажности.

Поэтому ограничиваются установкой минимального набора устройств — счетчика и вводного автомата. Реле напряжения, УЗО и групповые выключатели монтируют в распределительном щите внутри дома.

Шкаф крепят к стойке 3 способами:

  1. Заводской бандажной лентой. В этом случае отпадает необходимость оснащать стойку кронштейнами. Кроме ленты понадобятся бандажная машинка и скрепы.
  2. С помощью болтов, продетых в специальные проушины.
  3. На сварку. Нежелательный вариант, поскольку усложняется замена щита.

Запрещено вкручивать саморезы в заднюю стенку шкафа. Это нарушает целостность изделия, в результате чего оно перестанет соответствовать предусмотренному нормативами классу пыле- и влагозащиты IP54.

К электроду шкаф и стойку подключают перемычкой. Ее сечение в мм² зависит от материала:

  • медь — от 4;
  • алюминий — от 6;
  • сталь — от 6.

Подключение к линии электропередач

Подвод электрических коммуникаций осуществляют по следующим правилам:

  1. На стойке кабель фиксируют с помощью зажима.
  2. На высоте до 2 м от грунта его помещают в металлическую гофру. Это требование относится и к проводнику в изоляции, в т.ч. СИП.
  3. Ввод провода в шкаф осуществляют снизу, чтобы через отверстие внутрь не попадала вода.

Не рекомендуют прокладывать кабель внутри стойки. Причины следующие:

  1. Выходное отверстие ослабит ее сечение.
  2. В трубу будет проникать вода, вызывая коррозию.
  3. Энергосбыт может заставить переделать подключение из-за возможности незаметного подсоединения к линии до счетчика. Вся схема должна хорошо просматриваться.

Соединение подводящего провода с ЛЭП производят посредством специального прокалывающего зажима. Это имеет право делать только сотрудник энергосбыта.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускают следующие просчеты:

  1. Выбирают место для трубостойки без учета удобства обслуживания шкафа.
  2. Оставляют заусенцы, окалину или острые кромки в верхней части конструкции. Они повреждают изоляцию кабеля.
  3. Используют тонкую гофру. Для проводника 4х16 ее диаметр не может быть менее 32 мм.
  4. Применяют трубу небольшого сечения без оттяжки с противоположной от опоры ЛЭП стороны.

На верхнюю часть стойки оказывается боковая нагрузка от провода.

Без компенсирующей ее оттяжки тонкая труба постепенно сгибается.

Индивидуальная трубостойка от специалистов

Если домовладелец уделяет большое внимание оформлению своего участка, техническая конструкция на его фоне смотрится неприглядно. В этом случае рекомендуют заказать дизайнерскую стойку. Она будет выполнена, например, в виде ели, но с соблюдением всех технических требований.

Где можно купить трубостойку

Изготовлением и реализацией подобных изделий занимаются компании, специализирующиеся на работе с электрооборудованием. Например:

  1. «Мэкника».
  2. «АНТ Электротехника».
  3. «Спецэлектрощит».
  4. «ВиартаГрупп».

На что стоит обратить внимание при покупке

Приобретая изделие, проверяют следующее:

  1. Сертификат государственного образца.
  2. Допустимые нагрузки (приводятся в техническом паспорте).
  3. Антикоррозийную защиту. Более всего в ней нуждается заглубляемая часть. Если стойка не заварена сверху или в ней проделаны отверстия, защита должна быть и внутри.

Дополнительные рекомендации

Полезно сделать следующее:

  1. Вместо битумной мастики применить в качестве антикоррозийной защиты заглубляемой части термоусадочную трубку. Это дорогой, но более надежный вариант.
  2. Густо обмазать болты и гайки техническим вазелином или другой смазкой. Она защитит их от ржавчины.
  3. При отсутствии сварки использовать для крепления натяжного зажима вместо петли специальный крюк с резьбой. Для этого в трубе просверливают отверстие диаметром 12-16 мм. Крюк фиксируют гайкой.

Также необходимо регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: