Способы выравнивания чернового пола

Чем и как правильно выровнять пол

Независимо от того, какое декоративное покрытие будет стелиться на пол, черновую поверхность нужно предварительно выровнять. На сегодняшний день существует несколько способов выравнивания основания. Некоторые предполагают замешивание раствора, другие же ведутся сухим способом. Поговорим о каждом способе подробнее.

Метод шлифовки

Перед тем как выбрать способ выравнивания чернового пола нужно оценить его состояние. Если речь идет о незначительных, едва заметных дефектах, то необязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящих строительных выравнивающих смесей. Достаточно будет обработать поверхность крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Можно отшлифовать поверхность, не прибегая к помощи специалистов. Если помещение достаточно большое, то его шлифовку провести самостоятельно в сжатые сроки не получится. Особенно если работы ведутся без использования шлифовальной машины. Этот процесс является достаточно трудоемким, поэтому целесообразно обратиться за помощью к мастерам.

К тому же они имеют специальную технику, которая справится c поставленной задачей на «отлично». Если не хочется оплачивать услуги мастеров, то можно просто арендовать шлифовальную машину.

При оценке состояния чернового покрытия нужно учитывать не только наличие дефектов, но и перепады высоты в разных частях помещения. Визуально может казаться, что пол ровный, в то время как на самом деле он будет находиться под уклоном. Поэтому при оценке состояния черновой поверхности обязательно нужно использовать строительный уровень.

Допустимо наличие незначительных перепадов высоты. После того как процесс шлифовки будет окончен, необходимо обработать поверхность грунтовкой глубокого действия. Она придаст основанию прочность.

Самовыравнивающаяся смесь

На рынке строительных материалов не так давно появились самовыравнивающиеся смеси. Многие ошибочно считают, что стяжка и самовыравнивающаяся смесь – это одно и то же.

Самовыравнивающиеся смеси представляют собой порошок, который перед использованием нужно в определенной пропорции развести водой. Стяжка же готовится из нескольких компонентов.

Самовыравнивающиеся смеси не нужно при помощи специального инструмента разравнивать. Они разравниваются под собственным весом. Задача строителей заключается в том, чтобы установить маяки и вылить разведенный состав на черновой пол. Дальше все происходит самопроизвольно. Раствор растекается по поверхности и в течение определенного времени затвердевает.

Стоит отметить, что ценовая политика самовыравнивающихся смесей на сегодняшний день достаточно высока. Ими можно выровнять основание только в том случае, если перепады высоты не превышают 5 мм. Перед тем, как заливать основание, нужно определиться с высотой, которая определяется верхней точкой чернового пола. Затем, на стенах делается разметка. Высота смеси не должна превышать эту разметку.

Самовыравнивающиеся смеси достаточно текучи. Поэтому предварительно нужно гидроизолировать предварительно прогрунтованный черновой пол. Разводить порошок с водой нужно в указанных на упаковке пропорциях. При несоблюдении указаний производителя при замешивании раствора выравнивающий слой будет недостаточно прочным. А это может стать причиной появления трещин.

Не стоит готовить большое количество смеси за один раз. Она пластична только в течение 15 мин. Затем они становятся более вязкими. Заливать раствор нужно небольшими полосами. После этого можно немного разровнять раствор широким шпателем.

Для работы с самовыравнивающимися смесями не нужно иметь опыт или навыки. Высыхают составы в среднем через 72 ч после заливки. Во время застывания самовыравнивающихся смесей в помещении не должно быть сквозняков. Также нельзя сушить смеси строительными фенами, вентиляторами или обогревательными приборами. Не должно быть изменений температурного режима.

Сухой способ выравнивания полов

Можно выровнять черновой пол без мокрых работ. Сухая стяжка выполняется при помощи листов фанеры, ДВП, ДСП, гипсокартона и т. д. Предварительно на черновое основание нужно установить лаги. Они выполняются из бруса высокого качества. Лаги являются основой конструкции. На них выполняется монтаж листового материала.

Перед тем как приступить к монтажу сухой стяжки, необходимо на стенах сделать разметку, которая будет служить ориентиром. Черновой пол нужно закрыть гидроизоляционным материалом. При этом можно выбрать как рулонные материалы, так и обмазочные.

Установленные лаги должны быть выровнены по горизонтали. Иначе чистовой пол не будет ровным. Чтобы ровно установить лаги на неровном полу под них подкладывают специальные щепы. При необходимости нужно стесать верхний слой бруса. Фиксируют лаги к черновому основанию при помощи анкеров или дюбелей. На установленные лаги укладывают листовой материал. Он может быть уложен в несколько слоев. Для крепления листового материала к лагам используют саморезы.

Сухой способ выравнивания основания можно использовать только в том случае, если в помещении высокий потолок. После окончания работ высота пола поднимется на 10-15 см. Если ремонт делается не в новом доме, то такой перепад высоты пола между разными комнатами скрыть будет невозможно, придется либо во всех комнатах поднимать полы, либо делать высокий порог, что не очень удобно.

Если говорить о достоинствах сухой стяжки, то приступить к дальнейшим работам можно сразу после окончания ее укладки. К тому же листовые материалы имеют более низкую ценовую политику, чем самовыравнивающиеся смеси.

Опилочно-клеевая стяжка

Дешевле всего обойдется выравнивание чернового основания опилочно-клеевой стяжкой. Для ее приготовления используют опилки и клей ПВА. Такой способ применим только в том случае если черновой пол выполнен из дерева. Помимо клея и опилок нужно подготовить гвозди, листы тонкой фанеры и рейки.

В первую очередь, нужно подготовить черновой пол. Все щели и зазоры шпаклюются, гнилые доски заменяются на новые. Далее, делается разметка на стенах, а к полу прибиваются рейки, которые используются как маяки. Их нужно устанавливать по уровню.

Опилки необходимо предварительно смочить водой. Затем, опилки и клей смешиваются до тех пор, пока смесь не станет похожа на густую сметану. Готовую смесь заливают между рейками до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

Такая стяжка немного оседает. Поэтому ее высота не должна быть меньше 1 см. Если нужно выполнить толстый слой стяжки, то наносят несколько слоев состава. Каждый последующий слой стоит наносить только после того, как высох предыдущий. Поверх опилочно-клеевой стяжки укладывается листовой материал. Лучше всего использовать тонкую фанеру.

Мы рассмотрели, как выровнять пол без стяжки. Но если наблюдаются значительные перепады высоты, то целесообразно выравнивать основание этим проверенным годами методом.

Читайте также:
Чистовой пол и его отделка своими руками в доме: фото, материалы, варианты напольного покрытия

Стяжка

Для приготовления стяжки используют песок, воду и цемент. На 1 часть цемента нужно взять по 3 части остальных компонентов. Можно в стяжку добавить пластификаторы. Эти пропорции достаточно условны. Все зависит от качества песка и марки цемента. Поэтому замесить стяжку задача не из простых. Не все специалисты могут получить состав нужной консистенции. Стяжка должна напоминать густую сметану.

На пол нужно установить маяки, а на стенах отметить высоту стяжки. После этого нужно небольшими порциями выкладывать приготовленный раствор на основание и специальным инструментом его разравнивать.

Через 2-3 часа нужно поверхность стяжки обработать деревянным полутерком. А спустя 24 часа выполнить демонтаж маяков и заделать раствором образовавшиеся щели и зазоры. Дальнейшие работы можно будет вести только спустя месяц. Ровно столько времени нужно песчано-цементной стяжке для того, чтобы набрать прочность. При этом стяжку нужно периодически увлажнять и закрывать полиэтиленовой пленкой.

Характер основания

Немалую роль играет и характер основания. Если черновой пол выполнен из бетона, то выровнять основание можно любым способом. Если же пол деревянный, то лучше остановить свой выбор на сухой стяжке. При этом нужно внимательно осмотреть состояние деревянных досок.

Недопустимо вести работы поверх прогнивших досок. Поэтому придется разобрать черновой пол и осмотреть каждый элемент по отдельности. Затем, целые укладываются назад, а прогнившие заменяются на новые. Фиксируются половые доски к лагам при помощи гвоздей, шляпки которых не должны располагаться над поверхностью доски. Их нужно загонять в материал.

Далее, нужно определиться с методом выравнивания основания. Очевидно, поскольку речь идет о работе с деревом, правильно будет выравнивать черновое основание сухим способом. В таком случае гидроизоляционный материал стоит заменить на пароизоляцию. Поверх пароизоляционного материала можно настелить листы гипсокартона или фанеру.

Следующий шаг – циклевка. Есть специальные циклевочные машины. Они предназначены для работы сугубо с деревянными поверхностями. Необязательно приобретать циклевочную машину, которая стоит достаточно дорого. Ее можно арендовать в любой строительной компании.

Можно произвести циклевку деревянной поверхности и вручную. Однако это займет много времени и отнимет немало сил. При циклевании поверхности снимается верхний слой, который является недостаточно ровным. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, нужно очистить поверхность от древесной пыли.

Затем, образовавшиеся дефекты необходимо заделать шпаклевкой, предназначенной для работ с деревом. После высыхания шпаклевки деревянную поверхность обрабатывают грунтовкой. Важно правильно выбрать грунт. Для дерева не стоит брать универсальные составы.

На выбор способа выравнивания чернового основания оказывает влияние ряд факторов. Если нужно работу выполнить быстро, то целесообразно остановиться на сухом выравнивании. Если нужно потратить минимум средств, то нет лучшего способа, чем опилочно-клеевая стяжка. С самовыравнивающимися смесями работать достаточно легко. А стяжка – это проверенный многолетней практикой метод.

Выравнивание пола своими руками

Трудно представить красивое и уютное жилище без ровного пола. Это основа основ для дизайна. Сегодняшние технологии выравнивания пола и стройматериалы позволяют сделать его красивым и ровным в кратчайшие сроки.

В этой статье мы рассмотрим, как выполнить быстро и правильно выравнивание пола своими руками различными способами.

Уровень для выравнивания пола: как его замерить?

Даже совершенно ровный пол, который «растет» из кривого основания, тоже выглядит кривым. Поэтому к выравниванию и изготовлению полов подходите со всей серьезностью. Ведь выполняются чаще всего раз и навсегда!

Начальный этап технологии выравнивания пола – замер уровня поверхности пола, вам потребуется один из следующих приборов:

  • Правило и простой строительный уровень,
  • Лазерный уровень,
  • Гидроуровень либо водяной уровень,
  • Нивелир.

Строительный уровень

Строительным уровнем можно замерить пол только в маленьких комнатах. И, кроме того, если длины прибора недостаточно, то под пол подложите правило, а на последнее установите уровень.

Гидроуровнем можно выполнить замер в помещениях больших по площади, при этом допускается минимальная погрешность.

Важно! Когда будете заполнять гидроуровень водой, не допустите попадания воздуха в его рабочую трубку, т. к. это отрицательно отразится на его функционировании.

Лазерный уровень наиболее удобен и прост в применении. А из-за своей многофункциональности он существенно уменьшает и упрощает любую измерительную процедуру. Однако даже этот инструмент обладает своей определенной погрешностью − 1 или 2 мм за 1 м. При работе с лазерным уровнем применяйте защитные очки.

Лазерный уровень

Нивелир является особым геодезическим инструментом, который требует специальных знаний и навыков. Поэтому нивелир применяется, в частности, в крупномасштабном строительстве.

Важно! Делая разметку основания, выведите его нулевой уровень для выравнивания пола. Он является одинаковым уровнем высоты поверхности пола для всех помещений. То есть, уровень пола в кухни должен соответствовать высоте пола спальни, коридора и т.д.

Не забывайте учитывать толщину финишного напольного покрытия (ламинат, линолеум, плитка и т. п.).

Технология выравнивания пола

Существует несколько технологий, которые можно выполнить самостоятельно:

  • Бетонная стяжка.
  • Выравнивание лаг пола.
  • Сухая стяжка.
  • Наливной пол с самовыравнивающей смесью.

Итак, далее подробнее рассмотрим самые распространенные технологии выравнивания пола.

Бетонная стяжка или черновое выравнивание пола

Стяжка из цементно-песчаного состава является самым простым способом подготовки черновой поверхности пола. Притом, если вы ограничены в финансах, то лучше остановите свой выбор стяжки на полимерной основе, т. е. из песка, ПВА и цемента.

Бетонная стяжка пола

Более подробно о том, что такое стяжка и как сделать ее на полу с применением цемента смотрите по адресу: http://remontspravka.com/kak-ustroit-tsementnuyu-styazhku-na-polu/

Инструкция, как сделать цементную стяжку пола своими руками, также доступна на нашем сайте

Статья «Материалы для выравнивания пола» расскажет вам о тех составах и смесях, которые применяются для создания в квартире ровного и гладкого пола

  1. Выполните стяжку (выравнивание) пола по маякам и оставьте ее застывать.
  1. Нанесите сверху на стяжку тонкий слой самовыравнивающей смеси или клея.

Выравнивание лаг пола

Если нельзя пол привести к хорошему состоянию косметическим методом, то рассмотрим, как тогда выровнять его при помощи лаг.

Выравнивание пола лагами

  1. Разберите старый деревянный пол до самого перекрытия.
  1. Застите перекрытие от пыли и разного мусора.
  1. Совместите выравнивание пола с его утеплением. Для этого:
  • Проверьте состояние стыков между стенами и перекрытием. И само перекрытие. Если есть щели, то загерметизируйте их с помощью монтажной пены либо цементно-песчаного раствора.
  • На поверхности перекрытия разместите пароизоляционный слой из полиэтилена (плотность его – 150 мкм) с напуском примерно в 10 см и внахлест со стенами до верхнего уровня чистового пола.
Читайте также:
Чем убирать пыль с мебели?

Укладка слоя пароизоляции

  1. Уложите лаги на перекрытие, к примеру, необструганные доски с толщиной больше 4 см.

Деревянные лаги

  1. Прикрепите эти доски к перекрытию с помощью анкерных болтов с шагом между ними в 30 см.
  1. Выравнивание лаг пола. Отрегулируйте уровень лаг. Подбейте клинья под лаги с обеих сторон, чтобы конструкция была устойчива.

Регулировка лаг пола

Важно! В процессе выравнивания пола своими руками не забывайте проверять уровень монтажа лаг. Для этого используйте строительный уровень или лазерный, который находится на перекрытии и отображает красный луч на стены. После манипуляций с его регулировкой он должен находиться в строго горизонтальном положении на стене.

  1. Утеплите пол с деревянным основанием на лагах и установите чистовой пол. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «Утепление деревянного пола своими руками».

Подробная инструкция о том, как правильно и самостоятельно выполнить выравнивание полов, видео можно посмотреть здесь:

Сухая стяжка

В последнее время стяжка «сухим» способом наиболее востребована для подготовки поверхности пола. В основе ее такой известный принцип, как насыпной. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «Насыпной пол – описание».

Сухая стяжка обладает преимуществами, среди которых минимум времени, высокие показатели теплоизоляции, малый вес и возможность установки пленочных и кабельных электронагревателей.

Сухая стяжка пола

Технология выравнивания пола трудностей не представляет, главное соблюсти последовательность.

Вначале уложите настил пароизолятора и слой влагоизоляции (пергамента либо полиэтиленовой пленки) внахлест − примерно 20 см, т. к. по кромкам материал поднимется на 5 или 6 см. Потом обеспечьте звукоизоляцию. Для этого:

  • Оставьте по периметру стен щели − около 10 мм и проклейте их специальной лентой.
  • Выложите сыпучий компонент, т. е. песок, мелкозернистые злаки или керамзит.
    • Прикрепите эти листы саморезами и клеем.

    Подробнее об этой технологии читайте в статье на нашем сайте «Насыпной пол своими руками».

    Наливной пол

    Укладка самовыравнивающей смеси или просто технология − «мокрое» напольное покрытие − это наилучшее решение проблемы чернового выравнивания пола. Пол по этой технологии долговечен и несложен в изготовлении. А также это действенное спасение для людей, которые решились на выравнивание пола своими руками под линолеум либо ламинат.

    Итак, эта технология заключается в следующем:

    Наливной пол

    1. Очистите поверхность пола и обезжирьте ее чистящим средством.
    1. Снимите плинтуса.
    1. Скройте зазоры брусками.
    1. Заполните колдобины строительным раствором.
    1. Разровняйте эти выбоины.
    1. Проведите линии по длине помещения согласно длине «правила».
    1. По полученным отметинам вкрутите саморезы с расстоянием − примерно в 30 см.
    1. Определите на поверхности наивысшую точку при помощи лазерного уровня для выравнивания пола. К полученному значению прибавьте толщину наливного пола и параллельно намеченным точкам ввинтите шурупы. Важно! Возле каждого шурупа маячков для выравнивания пола установите алебастр (камень).

    Маяки для контроля толщины пола

    Инструкция по заливке полимерного пола своими руками ждёт желающих испытать этот метод на собственной квартире в соответствующей рубрике нашего сайта

    Статья «Насыпной пол «Кнауф» — что такое, для чего применяют?» подскажет вам добротную альтернативу наливным полам

    О декоративных наливных полах «Пандомо» читайте здесь: http://remontspravka.com/pandomo/

    1. В соответствии с инструкцией перемешайте самовыравнивающуюся смесь с водой и проведите тест на однородность.
    1. Вылейте полученный раствор на пол площадью не более 2 кв. м.
    1. Разровняйте при помощи правила смесь, т. е. выполните выравнивание пола по маякам. Выравнивание пола с помощью маяков
    1. Пройдитесь по полу игольчатым валиком.

    Наглядно можно посмотреть, как произвести выравнивание пола своими руками, видео есть здесь:

    Выравнивание деревянного пола своими руками

    Под сокрушительной властью времени деревянный пол выгибается и теряет первоначальный вид. Однако даже в самой тяжелой ситуации, когда пол трескается прямо на глазах, выход есть – привальный способ выравнивания пола своими руками. Рассмотрим более подробно методы устранения изъянов.

    Циклевка

    Т. н. способ выравнивания деревянного пола − «циклевка» является хотя и трудоемким, но результативным. Его целесообразно использовать, когда необходимо только лакирование, т. е. без укладки напольного покрытия.

    Циклевка

    1. Приготовьте комнату. Снимите шторы, накройте мебель пленкой, а лишние предметы вынесете.
    1. Проверьте нет ли на поверхности пола ковровых кнопок, гвоздей и других элементов крепежа. Если что-то из этого обнаружили, то это удалите или утопите шляпки ниже уровня основания пола.
    1. Оденьте защитную одежду, в т. ч. наушники и рукавицы и приступайте к работе.
    1. Циклевку начните от угла, передвигаясь по помещению змейкой. Верхний слой снят – замажьте зазоры шпатлевкой и сделайте перерыв для полной полимеризации.
    1. Обработайте труднодоступные места циклевателем вручную.
    1. Работы завершены. Удалите опилки и пыль, используя промышленный пылесос.
    1. Протрите пол тканью без ворса, которую предварительно смочите в уайт-спирте.
    1. Нанесите лак на выравненный пол.

    Финишное выравнивание пола самовыравнивающей смесью

    Выравнивание пола с помощью самовыравнивающей смеси необходимо, если на старом, покоробившем полу нужно уложить напольное покрытие.

    Выравнивание пола специальной смесью

    1. Приготовьте поверхность:
    • Утопите шляпки, а пружинящие половицы закрепите саморезами.
    • Зашлифуйте пол.
    • Если есть пустоты, то заполните их шпатлевкой на основе акрила.
    1. Нанесите влагозащитную грунтовку. Она необходима для «склеивания» дерева и смеси.
    1. Зачистите стены по всему периметру изоляционным материалом. Важно! Не забудьте создать деформационный шов из пенопласта.
    1. При помощи водяного уровня определите высоту будущего пола, при этом в дверном проеме установите брус из древесины.
    1. Прикрепите к полу армированную сетку. Напуск – 6 см.
    1. В соответствии с инструкцией приготовьте смесь, дайте ей остыть несколько минут, а после – перемешайте.
    1. Вылейте раствор на сетку, при этом с помощью резинового валика удалите пузырьки и разровняйте поверхность шпателем из резины, правилом либо шваброй.

    Обработка поверхности пола валиком с шипами

    1. Оставьте пол высыхать. Время его сушки определяется в зависимости от состава самовыравнивающей смеси. Информация об этом указана на упаковке.

    Важно! Финишное выравнивание пола с деревянным основанием самовыравнивающей смесью ведет к повышению уровня пола, что необходимо учитывать при выполнении строительных работ.

    Выравнивание деревянного пола своими руками при помощи фанеры

    Если вы хотите сделать идеальное черновое выравнивание пола, то для этого используйте фанеру. Особенно этот метод оправдан, если необходимо уложить ламинат.

    Важно! Фанеру приобретайте толщиной – 12 мм.

    1. Установите саморезы (маячки) для выравнивания пола.
    1. Уложите лаги (ширина их − 30 см), а пустоты закройте брусками фанеры.

    Укладка лаг на основание пола

    1. Бруски закрепите саморезами либо клеем.
    1. Приготовьте листы фанеры. Для этого:

    Аккуратно разделите стандартный лист фанеры на четыре части без сколов и расслоений.

    1. Уложите фанеру со смещением. Иначе швы пересекутся в одной точке.
    1. Подрежьте листы фанеры, при этом учитывая форму пола в местах выступов и арок.
    1. Прикрепите фанеру саморезами с потайной шляпкой и углубите места элементов крепежа.

    Фанера прикреплена

    Кстати, если вы хотели сделать выравнивание пола своими руками под ламинат, то после фиксации фанеры – приступайте к обустройству подложки. А если под линолеум – зашлифуйте и залакируйте пол.

    Подробнее об выравнивании деревянного пола своими руками с использованием фанерных листов читайте в статье на нашем сайте «Выравнивание пола фанерой».

    Черновое выравнивание пола: цена доступна!

    Если же вы не хотите самостоятельно заниматься выравниванием пола, то можете обратиться к услугам специалистов, которых сегодня обитает в Интернете предостаточно. Они всевозможными способами делают выравнивание пола. Цена их, конечно, различна, но приемлема. За 50 кв. м:

    Перед разговором с подрядчиками учтите, что описание всех возможных способов выравнивания пола есть на нашем сайте! Пользуйтесь!

    Обзор смесей отечественных производителей для устройства наливных полов смотрите здесь: http://remontspravka.com/kakoy-nalivnoy-pol-luchshe-obzor-smesey/

    О наливных полах с эффектом 3D, создающих видимость объемных изображений, на нашем сайте рассказывают участники разработки этого чуда голографии

    Цементная стяжка (выравнивание пола по маякам) – от 550 руб.

    Выравнивание лаг пола – от 500 руб.

    Сухая стяжка – от 450 руб.

    Наливной пол (финишное выравнивание пола) – от 160 руб.

    Укладка фанерных листов на деревянное основание – от 120 руб.

    Выравнивание пола

    До укладки финишного покрытия, нужно выровнять полы. Качественная ровная поверхность обеспечит хороший внешний вид напольному покрытию. За время эксплуатации брусья, используемые в качестве опоры для жесткого покрытия пола, деформируются. А стяжка в некоторых местах трескается. Сейчас мы рассмотрим несколько способов выравнивания пола своими руками

    Способы выравнивания

    Сделать ровным пол можно при помощи нескольких способов:

    • цементно-песчаный, который используется для качественного основания в частном строительстве и промышленных объектах. Достоинства – пористая структура, хорошая звуко- и теплоизоляция, небольшая усадка;
    • сухой, при использовании которого появляется очень ровное основание под финишное покрытие. Не отличается большой прочностью на сжатие, как у цементно-песчаного метода. Но отлично подходит даже для тех помещений, в которых большая проходимость;
    • из самовыравнивающей смеси, который представляет собой состав на гипсовой или цементной основе с тонкодисперсным наполнителем и специальными добавками для застывания. Ровнитель за 10-15 минут превращает старое потрескавшееся основание в идеально ровный пол;
    • циклевание, при помощи которого можно устранить дефекты на деревянных полах;
    • исправление больших перепадов высот по плитам перекрытия при помощи пенопласта;
    • регулируемый пол, который благодаря своей уникальной конструкции поднимается на определенную высоту над базовым основанием с целью прокладки инженерных и кабельных систем.

    Порядок выравнивая пола

    Прежде чем приступить к работе, важно правильно подобрать материал. Перед тем, как приступить к выравниванию пола, по проведите мероприятия:

    • избавьтесь от старого покрытия;
    • проведите анализ состояния стяжки;
    • зачистите неровности на черновых полах, зашпатлюйте сколы и трещины.

    Необходимые инструменты

    Первое, что понадобится для проведения работ – это нужные приспособления. Чтобы выровнять пол самостоятельно, потребуется:

    • стальная щетка, которая применяется для очистки основы от отслоений;
    • зубило и молоток для устранения углов и бугров, которые образуются на не застывшей бетонной поверхности;
    • малярная кисть с жесткой щетиной для удаления мелкого мусора;
    • кельма для нанесения и разравнивания раствора;
    • рулетка, которая используется для измерения поверхности;
    • лазерный или гидроуровень для установки ровной горизонтальной линии;
    • алюминиевое трапециевидное штукатурное правило;
    • перфоратор, предназначенный для создания отверстий, которые будут использоваться при установке маяков;
    • ручная ножовка для распиловки бетона;
    • электрический лобзик, который без риска повредить материал будет разрезать пластик или дерево;
    • роликовый валик с шипами, позволяющий удалять воздух из наливного покрытия;
    • шуруповерт, благодаря которому можно быстро и качественно установить уровни;
    • стальной треугольник и металлическая линейка, которые пригодятся для создания точной разметки.

    Предварительная подготовка

    От того, как будут проведены подготовительные мероприятия, зависит качество и долговечность стяжки. Поэтому этим пунктом пренебрегать нельзя. Для этого:

    • при помощи подходящих инструментов уберите старое основание;
    • перекрытие очистите от пыли и мусора. После этого пропылесосьте, протрите влажной тряпкой;
    • устраните сколы и отслаивания;
    • трещины замажьте цементным раствором, швы загрунтуйте;
    • мелкие расселины рассейте при помощи ударного инструмента, в противном случае затереть в них раствор не получится;
    • деревянные полы без серьезного перепада в горизонтальной плоскости вскрывать не нужно.

    Определение уровня

    Самый простой метод измерения кривизны — использование строительного или лазерного уровня. Чтобы заметить неровность уровня пола, разметьте несколько контрольных точек, а после сравните с общей плоскостью. Отталкиваться нужно от самой высшей точки, на которую установить лазерный самонивелир. Прибор покажет по периферии стенок ровную полоску, которая и будет уровнем. Можно воспользоваться строительным гидроуровнем, зафиксировав первую отметку в произвольном месте и перенести ее на остальные стены.

    Установка маячков

    Главная задача для создания промежуточного слоя при устройстве полов между основанием и чистовым покрытием – добиться качественной и идеально ровной поверхности. В этом помогут направляющие рейки. При использовании подвижного вязкого состава приходится устанавливать специальные маячки для соблюдения нужного уровня. Если проводить процедуру «на глаз», поверхность обязательно будет с неровностями.

    Даже строитель-специалист высшей категории, который выполняет бетонные работы, не сможет без реперов добиться идеально гладкой поверхности. Установка приспособлений для стяжки начинается с отбивки нулевой отметки уровня. Качественный промежуточный слой не должен быть меньше трех сантиметров. Для установки:

    • используя лазерный или трубный уровень прочертите на выбранной высоте линии по периферии помещения;
    • от линии измерьте расстояние до пола и запишите в блокнот. Участок с самой маленькой высотой пометьте, как наивысшую точку;
    • учитывая минимальную толщину стяжки, добавьте от самой верхней точки вверх еще три сантиметра и по всему периметру проведите еще одну горизонтальную линию. Именно она и будет основным нулевым уровнем;
    • удобнее всего проводить процедуру при помощи лазерного уровня с функцией «Горизонт»;
    • в качестве маячков подойдут алюминиевые профили 27на 28 по гипсокартону;
    • отмерив расстояние от самой высокой точки до прочерченной горизонтальной линии, возьмите небольшое количество готового раствора и на расстоянии 15 см-25 см от стенки положите несколько кучек;
    • установите на них репер, померяйте рулеткой так, чтобы по всей длине вверх было одинаковое расстояние;
    • установив первый, проделайте то же самое с другими маяками до другого конца комнаты, отступая от каждого 20 см-25 см так, чтобы в высоту от любой точки алюминиевого профиля было одно и то же расстояние.

    При установке первого алюминиевого профиля-маяка более 30 см от стенки, могут появиться провалы поверхности пола.

    Стяжка

    Перед началом проведения стяжки по периметру комнаты между стенами и полом нужно зафиксировать демпфирующую ленту. Нарезанный на полосы вспененный полиэтилен компенсирует температурное расширение промежуточного слоя при устройстве полов между основанием и чистовым покрытием. Также будет служить в роли шумоизолятора, а во время заливки предохранит стенки от попадания раствора, пыли и грязи.

    Здесь можно использовать два варианта: по отдельности купить песок с цементом и приготовить смесь самостоятельно или приобрести уже готовый раствор. В первом случае проведение стяжки будет гораздо дешевле. Однако современные смеси для устройства стяжки и выравнивающей прослойки под финишные покрытия отличаются:

    • высоким качеством;
    • быстрым приготовлением рабочего раствора;
    • удобной транспортировкой.

    Выбирая один из вариантов, нужно использовать миксер для строительных работ или бетономешалку. Использовать для приготовления рабочего раствора дрель или перфоратор нельзя, так как моторы этих электрических инструментов не рассчитаны работать с подобными нагрузками и могут быстро сломаться.

    Для заливки промежуточного слоя хорошо подойдет сухая строительная цементно-песчаная смесь «ЦПС-М300». Для стяжки высотой больше двух сантиметров желательно использовать чистый пескобетон. Для создания промежуточного слоя меньше двух сантиметров желательно добавить пятую часть плиточного клея. Этим же связующим элементом покрыть основу перед заливкой. В процессе выполните следующие действия:

    • вылейте на основу клей для плитки, который будет служить контактным слоем, раскатайте валиком. Связующий элемент обеспечит отличную адгезию стяжки с базовой поверхностью, не даст влаге впитываться в основу;
    • не дожидаясь высыхания клея, вылейте рабочий раствор для стяжки, равномерно распределите его при помощи кельмы;
    • разровняйте смесь при помощи виброуплотнителя.

    Просушка покрытия

    Высыхание стяжки является одним из самых главных этапов при выполнеии работ. Раствор из бетона – традиционная смесь для выравнивания, которую применяют для отделки нижнего слоя. Этот тип покрытия самый длительный по просыханию. Для его приготовления берется много воды, которая нужна для равномерного распределения рабочего раствора по поверхности. Именно поэтому смесь долго остается влажной внутри. И даже если на первый взгляд кажется, что покрытие подсохло и готово к использованию, нельзя проводить монтаж облицовочных материалов раньше, чем через 20-25 дней. Если высота стяжки из бетонной смеси превышает 3 см-4 см, на просушку покрытия уйдет не меньше месяца. А заливка ее слоями еще больше увеличивает сроки.

    Полусухая стяжка – это использование армированных элементов и жесткого полусухого раствора, при помощи которого основа выравнивается, становится более износостойкой. Рабочая смесь содержит небольшое количество воды, поэтому сохнет примерно 12-16 дней.

    Сухое выравнивание – это простой и относительно чистый процесс. После установки маячков на основу засыпается слой керамзита с песком. А после того, как смесь осела, ее выравнивают правилом. После укладки на выровненную поверхность ДСП или других материалов, проводится финишное выравнивание пола, которое сохнет очень быстро.

    Гипсоволокнистые смеси

    Современный отделочный материал для выравнивания полов производится из гипса с армирующими элементами и распущенной целлюлозы. Благодаря свои характеристикам, становится все востребованнее. Предназначен для легкого выравнивания пола, стен и потолков, имеет однородную структуру с высокой плотностью, пожароустойчив и не токсичен. Является отличным связующим элементом. Это именно то, что нужно для покрытия полов в ванных и кухнях.

    Гипсоволокнистая смесь уберегает от коробления любое финишное покрытие. Может использоваться как подложка под ламинат и линолеум. Это то, что надо для выравнивания поверхностей с большим перепадом высоты. Для его использования в качестве стяжки:

    • на основу набейте рейки в виде решетки с окошками и насыпьте керамзит средней фракции;
    • на него в два слоя положите листы гипсоволокна;
    • первый слой закрепите к рейкам шурупами, анкерами и болтами. Второй – приклейте к нижнему.

    Самовыравнивающиеся смеси

    Как самому выровнять пол быстро и эффективно? При помощи нивелир-массы, которая самостоятельно растекается и равномерно распределяется в единой горизонтальной плоскости. Самонивелиры помогут избежать ошибок, дадут возможность выполнить качественное выравнивание поверхности. В отличие от цементно-песчаной стяжки, полусухой песко-бетонной и пескосмеси, не требуют использования сложносоставных маяков. А также не оказывают большую нагрузку на поверхность. При этом по полу можно ходить через 10-12 часов, а укладывать любое покрытие всего через двое суток.

    Готовить и использовать раствор для наливного пола нужно очень быстро. Развести порцию и тут же залить. Сразу приступить к разведению и заливке следующей «порции». И так до полного покрытия всей поверхности.

    Из пенопласта

    Газонаполненный материал пенополистирол – жесткий пенопласт с ячеистой структурой. Сделать из него стяжку – под силу даже неопытному строителю. Она включает в себя несколько слоев на предварительно выровненное основание. Нижний – гидроизоляционная пленка, на которую укладывается пенопласт, который служит еще и дополнительно в качестве утеплителя. Сверху тонким слоем наносится финишное покрытие.

    Из хвойной подложки

    Экологичный материал из еловой хвои и древесных волокон отлично подходит как самонивелир для исправления неровностей чернового пола. Изначально материал предназначался для покрытий, требующих установки деревянных опор, после стал применяться на бетонных основаниях. Листы толщиной 3 мм применяются при неровностях до 2 мм. Толстые пластины сглаживают перепады до 5 мм. Специалисты рекомендуют использовать подложку для выравнивания основания в новостройках, так как там перепад высоты не будет больше 2 мм-3 мм. С помощью материала улучшают показатели звуко- и теплоизоляции.

    Исправление неровностей при помощи ПВА

    Оригинальный метод-аналог пробковому утеплителю, при котором с помощью ПВА и опилок можно быстро и просто выровнять полы из дерева. Для этого потребуются:

    • стружка;
    • цемент;
    • жидкое стекло;
    • клей;
    • уровень;
    • шпатель.

    Перемешайте песок с клеем и добавьте опилки. Во время размешивания из пульверизатора добавляйте понемногу воды так, чтобы получилась тягучая консистенция. Добавьте цементное молочко и жидкое стекло. Заранее проведите ремонт основы, установите нулевой уровень.

    Полусухая стяжка

    Что можно использовать для выравнивания пола в маленькой комнате? Полусухая стяжка, которая представляет собой уплотнение и трамбовку песчаной смеси, получается прочной с ровной гладкой поверхностью. После этого проводится тщательная шлифовка поверхности. Как правильно и просто самим провести процедуру? Для этого:

    • очистите основание и загрунтуйте его;
    • выставьте нулевой уровень и маячки;
    • смешайте цемент, воду, песок;
    • для устойчивости к растрескиванию добавьте полипропиленовую фибру;
    • смесь равномерно распределите при помощи металлической гребенки, утрамбуйте;
    • одновременно шлифуйте и уплотняйте до получения ровной поверхности;
    • вытащите маяки и заполните пустоты, постоянно проверяя расстояние правилом;
    • смочите водой и накройте пленкой на 10-15 дней.

    Выравнивание деревянного пола

    Перед исправлением неровностей деревянного пола путем сгребания очистите поверхность от бетонного основания и пыли. Если настил просто «повело», лучшим методом будет циклевка. После процедуры полы не просто выровняются, но и освежится их цвет. При помощи циклевания без разборок верхнего слоя выровняются перепады по высоте между деревянными планками.

    Также используется стяжка, использование самовыравнивающих смесей и обрезками древесины. Последний метод подойдет тем, кто хочет сэкономить на приобретении бруса.

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Мокрая стяжка из цемента и песка после высыхания становится очень прочной и не подвергается деформации. Дерево наоборот имеет свойства расширяться и усыхать. Поэтому при создании промежуточного слоя из бетона, нужно, чтобы раствор не касался натурального материала. Ее обязательно нужно армировать, а основу засыпать слоем песка. Рабочую смесь нужно укладывать по установленным маякам. После укладки поверхность затереть и укрыть пленкой. После полного высыхания начинать отделку линолеумом как показано на видео.

    Керамзит является биологически инертным материалом: не гниет, на него не влияют перепады температур, поэтому подойдет в качестве дополнения промежуточного слоя из бетона для деревянных полов под линолеум. А вот уложить бетонный раствор по деревянным лагам получится только тогда, если балки установлены на каменном возвышении высотой не менее 30 см.

    Можно ли на деревянный заливать наливной пол? Да, если производитель указал на этикетке, что смесь разрешено использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. После проведения стяжки, на деревянной поверхности могут появиться дефекты. Исправить ситуацию поможет плиточный клей, который при небольших неровностях или зазорах можно использовать вместе со шпатлевкой.

    Выравнивание пола под ламинат

    Ламинат очень требовательная к ровности базовой поверхности отделка. Перед укладкой, нужно исправить неровности. Исправлять неровности на деревянном полу целесообразно только тогда, если доски и лаги хорошо сохранились. Если нужен серьезный ремонт – вскрыть полы до черновой стяжки и сделать выравнивание по бетону. Основание должно быть очень ровным, иначе из досок в местах перекосов начнет деформироваться ламинат.

    Выравнивание пола фанерой

    Исправление неровностей древесно-слоистыми плитами с помощью лаг – отличный способ улучшить состояние пола и подготовить его к укладке финиша. Кроме этого монтаж фанеры на бруски предоставит дополнительное утепление на балконе и изоляцию шумов в доме или в квартире. По сравнению с обшивкой брусьев шпунтованной доской, древесно-слоистые плиты позволяют ускорить процесс работы при большом перепаде высоты пола. Укладка их с пеноплексом возможна без применения реек и каркаса. В этом случае основание нужно хорошо выровнять, устранить острые выступы. Фанеру постелить на утеплительный материал в два слоя внахлест, закрепить при помощи саморезов. Зазоры заделать гипсовой штукатуркой. Если в дальнейшем предполагается стелить ламинат – вместо штукатурки можно использовать герметик.

    Выравнивание полов под плитку

    Метод исправления неровностей зависит от состояния поверхности, разницы перепада по высоте и материала для использования. Использовать можно:

    • самонивелирующие смеси;
    • сухой способ;
    • коррекцию при помощи опорных брусьев.

    Если поверхность чернового пола имеет много выпуклостей и вмятин, нужно применять цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающий состав. Если дефекты незначительные – их можно выровнять при помощи клея для плитки.

    Выравнивание старых полов

    Реанимировать напольную поверхность без демонтажа старой возможно даже без капитального ремонта. Если деревянные полы настелены очень давно, устранить дефекты можно: циклевкой, самовыравнивающими смесями, подложкой из ДСП или цементно-песчаной стяжкой. Обязательно выполнить следующие мероприятия:

    • замерить уровень;
    • подготовить черновой пол: очистить пол от мусора и пропылесосить;
    • использовать маячки, иначе стяжка будет неровной;
    • даже жидкие полы разгонять шпателем;
    • убирать с поверхности остатки краски, цементное молочко и пыль, так как они могут стать причиной отслоения смеси.

    Качественный выполненная стяжка обеспечит хороший внешний вид покрытию, которое будет эксплуатироваться на протяжении многих лет.

    Какой способ выравнивания пола лучше выбрать: цементно-песчаный раствор или фанера

    Чтобы создать красивый пол, потребуется заранее позаботиться об его ровности. Основание под воздействием времени меняет форму, поэтому нужно выбрать подходящий вариант для того, чтобы выровнять пол, если планируется работать самостоятельно. Подробно о возможных методах будет рассказано далее.

    Способы выравнивания пола

    Выравнивание пола достигается разными методиками. Отличаются материалы, которые применяют. Популярно использование цементного песчаного раствора, дополнительно получают шумо- и теплоизоляционное покрытие. Также используются:

    • Сухой тип, получают ровный слой, прочность на сжатие низкая, однако выдерживает усиленные нагрузки, можно выбирать для комнат с большой проходимостью;
    • Самовыравнивающимися растворами, выравниватель полов позволяет за несколько минут изменить старый пол на новый;
    • Циклевание дает возможность избавиться от дефектов;
    • Работа с плитами перекрытия, где есть значительные перепады с помощью пенопластового материала;
    • Регулируемое покрытие, оно выделяется наличием специального конструкционного основания, помогающего подниматься основе для прокладки коммуникационных систем;
    • Выравнивание деревянного пола ПВА с опилками.

    Замер уровня пола

    Выравнивание полов начинается с вычисления уровня, без знания, какое отклонение есть, создать ровное покрытие не получится. Для этой цели выпускаются разнообразные инструменты, которые дают возможность эффективно справиться с задачей. Можно выделить следующие варианты:

    • Реечный пузырьковый тип;
    • Гидроуровень, более точный вариант;
    • Лазерный, автоматически делается разметка и определение отклонений;
    • Ротационный, помогает кроме уровня нанести проект на поверхности;
    • Оптические похожи на предыдущий тип, но по точности подсчетов лучше.

    Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

    В этом случае раствор готовится из цементной и песчаной составляющей, пропорция смешения равна 1 к 3. Стяжка делается несложно. Устанавливаются маячки, согласно разметке после определения уровня. А следом заливают раствор, чтобы получить новое покрытие. Проводится разглаживание состава с помощью правила.

    Использование сухой стяжки

    На очищенное напольное покрытие монтируются специальные деревянные лаги, их укрепляют к поверхности с помощью анкерных болтов. Создается обрешатчатый каркас, элементы закрепляются на саморезы.

    К подготовленному каркасу крепят фанеру либо ДСП. Шовные участки заполняют герметиком.

    Желательно листовой материал покрыть антисептическим средством.

    Использование самовыравнивающих смесей

    Выравнивающие пол позволяют получить хорошее покрытие, если изъяны полов в квартире не больше 3 см. Важно тщательно подготовить основание, заделав все изъяны и очистив поверхность от лишних деталей. Далее выполняются следующие этапы:

    1. Смесь переводится в раствор по инструкции от производителя.
    2. Заливается раствор на полы.
    3. Правилом заливка распределяется ровным слоем.
    4. Сколько будет сохнуть состав, смотрят на упаковке, обычно это занимает несколько суток.

    Выравнивание пола фанерой

    Данная методика устарела. Фанеру требуется приклеить к бетонному основанию, для работы подойдут саморезы, анкеры или другие подходящие крепежи. Минус материала не устойчивость к влаге, не применим вариант для ванной комнаты, в гараже и других помещениях.

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Эта смесь помогает простым способом получить надежное и устойчивое ко многим факторам покрытие. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Может использоваться в качестве основы под дальнейшую укладку ламината или линолеума. Может справиться с большими отклонениями по ровности. Выравниватель пола используют следующим способом:

    • На полу делается обрешётка квадратиками, которые после заполняются керамзитным материалом. Фракции, которого берутся среднего размера;
    • Гипсоволокнистые листы укладывается двухслойно;
    • Первый слой крепится подходящими крепежами, второй закрепляется на поверхность клеем.

    Подготовка к выравниванию

    Ровнять полы нужно на подготовленном основании. Качественно-проведенный этап поможет получить желаемый результат в итоге. Выполняются следующие действия:

    1. Снимается старое покрытие.
    2. Очищается поверхность от всех видов грязи.
    3. Замазываются трещинки раствор из цемента, шовные зоны закрываются грунтовкой.
    4. Мелкие изъяны нужно будет расширить, чтобы раствор в них проник.

    Как выровнять бетонный пол

    Для бетонного пола можно использовать все описанные выше варианты смесей и листовых материалов. Выбор делается, исходя из типа помещения и отделочного материала, если его собираются монтировать поверх покрытия. Ниже будут рассмотрены распространенные варианты.

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Выравнивание бетонного пола под ламинат может производиться с помощью выравнивающихся смесей, укладкой листовых материалов, либо использованием монолита. Подробнее плюсы методов были разобраны ранее.

    Важно до работы приобрести нужное количество материала. Поэтому проводится расчет расхода. Для растворов это делается с учетом площади и среднего показателя расхода смеси, который прописан на упаковке в килограммах на квадратный метр. Учитывают толщину слоя. В интернете есть специальные калькуляторы для быстрых расчетов. Листовые материалы обычно берутся ДСП или фанера, но могут использоваться и ГВЛ листы.

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Подходит выравнивание фанерой на бетонный пол, его применяют при наличии больших дефектов, чтобы качественно устранить перепады. Но сам материал восприимчив к влаге.

    Самовыравнивающие смеси могут применяться, если основание хорошо подготовлено, они создадут тонкое ровное покрытие. Также в продаже есть специальные подложки, которые производятся из разных материалов, они также служат звуко- и шумоизолирующим слоем.

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Плитка может быть уложена на неровные полы без отдельного раствора, если впадины не большие. Тогда плиточным клеем закрывают изъяны на полу. Либо подойдет использование самонивелирующих растворов. Но, если проблемы больше, то применяют заливку смесей с помощью маяков.

    Выполнение работ при больших перепадах бетонного основания

    Значительные перепады можно будет устранить цементным раствором, который устанавливается на маячки, и строится обрешетка из профилей. Также подходит работа с фанерой и ДСП, они также монтируются на обрешетку. Новый тип материала — это гипсоволокнистые плиты, работать с которыми удобно.

    Как выровнять деревянный пол

    Изначально нужно оценить степень проблемы с деревом. Если основание лишь повело, то выбирается циклевание, оно позволит быстро решить вопрос, а также получают обновление цвета дерева. Применяют выравнивающие смеси и обрезку материала.

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Ламинат и паркет требуют очень ровного покрытия, по этой причине потрудиться придется основательно. Применение работы непосредственно на дерево допустимо при его качественном состоянии. Если древесина испорчена, то ее удаляют и работают с бетонной основой.

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Растворы выделяются не способностью изменяться под деформационным воздействием. А древесина подвержена изменениям. По этой причине при подготовке основания, требуется создать дополнительный слой между подобными материалами. Подходит установка армирующей сетки и покрытие ее песком. Раствор распределяется по маякам, затирается и покрывается пленкой.

    Подходит для барьерного слоя и керамзит.

    Смеси способные выравниваться могут использоваться, но на упаковке должно быть прописано предназначение для деревянных материалов.

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Если финишное выравнивание пола будет проводиться с помощью плитки, то способ выбирают, исходя из состояния основания. Применимы выравнивающие растворы, сухая методика и корректировки с использованием брусьев. При мелких дефектах можно обойтись клеевым раствором для плитки.

    Выравненный пол станет хорошей основой для любого отделочного материала. По нему приятно ходить, и внешний вид будет красивым. Методик работы много, при выборе учитывают уровень проблемы, тип основания и стоимость материалов. При самостоятельном выполнении ремонта, следует изучить этапы процесса, которые были описаны в статье.

    Видео: Выравнивание пола быстро, дешево, надежно

    Термофен для пайки микросхем своими руками

    Самодельный паяльный фен

    Автор: Эдo
    Опубликовано 22.12.2016
    Создано при помощи КотоРед.

    Здравствуйте, уважаемые любители электроники. Хочу с вами поделиться одной из моих недавних самоделок. Вещь очень нужная и , поэтому, моя статья может оказаться полезной кому-нибудь.

    Началось с того, что сломался мамин ноутбук. По диагностике причина крылась в перегреве и отказе работы северного моста ПК. Возникло желание попробовать продлить ему жизнь, прежде чем идти в магазин за новым компом. Отсеяв для себя нужную информацию по мосту, а также увидев, что люди подобные устройства (паяльные фены) делают сами, решил пойти у них на поводу немедленно, а не ожидая 2 месяца при заказе фена, или ручки для фена на Али Экспрессе.

    В итоге, мост был прогрет,компьютер заработал. Работает уже три месяца благополучно. Правда, добавил в ноут еще небольшой радиатор на мост. Охлаждение там было не очень на высоте. Отсюда была и проблема.

    “Теперь по Борьщеву”, то есть по фену :

    Ниже привожу фотографии изготовления моего фена поэтапно:

    Сопротивление спирали нагрева у меня 45 ом. Маловато. Пришлось отказаться от сетевого симисторного регулирования (горела спираль). Так же был намотан трансформатор на необходимое напряжение и ток. Мне нужно было 75 вольт, при токе около 2 ампер, чтобы фен благополучно выпаивал радиодетали с двусторонних плат, в том числе. Трансформатор с таким сопротивлением спирали очень перегревался. А с допустимым нагревом – слишком громоздок.

    В итоге, решил гасить напряжение конденсаторами. После подбора, 7 конденсаторов по 4,7 мкф. (параллельно) обеспечили температуру порядка 450 градусов. Так же, в фен решил вставить термопару + индикацию на микроконтроллере. Пока выбирал схему в интернете, на глаза попался китайский термометр с Али за 300 руб. (до 999 градусов) Было решено сыкономить время. Термометр был заказан. Правда, в результате, он оказался весьма медлительным при обработке данных термопары при разогреве и охлаждении, но, на это можно закрыть глаза. Точность показаний температуры устроила. Думаю, у более дорогих подобных термометров отличается прошивка и быстродействие. Хотя, это Китай.

    На нагрев решил сделать 2 кнопки. Нагрев 1 – примерно до 300 гр. Нагрев 2 – добавляет еще конденсаторы и получаем градусов 460 на выходе. Фен надежно изолирован от металлических частей. (ВАЖНО). У меня слюда. Продается листом для микроволновки. Придать округлую форму просто. Линейкой немного надломить по окружности в нескольких местах. Питание бестрансформаторное везде. Все три напряжения (спираль, вентилятор, цифровой термометр) автономны. Собраны по одной схеме. (в схеме нагрева спирали используются только понижающий конденсатор и резистор его разряда). Резистор Rн – защита стабилитрона от обрыва в нагрузке. Все резисторы 0,25 Вт. Схема питания индикатора – С1 – 0.47(0.68 мкф), VS1 – любой на напряжение 8-12 вольт. Питание куйлера – С1 – 4,7 мкф, VS1 – 2 последовательно включенных стабилитрона 1N4749. (2*24в). Отличие только в разных номиналах понижающего конденсатора и стабилитрона. Предохранитель необходим. Рабочее напряжение конденсатора С1 – 400 вольт минимум. Фильтрующий конденсатор на напряжение выше напряжения стабилизации VS1.

    Общим выключателем включается вентилятор и дисплей. Нагрев включается отдельно. Выключается в обратной последовательности (до остывания фена). Выход на рабочий режим и остывание – порядка двух минут .

    Куйлер на 24 вольта. (Можно 12 вольтовый. В этом случае второй стабилитрон не нужен. Емкость конденсатора можно уменьшить) На него подаю 48 вольт DC.

    На цифровой термометр подаю 10 вольт.

    Нагреватель – спираль от электроплитки. Питаю переменным напряжением. Металлическая часть с нагревателем изолируется термолентой от пластикового корпуса. Внутри еще тепловой экран. Вырезан из пивной банки. Корпус фена – банка из под таблеток и крышка от кофе. Идеально надевается одна на другую. Сопло – часть антенны приемника. Цилиндр под нагревательный элемент – фонарик. Сопло вставлено в 2 шайбы подходящего диаметра и развальцовано между ними. Стянуто двумя винтами. Дырки под винты сделать заранее. Дальше вставлено в корпус нагревателя. Края немного загнуть молотком.

    Корпус БП от абонентского устройства интернет провайдера Avanet. (с позором бежавших из Крыма с деньгами абонентов). Ну, от овцы хоть немного шерсти. )

    Лицевая панель сделана во Фронтдизайнере, распечатана на фотобумаге, приклеена и покрыта лаком. Так же покрашен в черный цвет корпус.

    Вот вроде и все. На фотографиях все должно быть наглядно. Главное, делать аккуратно, и все получится.

    Еще раз хочу напомнить – питание бестрансформаторное, гальванической развязки с сетью нет. Все необходимо надежно изолировать от металлических частей.

    Основные методы изготовления паяльного фена в домашних условиях

    Качественное профессиональное оборудование для пайки микрокомпонентов стоит немалых денег, а недорогие термофены не подходят для большинства задач. Очень многие ремонтники и радиолюбители время от времени сталкиваются с некачественными термофенами для пайки.

    Чтобы избежать подобных недоразумений имеет смысл сделать паяльный фен своими руками. Такой вариант отлично подойдет для ремонтников и радиолюбителей, имеющих специфические требования к оборудованию и весьма ограниченный бюджет.

    1. Основы пайки феном
    2. Требования к оборудованию
    3. Фен из паяльника
    4. Что понадобится для создания фена из паяльника?
    5. Процесс сборки фена из паяльника
    6. Заключение

    Основы пайки феном

    Прежде, чем начать проектировать самодельный паяльный фен, следует ознакомиться с основными методами использования данного инструмента.

    Чертеж паяльного фена.

    Термофен для пайки, как правило, может понадобиться в таких случаях:

    1. Пайка очень маленьких деталей в SMD корпусах.
      Большинство мелких радиодеталей не поддаются пайке паяльником. Для монтажа подобных компонентов необходимо залудить место посадки, смазать его флюсом и расположить микросхему. После этого можно смело начать нагрев монтажных контактов при помощи фена, до того момента пока припой под компонентом не расплавится, и он не сядет на печатную плату.
    2. Отсутствие свободного места для использования паяльника.
      При очень плотной компоновке элементов на печатной плате использование паяльника существенно затруднено. В этом случае термофен – это лучший вариант для радиолюбителя.
    3. Ремонтные работы, связанные с мобильными телефонами или планшетными компьютерами.
      Большинство современный гаджетов практически невозможно разобрать без использования термофена. Например, замена экрана на любом телефоне требует предварительного прогрева старой матрицы при помощи термофена. Серьезный нагрев нейтрализует клей и позволяет отделить экран от корпуса устройства.
    4. Снятие BGA чипов с посадочных площадок.
      Работы по реболу и прогреву современных видеочипов производятся при помощи паяльного термофена.

    Управление температурой и плотностью потока воздуха, как правило, осуществляется при помощи кнопок на термофене.

    Процесс пайки при помощи паяльного термофена подразумевает следующие шаги:

    • нанесение припоя или паяльной пасты на место предполагаемого монтажа;
    • установка микросхемы на посадочное место;
    • прогрев монтажных контактов при помощи паяльного термофена.

    Для того, чтобы обезопасить близлежащие компоненты от нагрева, следует наложить на них специальные экраны из алюминиевой фольги.

    После проведения работ следует проверить качество пропая всех контактов при помощи иголки.

    Демонтаж элемента при помощи фена еще проще. Для снятие неисправной микросхемы необходимо:

    • равномерно прогреть все контакты;
    • аккуратно снять элемент при помощи пинцета или присоски.

    Во время нагрева поверхности при помощи термофена необходимо совершать круговые движения. Такая методика позволяет избежать локального перегрева платы и нарушения ее геометрии.

    Требования к оборудованию

    Основные требования, предъявляемые к термофену для пайки микросхем своими руками, состоят в:

    1. Соблюдении температурных режимов пайки.
      Большинство паяльных работ осуществляется в пределах 190 – 250 градусов Цельсия. Нижняя планка касается свинцовосодержащих припоев, а верхняя – заводских безсвинцовых припоев. Паяльный термофен должен выдавать поток воздуха строго заданной температуры, дабы обезопасить микросхемы от перегрева и выхода из строя.
    2. Стабильном воздушном потоке.
      При неравномерном воздушном потоке серьезно затрудняется работа с паяльным оборудованием.
    3. Безопасности и удобстве использования.
      Тепловой фен не должен перегреваться и представлять опасность для мастера. В идеале, мощный паяльный фен, сделанный своими руками, следует проектировать на базе трансформаторного блока питания.

    Устройство паяльного оборудования должно содержать исключительно безопасные элементы. При изготовлении самодельного блока питания компрессора следует уделить особое внимание надежности конструкции и безопасности ее для окружающих.

    Как показывает опыт, многие умельцы умудряются изготавливать полноценные рабочие термоинструменты из строительного фена, бытового аппарата для сушки волос или даже обычного паяльника.

    Фен из паяльника

    Перед тем как сделать паяльный фен своими руками следует:

    • продумать устройство для подачи воздуха;
    • собрать специальный нагревательный элемент;
    • оснастить аппаратуру термопарами;
    • продумать систему осуществления контроля за текущей температурой оборудования.

    Обдумывая как сделать паяльный фен из обычного паяльника следует учесть все тонкие моменты, дабы не подвергать себя чрезмерному риску.

    Главные критерии, которым должно соответствовать термоустройство на основе паяльника представлены:

    • регулировкой температуры;
    • нормальной мощностью нагревателя;
    • безопасным компрессором.

    Установку нагнетателя для паяльной станции сделанной своими руками рекомендуется делать в соответствии с текущими правилами электробезопасности. Подобное подключение аппаратуры обеспечит отсутствие помех в электрической сети.

    Что понадобится для создания фена из паяльника?

    При создании фена для пайки своими руками следует подготовить:

    • обычный старый паяльник, работающий от сети переменного тока;
    • кварцевую трубку для создания камеры нагрева воздушного потока фена;
    • галогеновую лампу для прожекторов для прогрева воздуха и плавки флюса феном;
    • нихромовый провод толщиной до 0.7 миллиметров;
    • терморегулятор;
    • вентилятор паяльного фена.

    Принципиальная схема паяльного фена.

    Подключение всего оборудования должно производится в специально подготовленные на паяльной станции разъемы, распиновка которых зависит от производителя аппаратуры для пайки.

    Процесс сборки фена из паяльника

    Самодельный фен для пайки микросхем из старого паяльника собирается в несколько этапов:

    1. Укладка самодельной спирали из нихромовой проволоки внутри кварцевой трубки.
    2. Соединение спирали с проводом питания.
    3. Продевание провода термопары, для регулирования температуры нити накала.
    4. Изоляция прибора при помощи слоя трубки, наматываемого на кварцевую трубку.
    5. Установка трубки в ручку паяльника, вместо жала.
    6. Центровка трубки при помощи обматывания ее асбестовым шнуром.
    7. Зажатие переднего вывода трубки при помощи обоймы.
    8. Продевание шланга для подачи воздушного потока.
    9. Подключение компрессора, создающего воздушный поток.

    Регулятор температуры источника нагрева лучше расположить на корпусе термофена.

    Принцип работы термофена на основе паяльника следующий:

    На нихромовую нить подается небольшой ток, заставляющий ее раскалиться. Воздух, идущий из компрессора, собирается в специальной утеплённой камере и прогревается под действием спирали и изоляционной фольги. После этого, воздух покидает камеру нагрева и поступает напрямую на печатную плату.

    К сожалению, данный метод изготовления термического фена имеет массу минусов.

    К недостаткам термофена, выполненного из обычного паяльника, можно отнести:

    • сложности с калибровкой температуры;
    • регулировка силы воздушного потока производится при помощи пережима воздуховодной трубочки;
    • невозможность регулировки интенсивности прогрева в большинстве обычных паяльников;
    • трудоемкость работы;
    • плохая термическая изоляция устройства.

    В большинстве случает изготовление термического фена из паяльника не оправдано. Переделка недорогого строительного термофена – это гораздо более рациональный метод изготовления термофена для пайки микрокомпонентов.

    Заключение

    В сети интернет имеется огромное количество инструкций как сделать фен для пайки. Большинство методов изготовления термического фена основаны на переделке имеющегося оборудования, например, строительного термофена, бытового прибора для сушки волос или обычного паяльника с металлическим жалом.

    Во многих случаях, при необходимости использования паяльного термофена следует задуматься о приобретении соответствующей станции. Подключенный к паяльной станции термофен дает данные по поводу текущей температуры воздушного потока и позволяет произвести калибровку термопары.

    Паяльный фен своими руками. И немного теории.

    Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

    Полученные параметры

    • Мощность нагревателя 110 ватт.
    • Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
    • Потребляемый ток до 4,8 ампера.

    Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
    Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

    С чего начать?

    Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

    Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 – 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

    Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя – дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

    Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

    Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

    Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

    Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

    Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

    Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

    Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

    Мой гибридный компрессор крупнее.

    Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

    В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

    Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

    Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

    На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

    Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

    Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

    На снимке спираль закручена еще не полностью.

    В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

    Немного о питании

    Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

    Немного о разъеме

    Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

    Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

    Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

    Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

    Успеха.
    05.03.2017.
    Тришин А.О.
    г. Комсомольск-на Амуре.

    Обсудим действующие стандарты радиосвязи, узнаем чем они отличаются, и когда использовать какие из них.

    Микроконтроллер ATtiny13 и MOSFet транзисторы будут управлять светодиодными лентами в этой схеме ЦМУ.

    Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: