Технология работы с сайдингом

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

  • отверток;
  • шуруповерта;
  • пилы по металлу, дереву или болгарки;
  • рулетки, угольника и строительного уровня;
  • стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

  • подготовку основания;
  • монтаж обрешетки;
  • гидроизоляцию и утепление;
  • крепление направляющих элементов;
  • установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

  • При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
  • Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
  • Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
  • Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
  • Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
  • В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.
Читайте также:
Установка посудомоечной машины своими руками

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

  • Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
  • Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
  • Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

  • Прибить стартовую направляющую планку.
  • Фиксирование угловых планок.
  • Обрамление дверных и оконных проемов.
  • Монтаж фронтона.
  • Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

  • В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
  • Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

  • Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
  • Каждая панель крепится к каркасу.
  • В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
  • Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

  • Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
  • Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
  • Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.
Читайте также:
Стильный дизайн квартиры: следуя последним тенденциям

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Монтаж сайдинга своими руками пошагово

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

Читайте также:
Чем лучше покрасить металлические ворота: краткий обзор красок по металлу

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Читайте также:
Сталинский ампир в дизайне интерьера

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

    Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Читайте также:
Тонкости и нюансы реставрации мебели своими руками

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

–>

Технология покраски пластика: как получить прочное и красивое покрытие

Пластик еще при производстве отлично окрашивается в любые цвета. Но нередко возникает необходимость перекрасить пластиковое изделие в процессе эксплуатации. Вот только покраска пластика не всегда дает хороший результат – часто новое покрытие с него просто слетает. А все дело в тонкостях окрашивания. Чтобы получить ровную, прочную, красивую поверхность, нужно правильно подобрать краску и соблюдать технологию ее нанесения.

Читайте также:
Стол для ребенка: читайте во всех подробностях

Красить или не красить?

Прежде всего, нужно разобраться с вопросом, можно ли вообще окрашивать пластик? Можно, но не всякий. Пластик (пластмасса) – сборное название, и под ним скрываются разные материалы.

Важно! Тип пластика нельзя определить «на глаз». Чтобы узнать, из какой пластмассы изготовлен предмет, нужно найти на нем маркировку (две–три заглавные буквы латиницей).

Вот самые распространенные типы пластмасс и их отношение к покраске:

  • полистирол (PS), поликарбонат (PC), полиэтилен (PE), полипропилен (PP) – не окрашиваются;
  • АБС-пластик (ABS) и ПВХ (PVC) – окрашиваются, но требуют предварительного грунтования.

Виды пластика, маркировка, область применения

Отдельная история с автомобильными пластиками. Как правило, здесь используются полимеры, которые хорошо поддаются покраске. Но одни из них требуют грунтования, а другие – нет. Чтобы определить, нужно ли грунтовать конкретную деталь, можно воспользоваться следующими тестами:

  1. Опустить всю деталь или небольшой ее кусочек в емкость с водой. Пластмасса, которая тонет, красится без грунтовки. А материал, плавающий на поверхности, обязательно следует загрунтовать.
  2. Взять небольшой фрагмент пластмассы, очистить его от старой краски и грязи и поджечь. Если материал горит чистым и ровным пламенем, его нужно грунтовать. А если при горении выделяется копоть и черный дым, грунтовка не нужна.

Какую краску выбрать?

Определив материал изделия, нужно решить, чем покрасить пластик. Здесь есть несколько вариантов:

Эмаль, предназначенная для окраски пластика

  1. Оптимальное решение – купить специальную эмаль для обработки пластмасс. На ее этикетке должно быть указано «для пластика» или «по пластику». Для мягких изделий обязательно следует выбирать эластичную эмаль.
  2. Взять обычную масляную краску.
  3. Использовать эмульсии на водной основе, например, универсальные акриловые.

Внимание! Не стоит наносить на пластмассовые изделия эмали и лаки на основе ацетона. Этот растворитель разъест окрашиваемую поверхность.

Существует также пластиковая краска (жидкая пластмасса). Это не то же, что краска по пластику. Жидкая пластмасса состоит из полимера, растворенного в растворителе. Высыхая, такой состав образует на поверхности тонкий и прочный пластиковый слой. Эти краски универсальны и наносятся на самые разнообразные поверхности. Но прежде чем использовать подобный материал для окраски пластика, нужно внимательно ознакомиться с этикеткой и убедиться, что он подходит для данной цели.

Пластиковая краска

Способ покраски

Эмали по пластику продаются как в банках, так и в баллончиках. Какой краской покрасить конкретное изделие, зависит от его размера и от малярных навыков мастера:

    Эмаль в баллончике подойдет для обработки небольших предметов. Ее легко наносить (хотя потребуется небольшая тренировка). По окончании работ краска в баллончике может долго храниться, не издавая неприятного запаха. Краска в баллончике наносится очень легко и создает идеально ровную, красивую поверхность

На заметку! Работая с аэрозолем, нельзя смешивать цвета и создавать четкие границы между окрашенными и неокрашенными участками поверхности.

Таким образом, аэрозольная эмаль гораздо удобнее для домашнего применения, чем баночная. Если же приходится выбирать эмаль в банке и красить большие поверхности (панели, мебель, тару), лучше воспользоваться краскопультом. В ином случае ее наносят кистью или (гораздо реже) валиком.

Подготовка пластмассы к окрашиванию

Чтобы покраска пластика прошла успешно, необходимо правильно подготовить поверхность. Это делается в несколько этапов:

  1. Снятие старых покрытий. Их можно удалить с пластика несколькими способами – потереть поверхность шкуркой, обработать растворителем или прогреть строительным феном. Выбирая растворитель для снятия краски с пластика, убедитесь, что он не растворит пластиковое основание.
  2. Очистка. Грязный предмет необходимо тщательно вымыть и просушить.
  3. Обезжиривание. Очищенную поверхность протирают растворителем.
  4. Обработка пластика антистатиком. Пластмассы электризуются и притягивают к себе пыль и мелкий мусор, которые сильно портят окрашенную поверхность. Антистатик избавляет от этой проблемы.
  5. При необходимости поверхность шпаклюют.
  6. Затирка поверхности. Пластик обязательно нужно матировать – зашкурить мелкой шкуркой (не крупнее №180). Такая обработка повысит сцепление краски с пластмассой. Большие поверхности удобнее затирать с водой (в этом случае понадобится влагостойкая наждачная бумага). После ошкуривания пластик обеспыливают и просушивают.
  7. Повторное обезжиривание.
  8. Грунтование. Поверхность обрабатывают специальным грунтовочным составом для пластика. Загрунтованное изделие просушивают.
  9. Повторное матирование и обеспыливание.

На этом подготовка пластика к покраске завершена.

Условия успешного окрашивания пластика

Для получения ровного и прочного покрытия во время окрашивания пластика соблюдают следующие условия:

  • температура в помещении – более +18°С;
  • относительная влажность воздуха – до 80%;
  • температура окрашиваемой поверхности, краски и инструментов (оборудования) для ее нанесения должна быть одинаковой;
  • краску на пластик наносят слоем толщиной 60–120 мкм (более тонкое покрытие будет недолговечным, более толстое – неаккуратным);
  • сушат окрашенное изделие при температуре +18…+60°С;
  • в период окрашивания и высушивания предмет нужно защитить от попадания пыли;
  • время сушки при рекомендованных условиях – от двух–трех часов до суток (в зависимости от конкретной температуры);
  • окончательная полимеризация (затвердение) краски наступает только через 5–7 суток.

До завершения полимеризации окрашенное изделие нельзя подвергать сильным механическим воздействиям, влиянию низких температур и высокой влажности.

Читайте также:
Черно-красная спальня: описание с фото, отзывы, советы

Технология окрашивания пластмассы кистью

Покраска пластика с помощью кисти требует хорошей сноровки. Таким образом трудно сделать ровное покрытие, а на большой площади неровности будут сильно бросаться в глаза.

На заметку! Кисть создает сравнительно толстый слой краски, и на ее высыхание потребуется больше времени.

Краску наносят на пластик широкими ровными полосами. Каждый мазок сначала делают мягким движением (краска ложится сравнительно толстым слоем). Затем щетину прижимают плотнее, чтобы растушевать покрытие и сделать слой тоньше. Третье движение кистью снова должно быть легким – оно выравнивает нанесенный материал. Как правило, при такой технологии нанесения достаточно одного слоя краски.

Основные правила окрашивания:

  • Кисть не следует погружать в красящий состав полностью, лучше обмакнуть только кончик.
  • Краску следует наносить как можно более тонким слоем, тщательно растирая ее плотно прижатой щетиной.
  • Чтобы покрытие получилось ровным, кисть надо постоянно держать под одним углом к окрашиваемой поверхности.

Как покрасить пластик из баллончика

Технология окрашивания пластмасс в этом случае ничем не отличается от обработки других материалов:

  • Окрашиваемую поверхность нужно оклеить по периметру строительным скотчем, а соседние участки защитить бумагой или клеенкой.
  • Баллончик следует хорошо встряхнуть (по инструкции на этикетке – от 30 секунд до 3 минут).
  • Краску распыляют на подготовленную поверхность с расстояния 20–30 см.
  • Наносят состав плавными ровными движениями в один тонкий слой. Баллончик при этом держать вертикально.
  • Аэрозольная краска ложится тоньше, поэтому нужно нанести два–три слоя.
  • Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий (обычно краска из распылителя сохнет 15–20 минут).
  • Сразу после нанесения последнего слоя надо удалить с пластика строительный скотч.

Совет! Если нужно окрашивать большие поверхности, стоит приобрести специальный наконечник для баллончика. Он поможет отрегулировать количество распыляемого состава и равномернее его распределить.

Когда эмаль полностью высохнет, ее можно покрыть сверху акриловым лаком (глянцевым или матовым). Этот прием годится при любом способе нанесения краски. Лак защитит покрытие от повреждений и продлит срок его службы, а также дополнительно выровняет поверхность. Наносят его так же, как и краску, а затем высушивают.

Таким образом, пластик вполне можно качественно окрасить своими руками. Надо лишь внимательно отнестись к выбору краски и старательно подготовить поверхность.

Как правильно покрасить пластик — чтобы не слезла краска

Пластиковый материал применяется для производства разнообразных изделий, со временем покрытие может портиться. Либо требуется перекрасить его в другой цвет, чтобы получить лучшее сочетание с другими элементами декора дома или автомобиля. Но окрашивание затрудняется из-за свойств материала, обычные краски для этой цели не подходят. О том, как покрасить пластик, чтобы краска не облезла своими руками, будет рассказано далее.

Общая специфика окрашивания АБС- и ПВХ-пластиков

Пластмассовый материал отличается плохой адгезией с красящими составами, по этой причине большинство красок будут с поверхности облезать. Для проведения работ нужно понимать, какой вид пластика будет обрабатываться, можно работать с АБС и ПВХ пластиками, но процесс должен выполняться правильно.

Без предварительной подготовки получить качественный и долговечный результат не получится. Покраска может требоваться для деталей салона авто, мотоциклов, скутеров и других изделий.

Многие задаются вопросом: Можно ли акриловой краской красить пластик? Ответ будет не можно, а нужно. Это отличный вариант, чем можно красить ПВХ и другой вид пластмассы.

Покраска пластиковых деталей проводится легче, если это жесткое покрытие, работа со сгибающими элементами затруднительна, вероятность, что краска слезет со временем выше.

Какую пластмассу допускается окрашивать

До того, как покрасить пластмассу, нужно понимать, возможно ли подобное обновление или нет. Ведь не каждый вид данного материала может окрашиваться.

Зрительно отличить один вид пластика от другого не получится, для этого требуется найти маркировочное обозначение на самом предмете. Подходят для работы следующие виды материала: АБС и ПВХ, окраска пластика будет иметь успех, однако необходимо будет грунтовать поверхность до нанесения краски.

Пластмассовые детали автомобилей обычно могут окрашиваться, чаще всего этап грунтования пропускается. Но предварительно убедиться, нужно ли наносить грунтовку на материал необходимо, определение происходит следующим образом:

  • Изделие погружают в воду, если оно всплывет, то грунтовать поверхность нужно обязательно;
  • Небольшое участок поджигают и смотрят на пламя, если появляется черного цвета дым, то грунтовочной смесью обрабатывать потребность нет необходимости.

Виды красок для поверхностей из пластика, какую выбрать, критерии

До подготовки пластика к покраске, подбирают подходящий состав. В домашних условиях работы будут проходить легче, если выбор будет сделан правильно. На рынке можно встретить множество лакокрасочных материалов для пластиковой продукции. Чтобы не запутаться, следует изучить особенности каждого. Если не получилось найти какое-то средство в магазине, всегда можно сделать заказ через интернет.

Недопустимо окрашивание материала средствами, содержащими ацетон, это приведет к их разрушению.

Составы на водной основе

Среди данного вида ЛКМ для пластика подходит акриловый вид на водной основе. В составе также используется краситель, придающий необходимый цвет покрытию, отвердитель, который помогает получить лучшие защитные свойства для покрытия.

Читайте также:
Спальный уголок – кровать с телевизором: требования и рекомендации

Акриловые эмали отличаются стойкостью к окружающему воздействию. Можно проводить окрашивания без нанесения грунтовки. Наносится, если основание грязное, и не получается ее хорошо очистить.

Матовые краски софт-точ

Покраска пластика данным типом красок помогает получить приятную на ощупь поверхность, поэтому выбирается для предметов, к которым регулярно прикасаются. Обладает звуко- и светоизоляцией, покрытие выглядит красиво, будет матовым.

Популярно использование для окрашивания деталей авто, выделяется своей высокой степенью устойчивости к износу, допустимо покраска вертикальных поверхностей. Окрашенные углы сглаживаются.

Водные полиуретан-акриловые краски по ПВХ

Они применяются обычно, когда объем работы большой. Слой имеет глянцевый эффект. Выделяются высоким качеством, стойкостью к влаге, механическим нагрузкам, эластичным свойством. Покрытие не будет липким. Для получения данных положительных характеристик применяются нижеперечисленные составные компоненты:

  • Акриловая краска;
  • Жидкость белого, либо молочного цвета, отличающаяся густотой. Это затвердитель.

Могут добавляться текстурные вещества, для получения разнообразных вариантов: дерева, штукатурки, камня и иные.

Аэрозольные краски для пластика

Баллончики удобны для нанесения красящих веществ, они наносят состав равномерно, процесс проводиться быстро и не требует особых умений от мастера. Цветовая палитра многообразна, существует два вида аэрозолей:

  • Софт-точ, описание свойств приводилось выше;
  • Монадная краска, создается на поверхности эффект глянца, используют для ПВХ материала.

Обязательно ли наносить грунтовку

Грунтовать поверхность перед работой или нет, определяют, исходя из конкретных условий. Если выбран акриловый вид краски, то обычно грунтовка не наноситься, они отличаются хорошей сцепляемостью. Соответственно перед работой нужно изучить инструкцию от производителя, где прописывается данный момент.

Порядок определения необходимости обработки грунтовочным раствором авто-деталей были описаны выше. Во многих случая специалисты советуют проводить грунтование, чтобы улучшить получаемый результат, повысить адгезию и качество материала.

Инструменты и материалы для покраски пластика

До того, как красить пластиковые детали, подготавливаются необходимые предметы, которые будут нужны при работе. Многие краски быстро высыхают, и отвлекаться от процесса не стоит. Потребуются:

  • Красящее вещество, нужно приобрести нужный объем, чтобы детали не отличались по оттенку;
  • Лак, финишным слоем наносят его, чтобы улучшить результат;
  • Мастер должен быть в защитных перчатках, респираторе (если работа в помещении), очках;
  • Пленка, газета, для закрытия элементов, которые не должны быть окрашены;
  • Скотч;
  • Емкость с водой, тряпочки, моющее средство;
  • Разбавитель, например, white-spirit;
  • Наждачка мелкозернистая;
  • При наличии неровностей шпаклевочная смесь и грунтовочная.

Подготовка поверхности

Чтобы получить желаемый результат, стоит тщательно подготовить материал. Как подготовить пластик к покраске? Выполняют нижеописанные действия:

  1. Снимают старое покрытие, подходит для этой цели растворители, шкурка.
  2. Очищается поверхность.
  3. Этап обезжиривания.
  4. Нанесение антистатического средства.
  5. Наносится при необходимости шпаклёвка.
  6. Обработка наждачкой, затем вновь очищение, удаление жиров.
  7. Грунтование.
  8. Затирка, очистка.

Окраска поэтапно

Если работают кистью, то двигаются с разным уровнем нажима, вначале делают его слабым, после сильнее, чтобы создать тонкий слой. Мазки делаются широкими и ровными. Обычно хватает 1-го слоя обработки кисточкой.

Использование аэрозоля предполагает нанесение состава в 2-3 слоя. Расстояние от предмета до баллончика должно оставляться в 20-30 см. Держим его прямо, и обрабатывают так всю поверхность, каждый слой наносится, только после полной просушки предыдущего. Время просушки зависит от марки, и узнать его можно, прочитав указания на упаковке.

Следом на высохшую краску, таким же образом можно нанести лак.

Советы специалистов

Советы специалистов могут помочь провести процесс проще и легче. При работе с кисточкой есть несколько важных нюансов: ее не нужно погружать целиком в красящий состав, можно погрузить только кончик; слой должен делаться тонким, уменьшение делается путем нажима; уклон кисти оставляется одинаковым по всей поверхности.

В статье подробно было описано, как правильно покрасить пластик. Здесь важно подобрать подходящее под материал лакокрасочное средство. Благодаря современным технологиям производится большое количество красок, которые помогут получить долговечный результат, выглядящий красиво внешне.

Видео: Покраска пластика из баллончика

Особенности технологии покраски пластика

Сегодня каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью окрашивания каких-либо деталей из пластика. Ведь нас окружает много вещей из этого материала: у современных авто, мотоциклов и скутеров количество пластиковых деталей все время увеличивается. Технология покраски пластика имеет свои особенности и нюансы. Это обусловлено определенными свойствами этого материала: он достаточно эластичный и краска плохо схватывается с его поверхностью. Также поведение пластика при покрытии ЛКМ зависит от типа пластмассы. На сегодняшний день существует различное множество средств для окрашивания этого материала, поэтому ремонт деталей из пластика автомобиля – это не проблема.

Покраска пластика

Тип материала всегда указан в маркировке на внутренней стороне детали, поэтому прежде, чем приступить к окрашиванию, внимательно изучите эту аббревиатуру.

Виды и свойства пластмасс

Пластмассы — это материалы с полимерной основой. Благодаря содержанию разных пластификаторов, стабилизаторов и других наполнителей пластик наделен хорошими свойствами текучести, пластичности, прочности и т.д. Существует классификация пластика по таким критериям:

  1. Химический состав.
  2. Жесткость.
  3. Жирность.
Читайте также:
Что значит инверторный сварочный аппарат

Но, пожалуй, главный критерий характеристики этого материала – как ведет себя пластик при нагреве. По этому свойству различают такие его виды:

  • термопласты – пластик, плавящийся при нагреве, а в процессе охлаждения приобретающий первоначальное состояние. Благодаря этому свойству такие детали можно сваривать и паять. Этот вид материала – самый применяемый для производства деталей авто: панели, бамперы, решетки радиаторов, колпачки колес и др.

Покраска пластика в салоне автомобиля (видео)

Определяем необходимость грунтовки пластика

Перед покраской зачастую пластиковые детали нуждаются в обработке грунтовкой. Часто, но не всегда. Все зависит, из какого типа пластмассы этот элемент изготовлен. В домашних условиях определить это не составит труда, для этого вам понадобится всего лишь спички или зажигалка. С их помощью нам необходимо поджечь маленький участок изделия.

Если процесс горения сопровождается копотью, то в грунтовании нет необходимости. Еще один лайфхак — деталь нужно погрузить в емкость с водой, и если всплывет – то грунт не нужен.

Этапы покраски пластиковых элементов машины

Прежде, чем приступить к окрашиванию, нужно подготовить весь необходимый для работы инструмент и материалы:

  • краска;
  • растворитель или уайт-спирит;
  • лак акриловый;
  • грунт для пластмассы «пластафикс»;
  • абразивная шкурка для зачистки.

Далее после демонтажа переходим непосредственно к детали.

  1. Зачищаем поверхность абразивной полотном, чтобы избавится от мелких неровностей.
  2. Обрабатываем обезжиривающим средством – в нашем случае используем растворитель или уайт-спирит.
  3. Используем антистатик, чтобы не садилась пыль на поверхность.
  4. При наличии значительных неровностей шпаклюем дефекты и зачищаем. Используем специальную шпаклевку для пластика.
  5. Повторно обезжириваем основание.
  6. Наносим грунт – 2-3 слоя и оставляем покрытие высохнут – обычно это занимает около 1 часа.
  7. Наносим акриловую краску 2 или 3 тонких слоя с помощью малярной кисточки или баллончика. Этот состав, как нельзя лучше, подходит для окрашивания пластмассы. И оставляем подсохнуть на 30 минут.
  8. Поверхность покрываем лаком.
  9. Наносим пасту для полировки поверхности.

Совет: Наносить краску лучше из баллончика, это значительно сократит расход материала, в отличие от окрашивания кистью. Но если приходится работать кисточкой, то рассчитывайте, что сохнуть такое покрытие будет минут на 20-25 дольше.

Различные технологии покраски пластика

Существует много разных технологий покраски пластмассовых элементов авто своими руками. Какую из них выбрать – зависит сугубо от ваших желаний и вкусовых предпочтений. С помощью краски можно имитировать древесное покрытие на детали. Особой сложностью такая техника не отличается, зато результат эффектный.

Техника Свирлинг в интерьере

Технология такой окраски следующая:

  • После предварительного шпатлевания и грунтования кистью наносим продольные линии краской черного цвета; кое-где, держа кисточку перпендикулярно, вращаем ею, таким образом, рисуя как бы сучки.
  • Затем зачищаем покрытие вдоль нарисованных полос, создавая имитацию древесной структуры.
  • Далее наносим белую краску.
  • Приклеиваем тонкие полоски из скотча в произвольном порядке.
  • Темно-коричневой краской зарисовываем промежутки между скотчем.
  • Убираем скотч и коричневой краской корректируем рисунок по своему усмотрению.
  • При желании поверхность можно покрыть лаком.

Техника Свирлинг (swirling – англ. вращение) отличается своей оригинальностью и креативностью. Что же это такое? Давайте попробуем разобраться.

Смысл такого окрашивания заключается в том, чтобы разноцветной пленкой из красок покрыть пластиковую деталь. Для этого специальную краску выливают в воду и погружают туда изделие. Таким способом цветная пленка покрывает поверхность.

Такой вариант обработки пластика, как флокирование выполняет не только декоративную функцию, но и улучшает теплоизоляционные характеристики материала. Ведь пластик, окрашенный таким образом, не поддается нагреванию. Внешне такая отделка создает эффект бархата на поверхности.

Как правильно покрасить пластиковые детали кузова автомобиля.

Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: “Что такое пластмасса?” Под общим понятием “пластмасса” подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

1. Сжигание:
Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.
2. Проверка на плавучесть:
Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом: — обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

Ремонт и подготовка к покраске

В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер. Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

Покраска новой детали

Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас.
Все операции по порядку:
Обезжириваем
Наносим грунт по пластику.
Наносим акриловый грунт.
Шлифуем акриловый грунт.
Наносим «базу» или пигмент.
Наносим лак.
Любуемся своей работой!

Ниже все изложено подробней.

Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: