Фанера 8 мм: инструкция по монтажу своими руками, особенности влагостойких изделий

Правила выбора фанеры и технология обшивки ею стен

Деревянная отделка стен – удовольствие не из дешевых. Но решить проблему можно, если выбрать вместо дерева фанеру. Материал по фактуре точно изображает древесину, это уже готовые листы, работу с которым проводить несложно. Поэтому отделка стен фанерой в частных домах – явление нередкое. Хотя городские квартиры ими отделываются тоже.

Преимущества фанеры

К преимуществам фанеры относятся:

  • экологичность;
  • удобные размеры, форма, что упрощает монтаж листов на стены;
  • материал относится к категории шумо-и теплоизоляционных;
  • панели хорошо гнутся, что дает возможность сооружать арочные проемы, плавные переходы;
  • легко поддается обработке;
  • обшивка стен фанерой – процесс несложный, провести можно самостоятельно.

Виды, сорта фанерных листов

Существует несколько сортов фанеры, которые разделяются на пять классов. Лучшая и дорогая – «Е» класс, он же элитный. Именно его и первый сорт используют для внутренней отделки стен дома, квартир. Все остальные сорта – черновой материал. Если есть необходимость обшить стены гаража, нежилого чердака, то не стоит покупать дорогой материал. Добавим, что фанеру 2 и 3 сорта тоже используют для отделки стен, но с дополнительным финишным покрытием: краска, обои, керамическая плитка, прочее.

Касаемо видов, здесь разделение ведется по качественному состоянию поверхности листов. Классификация такая:

  • нешлифованная фанера (НШ),
  • шлифованная одна сторона (Ш1),
  • шлифованная две стороны (Ш2),
  • ламинированная.

Три последних вида используют для декоративной отделки стен, в производстве мебели.

Еще один вид классификации фанерных листов, в основе лежит используемый для склеивания шпона клей.

  1. ФСФ – на фенолформальдегидном клее.
  2. ФКМ – меламиновом.
  3. ФК – карбидном.
  4. ФБА – альбуминоказеиновом.

Два последних обладают меньшей сопротивляемостью влаге, но материалы экологически чистые. Поэтому выбирать надо их, если стоит задача – отделка стен фанерой в доме, квартире.

Отдельно надо сказать о листах бакелитовой фанеры, как о материале с лучшими техническими характеристиками. Это экологически безопасный материал, достаточно дорогой. Он подойдет для проведения работ по внутренней отделке дома.

Посмотрите видео об этом замечательном материале:

Правила монтажа фанерных листов

Монтаж производится на каркас, элементы которого собой представляют обычные деревянные рейки. Размеры выбираются из расчета – будет ли под листы укладываться утеплитель или нет. Если «ДА», то высота реек выбирается с учетом толщины теплоизоляционного материала. Они должны быть на 1 см больше. Хотя данный параметр можно обыграть прямыми подвесами, используемые для установки и крепления каркасных элементов. Если «НЕТ», лучше выбрать рейки по высоте не самыми большими, чтобы не сокращать расстояние между стенами.

Сборка каркаса

Касаемо установки реек, то для этого применяются прямые подвесы, используемые для монтажа гипсокартона. Рейки выставляются вертикально, расстояние между ними определяется размерами фанерных листов. Здесь несколько позиций, распространенные размеры: 1500х1500, 2500х1250, 3000х1500 мм.

К примеру, используется первая позиция, то расстояние должно быть 750 мм – это максимальный показатель, потому что листовой материал должен ложиться минимум на три рейки: одна посередине, две по краям. Еще две рекомендации:

  • Два соседних листа должны стыковаться на одной рейке.
  • Между листами фанеры оставляется зазор 0,3-0,5 мм на случай теплового расширения материала.

Сначала на стену наносятся вертикальные линии, определяющие места установки элементов каркаса. По ним через каждые 40-60 см монтируются прямые подвесы, закрепляемые к стене саморезами на дюбели. Придется включить в работу перфоратор.

  1. Устанавливаются две крайние по стене рейки.
  2. Их выставляют в одной плоскости с помощью нити и уровня.
  3. Оба элемента сразу крепят к подвесам.
  4. Между ними натягиваются 3-5 нитей, определяющие плоскость будущей фанерной стены.
  5. По ним устанавливают промежуточные рейки.

Каркас готов, остается лишь обработать антисептическим составом, предотвращающим образование грибков, плесени.

Несколько слов о теплоизоляционном материале, его монтаже. Чаще всего под фанеру укладывают минеральную вату в матах. Это гигроскопичный материал, поэтому его надо с двух сторон закрыть защитными пленками: к стене пароизоляционной, к фанере гидроизоляционной.

Если стена деревянная, то пароизоляцию полосами набивают к ней с перехлестом 10-15 см. Если стена кирпичная или блочная, то сначала монтируется каркас, затем укладывается пароизоляционный слой, чтобы мембрана сформировала ячейки между рейками. Далее укладывается теплоизоляционный материал, поверх реек набивается гидроизоляционная пленка.

Читайте также:
Что такое тротуарная резиновая плитка

Утеплитель подрезают таким образом, чтобы он вошел между рейками в натяг, плотно прижимаясь к каркасным элементам. Так решается вопрос с отсутствием мостиков холода.

Если стены дома ровные, обрешетку можно устанавливать без подвесов. Рейки крепят прямо к стене саморезами и дюбелями. В этом случае можно воспользоваться прокладкой пароизоляции прямо по стене, которая будет приживаться к поверхности рейками. Чаще всего используют пенофол (вспененный полиэтилен с фольгированной стороной), который собой представляет два в одном: изоляция, утепление.

Установка фанерных панелей

Переходим к завершающей стадии отделки стены фанерными листами – установка самого листового материала. Здесь строгих требований нет. Просто каждый лист укладывается на обрешетку и крепится к ней саморезами: по краям через каждые 15-20 см, посередине через 30-35 см. От края листа до места вкручивания самореза должно выдерживаться расстояние 1,5-2 см. При этом все крепежные изделия должны располагаться на одной линии, поэтому предварительно на фанеру эти линии наносятся. Для увеличения эстетичности облицовки рекомендуется внешние края отверстия под крепеж расширить сверлом диаметром, равным диаметру шляпки самореза. Таким образом последние не будут выступать за пределы отделки.

Если фанера не будет отделываться финишными материалами, то нужно подгонять их размеры и формы строго по месту укладки ровными рядами. Все должно получиться симметрично. Что касается швов между листами. Нельзя их заполнять шпаклевкой, которая под действием температурного расширения фанеры начнет трескаться и отслаиваться. Оптимальный вариант: герметик, декоративные планки (деревянные, металлические). Стыки фанеры у пола закрываются плинтусами, у потолка карнизами. Шляпки саморезов закрываются пластиковыми декоративными колпачками.

Заключение

Сложно в отделке стен дома фанерой – собрать каркас. Все элементы должны располагаться в одной плоскости, определяющей поверхность будущей стены. Поэтому важно проводить данный процесс, не выпуская из рук отвес, строительный уровень. Сами листы монтируются просто. Главное – точно установить их по месту монтажа и закрепить саморезами.

Рекомендуем посмотреть видео:

Способы укладки влагостойкой фанеры

Для выравнивания полов используется влагостойкая фанера. Современные виды ремонта предлагают множество практичных вариантов, поэтому фанера высшего сорта, покрытая лаком, применяется как самостоятельное покрытие редко, но и такой вариант не исключается.

  1. Влагостойкая фанера
  2. Варианты укладки
  3. Бетонное основание
  4. Деревянный пол
  5. Выравнивание с помощью лаг

Влагостойкая фанера

При выборе важны основные характеристики:

  • Толщина — от нее зависит прочность покрытия. Для полов следует остановить выбор на фанере не менее 16 мм толщиной, и не менее 11 слоев;
  • Марка — ФК материал средней водостойкости. Слои скреплены карбамидным клеем. ФСФ — фанера высокого качества с максимальной водосойкостью. Шпон и слои склеены фенолформальдегидным клеем. Данные марки рекомендованы для отделочных работ внутри помещения;
  • Древесина — для покрытия полов следует отдать предпочтение фанере из березы;
  • Качество — понадобится фанера 1 или 2 сорта. Низкие 3 и 4 сорта не подойдут.

Варианты укладки

На ровной поверхности дополнительных работ не потребуется. Фанеру настилают на пол, даже в тех случаях если деревянное покрытие имеет износ. Если пол имеет неровности, требуется установка лаг для крепления листов.

Бетонное основание

Предварительно следует очистить поверхность и дать ей высохнуть. Перед началом монтажа помещение замеряют и производят планировку укладки. Самые большие листы необходимо укладывать в центре по направлению к двери. Алгоритм действий:

  • Гидроизоляция — на бетонную поверхность полосами укладывается толстый полиэтилен. Каждая полоса материала накладывается внахлест — на 3 — 5 см предыдущей. Полосы скрепляются скотчем;
  • Нарезка — согласно составленному заранее плану производится раскрой. Вырезаются части, которые будут уложены по краям. Цельные листы укладываются в центре. Для работы потребуется лобзик;
  • Укладка — ее производят от центра к стенам «вразбежку». Зазоры между листами влагостойкой фанеры должны составлять несколько мм, а между стеной и листом — не менее 1 см;
  • Крепление — отверстия сверлят по диаметру несколько меньше, чем саморезы. Сначала прикрепляют края, затем производят крепление по центру и около него, и по периметру. Саморезы должны быть полностью утопленными.
Читайте также:
Термостатический смеситель

Деревянный пол

Алгоритм действий повторяет предыдущий вариант, учитывая некоторые особенности: для того, чтобы крепеж не попал в промежуток между досками понадобится разметка.

После укладки следует приподнять край каждого куска, и отметить стыки досок. Далее производят разметку креплений в виде сетки. Шаг между саморезами (допускается использование гвоздей) не должен превышать 10 см. Чтобы полы не издавали скрипа крепление необходимо выполнить так, чтобы фанера прилегала к полу очень плотно.

Выравнивание с помощью лаг

Укладка на лаги — самый трудоемкий и ответственный процесс. Лаги — деревянные бруски шириной 10 см, длиной — 2 м.

Перед монтажом лаг производят гидроизоляцию толстым полиэтиленом.

Основа из лаг строится по подобию сетки. Контролируют правильность установки строительным уровнем. Расстояние между лагами — 40 см, поперечные перекладины между лагами устанавливают через каждые 50 см.

Фанерные листы располагают таким образом, чтобы края ложились на лаги. Крепеж производят по всем ячейкам деревянного каркаса, начиная с краев.

Все виды укладки используют как основу под ламинат, линолеум, паркет, доска из массива дерева.

Способы укладки влагостойкой фанеры

В нашем сегодняшнем обзоре мы рассмотрим использование фанеры в качестве чернового пола. Как правило, это база для такого напольного покрытия как паркет, доска из массива дерева, ламинат, линолеум. Фанера служит для выравнивания основы, с тем, чтобы поверхность пола была идеально ровной, без перепадов и иных дефектов.

Вместе с тем, иногда в соответствии с проектом фанера высшего сорта укладывается в качестве «основного» пола, покрывается лаком и выглядит вполне презентабельно, но все-таки современный ремонт предполагает использование более респектабельных материалов.

Виды влагостойкой фанеры

Какую фанеру мы рекомендуем использовать?

Толщина

Фанера состоит из нескольких слоев древесины, спрессованных и проклеенных. Чем больше слоев – тем толще, прочнее и надежнее покрытие. Листы фанеры, оптимальные для устройства чернового пола, должны иметь не менее 11 слоев и быть в толщину не менее 16 миллиметров.

Марки

Для использования в бытовых целях во внутренних помещениях мы рекомендуем марки ФК и ФСФ. Фанера марки ФК обладает средней водостойкостью, слои проклеены клеем на основе карбамидных смол. Фанера марки ФСФ обладает повышенной влагостойкостью, клеевым составом на основе фенолформальдегида пропитаны не только слои, но и верхний шпон.

Древесина

Для изготовления фанеры используют древесину как хвойных, так и лиственных пород. Для внутренних работ мы рекомендуем березовую фанеру, по своему качеству она наилучшим образом подходит для устройства пола.

Качество

Качество фанеры зависит от сорта. Первый и второй сорт отличаются высоким качеством и незначительным количеством дефектов. Третий и четвертый сорта существенно хуже, менее прочны и не годятся для чернового пола.

Набор инструментов для работы

Способы монтажа фанеры

Основание для укладки фанеры – это, как правило, бетонный или деревянный пол. Если поверхность относительно ровная, то прямо к ней и крепим фанеру. Старый деревянный настил удалять не нужно, даже если доски износились, рассохлись и скрипят. Если же поверхность имеет существенные неровности – сначала монтируем лаги как основу для фанерных листов. Рассмотрим три этих способа более подробно.

Способ первый. Укладка фанеры на бетонное основание

Очищаем бетонное основание от грязи и мусора, оно должно быть чистым и сухим.
Начинаем с гидроизоляции пола. Используем для этой цели толстый полиэтилен, раскладываем его полосами по всей поверхности пола. Каждая последующая полоса должна находить на предыдущую примерно на три-пять сантиметров. Полосы склеиваем между собой с помощью скотча.
Перед укладкой производим замеры помещения, чертим его план и делаем разметку листов фанеры на плане. Самые большие цельные листы фанеры размещаем в центре помещения и в направлении двери, учитывая зоны максимальной проходимости.

Разрезаем фанеру на листы нужного формата, которые будут располагаться по краям. Используем электролобзик со специальной пилкой, которая отрежет край ровно.

В соответствии с разметкой раскладываем листы фанеры на поверхности пола от центра к стенам. Укладываем листы в шахматном порядке, что называется «вразбежку». При укладке соблюдаем необходимые отступы и зазоры: до стены – не менее сантиметра, между соседними листами – пару миллиметров.

Читайте также:
Фото частных одноэтажных домов: проектирование, строительство одноэтажных домов

Крепим фанеру непосредственно к бетонному основанию. С помощью перфоратора сверлим отверстия в бетоне и фанере, используя диметр сверла несколько меньший, чем толщина самореза: так он не провалится в отверстие. Используем пластиковые дюбеля. Закручиваем саморезы таким образом, чтобы их шляпки были полностью утопленными. В этом случае финишное покрытие ляжет ровно, шляпки мешать и выпирать не будут.

Для надежности сверлим значительное количество отверстий, крепежа также используем много. Крепим сначала края, затем сверлим отверстия по периметру листа, далее – в центре и возле него.

Способ второй. Укладка фанеры на деревянное основание

В основном укладка фанеры на старый деревянный пол повторяет ранее рассмотренные этапы, но имеет и свои особенности.

Поскольку деревянный пол не является монолитным, в отличие от бетонного, важно при креплении не промахнуться и не попасть между досками. Для этого производим разметку отверстий на поверхности фанерных листов. После того, как листы фанеры разложены на полу в соответствии с планом, приподнимаем край каждого листа и отмечаем расположение досок. В соответствии с отметками наносим на поверхность фанеры расположение лежащих под ней досок. Ориентируясь на расположение доски, отмечаем места для отверстий и последующих креплений на каждом фанерном листе в виде сетки: системы горизонтальных и вертикальных линий.

Поскольку старые рассохшиеся деревянные полы имеют свойство скрипеть, важно плотно и надежно притянуть фанеру к доскам. Количество крепежа при этом имеет важное значение. Расстояние между саморезами (можно использовать и гвозди) не должно быть более десяти сантиметров.

Способ третий – укладка фанеры на лаги

Данный способ используем в том случае, когда поверхность бетонного основания явно неровная, имеет значительные перепады высоты. Он является трудоемким и требует внимательности: основная задача – создать ровную горизонтальную основу.

Используем лаги, т.е. бруски, шириной десять сантиметров, толщиной пять сантиметров, длиной около двух метров. При необходимости нарастить длину лаги стыкуем между собой торцами.

Перед установкой лаг осуществляем гидроизоляцию пола с помощью полиэтилена (порядок см. выше).

Монтируем лаги непосредственно на бетонное основание, выравнивая их с помощью строительного уровня. Расстояние между соседними лагами должно составлять порядка сорока сантиметров. Далее устанавливаем поперечины с расстоянием между ними до полуметра. У нас получилась деревянная сетка.

Укладываем листы фанеры на лаги таким образом, чтобы на них находились края каждого листа. Крепим саморезами или гвоздями фанеру к лагам сначала по краям. Далее, поскольку формат фанерных листов достаточно большой, осуществляем крепление по всем ячейкам деревянной сетки, образованной лагами и поперечинами.

Пол из фанеры по лагам своими руками: технология изготовления

  • 13/11/2016

Пол из фанеры по лагам своими руками: технология изготовления

Для того чтобы дом стал действительно удобным для жизни, полным домашнего уюта и тепла в нём должен быть ровный и тёплый пол, ведь холодные или неровные полы будут постоянным источником дискомфорта, который трудно скомпенсировать любыми декоративными отделочными работами. Основным требованиям к полам является долговечность, и простота в обслуживании при уборке. Поэтому не каждая из технологий, представленных на современном рынке, сможет удовлетворить всем этим требованиям. Так главным недостатком бетонных полов является их холодность, древесных полов – не достаточная прочность, а короткий срок эксплуатации композитных плит ОСБ делает их полностью непригодными для данного назначения. Предлагаем рассмотреть фанеру – материал, который является частично композитным, а также характеризуется высокими прочностными качествами и большим сроком эксплуатации. В данной статье мы подробно расскажем о достоинствах и недостатках фанерного пола по лагам, и технологии укладки подобного пола своими руками.

Основными достоинствами фанерного чернового пола являются:

  • данный вид пола относится к полам, имеющим идеально выровненную поверхность;
  • пол сохранит гладкость в течении всего срока эксплуатации;
  • срок службы фанерного пола сравним со сроком службы деревянного настила, а в некоторых случаях фанерный пол будет эксплуатироваться дольше, чем дощатый настил. Это достигается за счёт структуры фанеры, представляющей собой склеенные слои шпона, имеющие различную ориентацию.
  • процесс укладки фанерного пола является чистым процессом, при том Вы не рискуете возможным появлением протечек у соседей снизу как при укладке бетонного пола, а также не получаете большого количества грязи в смежных помещениях;
  • монтаж фанерного пола является технологически простым, поэтому даже начинающий мастер сможет справиться с данной работой;
  • данный вид пола можно смонтировать в любых помещениях за исключением ванной и туалета. Отметим, что единственным препятствием использования данного вида пола в санузлах является высокая стоимость клея для приклеивания кафельной плитки к фанере. Тем же, кто не сильно ограничен в средствах, можно посоветовать рассмотреть подобный вариант пола. Современные технологии позволяют полностью защитить фанерное основание от попадания воды в санузлах, поэтому при качественной заделке швов между плитками фанерный пол прослужит долго;
  • фанерный черновой пол можно покрыть любым видом декоративного отделочного покрытия;
  • за счёт создания фанерного пола повышаются термоизоляционные свойства пола, а также улучшается звукоизоляция.
Читайте также:
Схема подключения скважинногоса: установка погружного и поверхностного агрегата

К недостаткам фанерного чернового пола можно отнести:

  • данный вид полов под воздействием перепадов температуры и особенно влажности способно усыхать либо разбухать, что приводит к изменению конфигурации пола. Однако данную особенность легко скомпенсировать, устроив специальные зазоры, которые будут выполнять функцию температурных швов.
  • Стоимость фанеры часто сопоставима или даже превосходит стоимость древесины.

Для создания фанерного пола на лагах Вам необходимо приобрести следующие материалы:

  • Деревянные брусья размером 10 см х 4 см для лагов, которые могут быть как натуральными, так и клееными. Важным достоинством клееного бруса является его высокая невосприимчивость к воздействию изменений температурно-влажностного режима, а также более высокая прочность.
  • Фанера, желательно влагостойкая, имеющая толщину не менее 2 см. При оценке потребного количества фанеры помните, что для получения фанерного пола необходимо расположить два слоя фанерных листов.
  • Саморезы, которыми Вы будете скреплять элементы фанерного пола.
  • Дополнительные элементы для установки лаг – ими могут быть как древесные прокладки, так и (что более удобно) регулируемые опоры. Данные элементы нужны, чтобы установить все лаги в единую плоскость.

Технология монтажа фанерного пола на лагах:

  1. Если в помещении отсутствует гидроизоляционное покрытие, то создайте его, покрыв основание полиэтиленовой плёнкой, создавая завороты на стены толщиной превышающей планируемый уровень фанерного пола. Стыки отдельных полотнищ полиэтилена проклейте строительным скотчем.
  2. Необходимо выполнить разметку плоскости, относительно которой будет выполняться монтаж лагов. Разметка выполняется с помощью лазерного и гидравлического уровней, используя которые Вам необходимо на всех стенах комнаты нанести разметку маяка – линии, относительно которой в дальнейшем будет выполняться дальнейшая разметка комнаты. Удобно нанести разметку на стене на уровне глаз. Этот маяк Вы также сможете использовать при монтаже потолочного покрытия и поклейте потолочного плинтуса. Относительно маяка отложите потребную длину вниз и выполните разметку напольного маяка исходя из обеспечения зазора от основания пола равного толщине лагов плюс 2-5 для выравнивания неровностей основания.
  3. Натяните несколько рядов нитей на уровне маяка в направлении перпендикулярном планируемой ориентации лагов.
  4. Обязательно обработайте лаги антисептической пропиткой, а фанеру вскройте олифой или лаком.
  5. Монтаж лагов выполнятся с обеспечением условия касания натянутых нитей. Лаги необходимо расположить с шагом около 50-60 см. Точный шаг между отдельными лагами определите исходя из фактической ширины фанерных листов, чтобы стыки листов фанеры приходились на центр лагов. Высоту лаг для получения единой плоскости пола обеспечивайте либо деревянными прокладками, либо регулируемыми опорами и проверяйте выполнение условия касания нитей по всей длине лага. Перпендикулярно лагами разместите деревянные вставки с шагом 40-50 см, прикрепляя их к лагам саморезами. Чтобы прикрепить лаги к перекрытиям используйте кронштейны для монтажа гипсокартона, имеющие П-образную форму.
  6. Мы рекомендуем Вам между элементами обрешетки расположить утеплитель, что сделает пол более тёплым.
  7. Для того, чтобы предотвратить возможный скрип пола все лаги закройте пергамином, который закрепляется степлером.
  8. Расположите листы фанеры на лагах. Помните, что между расположенными рядом листами фанеры следует создать зазор шириной около 5 мм, который будет компенсировать расширение фанеры под воздействием температуры или влажности. Листы фанеры укладывайте в два слоя со сдвигом на ½ листа, таким образом, чтобы листы верхнего слоя закрыли стыки между листами нижнего слоя. Это повысит прочность пола. Верхний слой фанеры прикрепите к нижнему слою с помощью саморезов. Помните, что обязательно необходимо сформировать зазор, выполняющий роль деформационного шва, по всему периметру пола, что создаст оптимальные условия для проветривания подпольной области. Данный зазор нельзя заполнять ни монтажной пеной, ни декоративным напольным покрытием, чтобы спрятать его используется плинтус.
Читайте также:
Соковыжималка-блендер: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Рекомендуем Вам при покупке выбирать фанеру, имеющую маркировку:

– ФС, которая имеет гарантированный срок службы до трёх лет, для использования при создании пола в жилых помещениях;

– ФКС, что означает повышенный уровень влагостойкости, которая имеет гарантированный срок службы до пяти лет, для использования при создании пола в нежилых помещениях.

Для минимизации затрат можно приобрести фанеру 3-го или 4-го сорта, так как внешний вид фанеры в дальнейшем будет спрятан за декоративным напольным покрытием.

После приобретения деревянных брусков для лагов выдержите их не менее двух недель в помещении, что позволит убедиться в том, что древесина была достаточно хорошо просушена, и она не изменит свои размеры и форму.

Желаем Вам без проблем создать тёплый и ровный пол!

Рерайт текста Стройдвор-Ртищево.рф

Как и чем быстро и бережно оттереть краску с пластика?

Если во время проведения ремонтных работ не была проведена защита всех поверхностей от попадания краски, то пятен не избежать. С проблемой снятия краски с пластика сталкиваются зачастую и владельцы авто.

Пластмассовые предметы, требующие обработки, в этом случае могут доставить много проблем. На выручку придут средства, которые способны удалить даже стойкие пятна.

Разберем подробнее, как и чем оттереть краску с пластика в домашних условиях.

Все возможные сложности

Сложность очищения пластика от краски связана с самим материалом, который плохо воспринимает агрессивные (едкие и абразивные) средства чистки, которые могут нарушить гладкость поверхности или разъесть ее.

Также его нельзя подвергать сильному нагреву, чтобы не спровоцировать деформацию вещи. Поэтому из-за таких ограничений для пластмассовых предметов не подойдут широко распространенные методы на основе термического и механического воздействия.

Но если «виновник проблемы» — водоэмульсионная краска, то снять ее поможет нагрев поверхности феном до 60 или 70º. При этом она начнет отставать, и ее будет легко снять, поддевая шпателем.

Проще всего убрать свежую краску, которая только попала на поверхность, и не успела застыть. Сделать это можно ветошью, смоченной в мыльном растворе. Или, как один из вариантов, воспользоваться салфеткой, смоченной в растительном масле.

Подбор растворителя

В тех случаях, когда снять свежее пятно от случайного попадания или неудачного эксперимента вовремя не удалось, придется воспользоваться химическими реагентами.

Использовать для этого можно даже напрямую не предназначенные для смывки вещества.

На многих пластиковых предметах с обратной стороны проставляется специальная маркировка в треугольнике, помогающая определить вид пластмассы. Это – полезная информация, она позволяет более точно подобрать растворитель.

Для большинства составов подходят чистящие средства с вхождением спирта или минеральных соединений.

Кодировка Сокращенное обозначение Наименование
1 РЕТ Полиэтилентерелфталат
2, 4 ПЭНП, ПЭВП Полиэтилен (низкой или высокой плотности)
3 ПВХ Поливинилхлорид
5 ПП Полипропилен
6 PS Полистирол
7 Прочее

Легче всего поддается чистке материал с кодировкой «6».

Приступая к удалению краски, необходимо подготовиться:

  • очистить пластик от пыли;
  • подобрать смывку;
  • запастись ветошью;
  • инструмент, которым наносится средство (спонж, кисточка или ватная палочка);
  • приготовить средства защиты (перчатки, респиратор).

Применение нового средства для смывки желательно протестировать на малозаметном участке. Такой подход даст возможность увидеть реакцию пластика на применяемую химию.

Как убрать ацетоном?

Для работы понадобится:

  • нашатырный спирт;
  • ацетон.

Процесс удаления краски:

  1. Обильно смочить поверхность пятна ацетоном при помощи салфетки.
  2. Смочить в нашатырном спирте спонж.
  3. Протереть испачканную поверхность спонжем.
  4. Промыть и высушить пластик.

Смывка

Смывка – это специально предназначенный для удаления лакокрасочного покрытия препарат. Подбирают ее с учетом типа лакокрасочного средства, которое было использовано. Необходимо при работе учитывать, что все виды смывок токсичны.

Читайте также:
Хризантемы: посадка, выращивание и уход

Для удаления краски с пластика требуется несколько этапов:

  1. Подготовить 50%-ый раствор каустической соды (или в 20%-ый раствор едкого калия).
  2. Выдержать 4-5 часов.
  3. После того как начался процесс отслойки краски, можно потереть пострадавший предмет щеткой.
  4. Промыть предмет.

Если нет возможности устранить краску погружным способом, можно наносить выбранный состав на поверхность кистью.

При таком варианте использования нельзя допускать полного высыхания смывки на поверхности предмета. Если не придерживаться данного условия, удаление краски будет неэффективным, и процесс придется повторить.

Многие профессиональные средства не предназначены для обработки пластика.

Как удалить тормозной жидкостью?

При использовании этого продукта снятие краски будет проходить слоями. Для достижения эффекта испачканный пластиковый предмет окунают в тормозную жидкость и выдерживают в ней 20-30 минут. После этого остатки краски счищаются старой зубной щеткой, а само изделие промывается.

О том, как удалить краску с пластика при помощи тормозной жидкости, расскажет видео:

Средство для прочистки канализационных труб «Крот» тоже может применяться для очистки пластмассы от краски. При таком способе действие очистителя – достаточно эффективное решение проблемы. Крот наносят на поверхность, выдерживают не менее получаса, и счищают отставшую массу щеткой.

Метанол

Метанол – это токсическое вещество, которое имеет высокую эффективность при очищении пластиковых и других поверхностей от краски.

Его применение должно проводиться с обязательным применением респиратора и перчаток в помещении, которое хорошо вентилируется.

Порядок работ похож на применение других устранителей краски. Метанол наносится на поверхность, выдерживается четверть часа и удаляется.

Обезжириватель, уайт-спирт

Порядок работы средствами предполагает выполнение таких действий:

  1. Нанесение их на поверхность.
  2. Выдерживание не менее четверти часа.
  3. Протирание щеткой.
  4. Смывание с поверхности.

Ничего не помогает – что делать?

Удаление старых слоев краски с пластика, имеющего сложную фигурную форму, обычными средствами может быть затруднено из-за рельефности. Решить проблему поможет использование жидкого стекла и силиконового герметика.

Но если другие способы не помогли, придется воспользоваться самым радикальным – соскребанием засохшего покрытия.

Для этих целей применяют:

  • наждачную бумагу;
  • канцелярский нож;
  • бритвенное лезвие;
  • столовый нож и т.д.

В процессе очистки поверхность зачищают механическим способом. Затвердевшая краска достаточно твердая, и при использовании абразивных и острых предметов очистки она зачастую снимается со слоем пластика.

Радикальные способы чистки от краски хоть и справляются с задачей, но приводят к серьезным повреждениям. Даже при большой аккуратности действий, поверхности может быть нанесен непоправимый вред.

После подобной зачистки пластика агрессивными методами его поверхность будет нуждаться в полировке и покрытии новым слоем краски.

Рекомендации специалистов

Справиться со сложной задачей помогут профессиональные рекомендации:

  1. Все работы по устранению краски с пластика следует проводить с использованием средств личной защиты.
  2. Чрезмерные физические усилия, агрессивные химикаты и воздействие абразивными средствами могут привести к повреждению пластика.
  3. Если планируется термическая обработка водоэмульсионной краски на пластике, то следует учитывать, что ее нельзя проводить при низкой температуре воздуха. В этом случае температурный перепад может спровоцировать деформацию пластмассы.
  4. Если в чистке нуждаются электроприборы с пластмассовым корпусом, розетки, настенные выключатели, их необходимо предварительно отключить от электросети.
  5. После отмывания электроприборов следует выждать не менее 2-х часов до того, как снова подключить в электросеть.
  6. Если пластиковая вещь требует особенно бережного обращения (например, оконный профиль), необходимо проконсультироваться со специалистом относительно выбора средства.
  7. Знание вида краски, которая нанесена на пластик, поможет быстрее подобрать чистящее средство.

В ряде случаев краску с пластика не получится снять без повреждения изделия. При этом необходимо быть готовым к тому, что вещь может потерять презентабельный вид или будет требовать серьезной реконструкции.

Заключение

Пластик – одна из сложных для чистки поверхность. Оттереть ее от краски быстро, качественно, и без ущерба для самого изделия, возможно не всегда.

На выручку придут проверенные временем рецепты и профессиональные средства, которые следует применять строго по инструкции.

Читайте также:
Уголок арочный пластиковый

Как снять краску с пластика

Популярный отделочный материал – краска, надёжно защищает поверхность пластика, дерева на долгое время. Но со временем внешний вид теряется и встаёт риторический вопрос: как снять старую краску со стен. Причём, кто пробовал это делать механическим путём, знают: покрытие ванны можно испортить. Также во время строительства или ремонта жилого помещения от лакокрасочных материалов могут пострадать подоконники, розетки, стены, выключатели и т. д. «Красочную» проблему решить можно, если знать особенности поверхности и состав вещества. Распространённый термический способ также не вариант для пластика, поскольку изделие может «повести». Остаётся обратиться к химическому методу.

Способы определения разновидности пластика

Среди доступных методов идентификации пластика можно выделить:

  • Расшифровку маркировки, указанную на обратной стороне пластикового изделия.
  • Определение вида материала по характеру горения: небольшую часть нужно поджечь и следить за процессом.
  • Погружение в воду, чтобы понять: какова плотность материала.
Совет! В первую очередь изучите маркировку – так удаление пройдёт быстрее и проще. Ведь после определения вещества остаётся только определить тип краски – водоэмульсионную убирать с пластика легче.

По маркировке

Маркировка изделий проводится по международным нормам. Определить его легко по цифре внутри треугольника и комбинации букв под треугольником, а потом уже искать информацию: чем отмыть краску с пластика конкретного типа. Если внутри цифра 1 – это полиэтилентерефталат (РЕТЕ), цифры 2 и 4 обозначают полиэтилен низкой и высокой плотности (HDPE, LDPE), цифрой 3 обозначаются изделия из поливинилхлорида (V), цифра – пластический материал из полипропилена (РР), цифра 6 идентифицирует ресурс – полистирол (PS). Цифрой 7 обозначаются остальные субстанции (OTHER) – тогда метод применять бесполезно, ведь наверняка не получится узнать: какой именно ресурс использовал производитель.

По характеру горения

Все пластиковые вещества горят по-разному, поэтому, узнав по описанию и признакам горения из чего сделана поверхность, можно понять: чем оттереть краску.

Виды материалов и характер их горения:

  • ПЭТ/РЕТ – при горении умягчается, пламя характеризуется копотью и резким запахом. Если сбить пламя, процесс горения быстро останавливается.
  • Полиэтилен – когда горит, копоть не образует, но пламя характеризуется ярким синим оттенком. В процессе горения формируются капли и потёки, а запах напоминает расплавленный парафин.
  • Полипропилен – горит без копоти с синеватым оттенком пламени, расплав подтекает в виде нитеобразных фрагментов. По запаху напоминает горелую резину или расплавленный сургуч.
  • Полистирол – когда горит, издаёт сладковатый запах и выделяет хлопья сажи. Горение с ярко выраженным копчением.
  • Изделия из ПВХ – больше коптят, чем горят и имеют характерный запах хлора. При отстранении от пламени (которое зелёно-голубого оттенка), самозатухают. Если определили вид пластика, становится понятнее: чем выводить краску масляную или любую другую.
  • Полиамид – горит голубым пламенем, впоследствии растрескиваясь и набухая. Отличается отчётливым запахом горелых перьев или палёных волос.
  • Пластик из полиуретана имеет резкий запах, процесс горения сопровождается голубоватым пламенем и каплями, после остывания которых они становятся жирными и липкими на ощупь.
  • АВС – когда горит, коптит и выделяет сажу, отличается резким запахом.
  • Изделия из фторопласта – отличаются категорично резким запахом и не горят, после контакта с пламенем начинают обугливаться.
  • Поликарбонат – при горении имеет резкий запах цветения со слегка сладковатыми нотками. Горит слабо и самозатухает, как только его убирают от живого огня.

При погружении в воду

Если определить с помощью первых двух способов вид материала не удаётся, и вы до сих пор не знаете: чем снять старую краску с пластика, остаётся третий метод. Нужно набрать тазик с водой и погрузить образец в жидкость. Не потонут и останутся на плаву лишь полипропилен и полиэтилен (абсолютно любой). Очень быстро потонет фторопласт, немного позже пойдёт на дно ПВХ и пластик из ПЭТ/РЕТ. Дольше всего будут плавать полистирол и полиамид.

Об особенностях удаления краски с пластиковых основ

Прежде, чем удалить краску с пластика, изучите нюансы или даже перед тем, как начать процесс окрашивания.

Читайте также:
Тиски: виды и устройство, работа в домашних условиях

Правила по выведению лакокрасочных покрытий:

  • Свежая краска убирается быстрее и проще, чем засохшая.
  • С бетонной основы застарелое пятно можно убрать механическим способом – её всегда можно зашпаклевать и выровнять. Свежие пятна можно убрать сухой или слегка смоченной тряпкой, причём даже с пластиковой поверхности.
  • Метод удаления зависит от вида краски: акриловую чаще всего просто смачивают, а затем удаляют.
  • Если ремонту подлежит ванная комната, не забывайте тут же смачивать и протирать все замаранные элементы – вода под боком (лучше это сделать в течение 10 минут).
  • Слишком застарелые пятна предварительно обрабатывают специальными средствами, спустя некоторое время удаляют растворитель и промывают поверхность.

Важно! Подбирать методы снятия краски соответственно её типу. Лучше защитить пластик от окрашивания ненужных частей, заклеив его строительным скотчем.

Чем отмыть краску различных видов с пластика

Как только вы определили тип покрытия, можно выбирать метод устранения загрязнений – ведь у каждого вещества свои особенности. Существует несколько вариантов: как снять старую краску с поверхности изделий из пластика.

Способы для масляных красок

Свежие пятна легко убираются мыльным раствором, но гарантии, что не останется следов нет (могут появиться разводы). Можно воспользоваться растительным маслом: смочить тряпку или ватный диск и аккуратно потереть проблемный участок. Лучше несколько раз менять протирку, чтобы снятую краску вновь не втереть в пластик.

Если пигмент уже успел впитаться, подойдёт любое чистящее средство в консистенции геля. Необходимо нанести на пятно минут на 15, а после смыть чистой водой, предварительно убрав остатки тряпкой. С пластмассы хорошо выводит пятна средство для окон: нанесите его минут на 10, после чего протрите тряпкой.

Чем оттереть краску с пластика, если прошло очень много времени – этот вопрос задают намного чаще остальных. Ведь не всегда сразу заметишь проблему, а спустя время уже не получается справиться простыми средствами. Для этого на выручку приходят продукты химической промышленности. Можно воспользоваться очищенным бензином, керосином, уайт-спиритом, тормозной жидкостью, спиртом или нашатырным спиртом. Загрязнения от краски – это вещь поправимая, а вот бетонный раствор лучше убирать сразу.

Способы для латексных красок

Для латексных покрытий отлично подходят растворители. Но помещение во время работ должно проветриваться, а руки – защищены перчатками. Можно обезопасить себя, надев специальные защитные очки.

Совет! Сначала протестируйте раствор на небольшом участке пластмассы, так вы наверняка убедитесь, что поверхность не повредится.

Также отлично справится с пятном от латексной краски уайт-спирит: всего 10-15 минут и раствор можно смывать. Прекрасно очистит поверхность метанол, но его тут же необходимо удалить, иначе останется желтизна на пластмассовых изделиях.

Кстати, лакокрасочное покрытие на алкидной основе также эффективно удаляет уайт-спирит, кроме этого вещества применяют нашатырной спирт или растворитель. Главное, после нанесения спустя 15-20 минут полностью очистить изделие от нанесённого средства.

Чем отмыть краску на водоэмульсионной основе

Водоэмульсионные краски – относительно безопасны для окружающих, к тому же их несложно удалить даже спустя какое-то время. Они легко наносятся на поверхность и достаточно просто очищаются.

Для освобождения от пятен подойдут следующие методы:

  • Самые свежие загрязнения смываются обычной водой или мыльным раствором (можно растворить в воде обмылки, стиральный порошок или обычное жидкое мыло). Обильно смачиваем участок с кляксами водой и через 15 минут протираем. Процедуру можно повторить при необходимости, но, как правило, такие пятна очень быстро устраняются с первого раза.
  • Если кляксы уже засохли, их нужно размочить. Сначала замачиваем водой на 30 минут, протираем и замачиваем мыльным раствором ещё на 30 минут. Если спустя это время пятна исчезли, протираем чистой тряпкой обрабатываемую поверхность.
  • Загрязнения, нанесённые толстым слоем или слишком застарелые лучше всего выводить спецсредствами. В строительных магазинах есть специальные смывки для пластиковых структур. Посоветуйтесь с консультантом или менеджером, он наверняка знает: чем стереть краску, если обычные растворители не справляются.
  • Если загрязнена ванна из пластика или бампер автомобиля, используют силиконовые герметики или жидкое стекло, чтобы освободить от кляксы и, вместе с тем, максимально защитить поверхность. Эти средства разрыхляют краску и уже спустя сутки можно будет снять субстанцию.
Читайте также:
Чем выровнять пол под линолеум

Важно! Не подковыривайте пятно с краёв, начните с середины. Для этого острым кончиком ножа сделайте надрез. Затем осторожно снимайте застывший герметик вместе с пятном.

Как снять краску с пластика: особенности и способы удаления

Пластик в настоящее время является распространенным материалом в повседневной жизни. Из него производят оконные рамы, детали и салон автомобиля, составные элементы бытовой техники и мебели. В связи с чем, при совершении ремонтно-покрасочных и реставрационных работ иногда возникает необходимость убрать старую краску или случайно попавшие пятна свежей с пластиковой поверхности. Обсудим подробно как убрать краску с пластика.

Особенности удаления краски с пластика

Особенности очищения поверхностей пластиковых предметов связана со следующими моментами:

  1. Полимеры чувствительны к механическим воздействиям. При использовании жестких щеток, абразивных порошков появляются царапины.
  2. Под воздействием некоторых агрессивных веществ пластик начинает расплавляться. Это не только портит внешний вид, но и способствует ухудшению эксплуатационных качеств предметов.
  3. Полимерные изделия нельзя нагревать до температуры свыше +80 °С. Предмет теряет первоначальную форму, становится непригодным к использованию.
  4. В большинстве случаев избавиться от загрязнения помогает только специальная смывка. Она продается в строительных магазинах.

Способы определения вида пластика

Некоторые типы полимеров чувствительны к воздействию растворителей. Виды средств, используемых для удаления краски, выбираются с учетом состава пластикового основания. Например, следы краски с поликарбоната можно удалить бензином или этиловым спиртом. А для очищения изделий из ПЭТ можно использовать уайт-спирит.

При покупке специальной смывки уточняйте для какого вида пластика она предназначена у продавца или на этикетке состава.

Существует несколько методов, помогающих выяснить тип полимера. Перед тем как снять краску с пластика, выполняют следующие процедуры:

  1. Изучение маркировки. Для классификации пластмасс, применяемых в бытовых целях, предусмотрены цифровые обозначения. Они указываются на нижней части изделия в треугольнике. Номером «1» обозначают ПЭТ, «2» — полиэтилен высокой плотности, «4» — низкой. На полипропиленовых предметах присутствует маркировка с числом «5». Цифрой «6» отмечают полистироловые изделия, «3»- ПВХ.
  2. Сжигание пластикового элемента. Каждый материал горит по-своему. При сжигании ПЭТ (полиэтилентерефталата) выделяется едкий черный дым. Полиэтилен горит ровным синим пламенем, не образуя копоть. При этом чувствуется запах парафина. Полипропилен дает синеватое пламя без дыма. Расправленная масса образует длинные нити. Полистирол дает коптящее яркое пламя, в воздух выделяются крупные частицы сажи. ПВХ при сжигании быстро затухает, издает едкий дым. Полиамид выделяет запах жженых волос. Фторопласт не горит, но обугливается. Поликарбонат издает сладковатый запах.
  3. Погружение в жидкость. Это более безопасный способ, нежели сжигание. Проверяемый предмет погружают в таз с водой. Полипропилен и полиэтилен отличаются низкой плотностью. Они плавают на поверхности воды. Фторопласт тонет быстро. ПВХ и ПЭТ медленнее погружаются на дно. Долго держатся на поверхности полистирол или полиамид.

Правильное определение вида полимера исключает повреждение поверхности во время обработки.

Способы очистки поверхности

Для устранения застарелых пятен используют химические вещества. Применяют даже не предназначенные для смывки жидкости, например, технические спирты.

Для большинства видов пластика подходят минеральные растворители.

Ацетон и нашатырный спирт

Очистить пластик от краски помогают ацетон (или жидкость для снятия лака, растворитель на основе ацетона) и нашатырный спирт.

Для этого выполняют следующие действия:

  1. Обрабатывают пятно ацетоном, используя тканевую салфетку. Смачивают губку нашатырным спиртом.
  2. Средством протирают загрязненную поверхность. Оставляют состав на несколько минут.
  3. Промывают поверхность водой, просушивают.

Растворитель может не подействовать с первого раза. В таком случае все шаги проходят повторно.

Тормозная жидкость

С помощью этого средства можно удалять краску методом погружения. Чтобы устранить старое покрытие, полимерный предмет погружают в тормозную жидкость, оставляют на полчаса. После этого загрязнения снимают зубной щеткой, поверхность промывают водой. Если нужное количество тормозной жидкости отсутствует, ее наносят на предмет ветошью.

Смывка

Чтобы удалить акриловую, водоэмульсионную, масляную или любую другую стойкую краску можно воспользоваться специализированным растворителем, например, Body 700 или Kudo. Работают с жидкостью в хорошо проветриваемом помещении, используя респиратор.

Читайте также:
Электронапильник: советы по выбору, обзор моделей Энкор и Макита

При помощи смывки краску с пластика снимают так:

  1. Подготавливают выбранную жидкость, наливая ее в таз. Выдерживают изделие в жидкости 4-5 часов.
  2. После начала отслаивания покрытия его удаляют щеткой. Смывают остатки материала водой.

При невозможности использования погружного метода выбранное средство наносят кистью. В таком случае не допускают высыхания состава. В противном случае стереть краску не получится.

При выборе смывки обращайте внимание на ее назначение, т.к. есть составы, не подходящие для работы с тем или иным видом пластика. Так, специализированные смывки для краски с дерева в случае с пластиком могут быть не эффективными или повредить поверхность.

Средство для устранения засора в канализационной системе нередко используют для удаления красящего средства на основе акрила.

Его наносят на загрязненный предмет, оставляют на полчаса. Удаляют растворенное покрытие щеткой.

Метанол

Метиловый спирт представляет собой ядовитое вещество, помогающее быстро очистить полимерный предмет от декоративного покрытия. При работе с метанолом применяют маску и перчатки. Помещение должно хорошо проветриваться. Порядок действий будет таким же, как при использовании смывки. Рекомендованное время воздействия — 15 минут.

Уайт-спирит

Обезжиривающее средство нередко выступает в роли универсального растворителя.

Для удаления краски уайт-спиритом выполняют следующие действия:

  • наносят жидкость на пятно;
  • оставляют растворитель на 15 минут;
  • удаляют расплавленное красящее средство щеткой;
  • промывают поверхность.

Последовательность действий удаления краски с пластика

Стандартная инструкция по удалению краски с полимерного изделия включает следующие шаги:

  1. Химическое воздействие. На этом этапе предмет погружают в раствор, выдерживают указанное в инструкции время. Для устранения небольших пятен применяют другие способы нанесения — с помощью губки или ветоши. Проще всего очистить полистирол. Для этого подойдет едкий натр или калий. Смывку наливают в прозрачную емкость, в которую погружают обрабатываемый предмет.
  2. Механическое воздействие. Через несколько часов краска вздувается, начинает отставать от поверхности. На этом этапе используют щетку или губку.
  3. Удаление остатков растворителя. Для этого предмет долго промывают под струей воды.

Особенности удаления различных красок

Для каждого типа отделочного материала предназначены свои методы.

Что эффективнее для водоэмульсионной краски?

Для устранения пятен красящего состава применяют следующие способы удаления:

  1. Свежие загрязнения устраняют мыльным раствором. Для этого в ведро воды добавляют средство для мытья посуды, тертое мыло, стиральный порошок. Состав оставляют на поверхности на полчаса, смывают.
  2. Засохшие пятна размачивают горячей водой. Процедуру повторяют несколько раз. Пятно стирают чистой ветошью.
  3. Толстый слой краски удаляют специальным растворителем, например, SYNTILOR Hard. Его применяют в соответствии с инструкцией. Проблемный участок обрабатывают смоченной смывкой ватой или тряпкой.
  4. Для снятия декоративного слоя с объемных деталей применяют силиконовый герметик. Средство наносят на загрязненные участки. Оно растворяет краску, которая затем легко удаляется щеткой.

Лучшие методы смывки акриловых составов

Удалить краску на основе акрила водой или нагревом не получится.

В такой ситуации помогает только специальная смывка, например, Kudo. Средство быстро устраняет даже толстые декоративные покрытия с пластиковых элементов.

Возможные сложности

Затруднения возникают при поиске ответа на вопрос, чем отмыть изделия нестандартных форм. Рельефность поверхности не позволяет использовать распространенные методы очищения. Решить проблему помогает жидкое стекло (водный щелочной раствор натриевых силикатов). Оно разрыхляет декоративный слой, который затем удаляют механическим способом.

Если это не помогает, старое покрытие соскребают лезвием, ножом или наждачной бумагой. Затвердевшая краска нередко снимается вместе с верхним слоем пластика. Радикальный метод очистки может сделать предмет непригодным к использованию.

Заключение

Перед удалением краски необходимо определить вид пластика. Несмотря на то что полимеры чувствительны к воздействию агрессивных веществ, подобрать подходящий способ очищения можно. Это объясняется широким ассортиментом средств и методов снятия старой краски.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: