чем прочистить канализационную трубу от засоров в частном доме

Прочистка канализации в частном доме – как пробить засор своими силами?

Прочистка канализации в частном доме – это процедура, которую должен уметь выполнить каждый владелец недвижимости. Ведь засорение системы стока грязной воды существенно снижает комфортабельность проживания в доме и создает его жильцам массу проблем. Давайте рассмотрим самые эффективные методы очистки домашнего трубопровода своими руками.

Распространенные способы очистки труб – как облегчить себе жизнь?

Как бы вы ни старались и ни следили за своим трубопроводом, рано или поздно вы обнаружите, что у вас забилась канализация. Главная причина – попадание внутрь труб не только волос, бумаги или других предметов, но и ее засорение остатками пищи. Даже если вы стараетесь не подпускать к сливным отверстиям в своем доме остатки блюд, они все равно попадут внутрь. Уже внутри трубы они постепенно накапливаются в коленах сливных каналов, образуя прочную пробку, избавиться от которой не так просто, как кажется. Однако непросто – не значит невозможно. Пробить скопившийся мусор вполне реально своими руками. Но для этого потребуется изучить несколько нехитрых методов решений подобной проблемы.

Устранение небольших засоров

Во-первых, если засорилась канализация, то решить проблему можно одним из трех народных способов. Первый из них заключается в очистке отверстия для слива и выливании внутрь трубы нескольких литров чистой кипящей жидкости. После этого необходимо подождать примерно 20–25 минут и прочистить каналы вантузом. Далее возьмите 2 стакана соды, высыпьте их в сливное отверстие, а вслед за содой вылейте 2 литра кипятка. Возможно, если канализация в частном доме забита большим количеством мусора, то очистить ее с первого раза не удастся. Поэтому повторять процедуру нужно до тех пор, пока каналы полностью не очистятся от накоплений. В процессе очистки канализации сода не только рассосет мусор, но и удалит со стенок труб болезнетворные микробы.

Чтобы прочистить каналы своими руками, также можно воспользоваться смесью соды с уксусом. Для этого нужно засыпать в сливное отверстие 100 г. соды и 100 мл. столового уксуса. В процессе смешивания эти компоненты создадут обильную пену, которая вытолкнет мусор дальше по каналам. Спустя 3 часа трубопровод можно промыть несколькими литрами кипятка. Этот метод поможет ликвидировать большое количество засорений, которые успели образоваться на стенках каналов.

Решить «канализационный» вопрос поможет смесь соды и соли. Для этого потребуется перемешать по стакану обоих компонентов и высыпать их в сливное отверстие. Сразу после них выливаем внутрь кипяток и ждем 7–9 часов. За это время в трубы не должна попадать вода. Чтобы не дать мусору забиться, трубы необходимо время от времени промывать горячей водой. При этом важно, чтобы вода была прокипяченной. В противном случае на стенках водопровода образуется накипь от хлорки, содержащейся в воде из-под крана.

Вантуз и трос – верные помощники на страже чистоты каналов

Мусор, от которого может засоряться канал для стока воды, довольно просто протолкнуть по трубам при помощи специальных приспособлений. Первый из них – это хорошо знакомый каждому из нас вантуз. Он особенно эффективен в тех случаях, когда забиваться имеет свойство сифон, соединяющий унитаз или раковину со сливной трубой. Резиновая часть приспособления создает давление, которое легко передвигает мусор внутри канала до тех пор, пока он полностью не очистится. Нередко после процедуры части мусора поднимаются к сливному отверстию, что делает их удаление более простым.

Чистка канализации тросом

Наверняка, каждый из нас хоть раз применял вантуз. Однако далеко не все знают, как правильно пользоваться этим приспособлением. Инструкция к применению вантуза отнюдь не сложная, однако, чтобы результат после очистки был удовлетворительным, требуется четко соблюдать все пункты следующего алгоритма:

  1. если нужно пробивать трубопровод в ванной или раковине, оборудованной переливным отверстием, то дырку потребуется плотно закрыть, чтобы обеспечить герметичность канализации;
  2. после этого разместите резиновую «шапку» вантуза над отверстием для слива и как можно плотнее прижмите к раковине;
  3. потребуется совершить несколько поступательных движений вверх-вниз, увеличивая давление между вантузом и раковиной;
  4. затем резко выдерните инструмент с поверхности;
  5. если мусор не начал проходить дальше, процедуру стоит повторить.

Стоит отметить, что сегодня в магазинах можно приобрести более эффективное приспособление, напоминающее насос. С его помощью можно создать большое давление, совершив меньше движений. Если внутри труб образовалось очень твердое засорение, которое не поддается вантузу, можно попробовать устранить его при помощи стального троса. Это приспособление также будет эффективным в случаях, когда мусор скопился далеко от сливного отверстия. Элементарный трос для удаления накоплений делается из проволоки, скрученной в прочную, упругую и гибкую пружину. Один конец инструмента снабжается ручкой для удобства вращения, а второй имеет резьбу для различных насадок, способных разрушить комок мусора.

Перед процедурой очистки проверьте трос на предмет повреждений. Так вы убедитесь, что инструмент не треснет и его часть не останется в трубах. Также оцените прочность ручки и ее креплений. Затем ставим насадку и смазываем подвижные элементы проволоки.

Убедившись в исправности троса, можно приступать к непосредственной очистке засорившейся канализации. Вначале отсоединяем сифон от раковины и просовываем трос в канализационный канал. Инструмент должен входить по направлению к центральному сливу. Убедитесь, что проволока вошла глубоко внутрь труб. Только после этого можно вращать инструмент. Делать это необходимо по часовой стрелке, так как пружина может раскрутиться и оторваться. Очень важно не перестараться при проталкивании засора, иначе вы повредите стенки канала. Особенно актуально это для пластиковых труб.

Читайте также:
Электронный тахеометр: что это такое и для чего он нужен?

Как только вы дошли до комка мусора, уменьшите амплитуду вращения троса и постарайтесь разрушить и протолкнуть «пробку» дальше по каналам. Если в наличии есть насадка в форме крюка, то ей можно поддеть засор и вытянуть его наружу через отверстие для слива. Как только проблема будет устранена, потребуется промыть канализацию большим количеством кипятка, в противном случае проблемный участок может засориться уже через пару недель. Если при сливе жидкости в раковине будет образоваться воронка, значит, ваша сливная система полностью очищена от засоров.

Химические средства для ликвидации засора – рекомендации по применению

При необходимости можно прочищать канализацию специальными химическими составами. В продаже представлен очень широкий ассортимент средств для очистки, который постепенно увеличивается. Выбрать самое эффективное из них довольно сложно, так как каждый состав имеет свои плюсы и минусы. Одним из достаточно эффективных средств специалисты считают отечественный продукт Минута гель. Этот состав позволяет быстро и легко избавиться от засорений любой сложности. Даже если склонность засоряться имеют самые отдаленные участки труб, гель быстро доберется до них и разрушит мусорную «пробку». Средняя цена на гель составляет около 40 руб.

Чистка канализации в частном доме

Еще один качественный состав – это Tiret. Стоимость средства – в районе 300 руб. Среди плюсов стоит выделить простоту в применении состава. Все, что потребуется, это залить один мерный стакан средства в отверстие для слива и подождать не более 20 минут. После этого нужно промыть трубы горячей водой. Следующим неплохим вариантов для очистки каналов считается Флуп. Он пользуется популярностью благодаря эффективности и никой цене – около 75 руб. за банку. Для очистки нужно залить в трубы состав против засоров, сразу же после этого вылить немного холодной воды или кипятка. Затем придется подождать примерно 10 минут, после чего нужно прочистить канализацию большим количеством воды.

Одним из самых популярных составов является Крот. Это недорогое средство имеет массу плюсов, среди которых эффективность, устранение вредоносных бактерий и экономичность. Стоимость состава колеблется в пределах 100 руб. за банку объемом 1 л. Единственным недостатком считается необходимость ждать по несколько часов, прежде чем можно будет промывать каналы водой. Такой состав для прочистки канализации, как Чистин, находится на рынке сравнительно недавно. Однако он успел зарекомендовать себя, как эффективный гель, позволяющий за считаные минуты пробить любой засор. Он не разрушает стенки пластиковых труб и убивает болезнетворные бактерии в них. Стоимость банки средства – от 50 руб.

Удаление засора с помощью химии

Если вы хоть раз задавались вопросом: «Как прочистить канализацию в частном доме?», то вам стоит обратить внимание на известный всем состав Mr. Muscle. Перед применением средства нужно протереть поверхность раковины от влаги, всыпать в отверстия для слива порошок, добавить к порошку немного кипятка и оставить трубы на 45 минут. После этого канализацию можно прочистить горячей водой. Цена на средство составляет примерно 100 руб.

Плюсы и минусы составов для удаления мусора из труб

Каждое бытовое средство для прочистки канализации имеет достоинства и недостатки. Так, Mr. Muscle обладает высокой эффективностью, однако его стоимость немного выше, чем у аналогов. Кроме того, очень многие кустарные предприятия выпускают свою версию средства, которое по качеству значительно уступает оригиналу. В случае с продукцией Флуп его стоимость значительно ниже, чем у конкурентов, однако это средство не всегда справляется с сильными засорениями. Состав часто используется для очистки каналов, проведенных на кухню – он легко растворяет засоры из остатков продуктов питания. В то же время он не сможет справиться с клочками волос, забивших трубы под унитазом или раковиной в ванной комнате.

Читайте также:
Фундамент цельной плитой: винтовой с ростверком

Прочистка канализации в частном доме

Одним из самых подходящих в категории цена-качество считается средство Tiret. Оно легко справляется даже с наиболее старыми и твердыми засорениями. Кроме того, этот состав нередко применяется в профилактических целях. Единственный минус – это очень высокая стоимость одной банки состава. Рассмотрев плюсы и минусы каждого из составов, можно сделать вывод, что самое эффективное и недорогое средство на нашем рынке – это Крот. Этот продукт обладает оптимальной формулой, он абсолютно безопасен для здоровья жильцов. Средство очень легко использовать как для очистки, так и для профилактики засоров.

Монтаж термопанелей

Монтаж термопанелей

С появлением на рынке фасадных термопанелей, в которых слой утеплителя объединен с декоративным слоем, не обязательно нанимать бригаду монтажников для отделки и утепления. Монтаж термопанелей можно выполнить самостоятельно без сложных манипуляций.

С появлением на рынке фасадных термопанелей, в которых слой утеплителя объединен с декоративным слоем, не обязательно нанимать бригаду монтажников для отделки и утепления. Монтаж термопанелей можно выполнить самостоятельно без сложных манипуляций.

Преимущества фасадных термопанелей:

  • Рабочий диапазон температур от – 50 до + 50 градусов Цельсия.
  • Плотность 40-70 кг/куб, дает изделию повышенную прочность.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Продолжительное время эксплуатации (около 50 лет).
  • Теплопроводность 0,020 Вт/м2С.
  • Отличные звукоизолирующие характеристики.
  • Высокая устойчивость к воспламенению.
  • Хорошая паропроницаемость.
  • Стойкость к воздействию атмосферных явлений.
  • Простота монтажа.

Виды термопанелей

Все панели, представленные сегодня на рынке, делят на несколько типов, и для всех термоплит предусмотрен разный способ монтажа:

  1. В зависимости от типа утеплителя: полиуретана или полистирола. Лучшей теплоизоляцией при меньшей толщине обладают панели с полиуретановым утеплителем. Однако они дороже по сравнению с полистироловыми.
  2. Наличие или отсутствие прочной основы для монтажа (ОСП или ЦСП).
  3. Также фасадные термопанели различают по виду полимерно-песчаного слоя.
  4. Классифицируют плиты по внешнему виду декоративной отделки: с имитацией дерева, камня, кирпича (клинкерные панели).

Для каркасных деревянных домов используются преимущественно термопанели с жесткой основой.

Подготовительные работы перед установкой

Перед тем, как крепить термопанели, необходимо сделать теплотехнический расчет, определить “точку росы” – место, в котором образуется конденсат при определенной температуре и влажности. Если выполнять утепление дома термоплитами без соответствующего расчета до монтажа, есть риск сместить точку росы внутрь стены дома, что неизбежно приведет к накоплению конденсата и , как следствие, гниению и появлению плесени.

Важно правильно рассчитать требуемое количество материалов. Расход измеряют так: площадь стены делят на площадь одной термопанели. Отнимать участки, занимаемые проемами (окнами, дверями, витражами), не нужно – это достаточный запас материала.

Набор для монтажа термопанелей

Для облицовки фасадов термоплитами необходимы:

  • отделочные панели (рядовые для стен и угловые);
  • профили для каркаса;
  • цокольные отливы;
  • стартовый профиль (для установки плит первого ряда);
  • перфоратор с 8 сверлом;
  • уровень (правило);
  • угловая шлифмашина с диском по камню;
  • саморезы длиной не менее 12 см (дюбели) – на 1 кв. м. около 8 штук;
  • шуруповерт;
  • пена-клей (1 баллон на 20 панелей);
  • затирочная смесь.

Как крепятся термопанели фасадные

Основание должно быть сухим, без остатков смеси, грязи или масла.

Прямые панели устанавливаются непосредственно на стену или на обрешетку (каркас) из профилей:

    Бескаркасный монтаж панелей непосредственно на стену возможен при ровных стенах с перепадом не более 3 см. В таком случае поверхность обязательно грунтуется.

  • В случае значительной кривизны стен монтируется каркас из металлических профилей, на которые затем крепят термоплиты. Расстояние между профилями зависит от размеров плит, и каждая должна иметь 3 точки опоры (обрешетки).
  • Обрезку панелей под размеры проемов делают при помощи алмазного диска.

    Первый ряд панелей должен захватывать 15-20 см ниже уровня пола первого этажа. Обязательно при монтаже фасадных термоплит установить отливы на цоколь и только потом начинать укладку первого ряда.

    Этапы установки термопанели:

      Удобно начинать укладку с нижнего левого угла стены и соответствующего углового элемента. Закрепляют термопанели на металлические уголки.

    Если используется вариант из ППУ, то угловая плита подрезается под углом 45 или 90 градусов.

  • Выравнивается плоскость при помощи правило. От выверенной горизонтали первого ряда зависит простота дальнейшего монтажа и качество отделки в целом.
  • Крепление термопанелей выполняется по принципу “шип-паз” на строительную пену-клей, и дополнительно каждая закрепляется дюбелями или саморезами. Лучше использовать полиуретановую пену, так как она не деформируется со временем и не подвержена влиянию высоких и низких температур.
  • Отделка угловых элементов

    Для облицовки откосов предусмотрены угловые элементы, внутренние и наружные. В компании All-Klinker помогают рассчитать необходимое количество таких элементов для монтажа обшивки.

    Читайте также:
    Что представляет теплоизоляция Корунд?

    Установка термопанелей производится бескаркасным методом, прямо к поверхности откосов. Отделка откосов – несложный процесс, но перед установкой термоплит углы необходимо дополнительно утеплить.

    Ознакомьтесь с монтажом клинкерных термопанелей на видео.

    Завершающие этапы

    После установки термоплит из пенополистирола делают затирку и расшивку швов специальной расшивочной смесью.

    Работы по затирке швов выполняются в следующем порядке:

    1. Сначала разводят расшивочную смесь водой, размешивая ее при помощи строительного миксера.
    2. Затем наполняют пистолет и наносят на швы при помощи монтажного пистолета.

  • Ждут 40-60 минут для полимеризации смеси.
  • После того, как затирка подсохнет, можно расшивать швы при помощи специальных шпателей. Формы расшивки швов бывают разными и зависят от вида декоративной отделки термоплиты.
  • Термоплиты ППУ не требуют фуговки.

    Последняя задача при монтаже – установить карнизы для герметизации зазоров между стеной и термопанелями.

    Обстоятельный подход к монтажу

    Если Вы решите установить фасадные термопанели, обращайтесь в компанию All Klinker. Мы предлагаем качественные материалы для отделки. На весь ассортимент продукции имеются сертификаты соответствия.

    В случае, если установку вы хотите выполнять самостоятельно, изучите видео как обшить дом термопанелями своими руками. Уроки по монтажу помогут избежать ошибок и порчи материала.

    Инструкция по монтажу термопанелей

    Многие при решении вопроса утепления и создания уникального вида строения используют термопанели из клинкерной плитки. Данный материал сочетает в себе сразу два взаимодополняющих слоя: утеплитель и фасадную плитку. Обычно, в качестве ткплоизолятора используют слой пенопласта. Слой утеплителя может варьироваться от 2-х до 10-ти см.

    Преимущества термопанелей

    Основные преимущества термопанелей напрямую зависят от конструкции данного изделия: соединение в себе двух слоев взаимно оберегают и дополняют друг друга. Слой утеплителя позволяет исключить возможность появления влаги или конденсата, а слой плитки надежно защищает пенопласт от внешних воздействий.

    Простота конструкции и, что немаловажно, монтажа позволяет быстро и практически при любой погоде произвести утепление и внешнюю отделку фасада здания.

    Для монтажа термопанелей из клинкерной плитки понадобится следующий инструмент:

    • перфоратор или ударная дрель;
    • режущий инструмент с алмазным кругом;
    • молоток;
    • набор различных шпателей, щеток и тряпок.

    Инструкция и технология монтажа термопанелей

    Монтаж термопанелей из клинкерной плитки производится путем крепления их к поверхности стены при помощи анкеров или шурупов. Если строение деревянное, то целесообразнее использовать саморезы по дереву, для бетонных и каменных строений подойдут анкера. Длину крепежных элементов выбирают в зависимости от толщины теплоизолятора.

    В зависимости от обрабатываемой поверхности возможно крепление плит каркасным методом. Это происходит тогда, когда поверхность невозможно или очень дорого выравнивать и укреплять. Допуски, при укладке термопанелей, сравнительно невысоки – около 5 см по диагоналям, но и их не всегда возможно выдержать. Поэтому основное и главное требование к поверхности заключается в ее ровности. Незначительные перепады по плоскости допускаются и легко нивелируются во время монтажа с использованием монтажной пены.

    Панели крепятся по системе шип-паз, что позволяет надежно скреплять их между собой, а специальные буртики термоизоляционного слоя, перекрывая друг друга, надежно защищают от возникновения щелей и мостов холода

    Каркасный метод монтажа

    При каркасном методе создают специальный несущий каркас, на который в последующем будет производиться крепление плит. Он может быть как деревянный, так и из металлических профилей. Обычно используют оцинкованные профиля, так как они обладают длительным сроком эксплуатации и устойчивы как к биологическому, так и к механическому воздействию.

    Каркас монтируется к поверхности стены напрямую или при помощи кронштейнов. При этом каркасом выравнивают плоскость стены и углов. Рейки монтируют по ширине крепежных отверстий термоплит.

    После создания каркаса производят монтаж угловых элементов и основных панелей. Крепление производится слева направо и снизу вверх. В среднем, для крепления одной плиты потребуется 6-8 крепежных элементов.

    Бескаркасная система крепления

    При бескаркасной системе крепления монтаж производится непосредственно на стену. После выравнивания и очистки поверхностей, наносят необходимую разметку, откладывают нулевой уровень или границу нижнего ряда панелей. Она должна быть четко горизонтальна по всему уровню дома. После производят монтаж углового элемента первого ряда. Для этого панель устанавливают на место и сквозь посадочные отверстия производят засверливание в стену дома, устанавливают и фиксируют анкера гвоздями. Последующие панели крепятся вслед за ним слева направо и снизу вверх.

    При незначительных неровностях поверхности допускается создавать небольшой зазор между панелью и стеной строения, который заполняют монтажной пеной. Хотя панели и обладают невысокой массой (самая крупная не превышает 20 кг), не стоит ослаблять конструкцию, панели должны надежно фиксироваться к стене. Последующие панели крепятся таким же образом.

    При монтаже термопанелей своими руками следующего ряда понадобятся использовать специальные клинышки, аналогичные используются при укладке керамической плитки. Они нужны для того, чтобы выставлять панели между собой с определенным зазором. Этот зазор желательно соблюдать одинаковым на всех панелях, он должен соответствовать зазору, установленному между плитками термопанели.

    Читайте также:
    Чем отличается ударный шуруповерт от безударных?

    Для обрамления внешних и внутренних углов здания, оконных и дверных проемов используют уже готовые специальные панели. Но можно обойтись и без них. Для этого стыки панелей режут под углом в 45 0 и дополнительно запенивают.

    Видео по монтажу фасадных термопанелей с клинкерной плиткой

    Затирка швов

    После монтажа всех панелей следует этап затирки швов. Данный этап является наиболее трудоемким. Для заполнения швов применяют специальные фасадные затирки. Их расход в среднем составляет около 3-х кг на 1 м 2 .

    Затирку швов необходимо производить очень аккуратно, чтобы не пачкать поверхность плиток. Затирку, попавшую на поверхность плитки необходимо удалить до ее полного высыхания с последующей тщательной помывкой. Стыки необходимо затирать полностью, без пустот и пропусков. Желательно соблюдать одну общую глубину затирочного слоя. Не используйте для очистки плиток абразивных средств, так как это может повредить внешний слой. Стоит также обращать внимание, что не всякие затирки могут наноситься толстым (широким) слоем.

    Затирку необходимо подбирать не только по цвету, но и по рекомендациям производителя.

    Порядок работы с затирками для фасадов приблизительно схож с порядком работы при затирке швов керамических плит. Но при этом существует одна особенность: если при затирке керамической плитки допускается попадание затирки на поверхность плитки, то при фасадных работах данный контакт необходимо минимизировать. Фактура поверхности плитки для внутренних и внешних работ различна.

    Затирке, после нанесения шпателем, необходимо придать необходимый вид и глубину, пройти места горизонтальных и вертикальных стыков и, не дожидаясь высыхания, удалить излишки с поверхности плитки мокрой тряпкой. После высыхания могут проявиться разводы, которые необходимо также удалить, для этого можно использовать специальные чистящие растворы или напором воды под большим давлением.

    Далее узнаете как выбрать, приготовить и произвести затирку швов термопанелей с клинкерной плитки.

    Видео по затирке швов термопанелей

    Стоимость монтажа термопанелей

    Средняя цена монтажа термопанелей равна 800 руб/м 2 зависит от материала, из которого выстроены стены сооружения, а также конфигурации фасада. Для каркасного метода отделки стоимость устройства каркаса варьируется от 200 до 300 руб/м 2 . Расшивка швов за 1 м 2 поверхности обойдется в 300-350 руб., а отделка откосов в 400 руб. за погонный метр.

    Заключение! При соблюдении технологии монтажа и подборе качественных материалов фасад, выполненный из термопанелей, сохранит привлекательный вид на протяжении всего срока эксплуатации, а также поможет значительно увеличить энергоэффективность строения.

    5 основных способов монтажа фасадной клинкерной плитки

    Содержание [скрыть]

    • Термопанели с клинкерной плиткой
    • СФТК (мокрый) фасад с клинкерной плиткой
    • Крепление клинкерной плитки на стены из теплоизоляционных материалов
    • Монтаж клинкерной плитки на навесную фасадную систему
    • Монтаж клинкерной плитки на Аквапанель
    • Выводы

    Клинкерная плитка – бюджетный вариант замены клинкерного кирпича. Основные преимущества клинкерной плитки – небольшая стоимость, меньший вес в сравнении с кирпичом, простота и скорость монтажа.
    Ее применяют для облицовки, как новых зданий, так и при реконструкции старых, у которых фундамент не рассчитан на дополнительную нагрузку. Она идеально подходит для частного строительства и для облицовки многоэтажек.
    Долговечность фасада из клинкерной плитки зависит от способа и качества ее монтажа.
    Существуют пять популярных технологий монтажа клинкерной плитки, которые применяют фасадчики на территории России и в странах СНГ.

    Термопанели с клинкерной плиткой

    Термопанели – утеплитель (пенополистирол, пенополиуретан) на который, в заводских условиях, приклеивают клинкерную плитку.

    Термопанель с клинкерной плиткой

    Термопанели с клинкерной плиткой одновременно решают задачу утепления фасада и его облицовки. Стоимость такого решения невысока, из-за этого его часто применяют в частном строительстве и на бюджетных объектах.
    Термопанели фасадные с клинкерной плиткой монтируют на дюбеля, предварительно засверлив отверстия в стене. Стык между панелями заделывают клеем или запенивают. Плитки, не установленные изначально на панели, доклеивают на строительный клей. Панели могут устанавливать, как с затиркой так и без затирки швов.


    Минусы решения термопанелей с клинкерной плткой: плохое совмещение на фасаде с другими типами облицовки, небольшой выбор цветов и фактур. Кроме того, наличие “мокрых” процессов в монтаже термопанелей не позволяет проводить фасадные работы при температуре окружающей среды менее 5 градусов по Цельсию.

    СФТК (мокрый) фасад с клинкерной плиткой

    Универсальное решение, позволяющее закреплять не только клинкерную плитку, но также и плитку из керамики и натурального камня.

    Клинкерная плитка на “мокрых фасадах”

    Плюсы крепления клинкерной плитки на СФТК – многообразие фактур, цветов и размеров с толщиной от 7 до 15 мм. Клинкерная плитка на СФТК легко совмещается с другими отделочными материалами, например, декоративными штукатурками. Ее можно монтировать как на экструдированный пенополистирол, так и минеральную вату.
    Монтаж производится методом приклейки на утеплитель с помощью специальных клеевых смесей. Поверхность утеплителя предварительно должна быть прогрунтована. Финишная отделка требует затирки образовавшихся швов.

    Читайте также:
    Фактурная штукатурка своими руками мастер класс

    Минусы такого способа монтажа – большая трудоемкость, в сравнении с монтажом термопанелей. Кроме того, наобходимо проведение работ при положительных температурах воздуха окружающей среды и основания.

    Крепление клинкерной плитки на стены из теплоизоляционных материалов

    Отличается от предыдущего способа основанием, к которому закрепляют клинкерную плитку. Обычно это газобетон или керамические пустотелые блоки без теплоизолирующего слоя. При таком способе монтажа к основанию предъявляются повышенные требования к ровности кладки.
    Для монтажа клинкерной плитки непосредственно на стену из теплоизолирующих материалов укладывается облегченный слой из выравнивающей штукатурки, затем базовый армирующий слой из сетки к которому приклеивается клинкерная плитка. Последний этап – затирка швов.
    Из плюсов такого способа: быстрый монтаж и возможность механизации процесса нанесения штукатурок с помощью специальных станций.
    Минусы также очевидны – невозможность работать при низких температурах окружающей среды, дополнительные затраты на выравнивающий и армирующий слой.

    Монтаж клинкерной плитки на навесную фасадную систему

    При таком подходе клинкерная плитка вставляется в направляющий профиль навесной фасадный системы. Для этого плитка должна иметь специальную форму, которая после набора фасада из клинкерной плитки сформирует горизонтальные и вертикальные швы, имитирующие кирпичную кладку. Существуют навесные системы с затиркой и без затирки швов между клинкерной плиткой. Системы без затирки швов позволяют проводить работы круглогодично, без привязки к температурным условиям окружающей среды.

    Клинкерная плитка на вентфасаде с затиркой и без затирки швов

    Монтаж навесной системы выполняется на кронштейны, к которым закрепляется сетка из вертикальных несущих профилей и горизонтальных планок, на последние закрепляется клинкерная плитка.
    Плюсы монтажа клинкерной плитки на навесную систему – высокая скорость монтажа, нет зависимости от температуры окружающей среды, есть возможность выравнивания основания с помощью кронштейнов, не всегда требует заполнения швов.


    Минусы – большая металлоемкость и стоимость системы, применение специальной плитки с ограничением по размерам, цветам и фактурам.
    Этот способ монтажа получил наибольшее распространение в фасадах для жилых многоэтажных комплексов.

    Монтаж клинкерной плитки на Аквапанель

    Этот способ имеет преимущества термопанелей, монтажа на СФТК и навесные системы.

    Клинкерная плитка на аквапанели

    Аквапанель представляет по сути термопанель с наклеенной на нее заранее клинкерной плиткой. Аквапанель закрепляется к навесной фасадной системе, позволяющей компенсировать неровность несущего основания.
    В отличие от термопаналей, плитка на аквапанели может наклеиваться как в заводских условиях, так и непосредственно на объекте. Главный плюс аквапанелей – возможность облицовки криволинейных поверхностей, что трудно достичь при иных способах монтажа.
    Минусы – большая стоимость монтажа и наличие “мокрых” процессов на этапе затирки швов.

    Выводы

    Каждый из способов монтаж клинкерной фасадной плитки имеет свои преимущества и недостатки, отражающиеся в стоимости фасада, времени на его монтаж и долговечности.
    Наиболее распространенными в практике облицовки фасадов способами является монтаж на СФТК и вентилируемые фасады. Другие способы менее популярны, но также находят свое применение.

    Чем примечательны фасадные термопанели с клинкерной плиткой + подробная инструкция по монтажу

    16.08.2017 754 Просмотров

    На современном строительном рынке представлено столько вариантов разнообразной фасадной облицовки, что порой трудно определиться с выбором.

    Ассортимент плиточных фасадных изделий можно классифицировать по цвету, по фактуре, по материалу изготовления, способу крепления, производителю и так далее.

    Наиболее эффективными фасадными сборными конструкциями являются термопанели: особенно важно их использовать при недостаточном утеплении фасада сооружения.

    Одновременно можно оформить наружную часть фасада и утеплить стены здания.

    Фасадные термопанели с клинкерной плиткой

    Термопанель является современным, достаточно новым облицовочным материалом.

    Сущность структуры материала заключается в многослойной (двух- или трехслойной) конструкции панели, при которой наружная часть является декоративным покрытием, а внутренняя — утеплителем. Утеплителем служит вспененный полимерный состав, который плотно прилегает к облицовочной клинкерной плите.

    Производство термопанели с клинкерным покрытием заключается в следующем:

    • в специальные формы закладывается клинкерная плита;
    • дополнительно укладываются крепежные элементы;
    • вспененным материалом (пенополиуретаном или пенополистиролом) заливается форма на определенную высоту;
    • после высыхания плиту высвобождают из формы и готовое изделие отправляют в фасовочный отдел.

    Данная технология производства панелей позволяет сделать бесшовный, прочный и надежный облицовочный материал.

    Фото дома с такими панелями:

    Строение термопанелей с клинкерной плиткой

    Как уже говорилось, термопанели с клинкерной плиткой имеют структуру, состоящую из нескольких слоев:

    • основной, самый толстый слой утеплителя — полимера, ширина которого может быть от 3,5 см до 9 см;
    • лицевой наружный слой плит — клинкерная плитка, толщина которой может быть от 0,7 сантиметров до 1,5;
    • внутренний слой — плита ОСБ, либо тонкий слой пластика, благодаря чему облицовочная плита приобретает жесткость.
    Читайте также:
    Стеллаж в офис: 125 фото, лучшие современные модели и оптимальные материалы для стеллажа

    Фактура клинкерной плитки чаще всего имитирует натуральный кирпич: такая окраска плиты способствует созданию подходящих (под кирпич) выступов прямоугольной формы для крепления, которые достаточно удобно сопоставлять. Бывают и плиты под натуральный камень, которые производят впечатление хаотичной каменной кладки.

    Достоинства и недостатки

    Термопанели с клинкерной плиткой имеют весомые положительные характеристики, благодаря которым современный материал пользуется большим успехом на строительном рынке и стремительно набирает популярность:

    • экологичность. Материал не выделяет вредных веществ, безопасен для окружающей среды;
    • препятствие распространению плесени и мха;
    • возможность самоочищаться под дождевой водой;
    • устойчивость перед колебаниями температур;
    • простота монтажа. Работы по установке не требуют специальных навыков или техники;
    • влагоустойчивость. Внешнее покрытие не позволяет проникать влаге в утеплитель;
    • особенное декоративное оформление, которое придает строению аккуратный законченный вид;
    • долговечность. Эксплуатационные характеристики материала могут сохраняться более пятидесяти лет;
    • панель дополнительно утепляет фасад;
    • конструкция не требует дополнительного усиления фундамента или стен, так как является достаточно легкой;
    • внешнее оформление не выцветает на солнце.

    Термопанели являются грязеотталкивющим материалом, что облегчает содержание фасада всегда в отличном состоянии.

    К недостаткам термопанелей можно отнести следующие характеристики:

    • высокая стоимость облицовочного материала;
    • хрупкость при монтаже. Механическая ударопрочность у клинкерных панелей невысока: при падении тяжести на панель или неаккуратной транспортировке материал может треснуть;
    • двухслойные панели могут иметь некоторое искривление поверхности за счет гибкости материала. Наиболее практично в этом плане использовать трехслойный облицовочный термоматериал.

    Кроме этого, монтаж усугубляется затиркой швов, что увеличивает время на укладку облицовки.

    Технические характеристики

    Термопанели с клинкерным покрытием могут отличаться толщиной (в зависимости от материла утеплителя) и внешним фактурным рисунком.

    По техническим характеристикам панели должны соответствовать следующим показателям:

    • ширина — 64,5 см;
    • длина плиты — 113 см;
    • толщина — от 3 см до 8 см;
    • сцепление основания с утеплителем — не меньше 0,3 МПа;
    • морозоустойчивость — не меньше 150 циклов заморозки;
    • водопоглощение — менее 4%;
    • теплопроводность — меньше 0,025°С Вт/м;
    • класс горючести — Г1;
    • степень пожароопасности — К01.

    При этом материал должен быть устойчив к химическим веществам, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами.

    Поскольку материал довольно дорогостоящий, лучше довериться проверенным производителям.

    Основные производители термопанелей

    Многослойные теплые плиты для облицовки фасада производят как российские производители, так и иностранные.

    Среди российских компаний по производству термопанелей можно выделить следующие:

    • МФМ — «Мастерская фасадных материалов» (Москва);
    • Форска (г. Санкт-Петербург);
    • Фрайд (г. Дедовск);
    • Ермак (г. Новосибирск);
    • Форлэнд (г. Москва).

    Кроме отечественных материалов на строительном рынке прочно закрепили лидирующие позиции иностранные производители фасадных панелей:

    • Stroeher — Германия;
    • ADV – Германия;
    • Feldhaus Klinker — Германия.

    Крупные производители производят различные панели более ста лет, поэтому качество материала у них должно быть на самом высоком уровне.

    Виды термопанелей с клинкерной плиткой

    Термопанели могут различаться по следующим показателям:

    • толщина. В зависимости от утеплителя фасадный материал может быть тоньше или толще;
    • структура. Именно характер утеплителя определяет различие между видами плит: пенополиуретан или пенополистирол;
    • лицевая фактура. Бывают панели под кирпич или под камень.

    Кроме этого, материал может различаться по назначению: фасадные, цокольные, угловые, а также доборные элементы. Помимо фактурного рисунка, панель может быть с наружной стороны с матовым, глазурованным или глянцевым покрытием.

    Подготовка поверхности

    Прежде чем монтировать термопанели, следует подготовить поверхность таким образом, чтобы плоскость основания имела строгую горизонтальность и вертикальность. Допустимое отклонение возможно не более трех сантиметров. Если больше — то монтаж необходимо производить на сплошную обрешетку.

    Кроме этого необходимо очистить стены от мусора, покрыть их грунтовочным средством. Щели, швы заделать, выпуклости — удалить.

    Инструкция по монтажу

    Термопанели следует монтировать при помощи саморезов и посредством их крепления между собой по технологии шипа и паза.

    Прежде чем крепить панели, следует выполнить ряд работ:

    • отметить по периметру горизонтальную линию на высоте не более 10 см от грунта;
    • установить стартовую полосу, при этом проследить за вертикальностью углов;
    • сначала производится крепление угловых доборных элементов;
    • при наличии цокольной части монтаж плит следует производить на цоколь;
    • на крепление одной плиты уходит от 8 до 15 саморезов;
    • после того, как первый ряд закончен, проем между стеной внизу и панелью следует запенить.

    Если использовать обычную пену для строительных работ, то она со временем деформируется под воздействием перепада температур и рассыпется.

    Читайте также:
    Характеристики теплоизоляционного материала пир (pir)

    Для обработки проемов выполняются следующие действия:

    • измерить проем до окна;
    • вырезать панель необходимой ширины;
    • прикрепить панель к откосу.

    При этом следует заделать пеной образовавшиеся щели между окном и рамой.

    Резку материала следует производить только диском с алмазным напылением, чтобы не образовывались трещины и сколы на клинкерном покрытии.

    На последнем этапе монтажа обшивки выполняется монтаж карнизов: необходимо заделывать открытые участки боковых срезов панелей во избежание попадания влаги внутрь. Производится это при помощи специальных финишных реек или других панелей (чаще всего угловых, у которых выступающие клинья).

    Заключительным этапом монтажа панелей является затирка швов. Необходимо использовать для этого специальный морозостойкий состав, чтобы предотвратить попадания влаги внутрь обшивки. Цвет затирки следует выбирать исходя из заводского лицевого декоративного оформления, тогда швы на панели и в местах стыков не будут отличаться.

    Кроме монтажа облицовочных термопанелей к стене на саморезы непосредственно к основанию поверхности, их можно монтировать на обрешетку или специальный клеящий состав.

    При подготовке обрешетки следует учитывать, что она должна быть сплошной из деревянных плит (например, ОСБ). Монтаж в таком случае производится аналогично креплению непосредственно к стене.

    Если монтаж производится на клеевую основу, то необходимо выбирать панели с жестким внутренним слоем. Специальный клеящий состав может предлагаться вместе с основным материалом.

    Для брусовых и иных деревянных строений монтаж клинкерной плитки следует монтировать на обрешетку, для блочных — на клей или обрешетку.

    Технология монтажа на клей или посредством саморезов не отличается. Производить крепление плит следует в аналогичной последовательности.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете, как производится монтаж фасадных термопанелей с кликерной плиткой:

    Заключение

    Таким образом, выполнив оформление фасада термопанелями, можно выполнить сразу несколько важных задач: надежно защитить стены фасада от влияния внешних агрессивных факторов, обеспечить теплозащиту помещения, а также декоративно оформить свое жилище.

    Монтаж термопанелей


    Монтаж фасадных панелей производится в следующем порядке:

    1. Установка стартовой планки(цокольный профиль).
    2. Сверление отверстий под дюбели, намеченные в монтажных отверстиях швах.
    3. Нанесение монтажной пены на тыльную сторону(утеплитель) по периметру и по диагоналям панели.
    4. Крепление фасадных элементов с помощью дюбелей сквозь просверленные отверстия.
    5. Укладка слоя монтажной пены в местах стыковки следующей панели.
    6. Затирка швов.

    Установка стартовой планки.

    Цокольный профиль устанавливается по уровню и служит стартовой рейкой и отливом для дождевой воды. Рекомендуется закреплять стартовую планку на 10 см ниже нулевой отметки (уровень пола утепляемого помещения), чтобы избежать «мостиков холода». Крепление производится с шагом 30-50 см при помощи дюбелей. Рейки на углах стыкуются косым срезом.

    Монтаж фасадных элементов.

    Монтаж системы всегда начинают от угла здания. После того,как отбита на основании стартовая отметка и установлен цокольный профиль или монтажная опора, при помощи отвеса отмечают высоту первого ряда фасадных элементов. В случае неровности стены необходимо установить вертикальные маяки в местах соединения фасадных элементов. Перед установкой под каждую панель нижнего ряда по цокольному профилю прокладывают валик полиуретановой пены.Панели устанавливают на угол здания (с опорой на цокольный профиль или временную монтажную рейку),обеспечивая расстояние между стыком угловых панелей для заполнения затирочным составом, предварительно обрезав края панелей под углом 45º,закрепляют дюбелями. Далее ведется монтаж граничащих панелей стык в стык(технологический зазор под затирочный состав предусмотрен конструкционными особенностями панели). В той же последовательности ведется монтаж элементов следующих рядов.

    Крепление фасадных элементов.


    Нагель по бетону

    На лицевой стороне панелей имеются монтажные отверстия. Все отверстия, предназначенные для крепления дюбелями, сверлятся на глубину, на 2-3 см превышающую длину крепежного элемента. Дюбель устанавливается в отверстие от руки. При этом шляпка дюбеля утапливается в шов между облицовочными плитками, распорный элемент-шуруп вставляется в дюбель и заворачивается при помощи шуруповерта с отрегулированным усилием крутящего момента,во избежании порчи панели в результате чрезмерного давления.

    Дюбель устанавливается так, чтобы его шляпка легла в специальную выемку монтажном отверстии.Повреждение пластмассовой головки гвоздя не допускается. Крепление панелей дюбелями необходимо выполнять в процессе монтажа сразу после установки каждого отдельного элемента.

    Уплотнение фасадной системы с помощью полиуретановой пены.

    Для нанесения пены применяется специальный пистолет для баллонов с полиуретановой пеной.На каждую панель перед монтажом на тыльную сторону(утеплитель)наносится валик из пены по периметру и по диагоналям. После монтажа каждой панели в местах стыковки следующей, укладывается валик из пены для устранения возможных мостиков холода в местах соединения. Уплотнение по контуру панелей производится по мере установки каждой отдельной панели.

    ВНИМАНИЕ! Необходимо применять пену с низким коэффициентом вторичного расширения. При температуре ниже плюс 5ºС необходимо применять зимнюю пену.

    Читайте также:
    Элегантное оформление гостиной в белом цвете – фото

    Изготовление резаных фасадных элементов.

    При облицовке фасадов возникает необходимость резать панели по месту примыкания к проемам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на строительном участке применяется угловая шлифовальная машина или камнерез.

    Также с помощью угловой шлифовальной машины восстанавливают на резаных краях вертикальные швы (или половинки швов), срезая тонкую полоску облицовочной плитки, по ширине соответствующую швам на панели.

    Затирка швов может осуществляться двумя способами:

    • затирка стыковочных швов

    • полная затирка швов

    Затирка стыковочных швов.

    Затирка стыковочных швов – экономичный способ отделки фасада, при которой затираются места стыковки панелей друг к другу и монтажные отверстия.

    Затирку стыковочных швов рекомендуется применять в том случае, если в настоящий момент не имеется возможности по погодным или финансовым соображениям осуществить полную затирку швов. А так же когда к фасаду здания не предъявляются высокие эстетические требования.

    Плюсы: небольшой расход затирочной смеси, небольшое количество время и трудоемкость.

    Минусы: стыковочные швы могут стать заметны в процессе эксплуатации, или при выпадении осадков и забивки пылью в процессе производства работ и высыхания, а также при не соблюдении технологии затирки.

    Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета для герметика в стыковочный, обеспыленный и увлажненный паз по периметру панели. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности, при необходимости кельму можно смачивать водой.После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели. Не рекомендуется замывать затертые швы.

    Полная затирка швов.

    Полная затирка швов – наиболее предпочтительный финишный способ отделки фасада, при применении которого , здание получает вид кирпичного дома, идеальной лицевой кладки.

    Плюсы : внешний вид не отличим от домов, построенных из облицовочного кирпича, в то же время имеет более благородный вид идеальной кирпичной кладки; разнообразные варианты дизайна, за счет применения цветной затирки, исходя из ваших предпочтений; заполненные стыковочные и межкирпичные швы обеспечивают более надежную защиту стыков и адгезию к панелям.

    Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета для герметика в стыковочный и меж кирпичный швы, обеспечивая достаточное заполнение. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки швов, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности.Равномерность нанесения раствора а также последующей обработки кельмой, является гарантией однородности цвета швов. Толщина слоя заполненного шва должна составлять не менее 3 мм. После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели.

    Не разрешается проводить затирочные работы при температуре воздуха и основания ниже + 5ºС и выше + 30ºС. В летнее(жаркое) время работы желательно проводить в утренние и вечерние часы, когда воздействие солнечного света не такое интенсивное.

    Свежезаполненные швы следует беречь от быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (интенсивного солнечного воздействия, мороза, осадков и т.д.). В случае необходимости следует закрыть их пленкой.

    Затирка швов (видео-инструкция)

    Облицовка фасада дома термопанелями: отделка и утепление одновременно

    Пришло время подробно остановиться на технологии их монтажа темопанелей на стены здания – от правильности выполнения этой работы будут зависеть как долговечность и надежность фасадного покрытия с соблюдением всех заявленных производителем качеств, так и внешний вид строения.

    Стоимость панелей достаточно высока, и если еще присовокупить затраты на оплату труда монтажной бригады, общие расходы будут весьма значительны.

    Сам монтаж фасадных панелей с клинкерной плиткой вполне можно провести силами 2-3 человек – технология не отличается сложностью. Тем не менее она изобилует нюансами, которые обязательно нужно постоянно учитывать в ходе работы.

    Практически любой производитель сопровождает свои изделия подробной инструкцией по монтажу термопанелей, снабженной схемами или фотографиями с изложением каждого шага. Повторять такие руководства нет смысла, и цель данной статьи – дать общее представление о методике укладки фасадных термопанелей и осветить некоторые важные нюансы.

    Подготовка к монтажным работам

    Когда планировать монтаж?

    Производители заявляют, что монтаж фасадных термопанелей не лимитирован сезонностью – его можно проводить при любой температуре воздуха и атмосферной влажности.С этим можно согласиться, однако, при некоторых оговорках:

    • Во-первых, наверное, мало кому придет в голову проводить их установку в сильный мороз, когда стены здания покрываются инеем в несколько миллиметров, а замёрзшие руки не дадут требуемой выверенности движений при разметке и креплении деталей.
    • Во-вторых, монтаж сопряжен с использование полиуретановой монтажной пены – а она имеет определенный допустимый температурный диапазон применения и требования к влажности воздуха.
    • И в-третьих, установка термопанелей имеет и цикл «мокрых» работ – это затирка швов на смонтированном фасаде. Понятно, что это должно проводиться при плюсовой температуре воздуха.
    Читайте также:
    Фундамент цельной плитой: винтовой с ростверком

    Таким образом, впадать в крайности и планировать «зимний» монтаж термопанелей, наверное, все же не стоит – целесообразнее будет дождаться устойчивой теплой погоды.

    Какой инструмент потребуется?

    Для проведения монтажных работ потребуется:

    • Мерительный и разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, строительный уровень, маркер или карандаш.
    • Дрель (перфоратор) со сверлом Ø 8 мм, подходящим для бурения отверстий в соответствующем стеновом материале. Длина сверла – не менее 150 мм.
    • Шуруповерт.
    • Угло-шлифовальная машинка (болгарка) с диском для резки керамической плитки.
    • Ножовка, нож.
    • Молоток.
    • Шпатель для затирки швов.
    • Стремянка или строительные козлы.

    Оценка состояния стен

    Прежде чем покупать требуемое количество материалов, следует тщательно «продиагностировать» стены дома – возможно, потребуется их мелкий ремонт или выравнивание уровня с помощью подсистемы.

    Чтобы панели надежно крепились к фасаду, на стенах не должно быть слабых мест – отслоений старой штукатурки, карстовых впадин, глубоких трещин, рыхлых участков и т.п. – всего того, что не даст надежно укрепить дюбеля.

    При необходимости потребуется провести небольшие ремонтные работы.

    Оценивается ровность стен – по вертикали, горизонтали и диагонали.

    Термопанели можно крепить непосредственно на фасад, если локальные перепады уровня не превышают 50 мм.

    В случае когда небольшие выпуклости стены можно устранить, следует сделать это заранее. Если перепады значительны, и их устранение будет связано с масштабными штукатурными работами – проще будет выровнять уровень с помощью обрешетки.

    Материалы для работы

    • Прежде всего – сами фасадные термопанели, с учетом всей покрываемой площади фасада и резерва 10-15% на обрез.

    Учитываются углы – можно приобрести для этих целей специальные угловые фигурные элементы.

    • Стартовый алюминиевый профиль – по всей длине периметра здания.

    Если на фасаде – выступающий цоколь, необходимо будет сразу приобрести отливы требуемого размера.

    • Распорные ударные дюбеля типа ДК Ø 8 мм, L200-250, из расчета 8-10 штук на одну панель.
    • Монтажная пена.

    Оптимальным будет использование профессиональной пены со специальным пистолетом. Потребность – один баллон 700 мл примерно на 15 панелей.

    • Если потребуется обрешетка – алюминиевые профили или деревянные брусья с антисептической пропиткой.

    В этом случае учитывается крепеж для установки подсистемы, а крепление панелей будет проводиться саморезами с пресс-шайбой.

    Для затирки швов необходима специальная морозостойкая фуга нужного колера, из расчета 1,5 кг на квадратный метр площади.

    Технология монтажа одинакова и для облицовки стен и для облицовки цоколя. Например термопанели для цоколя мало чем отличаются от фасадных, соответственно и работы по их монтажу будут одинаковы.

    То же самое можно сказать и о клинкерных фасадных термопанелей – о них подробнее здесь.

    Основные этапы монтажа фасадных термопанелей

    Установка подсистемы и стартовых профилей

    Как уже говорилось, если геометрия стен имеет значительные изъяны, потребуется установка подсистемы, чтобы вывести панели на один уровень. Для этого рекомендуются монтировать подсистему из специального металлического оцинкованного П-образного профиля с полкой 60 – 80 мм.

    Расположение направляющих подсистемы – вертикальное. Расстояние между соседними профилями – 300-400 мм.

    Независимо от того, используется подсистема или нет, следующим шагом идет установка стартового профиля. Для этого по всему периметру здания отбивается нулевой уровень. Рекомендуют его проводить на высоте, на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа.

    В ряде случаев нулевой уровень может быть даже ниже уровня грунта – физико-химические свойства панелей не препятствуют такому размещению.

    По проведенному уровню к стене крепится стартовый алюминиевый уголок. Он не будет играть несущей роли, его задача – дать правильное направление и прикрыть возможный просвет между панелью и стеной снизу. Если требуется установка цокольных отливов, это совмещают с установкой стартового профиля.

    Если монтаж будет вестись непосредственно к стене, но на ней есть незначительные перепады, укрепляют маячки (полиуретановые площадки, 100 × 100 мм) в намеченных местах стыков панелей, сверху и снизу.

    Монтаж панелей

    Монтаж начинают всегда от левой нижней части стены, и перемещаются порядно по горизонтали. Естественно, сразу необходимо подумать об оформлении угла.

    Если используются фигурные элементы, то проблем больших нет – он крепится по нулевой отметке, а от него дальше продолжают монтаж горизонтального ряда.

    В случае когда такого элемента нет, панель режется поперек пополам, или же обрезаются выступающие плитки – до получения ровного вертикального края.

    Читайте также:
    Фактурная штукатурка своими руками мастер класс

    Утеплительный слой подрезается под углом 45 градусов, и в нем делается прямоугольная выборка 10 × 10 мм для последующего заполнения образовавшейся полости монтажной пеной. Таким образом, угол получается стыковкой двух частей панели.

    Подготовленная панель устанавливается на стартовый профиль, на который предварительно нанесен слой монтажной пены. В местах швов между плитками высверливаются отверстия под дюбели. Их расположение и количество – в соответствии с рекомендациями производителя.

    Для того чтобы добиться наилучшей прочности конструкции, при облицовке фасада термопанелями, рекомендуют в проделанные отверстия, через одно, ввести небольшое количество монтажной пены. Здесь главное не переусердствовать – излишка пены быть не должно.

    Через проделанные отверстия бурятся отверстия в стене для пластиковых дюбелей. Они вставляются в намеченное место, их буртик (“тарелка”) должен утопиться в шовном пространстве. Затем вставляются распорные элементы-шурупы, которые закручиваются шуруповертом, так, чтобы шляпка тоже не выступала на поверхность панели.

    Применять ударное крепление молотком не следует.

    Таким же образом крепят очередную панель, состыковав ее с первой пазо-гребневым замком. Процесс продолжают до завершения ряда.

    После этого необходимо заполнить монтажной пеной вертикальные технологические полости в утеплителе, образовавшиеся при сопряжении панелей. Это даст герметизацию стыка и предотвратит образование «мостика холода».

    Поэтому очень важно герметизировать пеной все возможные места проникновения воздуха извне – на стыках, углах, на стартовой и верхней финишной планке.

    Рекомендуют при установке нижнего и верхнего рядов проводить сплошное заполнение пеной по всей длине на ширину от края 100-150 мм. Все манипуляции с пеной проводятся только после крепления панели дюбелями.

    Монтаж первого ряда завершается установкой угла (с фигурным элементом или без него) – аналогично тому, как это делалось вначале. При необходимости, производится резка панели в требуемый размер.

    Укладка второго и последующего рядов ведется аналогичным образом, только направляющим профилем служит нижележащий ряд. Отличие – после укладки каждой панели проводится заполнение пеной горизонтальных технологических полостей на стыках.

    Монтаж по подсистеме отличается тем, что крепление производится к вертикальным профилям саморезами. И еще – безусловно, расход монтажной пены будет повыше.

    Особенности

    Разные модели термопанелей могут иметь и свои особенности монтажа. Например, в ряде случаев (при утеплителе из ППС или ЭППС) применяются распорные дюбели с пластиковой шляпкой-грибком, а точки крепления под них располагается на замковых частях утеплительного слоя.

    Отдельные производители рекомендуют проводить герметизацию своих панелей не полиуретановой пеной, а силиконовыми герметиками или специальными клеевыми составами. Однако сути технологии монтажа это не меняет.

    Финишный этап монтажа

    Когда вся площадь стен закрыта панелями, необходимо продумать и об оформлении дверных и оконных откосов.

    Здесь можно на выбор применить несколько технологий:

    • Использование ПВХ сэндвич-панелей.
    • Нанесение декоративной штукатурки на предварительно утепленную и армированную стеклосеткой поверхность откоса.
    • Укладка клинкерной плитки (откос также потребует предварительного утепления пеноплексом, армирования и грунтования).
    • Применение специальных металлических декоративных коробов с утеплительным слоем из минеральной ваты.

    Все работы по оформлению откосов требует самой тщательной герметизации всех сопряжений – проникновения воздуха под панели допускать нельзя.

    И, наконец, последний этап – аккуратная и тщательная затирка швов между плиткой.

    Эта процедура не только придаст стене завершенный вид – слой стойкой к влаге и морозам фуги окончательно загерметизирует фасадную систему, скроет головки саморезов, защитит полимерный утеплитель от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Цвет затирки можно подобрать на свой вкус, чтобы он гармонировал с общим оформлением фасада.

    Работа по утеплению фасада термопанелями – работа, требующая внимания, точного расчета и особой аккуратности. Не нужна особая спешка – хотя подобная облицовка дома термопанелями и позиционируется, как одна из самых “скоростных”, на дом средней величины потребуется порядка трех недель.

    Related Articles

    Döcke-R – отличное качество фасадных и цокольных панелей

    Если на североамериканском континенте планку качества в вопросах выпуска пластиковых фасадных панелей устанавливает продукция бренда «Nailite», то среди европейских производителей […]

    Производство фасадных термопанелей на базе ППУ и ЭППС

    Про высокие эксплуатационные и декоративные качества фасадных термопанелей можно будет говорить лишь тогда, когда эти изделия качественны, произведены с точным […]

    Облицовочные панели Wandstein для цоколя и фасада

    И среди профессиональных строителей-отделочников, и у частных застройщиков высокой популярностью пользуются фасадные пластиковые панели под красноречивым названием «Wandstein» – дословно […]

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: