Трамбовка песка виброплитой: технология

Принципы работы виброплитой: трамбовка грунта, плитки, асфальта

Виброплиты считаются профессиональным строительным оборудованием. Они применяются для уплотнения почвы, укладки асфальта, тротуарной плитки, а также устранения неровностей дорожного покрытия. Управлять таким инструментом достаточно просто, но не стоит забывать об элементарной технике безопасности и особенностях выполнения каждого типа работ.

  1. Для чего нужна?
  2. Сферы применения
  3. Как работать?
  4. Грунт
  5. Песок
  6. Щебень
  7. Укладка тротуарной плитки
  8. Укладка асфальта
  9. Подстилающий слой для пола
  10. Техника безопасности при работе

Для чего нужна?

Виброплита — это это такое?

Она состоит из 5 основных элементов.

Двигатель бывает бензиновым, дизельным и электрическим.

Он приводит в движение все рабочие детали инструмента.

Ременная передача отдаёт крутящий момент с двигателя на эксцентрик.

Он, в свою очередь, создаёт вибрационные колебания для осуществления трамбовки. Воздействие на поверхности происходит с помощью плиты основания, а управление доступно при помощи ручки оператора.

Виброплита обладает мощным и тяжёлым основанием, которое вместе с вибрацией на высокой частоте позволяет уплотнять поверхность. Эффективность работы зависит от мощность устройства и объёма его бензинового (или электрического) двигателя. Большинство моделей виброплит очень манёвренные, что позволяет выполнять задачи даже на кривых и неудобных участках поверхности.

Сферы применения

Виброплита сделана для утрамбовывания сыпучих материалов при помощи колебательных движений. После того, как материалы высыпаны на поверхность, их частички располагаются недостаточно близко друг к другу. Чтобы они прилегали максимально плотно и используют трамбовку. Это помогает изменить несущие свойства некоторых материалов для дальнейшего проведения строительных работ на поверхности.

Трамбование при помощи виброплиты используется во многих сферах строительства. Особенно часто оно применяется в следующих случаях:

  1. Укладывание газонов;
  2. Строительство дорог;
  3. Создание насыпных подушек под фундамент большинства построек, а также на полах высоких зданий;
  4. Строительство спортивных площадок и автомобильных стоянок;
  5. Укладка асфальта;
  6. Уплотнение для котлованов и траншей, для укладки инженерных коммуникаций.

Также в некоторых случаях трамбование применяют при укладке брусчатки и тротуарной плитки. Это позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу.

Как работать?

Для того чтобы использовать виброплиту, не требуется особых навыков. С этой задачей справится любой человек, если будет действовать аккуратно и помнить правила безопасности:

  1. Перед началом работы проводится тщательный осмотр виброплиты на предмет неисправностей. Особое внимание следует уделить защитному кожуху для ремня передачи. Он защищает двигатель от пыли. Если виброплита работает на бензине или дизеле, то требуется также проверить наличие топлива и масла в двигателе.
  2. Участок, который предполагается обрабатывать виброплитой, должен быть выровнен и очищен от мусора. Нельзя работать с очень мокрой (после дождя) или слишком сухой поверхностью.
  3. Необходимо завести механизм. В большинстве моделей для этого следует просто нажать пусковую кнопку. На отдельных виброплитах присутствует ручной стартер. При их использовании нужно плавно потянуть за шнур и подождать. Техника должна хорошенько разогреться. Запускать двигатель можно только на ровной поверхности.
  4. При работе оператор устройства находится сзади виброплиты. Он не должен сильно наклоняться над устройством или искусственными методами ускорять его ход. Виброплита работает в точном режиме, который выбирается в соответствии с поверхностью.
  5. Для управления виброплитой используют специальную ручку. Она позволяет устройству поворачиваться в разные стороны. После поворота необходимо быстро переместиться за плиту, чтобы избежать возможных травм.

Нельзя забывать и о своевременной замене расходных материалов устройства. Менять масло следует раз в месяц или через каждые 100 часов работы. Использовать масло или бензин неподходящей марки запрещено, это может привести к быстрому выходу из строя виброплиты. Марки бензина и масла должны соответствовать тем, которые указаны производителем в техническом руководстве к устройству.

До начала утрамбовки любого сыпучего материала следует почистить выбранную поверхность. Для этого с неё убирается различный мусор — куски досок, осколки кирпичей, булыжники.

Грунт

Лучше всего для строения небольших зданий подходит песчаный грунт. Он плохо задерживает воду, из-за чего не подвержен морозному пучению. Пучинистые почвы способны выталкивать фундамент зимой, поэтому не пригодны для строительства. Их (или слабые грунты) при установке зданий снимают и заменяют на песок.

Для трамбовки виброплитой необходимо пройти участок три раза. Если после этого нужный результат не достигнут, слой материала уменьшают. Смачивать грунт надо до тех пор, пока при сжатии в руке он не перестанет сыпаться.

Важно! Для уплотнений глинистых грунтов и суглинков виброплиты не используются. Для этого применяются вибротрамбовки или виброкатки.

Песок

Уплотнение песка проводят по особой технологии. Принцип работы для трамбовки виброплитой:

  1. Подготовленную поверхность засыпают ровным слоем песка. Его толщина должна быть не более 0,6 м. Конкретные показатели зависят от веса устройства.
  2. Вся поверхность равномерно смачивается водой.
  3. После этого виброплитой следует пройти весь участок четыре раза.
  4. Если песок стал достаточно плотным, можно укладывать второй слой. Если же поверхность всё ещё рыхлая, можно пройтись устройством дополнительно 1-2 раза.
  5. На втором насыпанном слое повторяют все действия заново.

После окончания трамбования коэффициент уплотнения поверхности должен быть от 0,95. Если на выбранном участке планируют поставить колонны, то для уплотнения может потребоваться дополнительно оборудование.

Предварительное увлажнение поверхности песка – обязательный пункт в плане. Если его не делать, то во время работы виброплиты образуется много пыли. А это, в свою очередь, станет причиной быстрого засорения воздухоочистительного фильтра (актуально для бензиновых виброплит). Но слишком большое количество воды использовать тоже нельзя. В противном случае она забьётся в пустоты между материалом и помешает его эффективному скреплению. Для достижения необходимого цементирующего эффекта следует лить воду в умеренных количествах.

Щебень

Сложности при работе с щебнем заключаются в разных размерах его фракций. Поэтому выбрать максимально возможную толщину в каждом конкретном случае можно только на месте перед работой. После насыпания одного слоя материала и четырёх проходов по нему следует определить коэффициент уплотнения. Он должен составить около 0,95. Если же после утрамбовки виброплитой щебень остался немного сыпучим, то последующие манипуляции с ним не имеют смысла. Придётся убирать часть материала, чтобы слой получился более тонким и повторно проводить процедуру.

Для эффективной работы профессионалы советуют начинать трамбовку с самого тонкого слоя. Затем по мере продвижения следует увеличивать толщину до необходимого соотношения производительности и качества. Таким образом проще всего определить достаточную толщину слоя.

Читайте также:
Стиль бионика в интерьере – дизайн, особенности, фото

Если происходит трамбовка известкового щебня, зачастую случается эффект клинкования. Это происходит из-за плотного сцепления камней в верхнем слое материала от колебаний при отсутствии трамбования нижних камней. Для того чтобы избежать такой ситуации, используются тяжёлые виброплиты (от 150 кг). Если в наличии имеется только агрегат с весом плиты 100 кг, то им получится уложить лишь 1-2 сантиметровые камни.

Укладка тротуарной плитки

Единственная особенность укладки тротуарной плитки – это наличие полиуретановых или резиновых ковриков. Их крепят к рабочей плите, чтобы не повредить хрупкий материал. Для трамбовки лучше выбирать коврики из полиуретана, они не оставляют тёмных отметин на материале и служат гораздо дольше. Мощность виброплиты при работе должна быть средней.

Важно! Нельзя трамбовать плитку устройствами, вес которых превышает 90 кг. Тяжёлые модели могут стать причиной появления трещин на поверхности.

Укладка асфальта

Для трамбования асфальтовой крошки после ее укладки используются виброплиты с весом 60-90 кг. Если агрегат более тяжёлый, это может вызвать трещины, сколы и неровности на поверхности. Проходить устройством асфальт следует 2-3 раза. Высота слоя определяется особенностями асфальтового покрытия.

Подстилающий слой для пола

Для домов, установленных на грунте, создают мягкий подстилающий слой. Его делают из двух слоёв, которые засыпаются сверху гравия или щебня. После закладывания каждого слоя необходимо провести увлажнение и трамбовку виброплитой. В качестве материала берут речной или мытый карьерный песок. Чтобы покрытие получилось ровным, устанавливают, а затем убирают колышки.

Техника безопасности при работе

Для трамбовки виброплитой различных материалов необходимо изучить правила безопасности. Из существующих рекомендаций стоит запомнить следующее:

  1. Для безопасной работы оператор покрывает лицо и тело средствами индивидуальной защиты: очки,наушники, каска, прочная одежда и обувь.
  2. Если предполагается работа на небольшой горке, то оператор и весь прочий персонал должен располагаться выше устройства. Работу при этом выполняют сверху вниз.
  3. Если виброплита наткнулась на какое-либо препятствие, следует срочно выключить его. После этого препятствие устраняется, а инструмент осматривается на предмет неисправностей.
  4. Оставлять виброплиту без присмотра запрещено. Во время работы мастер должен находиться сзади устройства и контролировать его, двигаясь рядом.
  5. Запрещается работать виброплитой в помещениях или на местности, расположенной вблизи пожароопасных или легковоспламеняющихся предметов.
  6. Если работа проходит на краю траншеи, котлована или оврага, то человек должен находиться на минимально допустимом расстоянии от обрыва.
  7. Придание дополнительного ускорения устройству путём приложения внешней силы запрещено.
  8. Для разворачивания виброплиты используют только одну руку.
  9. До начала работы вся используемая техника осматривается на наличие повреждений. Если присутствуют внешние дефекты, их обязательно устраняют заранее.
  10. Для предотвращения травм следует держать руки и ноги на некотором расстоянии от рабочей поверхности устройства.
  11. Если виброплита упала на бок, необходимо сначала выключить её. Только после этого можно поднимать устройство и приводить его в рабочее состояние.
  12. Работать в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения строго запрещено.
  13. Запрещается работать длительное время без отдыха. После 40 минут трамбования делается перерыв на 10 минут, чтобы разгрузить мастера и оборудование.

Важно! Чем выше центр тяжести устройства, тем проще его опрокинуть. Также мастеру следует быть осторожным при работе с оборудованием, имеющим маленькую площадь опоры.

Особенно внимательно работают с виброплитой, имеющей кнопку плавного пуска. Если работа проводится в замкнутом помещении, намного более безопасным для человека будет использовать модель с дистанционным управлением. Такие виброплиты дороже, но оправдывают стоимость.

Трамбовка виброплитой поможет справиться с любой задачей, связанной с уплотнением сыпучих материалов. Для получения качественного результата учитываются особенности конкретной поверхности, а также рассчитывается подходящая толщина слоя. Главное внимание уделяют технике безопасности. Игнорирование основных правил приводит к серьёзным травмам и поломке устройства.

Ручная трамбовка. Ручная трамбовка для песка. Самостоятельное уплотнение грунта виброплитой. Уплотнение щебня виброплитой

В каких случаях эффективно применять виброплиты?

На строительных площадках, свободных от строений и различных конструкций, обычно применяют виброплиты – оборудование весом 50-400 кг. Оно используется для уплотнения грунтов, щебня, песка, ЩПС, асфальта, дробленых скальных пород, при укладке тротуарной плитки и других малопластичных штучных материалов.

Трамбовочная машина состоит из металлической плиты и двигателя, чаще всего бензинового. Обычно привод располагают в передней части виброплиты. В конструкции предусмотрен бачок для воды. Орошение при ведении работ по уплотнению асфальта предотвращает его прилипание к подошве.

Виброплита – незаменимый инструмент при благоустройстве ландшафта, подготовке основания под фундамент, ремонте дорожного полотна. Такое оборудование является экономичной альтернативой тяжелой строительной технике на небольших участках и в труднодоступных местах.

Главные условия и принципы работы с виброплитой

Один из первых вопросов пользователей: как завести виброплиту. Характер и порядок действий зависят от типа механизма. Большинство современных моделей легко заводятся, достаточно нажать кнопку запуска. Есть и устройства, оснащенные ручным стартером — в таком случае нужно потянуть за шнур, делать это нужно плавно, после чего дать технике разогреться.

Использовать виброплиту несложно. Нужно только знать основные правила ее эксплуатации и соблюдать их на деле:

  1. Необходимо все время помнить о технике безопасности! Пользователь должен располагаться за прибором. Наклоняться над плитой не следует.
  2. Если понадобится развернуть устройство, соблюдайте рекомендации: используйте для этого одну руку, при этом быстро перемещаясь за виброплиту.
  3. Работать без перерывов можно не дольше 40 минут, после этого нужно дать отдохнуть себе и виброплите (10-20 минут достаточно).

Теперь вы знаете, как правильно работать с этой техникой. Рассмотрим подробнее условия использования виброплиты при выполнении определенных задач.

Уплотнение песка

Следует помнить об особенностях работы в таком случае: может подниматься пыль, из-за которой загрязняется окружающая среда, а также засоряется воздушный фильтр. Чтобы избежать этого, предварительно подготовьте рабочую поверхность: увлажните песок водой, благодаря чему он лучше уплотнится.

Уплотнение щебня и гравия

Здесь все зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете. В любом случае использование виброплиты дает результаты после четырехкратной обработки поверхности. Если вы уже выполнили четыре подхода, но уплотнение щебня не произошло, значит, и в дальнейшем это не принесет результатов. В таком случае необходимо насыпать более тонкие слои.

Читайте также:
Технология армирования стен из газосиликатных блоков

При работе с щебнем рекомендуется работать по нарастающей, то есть постепенно, с каждым разом увеличивать толщину слоя.

Уплотнение известнякового щебня

Работать с крупным известняковым щебнем не так просто, как кажется. Из-за вибрационных воздействий частицы материала собираются в большой слой, который не подлежит утрамбовке. При этом нижние слои остаются неуплотненными. Чтобы такое не произошло, нужно использовать плиты массой от 150 килограмм. Если же виброплита весит 100 килограмм, лучше применять щебень фракцией до 20 миллиметров.

Уплотнение тротуарной площадки

Если требуется уплотнение тротуарной плитки, необходимо использовать демпфирующую пластину либо полиуретановый коврик.

Можно приобрести резиновые коврики, получившие популярность благодаря своей невысокой стоимости, но они отличаются непродолжительным сроком эксплуатации. Кроме того, в таком случае проход оставляет на плитке черные следы — конечно, они смываются с течением времени дождями, но приходится ждать.

Полиуретановые коврики более прочные и долговечные, не оставляют на поверхности каких-либо следов.

Помните, что виброплита должна обладать небольшой массой — в районе 70-90 килограмм. Слишком тяжелое изделие может привести к нарушению целостности тротуарной плитки. Также следите при работе за уровнем мощности — повышенный показатель станет причиной разрушения геометрии изделия.

Что лучше, виброплита или вибротрамбовка

Если площадку, на которой будут производиться строительные мероприятия, невозможно освободить от лишних конструкций и создать условия для работы виброплиты, на помощь приходит вибротрамбовка. Эта техника, которую иначе называют «вибронога», состоит из двигателя, расположенного на раме, и трамбующей подошвы, площадь которой не превышает 600 мм2. Двигатель – электрический или ДВС. Наиболее распространены виброноги массой 80 кг.

Принцип работы вибротрамбовки отличается от принципа работы виброплиты. В этом оборудовании энергия двигателя преобразуется в толкательные движения плиты по отношению к основанию. Сила удара вибротрамбовки значительно выше, чем у виброплиты, но площадь воздействия меньше.

Вибротрамбовка не подходит для укладки асфальта, керамической плитки и других малопластичных штучных покрытий, уплотнения почвы с высоким содержанием глины. Для решения этих технических задач подходит виброплита.

Области применения вибротрамбовок, в которых они показывают более эффективные результаты, по сравнению с виброплитами:

  • труднодоступные места траншей;
  • заделка битумом трещин, имеющихся в бетоне;
  • уплотнение сыпучих материалов у стен и фундаментов;
  • проведение работ вдоль обочин дорог.

Особенности уплотнения щебня

Любой начинающий строитель искренне недоумевает, зачем трамбовать и без того прочный камень. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов:

  1. Так как щебень получают путем дробления, его частицы получаются разного размера с гранями свободной формы. Из-за этого при укладке подстилающего слоя, частицы материала прилегают друг к другу не полностью, образуя большое количество воздушных пустот, появление которых, в конечном счете, приводит к снижению уровня сопротивления нагрузкам. Если фрагменты щебня будут плотно прилегать друг к другу, объем материала сократится, но при этом образуется более прочная основа.
  2. Если щебень укладывается на скалистый грунт, то можно обойтись без трамбования. В этом случае необходимо только разровнять гравий.
  3. После уплотнения гравия, толщина слоя может составлять от 50 до 250 мм в зависимости от нагрузок, которые будут оказываться на основание.

Кроме этого, при обработке щебня, рекомендуется выполнить расклинцовку основания. Для этого нужно разделить гравий по фракциям. Сначала укладывается более крупный материал, который утрамбовывается вручную. Затем выполняется засыпка более мелкого материала, который также уплотняется. Заключительный верхний слой должен состоять из самого мелкофракционного материала, который необходимо тщательно разровнять и повторно утрамбовать.

Благодаря этому готовое основание будет отличаться повышенной прочностью. Если произвести аналогичную ручную трамбовку песка, то эффект будет еще лучше.

Как затрамбовать песок? Обзор способов

Трамбование требуется во время строительства на грунте, засыпке фундаментной подушки (на любой почве), устройстве слоя из песка для напольного покрытия, укладке брусчатки. Его выполняют либо ручным способом (при помощи самодельного или инструмента фабричного изготовления), либо механизированным методом, с использованием самых разных виброприспособлений. Во время работы с оборудованием, действующем за счёт передачи больших механических колебаний, в первую очередь применение средств защиты для слуховых органов и зрения, и еще специализированных перчаток, обуви и одежды.

Цель — получить плотный слой, не подверженный пучению, усадке, сжатию, создать хорошую опору для фундамента, пола, покрытия дороги. По технологии в большинстве случаев выполняют несколько проходов по всей поверхности, потом зрительно оценивают качество уплотнения. Отлично затрамбованный материал не проваливается при наступании на него.

Где необходимо трамбование песка?

1. Грунт стостоящий из песка.

Главная характерная черта состоит в том, что он плохо держит воду. По этому этот тип почв не подвергается морозному пучению, а это означает подойдет для строений, также жилых, но исключительно в один этаж или облегченных. Пучинистые почвы в зимнее время начинают выталкивать фундамент. Связывают это с тем, что содержащаяся в них вода замерзает и становится шире. Такие почвы, в отличие от песчаных, для строительства мало или совсем негодны. Их, и еще плохие грунты часто полностью снимают и заменяют на песок. Во всяком случае при приготовлении к монтажу фундамента требуется внимательное трамбование ручным способом или с использованием особенных инструментов.

В процессе участок проходят трижды. Если после 3-го раза добиться необходимого результата не получилось, то выполняют тоньше слой. При уплотнении песка, также при приготовлении почвы, нужно мочить его, но сдержанно. Сухой сыпучий материал не скрепляется, а очень влажный нельзя качественно затрамбовать. Проверить степень увлажнения просто — если при сжатии в руке он не слипается в комок и не сыплется, то можно начинать работать. Во время жары года мочить поверхность понадобится регулярно, так как она быстро сохнет.

2. Песчаная плита железобетонного ленточного фундамента.

Фундаментную подсыпку применяют во время строительства легких построек: каркасных, пеноблочных или в один этаж из более тяжёлых материалов. Для установки оснований высотных зданий она не подойдет, так как не выделяется высокой несущей способностью.

Читайте также:
Что такое массивная доска для пола, плюсы и минусы

Для устройства подушки под фундамент подходит большой речной или мытый намывной песок. Приобретать не дорогой (немытый) не стоит. Ценовая разница незначительная, однако при этом в грязном большое содержание примесей, в первую очередь глины, что плохо оказывает влияние на надёжность основания сооружения.

Позитивные характеристики подушки под фундамент:

  • легкость изготовления — обыкновенная засыпка, без использования сложной техники;
  • доступность — песок легко приобрести с доставкой в абсолютно любом регионе;
  • невысокая стоимость;
  • отлично уменьшает нагрузку на почву;
  • простота уплотнения даже ручным способом.

Использовать для почв с большим уровнем вод не было бы неплохо. Если данный материал — единственный допустимый вариант, то на днище канавы или котлована стелят нетканый материал. Толщину пласта выбирают с учетом возможной нагрузки, типа грунта. Песок насыпают послойно, увлажняют (однако не заливают водой) и плотно трамбуют.

3. Подстилающий слой для напольного покрытия.

При устройстве в домах по грунту в первую очередь устраивают нежесткий подстилающий слой. Он в себя включает две прослойки. Их насыпают сверху гравия или щебня, любой слой увлажняют и трамбуют. Для подсыпки применяют, как и под основание, песок речной или мытый карьерный. Для достижения равномерности толщины устанавливают колья, после их удаляют.

4. Кладка брусчатки.

При мощении пешеходных дорог, аллей и площадок брусчаткой также в первую очередь используют песочную подсыпку. Из нее выполняют первый и заключительный слои подушки под тротуарную плитку. Между ними в качестве прослойки применяют щебень. Все слои пирога под плитку по технологическим условиям плотно трамбуют, для достижения лучшего результата иногда увлажняют.

Для подсыпки берут просеянный речной материал. Толщину его слоев формируют в зависимости от глубины канавы, высоты элемента покрытия дороги. Часто понадобится снимать грунт на большую глубину из-за пучинистости, иных проблем, не разрешающих почве стать хорошей основой под монтаж брусчатки. В данных случаях песка нужно насыпать много и тщательно Утрамбовывать его. Последний слой выполняют приблизительно в 7 см, часто в него добавляют сухой цемент.

Для чего нужна?

Виброплита — это это такое?

Она состоит из 5 основных элементов.

Двигатель бывает бензиновым, дизельным и электрическим.

Он приводит в движение все рабочие детали инструмента.

Ременная передача отдаёт крутящий момент с двигателя на эксцентрик.

Он, в свою очередь, создаёт вибрационные колебания для осуществления трамбовки. Воздействие на поверхности происходит с помощью плиты основания, а управление доступно при помощи ручки оператора.

Виброплита обладает мощным и тяжёлым основанием, которое вместе с вибрацией на высокой частоте позволяет уплотнять поверхность. Эффективность работы зависит от мощность устройства и объёма его бензинового (или электрического) двигателя. Большинство моделей виброплит очень манёвренные, что позволяет выполнять задачи даже на кривых и неудобных участках поверхности.

Изготовление ручной трамбовки

Существует множество вариантов изготовления трамбовщика своими руками. Кто-то изготавливает массивные конструкции, полностью состоящие из железа, однако в этом случае потребуется выполнит сварку. Другие предпочитают обойтись подручными материалами. Рассмотрим оптимальный вариант изготовления ручной трамбовки для уплотнения грунта, песка и гравия.

Для этого потребуется стандартный брус квадратного сечения на 100 — 150 мм. Он не должен быть гнилым или расслоившимся.

Полезно! Некоторые используют круглые бревна, но при помощи таких трамбовщиков невозможно полноценно уплотнять основание в углах.

Также нужно будет подготовить:

  • Стальную пластину толщиной не менее 2 мм.
  • Круглую палку длиной около 450 мм (она будет выполнять роль ручки будущей трамбовки). Для этого можно использовать ненужный черенок от лопаты.
  • Шурупы и столярный клей.

Делаем заготовки

Конструкцию будем готовить по чертежу, показанному ниже.

После подготовки всего необходимого, отпилите торцы бруса под прямым ровным углом, согласно размерам. После этого необходимо при помощи рубанка выровнять плоскость нижнего торца бруска и снять с ребер заготовки фаски размером порядка 5 мм.

Чтобы в процессе работы не получить многочисленные занозы, рекомендуется зашкурить и отшлифовать поверхность бруска.

Изготавливаем «башмак»

Следующий этап создания трамбовочного инструмента своими руками — изготовление металлического «башмака» из листа стали. Для раскройки пластины используем следующий шаблон.

Либо, можно просто установить брус нижним торцом на лист металла и обвести его карандашом.

После этого необходимо:

  1. Вырезать заготовку, как на картинке, при помощи специальных ножниц по металлу или используя болгарку.
  2. Снять с «башмака» металлические заусенцы. Для этого удобнее всего зажать заготовку в тисках и удалить лишнее напильником.
  3. Не снимая «башмака» из тисков, высверлить отверстия для шурупов, по ранее отмеченным точкам.
  4. Зачистить поверхность наждачкой.
  5. Согнуть «крылья» заготовки и установить брус в «башмак». Если заготовка оказалась чуть шире, необходимо подбить «крылья» при помощи молотка.
  6. Поместить сверло в отверстия для шурупов и просверлить дерево с небольшим наклоном.
  7. Зафиксировать винты со всех сторон.

Устанавливаем ручку

Отступив 100 мм от верхнего края бруска, необходимо наметить центр будущей ручки. Для этого необходимо сначала замерить диаметр черенка от лопаты. Допустим он составляет 36 мм. Для того чтобы ручка не болталась, нужно использовать сверло, диаметр которого будет на несколько мм меньше диаметра рукоятки. При этом стоит учитывать, что наружная часть отверстия в бруске будет чуть больше внутреннего диаметра, поэтому в процессе работы необходимо периодически вставлять ручку в брус и проверять насколько плотно она садится.

Если рукоятка не входит в отверстие, ни в коем случае не стоит пытаться забить ее молотком. В противном случае брус может треснуть и изготовление трамбовщика для земли, песка и гравия своими руками придется начать заново. Намного проще немного обстругать черенок до требуемого диаметра.

После того, как отверстие будет готово, необходимо нанести на его стенки клей и установить ручку. Излишки клеевого состава можно удалить тряпкой. Для того чтобы ручка держалась плотно, нужно зафиксировать ее при помощи длинного шурупа, который необходимо вкрутить с одной из сторон бруса.

Когда клей наберет прочность, можно начинать использовать трамбовщик. Хранить самодельный инструмент лучше всего в сухом месте, либо можно предварительно покрасить заготовку, чтобы она прослужила дольше. При необходимости стальную насадку можно легко заменить на новую.

Уплотнение песка вручную

Трамбовка под фундамент возможна также вручную. Это энергозатратный физический труд, на который придется потратить немало времени и сил. Однако если ставится цель «трамбование песка в небольших объемах», то незачем вызывать профессиональные бригады, цена на услуги которых составляет от пятнадцати долларов за квадратный метр. Вручную можно даже создать строительный инструмент под песок – толкушку. Для этого задействуют достаточно широкий деревянный брус или пластину из стали. Они могут быть как легкие (около 30 кг), так и потяжелей (до 80 кг). Естественно, трамбовка вручную не позволит сделать глубокое уплотнение почвы. Это нужно учитывать при выборе метода.

Читайте также:
Шторы вместо дверей шкафа: варианты оформления двери в гардеробную

Трамбовка вручную может позволить изготовить специальную подушку под стяжку, главный материал которой – песок. Обязательно сначала должна использоваться трамбовка водой с учетом степени влажности песка, иначе все усилия могут быть напрасны. Вода – вещь, необходимая в этом процессе, ее объемы важно контролировать. К примеру, чтобы выполнить уплотнение под стяжку следует засыпать песок тонким слоем (около 10-15 см). Затем в небольших количествах применяется вода и далее выполняется трамбование до нужной глубины.

Усадка деревянных домов из бруса и бревна

Деревянные дома в эпоху активного вторжения химии в область строительства пользуются заслуженной популярностью среди застройщиков. Однако, за экологический комфорт, эстетику и высокую энергоэффективность деревянного домостроения приходится платить немалую цену.

Основной проблемой здесь является анизотропия древесины, а попросту говоря – нестабильность геометрических размеров под действием естественного процесса усушки.

Это вынуждает строителей применять специальные методы по снижению негативных последствий для здания.

Усадка деревянного дома – явление неизбежное, и этот процесс не заканчивается даже через несколько лет после сдачи дома, а только становится менее интенсивным.

Древесина — пористый материал. Поэтому она постоянно впитывает и отдает влагу в окружающую атмосферу и при этом соответственно увеличивается или уменьшается в объеме.

Основное изменение происходит по толщине бревен, и в значительно меньшей степени затрагивает их длину. Неравномерность деформирования приводит к появлению зазоров в деревянных стенах, растрескиванию и скручиванию бревен.

Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на степень усадки деревянных домов и что можно сделать для того, чтобы этот процесс не вызвал нежелательных последствий.

От чего зависит величина усадки деревянного дома?

Срок усадки дома и величина уменьшения высоты его стен определяется следующими факторами:

  • Вид материала сруба – простое или оцилиндрованное бревно, профилированный или клееный брус;
  • Размер материал (длина и толщина);
  • Степень влажности древесины (естественная или после камерной сушки);
  • Размеры дома;
  • Технология строительства;
  • Порода древесины;
  • Сезон строительства.

Усадка дома со стенами 3-х метровой высоты в зависимости от вида материала происходит в таком диапазоне:

  • Обычное бревно — до 10 см.
  • Оцилиндрованное бревно дает от 8 до 10 см усадки.
  • Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
  • Профилированный несушеный брус — 4-5 см.
  • Профилированный брус камерной сушки – около 2,5 см.
  • Клееный брус – не более 2 см.

Сколько времени дом дает усадку зависит и от времени года (сезона), когда выполнялась его сборка. Поэтому сруб, построенный летом, должен сохнуть в течение 12 месяцев, а для зимнего дома достаточно 8 месяцев выдержки. Учитывая это обстоятельство, строители предлагают заказчикам собирать здания в зимний период.

Зимой влага из бревен вымораживается медленно, поэтому деформирование древесины происходит более равномерно, чем летом. В срубе, поставленном в ноябре, к началу лета процесс оседания венцов заканчивается. После этого в нем можно ставить двери, окна, начинать отделку без риска появления трещин в облицовке стен. Другим преимуществом зимнего строительства является цена сборки, которая почти на 20% ниже летней.

Наиболее интенсивно процесс усадки стен в срубе идет первые 3 месяца, а полностью он заканчивается только через 3 года.

Дом под усадку что это понять не трудно, если изучить разницу в степени его строительной готовности. На рисунке видно, что данная технология не предусматривает установки дверей и окон, а также обшивку внутренних перегородок и настилки пола.

Технология строительства

Это очень важный фактор, влияющий на величину усадки. Брус и бревна, укладываемые в стену, должны очень плотно подгоняться друг к другу. При этом швы между ними конопатят межвенцовым уплотнителем – джутом или паклей.

Если для строительства используется непрофилированный брус, то сборку ведут на металлических или деревянных нагелях – вертикальных стержнях, предотвращающих кручение бревен. После завершения сушки сруба выполняют вторую конопатку швов, которая закрывает образовавшиеся усадочные щели.

В процессе высыхания бревна верхних венцов начинают давить на оконные и дверные коробки. Поэтому при неправильной установке всю столярку неизбежно поведет и заклинит. Для исключения этого используют окосячку – подвижную конструкцию коробок. Она движется по направляющим пазам вместе со стеной и поэтому не деформируется.

Над каждым проемом оставляют компенсационный шов высотой от 3 до 4 сантиметров. Он нужен для того, чтобы верхний венец не разрушил оконную или дверную коробку. После завершения сушки стен этот зазор закрывают деревянной обналичкой.

Сколько времени дом дает усадку – важный, но не самый главный вопрос для его владельца. Намного важнее быть твердо уверенным в том, что работа по сборке сруба выполнена с использованием качественного леса и специальных компенсаторов.

О необходимости установки окосячки мы уже упомянули, поэтому сделаем акцент на приспособлении, называемом винтовым домкратом. Он состоит из двух пластин, гайки и регулировочного анкера. Компенсаторы ставят на все столбы сруба и крепят саморезами к балкам перекрытия.

При этом столбы делают немного короче, чтобы балки не деформировали их, а передача нагрузки шла через винтовой домкрат. По мере высыхания балки садятся, поэтому компенсатор регулярно подкручивают, уменьшая его длину.

Брусовой дом даст меньшую усадку, если строители применяют для соединения венцов так называемую «канадскую чашку». Ее основное преимущество состоит в особой клинообразной форме стыка. Благодаря этому усушка бревна не приводит к образованию щели, а дополнительно уплотняет шов под действием веса верхних венцов и кровли.

Сравнивая разные материалы для возведения сруба, следует отметить следующие важные нюансы. Величина усадки дома из клееного бруса минимальна, но он стоит существенно дороже профилированного бревна.

Читайте также:
Токарная обработка металла – виды, особенности, видео

За счет склеивания отдельных досок в единую конструкцию удается свести к минимуму не только усадку, но и продольное кручение клееного бруса. Однако, более дешевая технология профилирования, при которой на бревно наносятся продольные гребни и пазы тоже неплохо компенсирует это негативное явление.

Недостатком оцилиндрованного бревна является то, что при его обработке частично снимается внешний наиболее плотный слой древесины (4-5 см), поэтому сруб из него дает значительную усадку и требует тщательной защиты от влаги и гниения.

Правильный подход к сборке любого сруба состоит в использовании для его нижних венцов прочных и долговечных пород древесины, таких как дуб или лиственница.

Если бригада сборщиков не владеет технологией компенсации усадки стен, то монтаж кровли лучше выполнять только после того, как дом хорошо просохнет.

Усадка нового дома пройдет успешно, если квалификация строителей позволяет им исключить все риски связанные с этим процессом. В этом случае после монтажа стен можно сразу приступить к установке кровли. Ее вес станет дополнительным фактором, положительно влияющим на плотность соединения венцов.

Усадка деревянного дома

Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе. Итак, разберем работы, при которых необходимо учитывать усадку.

Общеизвестно, что деревянные дома являются усадочной конструкцией. Это означает, что дом, в процессе его строительства, а также в первоначальный период после включения отопления в доме меняет свои геометрические размеры, высотные отметки, т.е. «садится». Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать, процесс высыхания занимал не менее одного года, потом из сухого сруба строили дом.

1. Изготовление деревянной конструкции на производстве.

1.1. Любой деревянный дом изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны среди прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные, т.е. те, которые должны получиться в результате, и т.н. строительные, т.е. те высотные отметки, которым должны следовать плотники в процессе рубки. Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку не возможно. Практическое значение учета высотных отметок высоко, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства. Если хозяин уже облюбовал определенную мебель, а потом она стала у окна выше низа окна, из-за того, что дом «сел, окно невозможно открыть, то сами понимаете…

1.2. Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен т.н. «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы, тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не делать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить, что не эстетично и не надежно защищает от продувания.

2. Монтаж дома на фундаменте.
2.1. Кровля и потолки. Наблюдая за строительством деревянных домов в Подмосковье, порой складывается впечатление, что кровлю и потолки второго этажа деревянного дома в половине случае делают принципиально не правильно. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. Как правильно монтировать кровлю и подшивать потолки?

Самое главное, учитывать, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленные, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

2.2. Оконные и дверные проемы.
Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор, со временем, будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Распространенной ошибкой бывает «конопатка» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте. Результатом является заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

2.3. Установка опорных столбов.
Следует устанавливать столбы таким образом, чтобы между столбом и несущей конструкцией (бревном) разместился домкрат, являющийся регулировочным устройством. Длина домкрата должна быть больше, чем длина столба умноженная на семь-восемь процентов.

усадка деревянного дома

Содержание:

Деревянные дома по праву считаются не только более экологичными, нежели другие варианты, но и более привлекательными с эстетической точки зрения. Однако наряду с преимуществами всегда можно найти и некоторые недостатки. В случае деревянной постройки таким недостатком является отсутствие стабильности конструкции под влиянием усушки древесины – более известной, как усадка деревянного дома. Этот процесс является неизбежным, но его можно контролировать. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Читайте также:
Стены дачного дома

Усадка в зависимости от используемого материала

Дома под усадку строятся из самых различных материалов, самыми популярными из которых являются:

Использование различных материалов предполагает и различную степень и условия усадки. Параметры усадки следующие:

Параметры усадки при естественной влажности

Временные рамки усадки

Временные рамки усадки напрямую зависят от того, когда выполнялась сборка дома и когда она была закончена. Деревянный дом, построенный зимой, должен высыхать на протяжении 8 месяцев, в то время, как построенный летом – в течение 12 месяцев. Именно по этой причине сборка конструкций происходит в холодное время года.

Такие данные получаются из-за особенностей испарения и вымораживания влаги. В зимний период этот процесс проходит более равномерно, нежели в летний. Так, к примеру, конструкция, сооруженная в ноябре, будет готова к эксплуатации и установки окон и дверей к началу лета. Усадка с наибольшими амплитудами происходит в период первых трех месяцев, но и в дальнейшем процесс не останавливается, а только уменьшает свои темпы и показатели. Усадка полностью прекращается по истечению срока в три года.

Усадка бревна

Дом из рубленого бревна усаживается не менее года и его параметры могут доходить до 10% от общей высоты строения, что уже является довольно значительным показателем. Усадка происходит по толщине бревна и никак не влияет на длину материала.

Бревно сохнет снаружи намного быстрее, чем внутри, ввиду этого возможным является возникновение трещин и разрыв древесных волокон. Дефект более пяти миллиметров может существенно сказаться на общей прочности конструкции, поэтому такие зазоры следует устранять при помощи герметика, шпаклевки или специальных замазок.

Чтобы избежать существенных проблем при усадке бревна, следует выбирать только качественные материалы, которые предварительно были обработаны защитными средствами.

Усадка бруса

Осадка конструкции из бруса происходит за счет использования специального инструмента – осадочной киянки. Использование киянки помогает добиться более плотной стыковки между брусом и при этом не испортить его. Вместо киянки часто используются инструменты для утрамбовки тротуарной плитки.

Для лучшего контроля процесса усадки, между рядами (венцами) используют утеплительный жгут, который поможет сделать испарение влаги более стабильным и равномерным. Для этих же целей в дверные и оконные проемы монтируют ройки или обсадные бруски.

Важным фактором при усадке также является наличие усадочных зазоров в районе дверей и окон. Делаются они над конструкцией, и их ширина составляет до 2-х сантиметров. Использование такой технологии – это довольно простой, но очень эффективный метод.

Профилированный брус в наше время заслужил особую популярность, как материал, который отлично подходит для строительства деревянных домов. Такая конструкция дает незначительную усадку за счет использования на материале шипов и пазов, благодаря чему брус очень плотно прилегает друг к другу без видимых зазоров или щелей.

Компенсаторы высоты

Технология использования компенсаторов высоты предполагает устранение последствий усадки в самый интенсивный период процесса – первый год после возведения конструкции. Под компенсаторами высоты чаще всего имеются ввиду именно винтовые регулируемые опоры.

Компенсаторы устанавливаются между несущей балкой и оцилиндрованным бревном. Они помогают достичь равномерной усадки благодаря возможности регулирования и подгона высоты. Особенно незаменимой является эта технология в случае с влагосодержащими материалами. Компенсаторы выпускаются с диаметром в 20-26 мм.

Окосячка дома

В процессе усадки верхние бревна, которые уже начали высыхать, давят на оконные и дверные рамы из-за чего могут возникнуть неприятные с точки зрения строительства последствия. Чтобы избежать подобных проблем, используют окосячку дома. Суть её состоит в создании скользящего крепления блока двери или окна. При этом усадка дома никак не будет влиять на геометрические или целостные особенности конструкции.

Окосячка выполняется до начала конопатных работ и представляет собой прочную деревянную раму из хорошо просушенных досок деревьев хвойных пород. Подобрать размер окосячки довольно просто, и зависит он от размера проема, который необходим для укладки утеплителя. По ширине окосячка равняется толщине стен сруба.

Предупреждаем последствия

К процессу усадки стоит относиться с большой серьезностью, ведь от этого во многом зависит один из самых важных показателей – прочность конструкции, особенно в том случае, если для строительства используются влагосодержащие материалы, такие, как стандартные или оцилиндрованные брёвна.

Если пренебречь проблемой и не обращать внимания на влагоиспарение материала, то в скором времени можно столкнуться с такими проблемами, как перекос оконных рам, трудности с открытием и закрытием дверей и окон. Большое влияние усадка дома может оказать на отделку дома и существенно усложнить этот этап работы. Материалы, которые используются для отделки, могут быть испорчены или прийти в частичную негодность. Для предупреждения последствий данного процесса необходимо избегать основных ошибок и тщательно подойти к особенностям усадки в различное время года и различных материалов.

Как избежать основных ошибок?

Избежать ошибок можно лишь в том случае, если знать, какими они бывают. К основным ошибкам при усадке дома относят:

Чрезмерная спешка в строительстве, в особенности – в отделочных работах. С ними нужно повременить, если не хотите испортить не только визуальную составляющую отделочных материалов, но и их функционал.

Слишком жесткие соединения в стропильной системе, что может привести к неравномерным деформациям, усиленным усадкой конструкции.

Неправильная сушка и чрезмерный нагрев изнутри, который может привести к образованию трещин и серьезной деформации бруса.

Использование материалов, перенасыщенных влагой, из-за чего деформация будет более существенной.

Строительство в неблагоприятных условиях, в особенности – летних.

Факторы, влияющие на усадку

Усадка дома зависит от различных факторов, на которые определенно стоит обращать внимание, если вы хотите контролировать весь процесс и нее совершить ошибок, которые впоследствии будут стоить вам приличную сумму денег. Факторы, тем не менее, стоит рассматривать как первостепенные и второстепенные, однако, влияют на общий процесс они комплексно.

К таким факторам стоит отнести:

материалы, которые были использованы при строительстве дома;

параметрические данные материалов, толщина и ширина;

Читайте также:
Узкий плинтус для пола

размеры самого строения;

условия и время года возведения;

выбор породы древесины для строительства и её обработка;

технология и качество выполнения работ;

расположение строения на участке.

Когда и какой собирать сруб?

Сруб должен собираться из зимнего леса. Если же вы покупаете материалы, тогда стоит предварительно убедиться в их качестве. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность периода сбора древесины. Для этого достаточно капнуть на поперечный срез ствола немного йода. Если участок приобретет фиолетовый оттенок, то это значит, что сруб именно из зимнего леса и вас не обманули.

Древесина должна быть плотнее из северной стороны ствола, которая впоследствии будет располагаться с наружной стороны строения, а южная сторона – с внутренней. Обязательно стоит обратить внимание на годовые кольца на срубе, которые многое могут рассказать о качестве материала. Широкие кольца должны находится с южной стороны ствола, а более узкие – с северной. Для сруба обычно используются хвойные деревья, хотя бывают и редкие исключения.

Усадка деревянного дома из бруса – это ответственный период после завершения строительства, которым нельзя пренебрегать, если вы не хотите столкнуться с непредвиденными сложностями. Контролировать усадку возможно и даже необходимо. Для этого стоит вооружиться знаниями о факторах усадки, особенностях материалов и многом другом, о чем шла речь в статье. В этом случае можно рассчитывать на то, что усадка конструкции пройдет гладко и без особых проблем.

Видео по теме усадка деревянного дома

1 усадка деревянного дома

2 усадка деревянного дома из бруса

Усадка деревянного дома, параметры

Усадка деревянного дома

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.

Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.

Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя – цена за куб будет вполне оправдана.

Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.

Что влияет на саму усадку?

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.

Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 – 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.

Неравномерная усадка

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.

Читайте также:
Спальня с балдахином

Механическая нагрузка на стены

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.

Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.

Используйте компенсаторы усадки

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.

Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.

За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.

Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.

Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.

Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.

Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.

Уделите внимание проемам

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.

Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• – отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.

Читайте также:
Что такое дисперсионная краска. Что такое водно-дисперсионные (водоэмульсионные) краски

Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!

Как учитывается усадка при проектировании деревянного дома.

Любая постройка начинается с проекта здания. Проект должен предшествовать не только многоэтажному особняку, но и бане с беседкой. Современный сруб, напоминает древнерусский деревянный дом лишь материалом, хотя теперь и строительные материалы данного типа, напоминают бревна из прошлого лишь деревянной основой. Сруб в понимании современника это качественный, многоэтажный, загородный жилой дом, обладающий сложной конструкцией, и всеми прелестями дизайна и комфорта, которые дарит современная архитектура.

Особенности проектирования деревянных конструкций

Со зданиями из дерева всегда сложно. Древесина очень прихотливый строительный материал. Это органический природный продукт, потому у него изначально есть две особенности, без учета которых нельзя обойтись при грамотном проектировании:

— Древесная органика входит в рацион множества микроорганизмов и насекомых. Блага цивилизации, представленные в виде специальных составов для обработки, помогут сохранить дерево не съеденным, защитят его от гниения, и разрушительного солнечного света, дождя и иных экстремальных условий годового цикла. Применение различных пропиток и обработок существенно влияет на скорость и механику деформации древесины при усадке и усушке, что значительно усложняет проектные расчеты.

— Усадка и усушка – сложный физический процесс деформации древесины под воздействием температуры и давления, в условиях потери влаги. Кроме естественных коэффициентов установленных опытным путём. При механической сушке и химической обработке эти параметры древесины сильно меняются, это важно учитывать.

Чтобы упростить расчёты в проектной документации, лучшим вариантом будет не самостоятельно пропитывать древесину, а после учитывать поправку на приобретенные ей технические характеристики, а сразу купить древесину, обработанную в производственных условиях. Во-первых, такой материал обработан равномерно, что исключает дополнительную деформацию, вызванную неравномерной усушкой, во-вторых, такая древесина имеет набор технических характеристик от производителя, отталкиваясь от которых, рассчитать проект проще, ведь в нём меньше переменных.

Усадка и усушка

Определение усадки и усушки приведено выше, теперь необходимо разобраться, как она происходит. В зависимости от сорта древесины скорость усадки отличается. Учёту в проектной документации подлежит три направления деформации древесины:

  1. Удаление микрокапилярной жидкости – самая первая стадия усушки и самая медленная. Удаление этой жидкости минимально влияет на объем древесины, после завершения этого этапа, скорость усадки ускоряется.
  2. Усушка вдоль волокон – фактически это изменения бревна вдоль, многие виды древесины ей подвержены минимально, но при работе с вертикальными элементами, дорогими сортами дерева и сложных конструкциях её учет необходим.
  3. Усадка в радиальном направлении — она происходит в зависимости от сорта дерева и веса конструкции.

При практическом расчете опираются на научно просчитанные коэффициенты усушки и разбухания древесины, пользуясь аналогичными таблицами:

Коэффициенты усушки и разбухания древесины.

Коэффициенты дают понимание об изменении объёма при потере деревом внутренней влажности и изменении объёма при внешних переменах этого параметра. В таблице указано значение изменения размеров бруса в процентах при изменении влажности на 1%. Так например толщина сосновой доски при усушении с влажности 30% до 10% уменьшится в радиальном направлении на (30-10)х0.17%=3.4%, то есть доска стане тоньше не 3.4 процента.

При реальном расчёте применяют расширенные справочные материалы, в которых эти коэффициенты просчитаны не только с учетом породы, но и особенностей годового цикла для разных регионов страны.

В зависимости от коэффициента усушки древесину делят на несколько групп:

  1. менее 0,4 – слабо усыхающие;
  2. 0,4-0,55 – умеренно усыхающие;
  3. 0,55-0,65 – значительно усыхающие;
  4. 0,66 и более – сильно усыхающие.

Приведенные в таблице коэффициенты разбухания действуют аналогично усушке: наиболее сильно заметно это в радиальном направлении, в длину этот процесс заметен намного ниже.

Анизотропия усушки

В древесине зачастую присутствуют внутренние напряжения, различие которых может увеличиваться или уменьшаться в процессе усушки. Эти напряжения приводят к короблению или растрескиванию материала. Строгих закономерностей по распределению таких напряжений не выявлено, поэтому нет однозначного решения такой проблемы как анизотропия усушки. Под анизотропией усушки понимают неравномерность изменения параметров древесины в процессе усушки.

Учет анизотиропии усушки особенно важен при камерной усушке, ведь в природных условиях резкое колебание температуры невозможно. В производственных условиях ускоренного извлечения влаги из волокон материала. В камере при нарушении технического процесса могут произойти неблагоприятные разности температуры в камере. Если аппаратура печи не сработает своевременно, на выходе получится малопригодное для применения в стройке растрескавшееся бревно.

Современные печи обустроены множеством датчиков, которые учитывает центральный компьютер печи. Оценивая информацию со всех точек камеры, он постоянно балансирует температуру в процессе сушки. На выходе получается качественный строительный материал с минимальными коэффициентами усадки. И даже в таких камерах некоторый процент усушенного материала отбраковывают.

Технология контроля усадки

Усадка древесины составляет 7-11% от высоты сруба. Состоит она из двух факторов:

  • усушка, описанная ранее, она «съедает» 10-15 мм объёма бревна;
  • механическая деформация – происходит под давлением веса стены, выражается в растрескивании компенсационных швов.

Современные технологии строительства сруба позволяют избежать перекосов здания и извлечь из усадки исключительно положительные аспекты.

На протяжении первого года, в доме лучше поддерживать температуру в районе 16°С, либо не включать отопление вовсе, это позволит сделать усадку равномерной и избежать радиальных скручиваний бревен в стенах.

Скользящие опоры

Их применяют для фиксации стропил, лестниц и скользящих отделочных стен. Коньковые стены, из-за большего веса сядут быстрее остальных. Если крышу фиксировать монолитно на уголки, то в лучшем случае это выльется в непроектные перекосы ската, в худшем конструкцию крыши может просто разорвать на части. Аналогично ситуация обстоит и с лестницами.

Для исключения подобных ситуаций применяют скользящие опоры, позволяющие крыше усаживаться отдельно от стен, плавно перемещаясь наверху дома без ущерба для собственной формы и стягивания стен при их усадке.

Читайте также:
Фрезия в домашних условиях

Скользящие соединения позволяют стропилам скользить по поверхности стены, когда та усаживается.

Компенсаторы высоты

Не смотря на многообразие форм предложенных производителем, компенсаторы бывают двух видов:

  1. Домкратные – подкручиванием гайки несущей шпильки, компенсируется разница между усадкой горизонтальных элементов конструкции и радиальной усадкой стен. Простая конструкция механизма, позволяет удобно зафиксировать его как на опоре, так и на несущем брусе, а диапазон длины шпильки, позволит подобрать домкратный компенсатор под любое здание. Следя за провисанием балок, человек контролирующий садку раз в месяц аккуратно и синхронно подкручивает гайки на всех шпильках. Устанавливать такие компенсаторы необходимо под все вертикальные бревна конструкции, а также под все углы и несущие вертикальные точки. По завершению усади, домкратный компенсатор выбивают из-под здания, но чаще оставляют в нем навсегда.

Домкратный компенсатор.

При выборе длины шпильки нужно учесть – она должна превышать 7-11% высоты здания.

  1. Пружинные – это несъёмный компенсатор, который останется в доме навсегда. Пружина между чашами обеспечивает сопротивление вертикальной усадке дома и плавно проседает под ее влиянием. После установки в заранее подготовленные отверстия конструкция монтируется вместе с пружинами. Такие пружины компенсируют температурную деформацию, изменения влажности, делают механическую усадку плавной. Размещают их в местах стыков стен, как несущих, так и внутренних.

Более подробно о способах компенсации усадки Вы можете прочитать в отдельной статье: методы компенсации усадки деревянного дома, компенсаторы усадки.

Окосячка

Обсада (окосячка) – важный и обязательный элемент постройки сруба. Возложено на неё две функции, которые необходимо учесть при создании проекта:

  1. Основа проёмов – проведение данных работ связано с последующей необходимостью установки окно и дверей, внесение этих элементов в стену сруба обеспечит ровные проёмы в стенах в дальнейшем.
  2. Укрепление стены – зона проёма остается нестабильной во время усадки, кроме окосячки, иных элементов контролирующих смещение древесины вокруг проёма нет, потому процедура очень важная, а используемые материалы и метод должны быть проконтролированы заранее.

Крепление окосячки происходит исключительно шип-паз, гвозди либо иная жесткая фиксация недопустима ни при каких обстоятельствах, пока её нет, элементы окосячки смещаются в пазу, как на салазках, любая фиксация приведёт к скручиванию и деформации элементов строения.

Существует три основных способа обустройства, в каждом из них необходимо учесть в проекте определенные аспекты, их и перечислим:

  1. В колоду – при таком обустройстве предварительно выпиливают шипы, а после уже на них устанавливают лафеты. Необходимо учесть: толщина доски, плотность используемой древесины, подгон лафета под используемую доску.
  2. Закладной брус – в стене выпиливают паз, в него закладывают «плавающий» брус. Необходимо учесть: размер обсады, соизмеримость вертикальной и радиальной усушки монтируемой в паз доски, и древесины стены.
  3. Крепление на скользящий элемент – учитывается лишь размер окна, он должен быть соизмерим с усаженным проемом, но метод подходит только беседкам и маленьким баням.

Точный учёт на этом этапе необходим, именно эта процедура оберегает незафиксированные концы бруса в проемах от появления изгибов и скручивания.

Наиболее популярным решением является применение хвойных деревьев, благодаря простоте расчетов и надежности древесины при выполнении возложенных на неё функций.

Нагель

Это деревянный шкант, помогающий избежать скручивания по длине бревна. Самым популярным материалом является берёза, благодаря своим техническим характеристикам.

Устанавливается он в шахматном порядке с шагом 1,5-2м. Правильный расчёт до установки нагеля в стены сохранит ваш дом от провисаний, выпадения бревен из стены, компенсирует возможные скручивания, вызванные неравномерной усушкой материала.

При подготовке отверстий для нагеля, их выполняют на несколько мм шире его диаметра и на 4 см глубже его длины. Делают это, для исключения возможности зависания бревен на нагеле, появления щелей при усушке.

Факторы влияния усушки

Когда работы ведутся с непросушенным бревном, то процесс усадки делится на два периода:

— интенсивный (3-6 месяцев);

— постепенный (1-2 года).

Существуют ГОСТы регламентирующие параметры строительного материала до и после усадки. Но опираться лишь на ГОСТ невозможно, ведь технические условия здания вносят множество корректив в усадку, которые необходимо учитывать в проекте. К ним относят:

— вид бруса и дерева;

— влажность древесины и региона;

— сезон годового цикла, в котором осуществляется монтаж;

— дополнительные аспекты (скручивание, внутренне напряжение в бревне).

Все эти нюансы влияют на скорость усадки, методы подходящие для её контроля и должны быть заранее учтены.

Задел на прочность

Расчёт прочности конструкции один из самых важных моментов в проектировании. Сегодня это делается программами компьютерного моделирования. Чем сложнее конструкция, тем больше факторов необходимо учесть. Проектная документация должна подтверждать равномерное распределение нагрузки по всей конструкции, это обеспечит её долговечность.

Следует уделить особое внимание следующим элементам конструкции:

— стыки внутренних и наружных стен;

— герметичность узлов после усадки;

— способность крыши собирать на себе снег в зимний период;

— размер нормальных и допустимых нагрузок (помните про мебель);

— период времени, в который будет сохраняться целостность каркаса.

Усадка и отделка

Производить отделку до полной усадки не рекомендуется, но реально. Как упоминалось, вертикальные элементы усаживаться иначе, в сравнении с горизонтальными. Скорость усадки вносит коррективы в методы отделки применимые в доме с незавершенной усадкой.

Компенсировать эти процессы помогают скользящие крепления. На них устанавливают каркас, поверх которого устанавливается основание для отделки (гипсокартон, гипсоволокно, дерево). После чего на такую плавающую конструкцию наносят отделку.

Вертикальная обрешетка на скользящих опорах защищает отделку от воздействий усадки дома.

Главное в подобное отделке просчитать технологические зазоры, которые при усадке либо исчезнут, либо уменьшатся. Чтобы после их спрятать используют декоративные нащельники.

Подведем итог

Усадка важный технологический процесс. При правильном расчёте монтажа, усадку можно превратить в гарант монолитности вашего дома. Данный ликбез поможет Вам серьезнее отнестись к проектной документации здания. Теперь Вы знаете, как учитывается усадка при проектировании дома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: