Технология поклейки стеклообоев на потолок

Клеим стеклообои на потолок

Среди владельцев жилья сегодня можно встретить самые разные категории людей. Одни имеют достаток и могут себе позволить делать ремонт в собственном доме или в квартире на самом современном уровне. Другие, наоборот, вынуждены в силу определенных факторов, ориентироваться на более дешевые и доступные варианты ремонта. Не стоит сбрасывать со счетом и тот факт, что не каждое помещение может быть пригодным для использования во внутренней отделке современных видов квартирного дизайна. Подобная ситуация наблюдается и в области отделки квартирных потолков.

Для маленькой квартиры, где высота потолков не более 250 см., установить подвесную потолочную систему весьма проблематично. Здесь нам приходится возвращаться к старым и проверенным способам, покраске, побелке или к оклейке потолков стеклообоями. О том, как следует поступать в таких случаях, как клеить стеклообои и из разновидности на потолок расскажем в этом материале.

Стеклообои на потолок. Особенности этого вида потолочного дизайна

Красивые подвесные потолки, бесспорно, являются украшением любого жилого помещения, однако не в каждом доме можно решить проблему с отделкой потолков подобным образом. Поклейка обоев на потолочную поверхность в данном аспекте является одним из самых практичных и удобным способов решить поставленную задачу. Изначально ясно, что наклеить наверх, к потолку несколько полос бумаги, гораздо легче, чем монтировать сложную подвесную систему.

Обычные обои для потолочных поверхностей нельзя назвать идеальным вариантом отделки. Потолки нуждаются в уборке и чистке, особенно если речь идет о бытовых помещениях. Однако сама идея оклеить потолки бумажными обоями хороша во всех отношениях. Здесь уместно говорить об экономичности данного способа. Не стоит сбрасывать со счетов высокие эстетические свойства, которыми обладают бумажные изделия. Стеклообои для потолка становятся, в большинстве случаев, едва ли не основным материалом подобного типа пригодным для работы с потолочными частями в жилых помещениях.


Объединенные общим термином – моющие, стеклообои могут иметь самую разнообразную структуру, любые цветовые решения и рисунки. По способу монтажа и технологичности готового покрытия оклейка обоями потолочной части на основе стекловолокон, значительно превосходит другие виды потолочного дизайна. Почему? Ответ кроется в самом материале.

Что такое стеклообои?

В отличие от обычных бумажных обоев, которые являются основным продуктом производства картонно-бумажных фабрик, стеклообои можно назвать высокотехнологичными изделиями. Суть метода в том, что под воздействием высокой температуры, 1200 0 С специально подготовленное стекло становится жидким. Посредством специального оборудования из жидкой расплавленной массы вытягиваются тонкие нити, которые по мере остывания сплетаются в волокна. На основе волокон путем сложных технологических процессов получается цельное волокно, которое и называется стеклообоями.

Готовый материал отличается уникальными физическими свойствами. Полотно не горит и для того, что бы его поджечь потребуется создать определенные технологические условия. Стеклообои обладают и другими отличительными особенностями:

  • материал не боится ни дыма, ни воды;
  • стеклообои абсолютно инертны к воздействию многих химически активных веществ;
  • готовые стеклообои обладают колоссальной прочностью, что позволяет их использовать самостоятельно в качестве отделочного материала без дополнительной грунтовки и усиления;
  • стоимость подобного материала позволяет его использовать в массовых количествах для внутренней отделки;
  • экологическая чистота материала (стеклообои имеют устойчивую структуру, не выделяющую в воздух вредных компонентов).

На заметку: благодаря своей прочности и жесткости стеклообои хорошо закрывают стыки и трещины на базовом потолке. При необходимости в наклеенные обои можно вкрутить шурупы для крепления потолочных светильников небольшого размера.

Последний пункт заслуживает внимания ввиду того, что многих потребителей интересует при покупке отделочных материалов их состав. Для изготовления стеклообоев используется доломит, известь, сода и кварцевый песок — натуральные компоненты. Благодаря такому составу материала на потолках и на панелях, отделанных такими обоями, никогда не заведутся грибок и плесень. Немало важно и то, что стекловолокно отличный диэлектрик, не проводящий электрические разряды. Структура полотна, состоящего из многих тысяч мельчайших волокон, прекрасно пропускает воздух, делая потолок дышащим и «живым».

Какие материалы подходят для отделки потолков в данном случае

При покупке следует обращать внимание на маркировку изделий. Качественные обои будут служить долго, сохраняя свои эстетические данные. Подделки, которые сегодня можно встретить на рынке, быстро приведут ваш потолок в негодность.

На заметку: некачественный материал легко распознать. Скатанные в рулон оригинальные стеклообои, при разворачивании остаются целостными. В подделке при разматывании начинают на полотне появляться трещины, края покрываются сколами.

Поэтому, если для вас важно качество последующего ремонта, обращайте внимание не только на внешний вид обоев, но и на их структуру. Существует немало нюансов, которые надо учитывать во время отбора.

К примеру: остановив свой выбор на фактурных стеклообоях, в процессе работы можно заметить, что тесненный рисунок исчезает. Всему виной неправильно подобранный клей, который растворяет добавки, включенные в состав изделия для придания фактурности. Или случай с обоями, у которых имеется ворсистая поверхность. После наклейки на потолки, поверхность становится гладкой, без намека на оригинальность фактуры. Обои от известных производителей не имеют подобных неприятных сюрпризов. Не экономьте на материалах, иначе последствия могут быть неутешительными.

Обычно на продукции известных компаний стоит маркировка, в которой указывается состав материала и нанесены символы, означающие способы наклейки.

Читайте также:
Угловая маленькая кухня в хрущевке с холодильником

Процесс наклейки обоев. Этапы работ

Как и в остальных случаях перед тем, как наклеить на потолочную часть стеклообои, базовую поверхность надо подготовить соответствующим образом. Не стоит уповать на то, что клея стеклообои на потолок вы сможете ими же закрыть все имеющиеся недостатки и дефекты. Любые обои только тогда хорошо смотрятся, когда они нанесены на ровную поверхность.

Результат отделочных работ определяет соблюдение последовательности этапов.

Первый этап

Вначале обследуем потолочную поверхность на соответствие данному способу отделки. Старая штукатурка, если она в плохом состоянии, удаляется. Осыпающаяся известь убирается влажной тряпкой или губкой. Параллельно с этим вы уберете с потолка копоть и скопившийся жир, чем улучшите адгезию.

Для справки: не всегда стоит смывать известь с потолочной части. Прочный и устойчивый слой побелки не повредит вашим обоям в дальнейшем.

Перед тем как работать со шпатлевкой, необходимо обработать потолок грунтовкой. Далее устраняем существующие на поверхности неровности, трещины и другие дефекты. Частично устранить такие повреждения можно локально, однако специалисты рекомендуют зашпатлевать всю рабочую поверхность. Для грунтовки можно использовать любые материалы, используемые для этих целей. При оклейке обоями потолков из гипсокартона или нанесении отделочных материалов непосредственно на листы пенопласта, все места крепления, швы и стыки зашпаклевываются.

Этап второй

Сам процесс наклейки стеклообоев желательно осуществлять при температуре воздуха 18-25 0 С. Влажность в помещении не должна быть меньше 70% и не больше 80%. Рекомендуется оградить обрабатываемую потолочную поверхность от прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

Как только все готово для последующей работы, можно приступать к нарезке полос, учитывая необходимую длину. Первая полоса наклеивается на потолок, отталкиваясь от самого ровного угла в верхней части помещения.

На заметку: определить правильность стены можно при помощи строительного уровня. Правильность угла определяется горизонтальностью сходящихся линий.

На подготовленный лист наносится слой клея. Можно использовать для этой цели валик, кисть или губку. Приложи лист к потолочной поверхности, полосу разглаживают пластиковым малярным шпателем. Наружный край полосы плотно не приклеивается, с расчетом на то, что последующая полоса будет ложиться встык.


Только после этого плотно прижимают к потолку оба края наклеенных полос, соблюдая точность состыковки. Для того, что бы обои плотно легли встык, следует ориентироваться по рисунку. При недостаточном соответствии рисунков, последний лист можно легко сдвинуть в нужном направлении.

На заметку: когда края полосы надорваны, последующую полосу клеят внахлест. Что бы избежать неприглядного вида места состыковки, с помощью малярного ножа отрезаются лишние кусочки. Таким способом оклеивается потолок по всей поверхности.

Стеклообои под покраску

Если вы выбрали стеклообои, рассчитанные под дальнейшую покраску, клеятся они простым и хорошо знакомым способом, как и обычные обои. Здесь важно добиться хорошего качества состыковки краев у полос. В противном случае после окраски стыки будут видно еще сильнее. Краска наносится только на высохшие обои (период высыхания потолочной поверхности, оклеенной стеклообоями, составляет 2-3 суток).

Для покраски в данном случае подходят водоэмульсионная краска, лакокрасочные материалы на акриловой основе или бутадиеновые, стирольные краски. Перечисленные материалы легки в работе, отличаются устойчивостью и хорошим цветовым насыщением. Во всех случаях важно использовать краску, не выделяющую острый синтетический запах.

Для справки: покраска готовой поверхности осуществляется в два слоя. Время высыхания каждого слоя составляет 10-12 часов. Оптимальный расход краски для этих целей составляет 0,5-0,6 гр/м 2 .

В заключении

Подводя итоги всего перечисленного, напрашивается вывод. Сделать красивый, долговечный и самое главное, достаточно дешевый потолок в своей квартире, можно и без больших затрат и усилий. В отличие от трудоемких работ, связанных с оштукатуриванием или с установкой подвесных систем, оклейка потолков стеклообоями прекрасно справляется со своими задачами. Что надо помнить и на чем остановиться свое внимание:

1. Почему стеклообои удобны в качестве отделочного материала для потолков.

2. Основные преимущества, свойственные данному материалу:

  • это экологическая безопасность;
  • доступная цена;
  • высокая технологичность и практичность;
  • долговечность и высокие эстетические данные стеклообоев.

3. Обращайте внимание на качество материала во время покупки (избегайте подделок)

4. Соблюдайте во время отделочных работ определенный порядок и последовательность

5. Не нарушайте технологичность рабочего процесса

Стеклообои на потолок: модный и практичный дизайн

Стеклообои – новое веяние в деле отделки поверхностей в помещении, в том числе потолков. В обиход российских граждан стеклообои вошли сравнительно недавно, хотя во многих странах стеклообои на потолок и стены приклеивают уже более полувека. Преимуществом обоев из стекловолокна является их универсальность.

С одной стороны стеклообои придают комнате привлекательный внешний вид, с другой – являются дополнительным укреплением для поверхности, предотвращая ее растрескивание. Для старых с растрескавшейся штукатуркой потолков стеклообои оптимальный вариант обновить и укрепить поверхность. Их применение рекомендовано даже в зданиях, расположенных в сейсмически неустойчивых районах. К тому же обои из стекловолокна отличается значительным сроком службы. Их можно перекрашивать и шпаклевать.

Из чего производятся стеклообои

Сырье для производства стеклообоев – стекловолоконную пряжу – получают из стекла, выплавляемого при температуре 1200 0С из таких пород, как известняк, кварцевый песок и доломит. Затем расплавленное стекло вытягивают в тонкие полупрозрачные волокна.

Читайте также:
Фото натяжных потолков в детской

Помимо стеклотканевых обоев стекловолокно используют для изготовления стеклохолста (или паутинки), широко применяемого в качестве армирующего материала. Стеклохолст делает поверхность гладкой и бархатистой. Для получения стеклохолста волокна прессуют мокрым бумажным способом. Стеклообои в отличие от холста прядутся на специальном оборудовании, напоминающем традиционный ткацкий станок. Из стекловолоконной пряжи получают нити, из которых впоследствии создаются сами обои. Для стабилизации материала сотканное полотно стеклообоев пропитывают специальным составом на основе крахмала. Стеклообои считаются более качественными, чем плотнее нити, более высокая частота волокон, чем меньше крахмала в стабилизирующей пропитке.

Эксплуатационные характеристики

Производство стеклообоев отличается трудоемкостью. Но оно того стоит. В результате получается отделочный материал экологически чистый, не вызывающий аллергию и очень прочный, что как нельзя лучше, подходит для отделки внутренних, в том числе жилых помещений. Стеклообои сочетают в себе как свойства ткани, так и стекла. С одной стороны они мягкие, пропускают воздух, что способствует поддержанию благоприятного микроклимата в комнате, с другой, – не царапаются и устойчивы к истиранию. При наклейке стеклотканевое полотно не растягивается и не изменяет своих эксплуатационных качеств при перепадах температур и уровня влажности. Еще одним аргументом в пользу стеклообоев является их негорючесть. Поверхности покрытие стеклообоями, препятствуют распространению огня. К тому же стеклообои обладают высокими антистатическими свойствами: пыль практически не оседает на их поверхности. Они не подвержены заражению грибком и плесенью, т.к. в их составе отсутствуют необходимые питательные вещества для развития данных организмов.

35 лет – средний срок службы стеклообоев. В целом длительность эксплуатации и сохранение качественных характеристик материала зависит, прежде всего, от качества краски и клея, а также от частоты мытья.

Клеим стеклообои на потолок

Стеклообои на потолок наклеиваются по той же технологии, которую применяют для наклеивания других видов обоев (бумажных или на флизелиновой основе). Правило, гласящее, что обои клеятся исключительно на тщательно очищенную от старого покрытия и высушенную поверхность, незыблемо и в данном случае. Русты, неровности и крупные трещины необходимо заделать и покрыть шпаклевкой. Если на потолке имеются мелкие трещины, то стекловолокно обоев само их армирует и не предупреждает дальнейшее распространение трещин. Пористые поверхности грунтуют и шпаклюют. Для придания потолку ровности и гладкости можно использовать малярный стеклохолст. Обои можно наклеивать на старое покрытие, например, слой краски, но только при условии, что оно выдержит вес нового покрытия, причем такого нелегкого, как стеклообои. Проверить прочно базового покрытия можно с помощью скотча. Ленту клеят на потолок и с силой дергают. Если покрытие осталось на месте и не потрескалось, значит, можно оставить слой старой отделки в качестве основания.

Клеить стеклообои на потолок рекомендуется по тем же направляющим, что и другие виды обоев: от стены с окном по направлению к противоположной стене. В этом случае полотна обоев идут параллельно с основным световым потоком в комнате, что делает стыки между ними наименее заметными.

Разметка потолка производится следующим образом: от каждой стены перпендикулярной стене с окном отмеряют расстояние равное полотну обоев за вычетом 2-3 см; получившиеся отметки соединяют линий. В результате должна получиться линия параллельная стене с окном и перпендикулярная двум другим стенам.

При наклеивании тяжелых обоев, в том числе стеклообоев, необходимо использовать клей высокой вязкости и густой консистенции. Сегодня существуют клеи, специально предназначенные для наклейки стеклообоев. Как вариант можно использовать клей для обоев на флизелиновой основе. Очень важно при приготовлении клея и работе с ним соблюдать рекомендации производителя, которые вы наверняка найдете на каждой упаковке.

При наклеивании обоев из стекловолокна клей наносят только на потолок. Валиком или кистью промазывается часть поверхности, равная одному полотну обоев. Следующую часть намазывают только после приклеивания предыдущего полотна.

Каждое полотно обоев прижимают к поверхности с нахлестом на стену в соответствии с нанесенной на потолок разметкой. Отдельные полотна клеят стык в стык. Разравнивают обои чистым резиновым валиком или щеткой от центра к кроям, чтобы устранить большие складки и пузыри воздуха. Крайние полотнища обоев, заходящих на стену, чистым шпателем или тупым концом ножниц вдавливают в угол между стеной и потолком. Затем отклеивают часть полотна и по получившемуся залому обрезают лишний материал. После этого отклеенную часть можно вернуть обратно. Обрезать лишнюю кромку можно также с помощью шпателя и канцелярского ножа. Ровный край шпателя (либо любого другого подходящего инструмента) подставляют в угол. Он служит направляющей, по которой разрезают полотно канцелярским ножом. Очень важно чтобы лезвие было максимально острым, иначе получится не очень красивая лохматая кромка. Срезать излишки необходимо до того, как высохнет клей. Не очень эстетичные углы между стенами и потолком можно закрыть карнизами. Кстати стеклообои это единственный вид обоев, на которые можно приклеивать карнизы.

Еще немного о достоинствах

Как уже упоминалось выше, стеклообои можно перекрашивать. Красить или нет обои из стекловолокна – дело вкуса. Для этого рекомендуется использовать вододисперсионную краску на основе латекса. Окрашивать стеклообои можно только после полного их высыхания, т.е. не ранее, чем через 2-3 суток после наклеивания. В ином случае обои могут просто отвалиться под тяжестью собственного веса и краски. При каждом последующем ремонте не требуется наклеивать новые стеклообои на потолок, можно просто перекрасить уже имеющиеся в другой цвет. Перекрашивать стеклообои можно до 10 раз. Однако, стоить помнить, что окрашенные стеклообои в будущем нельзя использовать в качестве армирующего материала, т.к. зашпаклевать поверхность покрытую краской очень сложно. Но с другой стороны, само покрытие из стеклообоев в паре с краской образуют достаточно надежное армирующее действие на поверхность.

Читайте также:
Строительные растворы

Стеклообои можно использовать только в качестве армирующего материала. Особенно эффективна такая арматура при выравнивании потолков с широкими рустами. Если существуют такие проблемы, то решить ее можно следующим образом. Из руст полностью вычищают раствор и заливают их монтажной пеной. После высыхания излишки пены обрезают, на швы накладывают ленту-серпянку, затем грунтуют и шпаклюют. В завершении наклеивают стеклообои. Арматура из стеклообоев если не навсегда, то на пару десятков лет гарантировано убережет потолок от растрескивания.

Стеклообои на потолок. Как наклеить своими руками: фото и видео

Стеклообои на потолке

Не в каждой квартире есть возможность оформления интерьера при помощи красивых подвесных потолков, поэтому в ход идут разные средства и одно из них – это поклейка обоев на потолок. Такой материал может иметь самую разную структуру с разнообразием цветов и рисунков, но в этой статье мы будем учиться тому, как клеить стеклообои на потолок на профессиональном уровне. Помимо этого, в процессе работы, вы приобретёте и другие навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни.

Что такое стеклообои?

Специальное стекло разогревается до температуры 1200⁰C и приобретает жидкое состояние, при котором из него вытягиваются нити. Эти нити сплетаются в волокна, из которых делается специальная ткань, которую мы привыкли называть стеклообоями (см. Стекловолокно для потолка: варианты применения). Такой материал практически невозможно поджечь в домашних условиях, и он относится к категории негорючих и трудновоспламеняющихся материалов.

Обои со стеклянных волокон не боятся дыма и воды, они полностью нейтральны к всевозможным химикатам, которые применяются при уборке помещения. Прочность стекловолокна просто поразительна – такими обоями можно закрывать небольшие трещины в штукатурке и клеить их непосредственно на пенопласт, которым утеплён потолок, без нанесения на него слоя шпатлёвки.

Стеклообои для потолка после наклеивания становятся настолько крепкими, что в них можно вкручивать шурупы для удержания небольшого веса, например, это может быть потолочный светильник.

Для изготовления обоев такого типа применяются натуральные материалы, такие как доломит, сода, известь и кварцевый песок и это не позволяет образовываться колониям паразитов, у страдающих аллергией не возникает никаких реакций в связи с отсутствием токсичных компонентов. Такое полотно не способствкет образованию электрического заряда, а благодаря открытой петельной структуре происходит натуральная паровая диффузия (см. Стеклохолст на потолок: пошаговая инструкция поклейки).

Как клеить обои на потолок

Подготовка потолка для поклейки обоев

Подготовка потолка к поклейке обоев

  • Запомните одно простое правило, что для монтажа любых чистовых отделочных материалов требуется ровная гладкая прочная поверхность и уповать на то, что стеклообои являются достаточно жёстким материалом – серьёзное заблуждение (керамическая плитка тоже жёсткий материал, но под её укладку поверхность либо штукатурят, либо отделывают гипсокартоном). Значит, нам нужна ровная поверхность, так как поклеить стеклообои можно только на ровный потолок.
  • Прежде всего, определите, где на потолке слабые места, то есть, те места, где отваливается старая штукатурка, и соскребите её, даже если отваливаются большие куски – лучше отвалить их сейчас, чем позже они отвалятся вместе с обоями. Также на потолке может быть известь, которая может потом отставать и по этому поводу существует много мнений – снимать известь или нет. Практика подсказывает, что можно поступать и так и так, но с некоторыми оговорками.
  • Если известь осыпается, а это можно проверить, проведя по ней рукой – если на коже останется белый след, значит, известь нужно очищать. Но можно просто помыть потолок мокрой тряпкой, чтобы снять осыпающийся слой. Также следует помыть потолок, если на нём есть копоть, так как это жир, который будет препятствовать адгезии.
  • Все неровности нужно отнивелировать стартовой шпатлёвкой и дать ей окончательно высохнуть. Безусловно, лучший вариант – прошпаклевать потолок полностью, тогда вы будете полностью уверены в прочности основы. Перед шпаклёвкой потолка или его отдельных мест обязательно загрунтуйте поверхность (см. Штукатурка потолка из гипсокартона: готовим поверхность под обои и под покраску).

Грунтовка потолка шерстяным валиком

  • Перед тем, как наклеить стеклообои, потолок нужно ещё раз загрунтовать. Сделать это можно любой грунтовкой для отделочных работ при помощи маклавицы или малярного валика (для этой цели подходит как поролоновый, так и шерстяной валик). Грунтовка обязательно должна высохнуть, в таком случае обои будут наклеены на прочное основание.
  • Если обои будут наклеиваться на гипсокартон или пенопласт – швы и шурупы тоже должны быть зашпатлёваны и вся плоскость покрывается грунтовкой.
Читайте также:
Установка вентиляции в гараже с подвалом своими руками

Клеим обои на потолок

  • Наклеивание стеклообоев желательно проводить при температуре 18⁰-25⁰C и относительной влажности воздуха до 70%, а после работы, во время высыхания, комната должна быть защищена от попадания солнечного света (занавесьте окна) и сквозняков. На территории РФ наибольшей популярностью пользуется клей для стеклообоев Oscar, который бывает, как в сухом, так и в жидком состоянии.
  • Перед работой нарежьте обои по необходимой длине. Сделать это можно малярным ножом под линейку, правило или уровень. Для наклеивания первого листа желательно провести карандашом линию для ориентировки. Теперь наберите клей в ванночку для краски и приступайте к работе.

Наносить клей на потолок удобнее малярным валиком

  • Нанесите малярным валиком на потолок клей по ширине листа обоев, с небольшим запасом, но постарайтесь сделать это аккуратно, чтобы клей не капал на пол.

Для наклеивания обоев на потолок обязательно нужен помощник

  • Приложите лист к поверхности потолка и разгладьте его пластмассовым обойным шпателем. Края листа старайтесь сильно не придавливать, чтобы было удобней наклеивать следующую полосу, так как её придётся стыковать вплотную.

Стеклообои клеятся стык в стык

  • Наклеиваете следующую полосу стык в стык и следите за тем, как переплетаются волокна по краю листа. Эти переплетения должны совпасть, тогда стык будет минимально заметен. Если полотно легло неправильно, значит сдвиньте его, стягивая в нужную сторону плотно прижатыми ладошками.
  • Обычно стеклообои под покраску наклеиваются на потолок аналогично любым другим обоям. Красят их шерстяным валиком, оклеив малярным скотчем периметр, чтобы не запачкать стены. Наносить краску можно только на высохшие обои.

Совет. При покупке стеклообоев обращайте внимание на их края, так как сам холст представляет собой волокна и его края могут лохматиться, что впоследствии негативно скажется на наклеивании.

Совет. Если край полотна у обоев надорван, то следующий лист нужно клеить не стык в стык, а внахлёст. Естественно, такое место будет бугриться, поэтому прямо по нахлёсту проведите малярным ножом и аккуратно снимите отрезанные части с каждого листа. После такой операции склеивание получится сделанным стык в стык.

Заключение

Оклейка потолка стеклообоями практически ничем не отличается от поклейки виниловых или бумажных аналогов – принципы работы остаются такими же. Если вы умеете клеить такой отделочный материал на стену, то, без сомнения, сможете сделать это и на потолке, но если вдруг вы сталкиваетесь с этим впервые – выше голову – не боги горшки обжигают!

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

В процессе квартирного ремонта используются различные виды отделки, выбор которых ограничен, лишь фантазией владельцев, а так же стоимостью материалов. Интересным решением станет поклейка на поверхность над головой потолочные стеклообои, которые изготавливаю из натурального природного сырья.

Описание материала

  • Стеклообои представляют собой рулонный материал, производство которого осуществляется на специальных ткацких станках. В качестве исходно сырья используется стеклонити различной плотности и толщины.
  • На заключительном этапе производства готовое полотно подвергается пропитке специальным химическим составом, благодаря которому обои приобретают высокую плотность и специфические характеристики.
  • История производства получила свое начало в довоенной Германии в 1931 году. Первые образцы выпускались на единственном предприятии из цветных стеклонитей.
  • Широкое применение начинается с 50-х годов XX века после того, как в Швейцарии при финансовой поддержке американского концерна JohnsManville был построен завод по производству данного материала.

Технология производства и характеристики

  • Для выпуска стеклополотна используют специальное стекло, которое при температуре 1200оC плавят до жидкого состояния.
  • После чего из этой массы по специальной технологии вытягивают нити.
  • Далее их переплетают в волокна и при помощи ткацкого оборудования производят стеклоткань.

Она то и является основным материалом для производства.

В настоящее время промышленность выпускает два вида стеклообоев – «рогожку» и «паутинку», последние получили свое название, благодаря характерному орнаменту. Рогожка представляет собой покрытие с обычной текстурой.

Данная категория пользуется высокой популярностью и характеризуется достаточно обширным ассортиментом цветовой палитры, однако цена материала не отличается своей доступностью.

Достоинства

  • Стеклоткань является негорючим материалом, поэтому применяться может в помещениях с повышенной температурой и потенциальной возможностью возгорания.

  • Как и стекло, обои из стекловолокон не подвержены воздействию различных агрессивных химикатов и не боятся влаги.
  • Обладают поразительной прочностью, поэтому оклейка потолка стеклохолстом может прекрасно заменить укрепление сложных покрытий армирующими материалами. Их используют там, где нужно закрыть мелкие трещины.
  • Материал совершенно безвреден для здоровья, поскольку для его производства не используется какое-либо токсичное сырье, вызывающее у человека различные аллергические реакции.

  • В отличие от синтетических материалов, потолок со стеклом не накапливает заряд статического электричества. К тому же, благодаря уникальной структуре полотна, происходит беспрепятственная паровая диффузия.

К недостаткам стеклообоев можно отнести необходимость многократной покраски поверхности, под слоем которой сохраняется фактура покрытия.

Где применяют

Область их применения настолько широка, что для описания потребуется отдельная статья. Кратко можно сказать: стеклообои для потолка используют для отделки квартир и помещений в общественных зданиях, таких как: медицинские и детские учреждения. Довольно часто их применяют для декорирования залов кафе и ресторанов.

Читайте также:
Теплые полы: как выбрать электрические, какой лучше под керамогранит, пленочный или кабельный, инфракрасный

Как наклеить

Теперь давайте разберемся в тонкостях монтажа.

Инструменты для работы

  • мягкие малярные валики;
  • набор металлических шпателей;
  • щетка для смыва побелки;

  • острый нож;

  • стремянка средней высоты;

  • малярный шнур для разметки;
  • карандаш или маркер;
  • емкость для воды;

  • ванночка для клея.

Подготовка поверхности

Поклейка стеклохолста на потолок начинается с подготовки поверхности, поскольку обои относятся к отделочным материалам, для которых требуется максимально ровная и гладкая основа.

Совет! Не следует рассчитывать на то, что благодаря своей плотности стеклообои смогут завуалировать серьезные дефекты потолка: глубокие трещины и значительные перепады поверхности.

  • Подготовку начинают с осмотра потолка, что позволяет определить места с наибольшими повреждениями: участки отслоившейся штукатурки или побелки. Если их не отремонтировать, то впоследствии старая отделка может отвалиться вместе с обоями.
  • Если старая поверхность потолка маркая (остаются следы на ладони), значит, она нуждается в очистке. Для этого используют различные смывки или теплую мыльную воду. Смывают известь при помощи мягкой щетки и ветоши.
  • Многолетние отслоения предварительно сбрызгивают водой и удаляют острым металлическим шпателем. Различные жирные пятна и следы сажи смывают водой, с добавлением стандартных моющих средств, что позволяет более качественно наклеить стеклообои для потолка.
  • Чтобы выровнять поверхность, рекомендуется ее полностью прошпаклевать. Перед этим на потолок при помощи мягкого валика наносят слой грунтовки. После того, как шпаклевка просохнет, всю площадь следует отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли.

  • Повторный слой грунта наносят непосредственно перед тем, как наклеить стеклообои потолочные. Для этого можно использовать практически любую грунтовку, предназначенную для отделочных работ.
  • После этого не будет лишним прогрунтовать все еще раз жидко разведенным клеем. Пропорции для разведения всегда указываются на упаковке.

  • В качестве инструмента для нанесения любого грунта используют кисть макловицу или обычный малярный валик: из поролона или шерсти.

Совет! Для того чтобы оклейка потолка стеклообоями прошла без проблем, грунтовка должна полностью высохнуть. Благодаря этому, на поверхности получится прочное основание с отличной адгезией и низким уровнем впитываемости.

Если потолок отделан гипсокартоном или пенопластом, то перед тем, как наклеивать стеклохолст для потолка, все стыки между плитами, необходимо заделать шпаклевкой и зашлифовать наждачной бумагой.

Клеим стеклообои

  • Следует напомнить, что оклейка стеклохолстом потолка своими руками должна осуществляться при наиболее комфортной температуре, а именно – от 18 до 25о С. Помещение следует надежно изолировать от сквозняков и значительных перепадов температуры воздуха. Кроме того, оптимальный уровень влажности в комнате должен быть на уровне 70%.

  • В качестве клеящего состава можно использовать популярный в России клей Oscar, который прекрасно держит стеклообои потолочные. В продаже он встречается, как в сухом, так и в жидком виде, то есть, готовым к применению.
  • Работу начинают с разметки потолка. Для этого от нужной стены делают отступ, который равен ширине обоев. Отметки делают с двух сторон и при помощи малярного шнура наносят продольную линию, вдоль которой будет наклеиваться первый лист.
  • Листы нарезают острым ножом, согласно, проведенным замерам. Чтобы отрез был ровным можно использовать металлическую линейку.

Для того чтобы лучше понять, как наклеивать стеклохолст на потолок, видео на сайте послужит наглядным примером, выполнения работы. Кроме того, подробная инструкция не оставит «белых пятен» в этой теме.

Клей на поверхность наносят малярным валиком, ширина захвата не должна превышать ширину листа. Стеклообои под покраску на потолок прикладывают одной стороной и постепенно фиксируют по всей длине.

Разгладить их, а так же избавиться от воздушных пузырей под обоями можно при помощи широкого пластмассового шпателя. Следующий лист приклеивают встык с предыдущим.

Красят стеклообои валиками из натуральной шерсти. Увидеть это можно на одном из фото, которые размещены на сайте.

Краску наносят только после того, как высохнет клей и обои. Как видно из статьи, оклейка потолка стеклообоями, мало чем отличается от работы с аналогичными отделочными покрытиями, поэтому освоить процесс не составит большого труда. Так же на нашем ресурсе вы можете подробней узнать о поклейке потолков.

Делаем стационарный мангал для дачи своими руками

Из всех видов открытого очага мангал, наверняка, наиболее популярный. Его можно даже изготовить из подручных материалов — главное, чтобы они были жаростойкими. В большинстве случаев мангал делают из металла. Обычно он переносной, а иногда даже разборный.

Разборный мангал Gratar Размеры: — ширина 36 см — высота 15 см — длина 60 см — вес 14 кг Толщина стали — торцы — 3 мм — борта — 2 мм

Владельцы же домов и дач могут соорудить стационарную печь для шашлыка, используя кирпич или природный камень. Но в любом случае конструкция должна отвечать нескольким простым правилам.

  1. История мангала
  2. Особенности устройства
  3. Вариации размеров: ширина, глубина и длина
  4. Мангал из газового баллона
  5. Подготовительные мероприятия
  6. Простая конструкция
  7. Мангал-барбекю
  8. Мангал из листового металла
  9. Мангал из кирпича
  10. Временный мангал
  11. Простой мангал

История мангала

У истории мангала есть несколько версий. Они отличаются временем появления этой жаровни, «национальностью» и конструктивными особенностями.

Читайте также:
Теплица «Кормилица-Умница»: преимущества и недостатки

Древний восточный мангал изготавливали из меди, жаровня была в виде полусферы и имела крышку, а угли внутрь помещали в глиняном горшке. Такие особенности объяснимы тем, что железо в это время было еще не «освоено» (кроме метеоритного), было оно многократно дороже серебра (не говоря о меди), а проблемы с дровами на Ближнем и Среднем Востоке были всегда. И мангал в то время был, пожалуй, единственным видом переносной жаровни, которую могли использовать кочевые народы.

Позже мангал стали изготавливать в виде металлического ящика, а дно и стенки ковали из железа или отливали из чугуна. В России и на Кавказе не было проблем с дровами, и в угли их пережигали в самом мангале, поэтому в стенках появились отверстия, чтобы процесс шел быстрее.

Затем подошел черед листовой стали, которая уже более ста лет служит основным материалом для изготовления переносных мангалов. Но и чугунное литье не потеряло актуальности благодаря своим уникальным жаропрочным свойствам.

Особенности устройства

Современный мангал чаще всего представлен в форме прямоугольного невысокого ящика, а полусфера «закрепилась» за другим видом переносной жаровни — барбекю.

Объяснение такому разделению можно найти в особенности приготовления продуктов, точнее — в аксессуарах, с помощью которых их готовят.

В мангале мясо и овощи нанизывают на шампура, а они лучше всего размещаются на бортах жаровни прямоугольной формы. При этом одновременно на огне жарят несколько одинаковых порций, поэтому важно, чтобы жар как можно равномернее распределялся по всей длине шампура и во всей зоне готовки, что в сферической жаровне осуществить невозможно.

В барбекю продукты выкладывают на решетку. Максимальный жар от углей сосредоточен в центре, но этот недостаток, с точки зрения мангала, оборачивается достоинством для барбекю — изменяя положение продуктов на решетке, можно регулировать температуру тепловой обработки, или степень обжарки. Особенно это важно для стейков — одного из «фирменных» блюд барбекю.

Есть и другие отличия двух самых популярных видов жаровни:

  • Мангал, как правило, не имеет крышки, а у барбекю она обычно есть.
  • В мангале чаще используют дрова, которые пережигают до состояния угля, а для ускорения процесса горения в стенках устраивают отверстия. Кроме того, используя древесины разных пород, можно добиваться в каждом случае разных ароматов и оттенков вкуса.
  • В барбекю закладывают древесный уголь, для горения которого не нужно большого поступления воздуха. Поэтому в стенках жаровни нет отверстий. Кроме того, для получения древесного угля используют березовые дрова, и такой «стандарт» топлива не влияет на вкусовые оттенки.

Но есть и «компромиссный» вид, который сочетает признаки мангала и барбекю — его жаровню делают в форме полого цилиндра с открывающейся крышкой. Именно эту форму имеет самодельный мангал из старого газового баллона или емкости от водонагревательного бойлера.

Вариации размеров: ширина, глубина и длина

Ширина жаровни должна быть меньше на 10-15 см длины шампура (без учета размера его ручки). С точки зрения рационального использования тепловой энергии для прямоугольной формы оптимальной считается ширина 35-40 см. С учетом особенностей геометрии цилиндрической формы жаровни, ее ширину можно увеличить до 45 см.

Глубина жаровни в виде ящика обычно составляет 15-25 см. Из них минимум 5 см приходится на слой углей, который необходим для нормальной тепловой обработки одной порции мяса. А для последовательной жарки двух порций слой должен уже быть в 1.5-2 раза больше. При этом расстояние от поверхностей углей до мяса примерно равно 8-10 см. И еще надо учитывать размеры кусков шашлыка и глубину прорезей для шампуров (если они предусмотрены конструкцией).

Длина жаровни зависит от количества порций и размеров кусков мяса. Для нормальной прожарки баранины, свинины или телятины оптимальной формой кусков считается кубик с размерами ребер 3-5 см. Но это утверждение справедливо только для мякоти. При запекании мяса на косточке (на ребрах) кусок имеет неправильную форму, и если толщина остается в прежних размерах, то ширина куска может достигать 8-10 см. Кроме того надо учитывать зазоры между снаряженными шампурами, между крайними порциями и боковыми стенками жаровни. Поэтому принято считать, что в среднем на один шампур должно приходиться около 10 см рабочей длины жаровни.

Мангал из газового баллона

Старый газовый баллон в какой-то мере можно считать «полуфабрикатом» жаровни мангала. Для этих целей используют баллоны для бытового сжиженного газа на 50 л диаметром 299 мм и толщиной стенки 3 мм или диаметром 292 мм и толщиной стенки 2.5 мм.

Еще больший выбор подходящих размеров диаметра можно найти у цилиндрических автомобильных газовых баллонов: 300 мм, 315 мм, 360 мм, 400 мм и 450 мм. Даже при минимальной емкости баллона ГБО из этого ряда (35 л), его длины 531 мм вполне достаточно, чтобы изготовить мангал для одновременной закладки не менее пяти шампуров. А единственное отличие между этими видами заключается в расположении вентиля.

Подготовительные мероприятия

Когда переделывают баллон, в котором еще недавно были углеводородные сжиженные газы, полученные при переработке нефти, надо помнить, что они тяжелее воздуха, даже при открытом вентиле из баллона полностью не улетучиваются и представляют опасность.

Поступают следующим образом:

  1. Открывают вентиль, выпускают остатки сжатого газа, выравнивая давление внутри и снаружи.
  2. Отходят подальше от жилых построек, огорода, сада и прочих сельхозугодий. Сливают конденсат.
  3. Вывинчивают вентиль.
  4. Заливают в баллон воду, которая вытесняет газ.
  5. Дают воде отстоятся около суток.
  6. Сливают воду.
Читайте также:
Что такое натяжные сатиновые потолки. Особенности сатиновых натяжных потолков, применение в интерьере

Подробная видеоинструкция с размерами и рекомендациями:

Простая конструкция

Из одного баллона можно сделать два простых мангала:

  1. У баллона для бытового газа срезают башмак.
  2. На корпусе емкости, параллельно оси, отмечают линию, которая делит баллон на два одинаковых полуцилиндра.
  3. Разрезают корпус болгаркой на две половинки.
  4. Обрабатывают напильником края разреза, убирая острую кромку.
  5. Вдоль днища, с двух сторон заготовки жаровни, сверлят несколько небольших отверстий для притока воздуха. Диаметр и расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы угли не просыпались на землю.
  6. Из кусков арматуры гнут две скобы буквой П.
  7. Приваривают скобы снаружи по торцам корпуса жаровни. Они нужны для удобства переноски мангала.
  8. Из арматуры, уголка или профильной трубы небольшого сечения изготавливают ножки. Лучше если они будут соединены в одну устойчивую независимую конструкцию.
  9. Крепят ножки к корпусу.

Мангал-барбекю

Жаровня с крышкой и дымоходом имеет более широкие возможности. Если предусмотреть возможность установки решетки, то мангал можно использовать как барбекю или коптильню.

Процесс переделки баллона в мангал-барбекю выглядит так:

  1. На корпусе отмечают контур крышки. По стенкам цилиндра, вдоль оси, чертят две параллельных линии, делящих его пополам. От нижнего днища и верхнего днища (формулировка ГОСТ 15860-84) отступают по 5 см, отбивают две линии перпендикулярных оси баллона до пересечения с продольной разметкой.
  2. По каждой линии, начиная от ее середины, болгаркой делают четыре сквозных пропила. Каждый разрез не доводят до угла разметки приблизительно на 5 мм.
  3. Металл в углах дорезают лобзиком. Снимают вырезанный кусок — заготовку крышки.
  4. Обрабатывают острые кромки напильником.
  5. С одного из продольных краев крышки, посередине, прикручивают винтами или приваривают ручку. С другого края, снаружи — две петли.
  6. Изнутри баллона, по контуру отверстия, приваривают стальные полосы таким образом, чтобы они выступали за края на несколько миллиметров. Этот внутренний бортик, по аналогии с дверью, выполняет роль притвора — закрывает щель и не дает крышке проваливаться внутрь. Как вариант, такой бортик можно приварить по внешнему контуру крышки.
  7. Кладут крышку на бортик, выставляют равномерные зазоры по контуру, приваривают ответные части петель снаружи корпуса жаровни.
  8. Из трубы или уголка изготавливают опорную конструкцию. Из арматуры гнут две ручки для переноски мангала.
  9. Крепят ручки к корпусу или к ножкам мангала.
  10. Устанавливают корпус жаровни на ножки. Прикрепляют сваркой.
  11. Приваривают со стороны петель к баллону или опорной конструкции два упора из трубы или уголка. Расположение и размеры упоров подбирают таким образом, чтобы крышка при открывании не уходила за границу периметра опор мангала, и не опрокидывала его.
  12. Из стальной бесшовной трубы с внутренним диаметром 100-125 мм варят колено с углом 90°. Приваривают его к отверстию от вентиля баллона таким образом, чтобы свободный конец торчал вверх.

Мангал из листового металла

Еще один распространенный вид самодельного мангала представляет собой сварную конструкцию из листового металла и уголка. Алгоритм изготовления выглядит так:

  1. Рисуют общий эскиз мангала. Глубина жаровни — до 25 см. Ширина зависит от размера шампуров, длина — от количества одновременной закладки порций. Высота наземного варианта — около 100 см, настольного — 15-25 см.
  2. Рисуют эскизы деталей. Учитывают угловые нахлесты и особенности опорной конструкции.
  3. Изготавливают заготовки для мангала. Детали корпуса делают из листовой стали толщиной 3-4 мм, ножки — из равнополочного уголка толщиной 3-4 мм с шириной полки 25-35 мм. В длинных боковинах в 2-3 ряда сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 10-12 мм.

Заготовки для двухуровневого мангала

  • Варят стенки жаровни. Приставляют короткую заготовку к длинной, фиксируют с помощью пары магнитных уголков, прихватывают сваркой, снимают уголки, варят первый угол жаровни. Подобным образом делают другой угол. Затем составляют две образовавшиеся детали вместе прямоугольником, проверяют диагонали, варят другие углы.
  • Варят жаровню целиком. Стенки накладывают на заготовку днища, прихватывают по каждой стороне в нескольких точках, сваривают вместе.
  • Приваривают ножки. У наиболее простой конструкции ножки как-бы охватывают мангал с четырёх углов. Для этого корпус жаровни переворачивают вверх дном, и к ребрам приваривают уголки. А чтобы обеспечить конструкции жёсткость, можно из полосы сделать нижнюю обвязку или закрепить в качестве полочки решетку из сварной сетки.
  • Эту же конструкцию можно взять за основу для изготовления мангала с крышей. Достаточно для опор использовать уголки или трубы длиной более двух метров, жаровню закрепить на стандартной высоте, вверху приварить раму, на которую закрепить обрешетку для профлиста или металлочерепицы.

    Мангал из кирпича

    Если не принимать во внимание размеры и «архитектурные» отличия, из кирпича можно сложить три принципиально разных конструкции:

    • временный мангал;
    • простой мангал;
    • мангал с дымоходом.

    Но последний вариант обустраивают уже не как мангал, а как многофункциональную садовую печь.

    Временный мангал

    Если приготовление шашлыка носит эпизодический характер, то для устройства временного очага понадобится всего лишь несколько кирпичей, уложенных без раствора, насухо. Ниже приведен пример мангала на четыре порции:

    1. На ровном участке с площадки 0.5х0.8 м снимают дерн.
    2. Утрамбовывают землю.
    3. Ставят на ложок два кирпича с зазором между тычками в 1 см. Перпендикулярно к ним, буквой П, ставят ещё два кирпича, и другой парой замыкают прямоугольник.
    4. Ставят второй ряд, который отличается от первого только отсутствием зазоров по длинным сторонам.

    Таким образом, из 16 кирпичей получится мангал глубиной и шириной 25 см, с рабочей длиной жаровни 37 см.

    Простой мангал

    Простым называют кирпичный мангал без дымохода, с открытой сверху жаровней. По форме он напоминает кирпичную коробку без крышки, у которой может полностью или частично отсутствовать передняя стенка.

    Порядовка зависит от размеров и конструкции выбранного варианта, а алгоритм строительства в общем виде выглядит так:

    1. Готовят площадку под фундамент.
    2. Насыпают подушку из песка, укладывают слой рулонной гидроизоляции, ставят опалубку, вяжут армирующий каркас, заливают бетонную плиту.
    3. Из кирпича кладут заднюю и боковые стенки на высоту расположения жаровни.
    4. Формируют подовую плиту. Это может быть лист металла толщиной 3-4 мм или один ярус из шамотного кирпича, уложенного на вмурованные в боковые стенки уголки.
    5. Надстройку над подом делают в один кирпич в виде закрытой или открытой топки. В первом случае первые два ряда кладут с зазорами между тычками, без раствора в вертикальных швах, третий и четвёртый ряды выкладывают как обычно. Во втором случае кладку продолжают в виде буквы П, на уровне четвёртого ряда кирпичей в боковые стенки вмуровывают два параллельных уголка для шампуров или решётки, сверху кладут ещё 1-2 ряда.

    В качестве улучшенного варианта вместо подовой плиты устраивают выдвижной ящик для сбора золы, а над ним — колосниковую решетку для разведения огня.

    Стационарный дачный мангал. Чертежи, рекомендации, приспособления

    Предлагаемый вашему вниманию дачный мангал скопирован с чертежей нескольких видов мангалов. На мой взгляд, он удачно сочетает лучшие элементы различных их видов.

    Для удобства приготовления шашлыков на днище мангала привариваются обечайки из трубы длиной около 20 миллиметров. Забив в землю 4 штыря из арматуры или катанки диаметром в 16 или 18 миллиметров и длиной около 1 метра, вы сможете установить мангал на оптимальную высоту среднего человеческого роста. Штыри войдут в обечайки и теперь мангал не повалится.

    Для лучшего сгорания дров и доступа воздуха к углям с боков мангала необходимо просверлить отверстия диаметром не меньше 14 миллиметров. По десятку с каждой стороны их будет достаточно.

    Для удаления прогоревших углей и пепла с торца мангала предусмотрена щель размером 100 на 400 миллиметров.

    Металлические качели, сваренные из труб; можно сварить из профильных труб с минимальным сечением от 40 мм / 40 мм.

    Если шашлык готовится на шампурах, то их кладут просто на боковые стенки мангала.

    Если шашлык готовится на решетке для барбекю, то стандартная решетка, продаваемая в магазинах, устанавливается в прорезь, сделанную на боковой стенке. Опирается решетка с одной стороны на прорезь, а с другой на приваренный внутри мангала уголок.

    Когда дрова прогорели и угли находятся в нужной кондиции для приготовления шашлыка, то решетка с кусками мяса устанавливается в мангал и накрывается сверху крышкой. С ее помощью процесс приготовления значительно сокращается по времени.

    Процесс приготовления углей из дров начинается с растопки лучин, которые помещают под импровизированную трубу. Загрузка дров производится сверху этой трубы. За счет тяги воздуха поленья быстрее горят и превращаются в необходимые для приготовления шашлыка угли. Остается лишь кочергой подвинуть эти угли к тому месту, над которым расположены шампуры или решетка.

    Красить металлические части мангала не следует. Даже высоко жаропрочный лак цапон не выдержит температурного режима мангала.

    Еще раз хочу напомнить, что чем толще металл, из которого изготовлен мангал, тем ваше сооружение будет долговечнее. Но все в пределах разумного. Толщина в три – пять миллиметров это то, что вам надо!

    Если вам захочется еще более облагородить свой мангал, то его можно будет обрамить валунами с трех сторон, оставив спереди под мангалом место для дров или необходимых инструментов для обслуживания мангала.

    Первым делом снимаете дерн в месте расположения мангала. Готовите ровную площадку. Насыпаете слой песка толщиной в десять сантиметров. Утрамбовываете.

    Укладываете тротуарную плитку рисунком и размером по вашему вкусу.

    Следующий этап – возможны два варианта.

    Вариант первый. Делаете под мангалом опалубку, предпочтительнее из фанеры.

    Затем устанавливаете сварную сетку с диаметром проволоки в три миллиметра. Все скрепляете вязальной проволокой.

    Вариант второй. Без опалубки. Он проще, но по качеству несколько хуже. То есть устанавливаете ту же сварную сетку, также вяжете ее вязальной проволокой. А затем на эту сетку накладываете сетка сварная с самыми маленькими ячейками, какую сможете купить в магазине. Крепите ее.

    После этого набрасываете мастерком на сетку заранее приготовленный раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. (1 часть цемента и три части песка, только не горного а речного). Консистенция раствора должна быть не сметанообразная, а более густая. В смысле, не перелейте воды!

    Теперь приступайте к укладке валунов. Внизу они должны быть большими, а чем выше, тем они должны становиться меньше. Тогда пропорции смотрятся лучше. Даже гости – эстеты будут любоваться вашим произведением искусства.

    Для этих операций не поленитесь приобрести резиновые перчатки, иначе раствор разъест ваши руки. А кому это надо? Здесь пригодятся и мокрые тряпки и щетки, сделанные из жесткой щетины или ее заменителя. Дело это не быстрое. Одна моя знакомая делала подобное в течение недели. Зато Зураб Церетели отдыхает со своим творчеством. Таким рядом не место.

    Каждый валун со всех сторон обкладывается раствором и тщательно оттирается и щетками и мокрыми тряпками. В противном случае разводья от раствора высохнут и скроют всю прелесть валунов.

    Посему, если вы за день сделаете одну стенку основания мангала – вы передовик! Как раньше говорили – стахановец.

    При работах с цементным раствором расстелите на тротуарные плитки пленку, которую потом можно будет убрать вместе с мусором и остатками раствора.

    Некоторые хозяева дач после того, как сделают мангал со всеми выше описанными прелестями, желают иметь над ним навес. А вдруг дождь, как тогда готовить шашлык?

    Не будем подробно расписывать как навес делать, это отдельная тема, ее еще можно рассмотреть потом. Что же касается мангала, то после сооружения навеса дым может усложнить вашу жизнь. Чтобы этого не произошло, придется дополнительно сварить трубу дымоход. Тогда дым будет над крышей навеса, а не под ней.

    Неудобство при этом может заключаться в том, что каждый раз, когда необходимо подбросить дров, надо снимать трубу. Для устранения неудобства можно с торца мангала, в основании раструба мангала проделать отверстие для закладки дров. Но его необходимо делать так, чтобы дрова по длине могли влезть в него. И дополнительно сделать дверцу (заслонку), чтобы дым не попер через отверстие.

    Сколько сразу сложностей! Чтобы избежать их придется дрова просто подбрасывать не через раструб, а со стороны самого мангала, либо не приваривать трапециевидный лист под индексом “А” (см. на рисунке).

    В комплект мангала помимо крышки и трубы должны входить и такие предметы, как кочерга, савок, ведро под остатки мелких углей и пепел. Про топор, брезентовые рукавицы, не говорю, сами знаете, что без них и поленьев дров длиной сантиметров в сорок, никак не обойтись.

    Чтобы колоть дрова очень может пригодиться обрезок бревна размерами как на рисунке. А если вы его сделаете из дуба, да в придачу насадите сверху и снизу по обручу, чтобы он не развалился от ударов, цены вам не будет!

    Родственник шеф-повара одного из столичных ресторанов сказал мне, что даже самое жилистое мясо для шашлыка, если его замариновать на время не больше, чем на час, ломтиками киви, станет вполне съедобным. Можете попробовать! Получится, сообщите! В любом случае, приятного вам аппетита!

    Как сделать мангал из металла своими руками и навес для него

    Металлические мангалы представляют собой продолговатые ящики, в которых тлеют угли. Бортики служат опорами для шампуров, а приток свежего воздуха обеспечивают отверстия в нижней части длинных боковых сторон.

    Особенности металлических конструкций

    Мангалы из металла могут быть как стационарными для дачи, так и передвижными или складными. Первый вариант проще в сборке, так как требует лишь прикрепления ножек, забетонированных (или просто вкопанных) в грунт. В этом случае достаточно 2 опор, погруженных на глубину 50-70 см.

    Передвижные конструкции устанавливают на более устойчивые опоры в форме салазок или 4 ножек. Колеса крепятся к нижней части опор. Иногда ставят все 4, реже — 2 колеса, чтобы мангал не перемещался при любом нажатии на боковую сторону.

    Складной металлический мангал — это ящик для углей, у которого ножки либо вовсе отсоединяются, либо установлены на фиксируемых опорах. Этот вариант конструкции удобен для любителей выезжать на природу, устраивать пикники, походы.

    Размеры и типовые схемы

    При самостоятельном изготовлении мангала можно ориентироваться на следующие параметры и особенности их расчета.

    Ширина. Определяется величиной шампуров. Длина типовых изделий составляет 45-50 см, из которых полезная или рабочая длина всего 30-35 см.

    Следовательно, наибольшая допустимая ширина типового мангала — 40 см. Тогда мясо будет занимать максимум пространства над углями, и жар не будет рассеиваться впустую.

    Длина. Ее нужно рассчитывать исходя из среднего количества шашлыков. Рекомендуемое расстояние между двумя шампурами — 5-10 см. Для 6 шампуров лучше сделать мангал 60 см длиной.

    На большую компанию, когда мясо жарится на 10 шампурах одновременно, подойдет метровый мангал. А для барбекю-решеток оптимальна жаровня длиной 40 см.

    Глубина жаровни. Идеальное значение — от 15 до 20 см. Для жарки мяса достаточно слоя углей 5-10 см высотой, а рекомендуемое расстояние между шампурами и топливом составляет 8 см.

    Для мангалов на дровяном топливе глубину увеличивают, но тогда для хорошей прожарки потребуется больше углей.

    Высота мангала. Этот параметр подбирается индивидуально под повара. Считается, что жаровня должна находиться на уровне пояса человека, тогда работать с мангалом будет удобно.

    В зависимости от роста повара высота мангала может колебаться от 80 до 120 см.

    Толщина стенок топки. Для стационарных мангалов работает правило: чем толще стенки топки мангала, тем лучше. Желательно использовать листы металла толщиной 8-10 мм. Такой мангал будет лучше сохранять тепло и дольше прослужит.

    Если вы хотите сварить переносную конструкцию, подойдут листы толщиной 3-4 мм. Тогда конструкция будет меньше весить.

    Мы собрали для вас несколько чертежей типовых мангалов, которые легко изготовить самостоятельно.

    Достоинства и недостатки мангала из металла

    Достоинства:

    • простота и большое количество вариантов конструкции;
    • высокая скорость сборки;
    • возможность самостоятельного изготовления;
    • сравнительно малая стоимость при изготовлении своими руками;
    • высокая ремонтопригодность.

    Недостатки:

    • материал склонен к коррозии, поэтому его приходится периодически подкрашивать. При этом, нанесение защитного покрытия на внешнюю сторону угольного ящика бесполезно, от сильного нагрева защита отгорает;
    • для изготовления необходимо владеть соответствующими навыками и умением работать с инструментами.

    Металлические мангалы популярны и удобны, передвижные модели можно убирать на зиму. Однако, сама конструкция не слишком привлекательна, ящик покрывается копотью и не украшает участок.

    Инструкция по самостоятельному изготовлению

    Рассмотрим процесс сборки мангала из металла. Для изготовления простой модели нужен минимум материалов и инструментов.

    Инструменты и материалы

    Как правило, для покраски используют термостойкую краску черного цвета, чтобы обгоревшие бортики не выделялись и не создавали контраст с основным покрытием.

    Пошаговая инструкция

    Мы покажем, как самостоятельно собрать простой мангал. Его конструкция настолько проста, что изготовить его сможет любой начинающий мастер.

    Для этого на металлобазе был куплен лист металла толщиной 2 мм. Мы советуем для мангала использовать металл толщиной не менее 3 мм.

    Так как этот мангал (в нашем примере) будет использоваться не очень часто, то металла толщиной 2 мм нам вполне хватит. Перед началом работы для удобства составили небольшую схему раскроя.

    Для получения ровного реза в качестве направляющей шины, можно закрепить обычную железную полосу.

    При работе не забывайте использовать соответствующие средства защиты.

    За счет своей конструкции самодельные струбцины очень помогают в работе.

    Когда все панели нарезаны, самое время заняться сверлением отверстий. Для пробы решили заказать комплект ступенчатых сверл.

    Оптимальная высота бортов мангала 150 мм. Ряд отверстий находится на высоте 50 мм от основания. Шаг отверстий 60 мм. Диаметр 12.4 мм.

    Первое впечатление от этих сверл пока положительные. Стружка, как положено, выходит из отверстия целыми ленточкам. С помощью зенковки убираю заусенцы.

    Углубление под шампуры располагаем также с шагом 60 мм.

    Боковины лучше всего обрабатывать пакетом, предварительно сжав струбцинами.

    Когда все детали готовы можно переходить к сварке.

    Для фиксации деталей очень удобно использовать магнитные уголки.

    Собираем короб на прихватки.

    Теперь можно обваривать.

    Проваривать полностью все швы не обязательно. Нам лишь хотелось лишний раз попрактиковаться в сварке. Сбиваем шлак и зачищаем сварные швы.

    Из 10 квадрата мы делаем ручки для удобной переноски.

    Ножки мангала мы изготовим из 15 профильной трубы, длина их будет 80 см. Торцуем заготовки с помощью аккумуляторной дисковой пилы.

    Получить настолько ровный рез обычной болгаркой будет непросто.

    Крепиться ножки будут посредством болтов М6.

    При необходимости это позволит хранить и транспортировать мангал в сложенном виде.

    Для крепления ножек удобнее всего использовать гайку-барашек.

    При приготовлении шашлыка дополнительная рабочая поверхность никогда не бывает лишней. Из 10 квадрата арматуры на скорую руку было сварена небольшая полочка. Устанавливается она одним движением в два отрезка 15 профтрубы.

    Когда все работы завершены, очищаем все детали и покрываем жаростойкой эмалью. Дожидаемся полного высыхания краски и можно мангал собирать.

    Мангал получился очень прочный и достаточно устойчивый. Его размеры следующие: высота 80 см, длина 50 см, ширина 30 см, глубина 15 см.

    При первом розжиге в течение 15 минут происходит обжиг краски, и она набирает полную механическую прочность.

    Мангал получился очень удачным. Конструкция его настолько простая, что изготовить такой мангал, сможет, даже начинающий сварщик.

    Иногда над мангалом устанавливают тент или навес, чтобы защитить жаровню от дождя. Также мангал можно покрасить термоустойчивой краской для защиты от коррозии.

    Собираем простой навес (крышу) своими руками

    Самым простым и надежным дополнением к сварному мангалу считается навес из металла. Этот материал долговечен, с ним легко работать, если у вас есть опыт в сварке, плюс из него можно сделать как стационарные, так и мобильные конструкции. Ниже мы покажем вам один из вариантов навеса, который легко сварить своими руками.

    Необходимый строительный инвентарь

    Для создания простого, но изящного металлического навеса потребуются следующие инструменты:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: