Топорище: как правильно насадить и расклинить, изготовление рукоятки для топора своими руками

Топорище для топора — делаем своими руками

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

  • мясницкие;
  • колдуны;
  • лесорубные;
  • плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Читайте также:
Финишная планка для сайдинга: описание, инструкция по применению

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

  1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
  2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

  • ножовка;
  • топор;
  • карандаш или маркер;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

  • Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

  • Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

  • Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

  • После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Читайте также:
Чем лучше покрасить металлические ворота: краткий обзор красок по металлу

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

Рукоять своими руками

Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.

Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.

На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Читайте также:
Характеристики бетона: водонепроницаемость, прочность

Основные способы разлиновки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Необходимые инструменты и материалы:

  • ножовка;
  • наждачная бумага;
  • раствор олифы с охрой;
  • бесцветный лак;
  • кисти для лака;
  • брус качественного дуба;
  • марля;
  • эпоксидная смола.

Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.

Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.

Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.

Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.

Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.

Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Читайте также:
Экономим пространство в квартире - 5 верных способов

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Как сделать топор: технологический процесс от топорища до заточки

Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.

Покупка топора или как выбирать колющую часть?

При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.

Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.

Также следует заострить внимание на следующих моментах:

  • на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
  • конусообразность формы проушины;
  • соосность проушины и лезвия топора;
  • небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Выбор заготовки и изготовление топорища

Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.

От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение

Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.

Читайте также:
Черно-красная спальня: описание с фото, отзывы, советы

На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.

Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм

Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.

Как насадить топор на ручку?

Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:

  • Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
  • На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
  • Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
  • Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
  • Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
  • Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
  • Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др.) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.

После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин

Как и под каким углом затачивается лезвие топора?

Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.

Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.

Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом

Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.

Как правильно хранить топор?

После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.

Читайте также:
Эмаль по дереву – виды и особенности

Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.

Топливные брикеты для печей, их плюсы и минусы

Здесь вы узнаете:

  • Топка печей дровами
  • Из чего делают топливные брикеты
  • Достоинства и недостатки топливных брикетов
  • Популярные виды древесных брикетов

Несмотря на повсеместную прокладку газовых магистралей, в России по-прежнему много населенных пунктов и мест, где газа попросту нет. Людям приходится пользоваться альтернативными источниками тепла, например, твердотопливными котлами. Данные агрегаты работают на дровах, но в последнее время для них стали выпускаться более современные виды топлива – это топливные брикеты для топки печей. Давайте рассмотрим их более подробно и выясним их достоинства и недостатки.

В этом обзоре мы рассмотрим:

  • Недостатки классических дров;
  • Состав горючего;
  • Основные разновидности брикетированного топлива;
  • Плюсы и минусы брикетов для печи.

После прочтения обзора вы сможете сделать выбор в пользу традиционных дров или в пользу более современного брикетного горючего.

Топка печей дровами

Отопительные печи, работающие на дровах, обеспечивают эффективный обогрев жилых и нежилых помещений. Они представлены множеством моделей, отличающихся своими техническими характеристиками и устройством. В качестве топлива в них используются самые обыкновенные дрова – их можно приобретать целыми грузовиками. Но это топливо нельзя назвать современным и эффективным. И сегодня ему на смену пришли топливные брикеты для топки печей.

Для того чтобы внести ясность, рассмотрим основные недостатки традиционного древесного топлива:

Обычные дрова нужно сначала наколоть, а потом еще и уложить в аккуратные поленницы. Это очень трудоемкий процесс, отнимающий много времени.

  • Дрова неудобно складывать в аккуратные кладки – если они одинакового размера и формата, то это еще полбеды. Но если одни поленья тонкие, а другие толстые, да еще и сучковатые, то кладка будет кривая и косая (хотя тут многое зависит и от «кривизны» рук);
  • Дрова нужно колоть – они часто поставляются в виде круглых чурбаков, требующих рубки. Махать топором в холодную погоду – удовольствие сомнительное (хотя и полезное);
  • Дрова часто бывают сырыми – стремясь за собственной выгодой, лесорубы продают лес в сыром состоянии, без предварительной просушки. По сравнению с почти сухими топливными брикетами для топки печей, разжечь их будет непросто;
  • Низкая теплотворность – кубометр дров дает меньше тепла, чем те же древесные брикеты аналогичного объема;
  • Дрова дают большое количество золы – те же древесные брикеты практически не засоряют собой печи;
  • Древесина горит с пощелкиваниями и потрескиваниями, сгорает неравномерно, явно проигрывая в этом брикетам.

Дрова – самое распространенное и дешевое твердое топливо для топки печей и котлов. Но топливные брикеты выигрывают перед ними за счет удобства и высокой теплотворности.

Из чего делают топливные брикеты

Древесные топливные брикеты изготавливаются из древесных отходов – грубо говоря, это прессованные опилки, прошедшие определенную подготовку. Процесс подготовки включает в себя измельчение и сушку. В результаты на свет появляется сырье, готовое отправиться под пресс. Некоторые опилки и вовсе не нуждаются в сушке, так как они почти сухие.

Чаще всего этот вид топлива производят из обычных опилок.

В качестве связующих составов в топливных брикетах для топки печей выступают безопасные органические соединения, а некоторые виды евродров изготавливаются без клеевой основы. Заготовленное сырье отправляется под пресс, образуя плотные аккуратные бруски, готовые к дальнейшему применению. В качестве дополнительной обработки может применяться обжиг – все зависит от производителя и применяемых им технологий.

Получившиеся древесные брикеты для топки печей отправляются к потребителям – они годятся для отопления домов и нежилых построек, используются для растопки каминов. Также ими можно заменить дрова на пикнике, но в этом случае вы не услышите звука потрескивающих дров. Зато получите ровное пламя, без разлетающихся угольков и искр.

Достоинства и недостатки топливных брикетов

Давайте посмотрим, чем хороши топливные брикеты для топки печей, и каковы их основные плюсы и минусы. Начнем с положительных черт:

С хранением и складированием евродров у вас вряд ли возникнут проблемы.

  • Удобство хранения – благодаря аккуратной форме, евродрова и прочие брикеты можно складывать в аккуратные ровные кладки;
  • Высокая теплотворность топливных брикетов – если сравнивать их с обычными дровами, то они дают в полтора-два раза больше тепла. За счет этого можно экономить на топливе при топке печей и котлов;
  • Брикеты – это топливо длительного горения для печек любого типа. Прессованные опилки горят в полтора-два раза дольше, снижая количество подходов для закладки новых порций топлива. Если в помещении стоит обычная печь, горящая на дровах 2-3 часа, то с топливными брикетами это время увеличится до 4-5 часов;
  • Равномерное горение, без лишних шумов и стреляющих во все стороны угольков. Кроме того, топливные брикеты, используемые для топки печей, выделяют меньше дыма и образуют меньшее количество золы, уменьшая трудозатраты на уборку;
  • Низкое образование смол – благодаря этому уменьшается засорение дымохода;
  • Длительность хранения топливных брикетов для топки печей варьируется от 1 года до 5 лет – тут все зависит от технологии изготовления;
  • Высокая экологическая чистота – в производстве брикетов не используются химические реагенты;
  • Объем потребляемого за один отопительный сезон брикетированного топлива в 1,5-2 раза меньше, чем объем используемых за тот же временной промежуток дров.
Читайте также:
Устанавливаем сантехнический люк в санузле

Топливные брикеты, предназначенные для топки печей, горят плавно и мягко, с выделением большого количества тепла. Они не засоряют печи и дымоходы, сгорают почти на 99%.

К сожалению, не обошлось и без определенных недостатков:

Не рекомендуем хранить брикеты на улице, они могут отсыреть и испортиться.

  • Топливные брикеты, применяемые для топки печей, не боятся сырости. При этом прямого попадания воды они все-таки не любят;
  • Некоторые виды брикетированного горючего не переносят длительного хранения – срок их годности ограничен одним годом с момента изготовления;
  • Затраты на приобретение горючего могут оказаться выше, чем на приобретение обычных дров – здесь все зависит от производителя;
  • В некоторых регионах и населенных пунктах приобрести топливные брикеты для топки котлов и печей сложнее, чем купить грузовик обыкновенных дров;
  • Стоимость – она несколько выше стоимости обычных дров. Но за счет высокой теплотворности и длительного горения можно немного сэкономить.

Несмотря на все это, брикетированное горючее продолжает набирать свою популярность.

Популярные виды древесных брикетов

Мы уже поговорили об изготовлении топливных брикетов для топки котлов и печей, а также об их ключевых достоинствах и недостатках. Осталось разобраться, какие виды брикетов представлены на отечественном рынке.

Топливные брикеты РУФ

Это топливо напоминает по своему внешнему виду кирпичи белого или древесного цвета (оттенок колеблется в широких пределах). Брикеты РУФ изготавливаются из сухих опилок методом прессовки под большим давлением. В результате на свет появляются евродрова, которые могут использоваться в печах любого типа. Их отличительной чертой является надпись RUF, выдавленная сразу с двух сторон.

Топливные брикеты РУФ для топки печей характеризуются выделением большого количества тепла – они почти в полтора раза выгоднее дров. Ими легко загружать камеры сгорания и складировать их в штабелях. Прессованные бруски не боятся влаги, но и подвергать их прямому попаданию воды тоже не нужно. Это топливо поставляется многими производителями – типичным тому примером является компания с названием «Олежка». Кстати, она реализует и многие другие виды твердого топлива.

Евробрикеты PINI KAY

Интересной особенностью данных евробрикетов является их необычная форма – они напоминают квадратные карандаши, из которых кто-то вынул грифель. Поэтому их и называют «карандашами». Для того чтобы оно сгорало с выделением большого количества тепла, в нем проделано отверстие, увеличивающее тягу. Сами «карандаши» выглядят темными, так как они прошли обжиг. Эта процедура делает их более прочными и удаляет излишки влаги.

Недостатком топливных брикетов PINI KAY для топки печей является то, что стоят они дороже дров и даже дороже любых других видов топлива. Зато они хорошо горят, выделяя большое количество тепла. Также их удобно транспортировать и складировать. Благодаря своей форме, они идеально подходят для растопки каминов. Некоторые люди берут их с собой на природу, чтобы использовать бруски PINI KAY вместо дров для костра.

Простые цилиндрические брикеты

В продаже присутствуют и самые простые топливные брикеты для топки печей – в виде цилиндров. Они изготавливаются из прессованных опилок и мелких отходов деревообработки. Все это прессуется под небольшим давлением с использованием нетоксичной клеевой основы, после чего готовые бруски отправляются к потребителям. Это топливо отличается дешевизной, но обладает одним выраженным недостатком – низкой прочностью. Оно легко распадается и крошится, не выдерживает воздействия влаги.

Читайте также:
Установка канализационных колец - что и в какой последовательности делать

Топливные брикеты из угля и торфа

Торфяные и угольные топливные брикеты для топки печки изготавливаются, соответственно, из торфа и угля. Исходные материалы формуются в небольшие цилиндры. Топливо может использоваться для растопки печей и твердотопливных котлов. Изделия из угля дают высокую температуру горения, но характеризуются высокой зольностью. Что касается торфяного горючего, то оно как нельзя хорошо подходит для печей длительного горения, но тоже дает много золы.

Если в вашем распоряжении имеется печь, которую нужно чем-то топить, рекомендуем вам остановиться на топливных брикетах PINI KAY или RUF. Они отличаются удобством и высокой теплотворностью, образуют минимум золы и обеспечивают длительное горение.

Экологичные брикеты для растапливания печи и экономная топка

В частных домах все большей популярностью пользуются камины и котлы, да и печи остаются в ходу. В связи с этим особенно актуальным стал вопрос выбора топлива.

В продвинутых странах давно поняли, что нецелесообразно кидать в топку цельную древесину. Гораздо разумнее использовать отходы древесного производства. В результате появился новый вид твердого топлива – это брикеты для печей.

Этот материал по своим характеристикам лучше дров. Брикеты производят разнообразных форм, что делает удобным их хранение и перевозку. Они отличаются по составу, что дает возможность найти подходящий вариант для любого типа печи.

Брикеты — новое топливо

Топливные брикеты являются биотопливом. Их производят из опилок, древесной коры, торфа, лузги подсолнечников и даже соломы. В ход идет все, что остается от деревообрабатывающего промышленного процесса. Сначала сырье измельчают, а затем прессуют под высоким давлением. Схожие пелетты в отличие от брикетов измельчают сильнее. Они причисляются к экологическому топливу, так как при горении выбрасывают в воздух столько углекислоты, сколько дерево поглощает во время своего роста.

Брикеты имеют повышенную плотность и весят прилично. Для топки печи они идеально подходят, так как горят без остатка.

Виды брикетов

Производят несколько видов этого биотоплива. Они отличаются исходным материалом и технологией производства.

  1. PINI&KAY четырехгранной или восьмигранной формы с отверстием. Их производят самым сложным способом. Сырье измельчают, прессуют при большом давлении и высокой температуре. А микрочастицы склеиваются природной смолой, что дает возможность перевозить их при более жестких условиях.
  2. NESTRO цилиндрической формы. Их прессуют на кривошатунном оборудовании. Этот тип плохо выдерживает силовые нагрузки, зато имеет доступную цену.
  3. RUF в виде кирпичиков. Для их производства используют самые дешевые отходы. Прессуют их на обычной гидравлике. Это самый простой и недорогой метод производства. Полученное топливо не любят влагу и неустойчивы к механическому давлению, поэтому и стоят совсем дешево.

Преимущества топки брикетами

К явным плюсам относятся следующие свойства евродров:

  1. Компактность. Удобная форма позволяет сэкономить место при хранении брикетов, да и перевозка становится проще. Их можно хранить в кладовке или в гараже, не нужно выделять специальное помещение.
  2. Не требуют сушки. По производственным стандартам влажность любой упаковки не должна превышать 7%. Даже хорошо высушенных дров она приближается к 25%.
  3. Теплоотдача. При топке печи евродровами выделяется 4800 ккал/кг, а обычными дровами – 3000 ккал/кг.
  4. Отсутствие дыма и искр. Поэтому при открывании топки печи не возникает проблем возгорания. Их можно применять в открытых печах и каминах.
  5. Большой срок хранения. При этом время никак не влияет на качество топлива и его характеристики. Кроме того, брикеты не выделяют в атмосферу никаких вредных соединений, так как они являют собой экологически чистый продукт.
  6. Долгое и равномерно горение. Секрет в том, что евродрова не содержат лишней влаги и печи не нужно выпаривать ее. Пока не прогорит один слой, до другого огонь не доберется.
  7. Экономность. 1 м³ брикетов – 1000 кг, а дров – 600 кг. Кроме того, закладку можно делать реже, да и процесс горения можно не контролировать.

Также брикеты удобны и тем, что ими можно топить любую печь или камин. Даже угловые топки подходят. При горении материал не будет загрязнять воздух в помещении, не потребуется часто промывать топку.

Но для любителей наблюдать за игрой пламени брикеты не подойдут. Огонь будет скучным и некрасивым. Дрова горят веселее и ярче.

Топливо, сделанное своими руками

Если есть возможность достать опилки или прочие древесные отходы, топливо можно соорудить самостоятельно. В ход можно пустить также солому, шелуху, щепки и т. д. Они будут не хуже, чем купленные. А связующим звеном может служить обычная глина. Расчет: на 10 кг сырья идет 1 кг глины. Форму можно сделать из досок по своему желанию. Раствор заливается в приготовленную форму, где все прессуется, а затем сушится.

Читайте также:
Цвет и рисунок паркета: как правильно подбирать к интерьеру

Стоимость евродров

Евродрова популярны из-за своей низкой стоимости. Брикеты благодаря своим качествам обходятся дешевле дров. Экономия в том, что при их производстве нет затрат на заготовку древесины, распил и раскол. Расходы на транспортировку брикетов также меньше благодаря удобной форме.

Экологичное топливо активно рекламируют. Бывает такое, что поставщики завышают цену намеренно. Стоит выбирать проверенный источник, изучив все предложения на рынке. Покупать большими объемами все-таки выгоднее, чем отдельными разовыми партиями. Выбор между дровами и брикетами очевиден для экономных хозяев.

Как правильно топить печь брикетами?

Для отопления бани, дачи ли частного дома используются печи на твердом топливе. Наиболее распространенным топливом долгое время были дрова и уголь. Но сейчас все чаще люди используют их альтернативу – брикеты.

  • Как правильно топить брикетами?
  • Банную печь
  • Печь для отопления дома
  • Какие печи можно топить брикетами?
  • О безопасности
  • Вывод

Брикеты изготавливаются из различных отходов древесного производства (опилок), соломы, торфа, шелухи семян злаковых растений. С помощью пресса и большого давления мелкие однородные частицы скрепляются воедино, потом режутся на прямоугольники или цилиндры. Теплоотдача у этого вида топлива значительно выше, чем у обычных дров.

Как правильно топить брикетами?

Для достижения максимального результата следует правильно топить печь топливными брикетами.

Банную печь

Для отопления банного помещения необходимо топливо, которое не только выделяет большое количество тепла, но и дольше прогорает. Это обеспечит стабильную температуру на протяжении длительного времени. Именно этими свойствами обладают брикетные изделия.

При розжиге печи и ее топке следует придерживаться следующих советов:

  1. тщательно очистить печь от золы и других остатков топлива от предыдущей топки;
  2. на колосник положить немного щепок, бумаги, коры или других легковоспламеняющихся материалов;
  3. после положить небольшое количество евродров и разжечь топку.

Такой вид топлива очень хорош для использования именно в банях. Запахи эфирных масел из экологически чистых древесных материалов наполняет все помещении и благотворно сказывается на самочувствии здоровье посетителей.

Печь для отопления дома

Удобно пользоваться топливными брикетами для печи в доме. Их можно разжечь и длительное время больше ничего не подбрасывать. Разжечь евродрова в печи для дома можно двумя способами:

    Первый аналогичный розжигу топлива в бане: брикетное топливо ложится на сухие щепки или бумагу. Огонь регулируется с помощью поддува.

Розжиг вместе с дровами

Зола от сжигания древесных брикетов может быть использована как удобрение на любом приусадебном участке.

После нескольких топок брикетами вы сможете оценить их эффективность и выяснить расход. В дальнейшем можно сравнить количество необходимых брикетов и количество дров для отопления именно вашего дома.

Какие печи можно топить брикетами?

Брикеты отличаются своей универсальностью. Их можно применять в любых видах печей, в том числе и кирпичных. Они выделяют около четырех с половиной ккал на кг, что вполне допустимо для отопительного устройства с огнеупорного кирпича. Основным преимуществом брикетов по сравнению с обычными поленьями является то, что они прогорают в несколько раз медленнее.

Такое топливо экономичное и дешевое. Обычные поленья нужно пилить, рубать, слаживать и высушивать. А евродрова не требуют длительной заготовки: их достаточно приобрести и хранить в сухом помещении в пленке или заводской упаковке.

То, что топливо горит медленно, является недостатком для некоторых помещений. Для прогревания дома в зимнее время понадобится несколько часов. Жара от такого топлива значительно меньше. И после сгорания брикетов пепел имеет характерный резкий запах.

О безопасности

При использовании евродров следует соблюдать такие же правила безопасности, как и при сжигании любого другого вида топлива. Не стоит оставлять без присмотра печь, забивать топку полностью, сильно открывать поддувало.

Для воспламенения евродровам требуется некоторое время. За счет этого исключено произвольное загорание от жара или температуры, если топливо находится возле печи.

Соблюдайте технику безопасности!

Вывод

Благодаря современным технологиям мы можем использовать альтернативное топливо – брикеты. Это спрессованные частицы различных материалов. Наиболее распространенными являются брикеты из опилок, но можно приобрести аналогичный продукт из соломы, торфа или угля.

С помощью топливных брикетов можно отопить баню, дачу и частный дом. Их основными преимуществами считаются экологичность и высокая теплоотдача за приемлемую цену. К недостаткам можно отнести длительное время, которое требуется для розжига топлива, и нехарактерный дрова резкий запах золы.

Читайте также:
Устройство посудомоечной машины: конструкция, принцип работы, обзор деталей

Как правильно топить топливными брикетами

Мы уже сравнивали характеристики брикетов с обычными дровами, подробный разбор вы найдете на этой странице. Но весь потенциал брикетов раскрывается только при правильной закладке в печь.

Получается, топить топливными брикетами сложнее, чем дровами?

Нет, топить брикетами в целом даже проще, ведь меньше времени и сил уйдет на чистку печи и загрузку топлива. Разница в том, что дрова прощают небольшие ошибки и несоблюдение технологии.

Все дело в однородной структуре брикетов и минимальной влажности, поэтому брикет легче вспыхнет по всей открытой поверхности и начнет равномерно прогорать. По этой причине не совсем корректно сравнивать горение 2-3 брикетов с 1-2 поленьями, даже если по весу или объему это будет примерно одинаковое количество топлива.

Как загружать топливные брикеты в печь

Перед загрузкой брикетов печь желательно вычистить от золы и отходов. А вот дальнейшая укладка будет зависеть от:

  • цели растопки (вам нужно поддерживать тепло долгое время или быстро и сильно прогреть помещение);
  • особенностей и конструкции вашей печи.

Важно! Именно из-за сильных различий в технических характеристиках печей невозможно дать универсальной пошаговой инструкции, которая подойдет всем. Поэтому мы опишем только основные схемы укладки, поправки в которые вы сможете внести самостоятельно по ходу эксплуатации.

Укладка для розжига сверху

Если хотите заложить в печь топливо, чтобы она грела ваш дом на протяжении нескольких часов, то хорошим вариантом будет укладка для розжига сверху.

  1. Плотно уложите брикеты по центру топки друг на друга в несколько слоев.
  2. Убедитесь, что между брикетами и стенками топки есть достаточно пространства для циркуляции воздуха. Если у печи слабая тяга, лучше оставить небольшие зазоры в 1-2 см между брикетами.
  3. На верхнем слое брикетов расположите растопочный материал. Можно уложить дополнительный брикет в окружении щепок и бумаги, это поможет быстрее разогреть печь.
  4. Разжигайте огонь и, как только печь разогреется, прикройте поддувало.

Так как брикеты однородны и почти не выделяют золы и отходов, ряды будут постепенно прогорать сверху вниз. Обогрев растянется на больший срок и брикеты «не улетят в трубу». А учитывая, что при равном объеме с дровами топлива в брикетах больше, не придется периодически подкладывать в печь добавку.

Укладка для розжига снизу

Если нужно выдать как можно больше тепла, то для вас подойдет укладка для розжига снизу.

  1. Расположите растопку (щепу, бумагу или газеты с пропиткой для розжига) в печи.
  2. Вокруг или на ней уложите брикеты в несколько слоев, обязательно с зазорами между ними для циркуляции воздуха, иначе разгораться будет плохо.
  3. Поджигайте.
  4. Как только брикеты разгорелись, прикройте поддувало (или закройте его совсем, чтобы брикеты начали тлеть, а не гореть, при этом тепла они будут давать не меньше).

Такой подход позволит быстро и качественно прогреть помещение, но расход топлива будет больше.

Кстати! В качестве альтернативного варианта (подходит не для всех печей) можно сразу расположить брикеты плотными рядами и разжигать центральные, пока они не начнут тлеть. После этого перекройте поддувало, брикеты начнут вырабатывать тепло без открытого огня. Так брикеты продержатся в работе дольше.

А если это не поможет?

Даже при правильной укладке брикеты могут не оправдать ожиданий: гореть слишком быстро и не давать достаточно тепла. Подобные ситуации случаются редко и связаны в основном с:

  1. Качеством конкретных брикетов. Попробуйте аналоги от других производителей, возможно вы наткнулись на низкокачественную продукцию с большим количеством примесей.
  2. Особенностью печи. Не все конструкции хорошо ладят с брикетами, из-за чего они слишком быстро прогорают и уступают привычным дровам по выработке тепла.

Да, брикеты легко заменят дрова и будут проще в эксплуатации, но на практике их эффективность зависит от целого ряда факторов. Они не всегда могут раскрыть себя на все 100% и показать те красивые цифры, которыми заманивают производители. Поэтому мы рекомендуем сперва просто проверить брикеты с вашей печью, тем более что для этого вам необязательно покупать сразу тонну брикетов, достаточно будет одной упаковки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: