Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами

Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами

Штукатурка — это важный этап отделки дома, который позволяет придать стенам эстетичный вид, после того, как работы по возведению завершены. Также нельзя забывать об эффекте утеплителя, который имеет такая отделка. Благодаря ей дом становится гораздо теплее.

Но что делать после того, как штукатурка стен закончена? Неужели это финальный этап отделочных работ? Конечно же, нет. В действительности, существует целый ряд дополнительных процедур, которые позволяют стенам придать красивый внешний вид, среди них:

Безусловно, штукатурка сама по себе позволяет проводить выравнивание стен, после того, как основная конструкция здания возведена. Но в большинстве случаев приходится делать выравнивание и всех последующих слоев.

Зачем шпаклевать стены после штукатурки

В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:

  • предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
  • значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
  • снизить расход обойного клея и краски.

Что делать после штукатурки

В идеале после того как вы провели штукатурку нужно подождать как минимум месяц, чтобы состав обрел прочность. В противном случае проводимые вами работы могут нанести вред, нанесенному ранее слою.

Если же вы хотите получить готовые после штукатурки стены максимально быстро, то можно воспользоваться специальным оборудованием. Для этих целей используется осушитель воздуха.

Лучшим временем для нанесения штукатурки считается лето. В таком случае вы можете просто открыть окна и двери, чтобы добиться нужного результата после того, как все работы проведены. При этом нужно избегать перепадов температур, так как они могут привести к появлению трещин.

Ни при каких обстоятельствах нельзя дать штукатурке промерзнуть. Слишком быстрая просушка также не лучший вариант. Как видите, просушивание отделки не такой уж и простой процесс.

Чтобы в конце получить хороший результат, нужно следить за температурным режимом.

Маяки

Чтобы провести качественную штукатурку, вам нужны были маяки. После того как все работы завершены необходимо позаботиться об этих элементах. Дело в том, что они сделаны из металла, и, значит, подвержены коррозии.

Это может привести к появлению трещин и даже полному разрушению штукатурного слоя.

В некоторых случая при штукатурке стен используются оцинкованные маяки, к сожалению, это не дает полной гарантии того, что коррозия не появится. Поэтому после завершения работ они также демонтируются.

Удаляются маяки не после того, как штукатурка высохла, а до полного высыхания. Таким образом, значительно уменьшается риск повредить стены. Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои?

При этом необходимо соблюдать осторожность.

Безусловно, сколы в процессе извлечения обязательно появятся. Без них обойтись не получится. Но масштаб разрушений зависит исключительно от вашей аккуратности.

Впоследствии это позволит сэкономить время на реставрационных работах.

Выравнивание и грунтовка

Выравнивание идет сразу за извлечением маяков. Вам нужно взять крупнозернистую наждачную бумагу и сделать затирку. Также можно воспользоваться металлической сеткой для выравнивания стен после штукатурки.

Когда вы устранили все огрехи и стены стали идеально ровными, можно приступать к грунтованию. Слой нанесенной вами грунтовки будет дополнительным сцеплением с краской или обоями. Мало того, он не даст появиться грибку.

Грунтовка сохнет недолго. Обычно достаточно нескольких часов, и можно приступать к следующему этапу. Хотя стоит признать, что период высыхания во многом зависит от температуры внутри помещения.

Иногда это может занять около суток.

Через какое время можно наносить шпаклевку

Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.
Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.

Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.

Шпатлевка стен по штукатурке ЦПС

Шпатлевка стен по штукатурке ЦПС

Всем здравствуйте! С вами снова Александр Ткачев. Продолжаем ремонт квартиры. И следующее, что нам предстоит делать, согласно очередности проводимых работ, это заниматься шпатлевкой стен.

Сначала мы будем делать шпатлевку стен по штукатурке ЦПС, а потом шпатлевать перегородки из ГКЛ, о чем естественно будет следующая публикация. С началом шпатлевки стен, начинается следующий большой объем работ. Образно выражаясь, я называю эти работы чистовой отделкой. Не буду перечислять весь список работ, проделанных с начала ремонта квартиры, согласно их очередности. Кому это интересно, открываем рубрику на моем сайте под названием «Евроремонт двушки». В этой рубрике в хронологическом порядке с самого начала описаны все работы, которые мы уже сделали (Читаем и смотрим здесь) Именно по окончанию всех мокрых, грязных работ, связанных с растворами, как ЦПС, так и гипсовыми, мы и начинаем чистовую отделку. В данной квартире закончена облицовка теплого пола лоджии (читаем здесь), и начинается шпатлевка стен. Что такое шпатлевка стен? Это более тщательное, тонкослойное выравнивание стен после их оштукатуривания для последующей отделки. Поскольку штукатурка стен сделана по маякам, то в задачу шпатлевки входит заделка мелких рисочек, черточек, небольших ямочек, которые невозможно заделать штукатуркой ЦПС. Иными словами после шпатлевка стены становятся совершенно гладкими, пригодными к поклейке обоев, а после дополнительной финишной шпатлевки и к покраске стен. Во всех случаях перед шпатлевкой стен необходима грунтовка этих стен грунтом глубокого проникновения. Для чего? А для того, что бы, во первых, закрепить верхний слой штукатурки, и скрепить мелкие песчинки этой штукатурки. И во вторых, грунтуя стены мы их обеспыливаем, что является важным мероприятием для качественной шпатлевки стен. В данной квартире была использована грунтовка Церезит, которая наносилась на стены при помощи малярного валика и небольшого садового распылителя.

Читайте также:
Считается, что дом из оцилиндрованного бревна более тёплый и прочный, так ли это?


Грунтовка

И после полной кристаллизации грунтовки, спустя 10 – 12 час. начинаем делать непосредственно шпатлевку стен. Для шпатлевки стен по ЦПС подходят шпатлевки «Сатен», «Фуген» и многие другие. В этой квартире была использована шпатлевка « Фуген» на основе гипса и наполнителей.


Шпатлевка «Фуген»

Необходимые инструменты: набор шпателей различной ширины, начиная от 100мм., и заканчивая 350мм., А так же небольшую электрическую дрель с миксером. Хотя производители многих шпатлевок, в том числе и Фугена, требуют только ручного затворения раствора, что я и покажу в своем видео по теме. Но прежде чем смотреть мое видео, несколько слов о технике нанесения шпатлевки на стены. Для проклейки обоев достаточно два слоя шпатлевки. Первый слой наносится горизонтально, а второй слой вертикально, или наоборот. Оба слоя наносятся методом «на сдир», поскольку стены поштукатурены по маякам, и естественно перепады в этой штукатурке отсутствуют. Ну а как пользоваться шпателями , как наносить шпатлевку и о многом другом вы узнаете, когда посмотрите мое видео, снятое непосредственно в процессе работы. Если есть вопросы, задавайте:

Ну а вам дорогие друзья спасибо за внимание. Не забываем подписаться, и клацнуть по кнопочкам соцсетей. С вами был Александр Ткачев. Всех благ, удачи и добра.

Нужно ли грунтовать стены?

Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка, глубоко проникающая в поры:

  • защищает поверхность от отслаивания;
  • способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.

Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.
Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.

К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

Как правильно выполнить работу?

После шпаклевания и ошкуривания стену нужно загрунтовать, а только потом производить покраску. Это необходимо сделать для укрепления верхнего шпаклёвочного слоя, иначе на валике будет оседать пыль и мешать ремонту.

  1. После высыхания стен приступают к основным работам.
  2. Перемешивают краску, вносят колер — сразу на весь объём помещения, чтобы не было разницы в цвете.
  3. Валик для работы выбирают по густоте краски, её составу. Для водоэмульсионки подойдут поролоновые, но чем гуще раствор, тем длиннее необходим ворс. Смесь не должна стекать с валика.
  4. Краску раскатывают плавными движениями, начиная двигаться от левой части стены к правой.
  5. Состав наносится в два слоя, при этом первому нужно дать окончательно высохнуть, а уже затем наносить следующий. Иначе есть риск получить поверхность с потёками, наплывами.
  6. Не забывайте прокрашивать углы.
  7. Для сохранения геометрического рисунка на основании пользуйтесь при ремонте малярным скотчем.

Справка Велюровые валики универсальны: они подходят для всех видов ЛКМ. Непрофессионалу ими работать легче.

В видео наглядно продемонстрировано, как нужно красить стену:

Чем лучше шпаклевать?

Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:

  • высокая пластичность;
  • простота нанесения;
  • идеальная гладкость создаваемой поверхности;
  • доступная цена.

Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.

К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:

  • быть морозостойкими;
  • легко выдерживать перепады температур;
  • обладать высокой прочностью;
  • противостоять осадкам и повышенной влажности.

Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.

Что сначала штукатурка или шпаклевка

Если рассматривать, что наносят сначала на стену: штукатурку или шпатлевку, то тут нельзя путать порядок. Понять и запомнить последовательность помогает строительное правило, несоблюдение которого приводит к браку.

Правило следующее: на крепкое основание наносят слабое покрытие.

То есть на слабую стену нельзя наносить более прочное покрытие, ибо оно оторвётся вместе с частью верха нижележащего материала. Часто это происходит уже на стадии отверждения. Штукатурное покрытие всегда делается более прочным, чем шпатлевка. Если штукатурить поверх шпатлевки, твердеющий верхний слой будет стремиться «ужаться», чему не сможет противостоять менее прочное шпатлёвочное основание. Возникающие напряжения вызовут растрескивание и отпадение кусков твёрдой отделки.


сначала наносится штукатурка потом шпаклевка

Если сначала стену оштукатурить, а затем нанести шпаклевку, то последняя не отпадёт, не потрескается.

Расход на 1 м2 по штукатурке

Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:

  • тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
  • норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
  • наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.
Читайте также:
Устройство и принцип работы автоматических выключателей в различных ситуациях

Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:

  • «Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
  • «Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
  • продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.

Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.

8 советов, как выбрать и наклеить потолочную плитку из пенополистирола

Красивый, недорогой и простой в монтаже отделочный материал для потолка – это миф или реальность? Всеми этими качествами может похвастаться потолочная плитка из пенополистирола, материал, который покоряет своим разнообразием и невысокой ценой. Разбираемся с достоинствами и особенностями выбора потолочного пенополистирола, а также изучаем основные принципы монтажа.

№1. Что собой представляет потолочный пенополистирол?

Декоративную плитку производят из полистирола, который в процессе нагрева вспенивается. В ходе производства в материал добавляют антипирены и углекислый газ, вещества, которые позволяют повысить устойчивость к высоким температурам. Плитка из пенополистирола, изготовленная подобным способом, хоть и плавится под воздействием огня, но все же показывает себя лучше, чем обычный пенопласт. Кстати, в продаже можно найти и потолочные плиты из пенопласта: они не только менее безопасны, но еще и более грубые на вид. На наличие антипиренов в составе плит указывает маркировка: отечественные производители добавляют букву С, зарубежные – F.

По размеру, форме, цвету и внешнему виду материал может сильно отличаться. В продаже можно найти плитку квадратной, прямоугольной и дизайнерской формы. Поверхность может имитировать декоративную штукатурку в стиле кантри или изысканную лепнину в стиле барокко. Классический цвет плитки – белый, но продаются также цветные варианты и изделия с зеркальной и ламинированной поверхностью. Стандартные размеры 50*50 и 100*16,5 см, но встречаются и другие форматы.

№2. Преимущества и недостатки

Потолочная плитка из пенополистирола относится к самым популярным отделочным материалам. Покупатели ценят ее за многочисленные преимущества:

  • доступная цена. В этом плане плитка может стать конкурентом даже обычной покраске. Самые дорогие образцы с изысканным дизайном, которые вообще не позволят с первого взгляда определить, из чего же выполнен потолок, обойдутся намного дешевле, чем, например, система натяжных или подвесных потолков;
  • простота монтажа. Справиться с поклейкой потолочной плитки можно своими силами, не имея каких-либо специальных навыков. Учитывая невысокую цену материала, его можно назвать идеальным выбором, если бюджет на ремонт ограничен;
  • большое разнообразие. В продаже можно найти как самую простую белую плитку с незамысловатым узором, так и материал, очень точно повторяющей структуру дерева или камня, поэтому с помощью потолочной плитки можно обустроить любой интерьер. Белую плитку можно окрасить в любой необходимый оттенок;
  • дополнительная тепло- и звукоизоляция помещения;
  • устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому плитку можно использовать даже в ванной комнате;
  • плитка не крадет высоту, в отличие от натяжных и подвесных потолков. Дополнительно она скрывает небольшие неровности и трещинки, которые обязательно пришлось бы убрать при покраске;
  • пенополистирол – хоть и ненатуральный материал, но особой опасности не несет. Вредных веществ в обычных условиях эксплуатации он не выделяет, если, конечно выполнен качественно и имеет все сертификаты безопасности. Опасной плитка становится при высоких температурах, т.е. во время пожара;
  • ухаживать за материалом несложно, его можно очищать пылесосом или влажной губкой;
  • высокая ремонтопригодность. Если повреждена часть потолка, то несколько старых элементов легко заменить новыми, поэтому всегда берите плитку с запасом.

Теперь о недостатках:

  • невысокая долговечность и способность со временем желтеть, причем процесс ускоряется, если на поверхность постоянно падают прямые солнечные лучи;
  • плитку легко повредить табачным дымом, жиром и копотью, поэтому на кухне ее использовать не рекомендуют;
  • постоянные перепады температур могут привести к отпаданию некоторых элементов, но это только в том случае, если для монтажа был выбран некачественный клей;
  • пенополистирол – достаточно нежный материал, поэтому при его транспортировке и монтаже стоит быть осторожным;
  • пенополистирольная плитка не очень устойчива к огню, и даже при пропитке антипиренами может воспламеняться, выделяя токсичные вещества. Чтобы перестраховаться, лучше не размещать светильник очень близко к потолку. Подобные меры осторожности, к тому же, предотвратят появление на материале желтых пятен от лампы;
  • при очистке поверхности стоит быть предельно осторожным – слишком влажная губка или использование грубой щетки может вызвать отклеивание плитки.

Специалисты убеждают, что по-настоящему качественная потолочная плитка благодаря используемым добавкам долго не желтеет и почти не поддерживает горение. Добросовестные производители заявляют, что все мифы, которые бытуют в народе, вызваны обилием на прилавке некачественной продукции, и советуют всегда спрашивать сертификат соответствия. Порой мы и сами виноваты в том, что опыт использования пенополистирола, оказывается негативным. Речь не только в выборе некачественной плитки, но и в неправильном подборе клея, от которого также многое зависит.

Потолочную плитку из пенополистирола можно использовать практически в любых помещениях. Нежелательно только клеить ее на кухне, да и для детской все же можно найти другой материал.

№3. Основные виды плитки из пенополистирола

По типу производства потолочный пенополистирол бывает таких видов:

  • штампованный, или прессованный;
  • экструдированный;
  • инжекционный.

Штампованные плиты производят посредством помещения пенополистирольных блоков в специальные формы и последующего их сдавливания. В итоге получаются изделия с самыми простыми и не очень рельефными узорами, небольшой толщины (примерно 6-8 мм) и очень хрупкие. Так как такие плиты не покрываются защитным слоем, они хорошо впитывают загрязнения и сложны в очистке. Главное преимущество – цена.

Читайте также:
Срок службы деревянного дома из бревна по снип

Экструдированные панели считаются самыми прочными, долговечными, надежными и влагостойкими. Материал производят методом горячей экструзии полос сырья. В итоге выходят плитки с незначительной зернистостью и практически гладкой плотной поверхностью, за счет чего становится возможным нанесение декоративного покрытия. Такие панели могут быть просто белыми и иметь сложные рисунки, а могут – имитировать поверхность дерева любой породы или камня. За счет высокой плотности, минимальной пористости и пропитки водоотталкивающими составами материал получает достаточную устойчивость к влаге. Именно экструдированная плитка может быть бесшовной, о чем мы поговорим ниже.

Инжекционный пенополистирол производят методом заполнения сырья в форму и его спекания под воздействием высоких температур. В результате выходит изделие с точной геометрией и четким рельефным рисунком, толщина плит 9-14 мм. Такие панели хорошо переносят воздействие влаги, отлично задерживают шум и тепло, они достаточно прочные и отличаются большим разнообразием рисунков. За счет затейливого орнамента и неплохих эксплуатационных качеств такие плиты порой даже используют для отделки стен. Часто инжекционные панели выпускают с имитацией кожи, дерева, ткани, керамики.

№4. Тип поверхности

В плане разнообразия потолочная плитка из пенополистирола затмевают многие другие отделочные материалы. По типу поверхности весь представленный ассортимент можно поделить на такие виды:

  • обычная белая плитка, которую при желании можно окрасить в любой подходящий оттенок;
  • однотонно окрашенная плитка;
  • ламинированная плитка. За счет тонкой пленки, которая наносится сверху пенополистирола, можно имитировать любую породу дерева, камня и другие благородные материалы. Пленка позволяет сделать плитку более устойчивой к влаге и загрязнениям, а также упростить процесс ее очистки;
  • зеркальная плитка отличается наличием тонкого зеркального слоя. Такие изделия относятся к эксклюзивным дизайнерским вариантам и отлично подходят для обустройства небольших помещений, так как зрительно расширят пространство. Исключением становится только спальня, где зеркальный потолок неуместен.

По форме плитка может быть квадратной, прямоугольной, ромбовидной, есть также плитка неправильной т.н. дизайнерской формы.

№5. Бесшовная потолочная плитка

Бесшовную плитку стоит выделить отдельно. Многих смущает, что при монтаже образуются швы. Если клеить обычную плитку и действовать аккуратно, то они будут практически незаметными, но если вы перфекционист, желающий получить монолитную поверхность, то вам понравится бесшовная плитка.

Главная особенность материала – специальная обработка кромок, за счет чего швы будут минимально заметными. Как правило, производитель на упаковке прилагает схему монтажа, и если в точности ей следовать, то можно получить идеальную целостную потолочную поверхность.

№6. Что еще учесть при выборе?

При выборе плитки из пенополистирола очень важно лично увидеть и оценить качество материала:

  • края плитки должны быть ровными и не сыпаться. Если выбираете квадратную или прямоугольную плитку, то углы должны быть четко прямыми;
  • все зерна плитки должны быть одинаковыми;
  • все плитки должны быть одного размера, ведь расхождения в несколько миллиметров уже не позволят добиться хорошей стыковки элементов и целостности поверхности;
  • качественная плитка должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать свой вес. Проверить это легко. Следует взять плитку за один угол: эта операция не должна привести к появлению трещин.

По форме и размеру плитка может быть любой. К самым популярным относится квадратная плитка размером 50*50 см, 30*30 см и прямоугольная 100*16,5 см. Рассчитать необходимое количество материала несложно. Прежде всего, необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Ее следует поделить на площадь материала в упаковке. Например, если взять большую квадратную плитку, то в упаковке ее обычно 8 штук или 2м 2 . Если площадь потолка при этом 17 м 2 , то взять стоит 9 упаковок, у лучше 10-11: небольшой запас лишним не будет, пригодится при ремонте, тем более при монтаже и подрезке часть плиток может быть испорчена. Лучше брать запас материала 15-20%.

№7. Лучшие производители плит из пенополистирола

Лучшая гарантия качества – это имя производителя. Дабы обезопасить себя, стоит смотреть в сторону продукции именитых компаний, которые дорожат своей репутацией. Среди самых крупных производителей стоит отметить:

  • Армстронг – компания, которая выпускает как самую обычную, так и достаточно нестандартную плитку. Эксплуатационные качества в любом случае на высоте;
  • Ормит – плитка немецкого производства, отличается высокими влагостойкими качествами, широким ассортиментом размеров и цветов;
  • Антарес – впускает все виды плит, цветовая гамма разнообразна. Также производит плинтуса и уголки;
  • Матрикс – плитка китайского производства небольшой толщины. Главное достоинство – низкая цена;
  • Ангара – еще один китайский производитель с привлекательной ценовой политикой, выпускает панели толщиной не более 8 мм.

Покупая плитку, в любом случае лучше убедиться в наличии сертификатов качества.

№8. Монтаж плитки из пенополистирола своими руками

Одно из главных и самых важных преимуществ материала – простота его монтажа, а вот подготовительным работам стоит уделить максимум внимания.

Подготовка потолка выполняется следующим образом:

  • старая отделка снимается. Обои можно предварительно размочить, потом они легко снимутся с помощью шпателя. С краской сложнее – ее придется греть строительным феном или обрабатывать специальным растворителем. Если потолок был оштукатурен, то снимать отделку не придется. Правда, стоит выявить слабые места с помощью легких постукиваний молотком и на следующем этапе заделать их;
  • очищенный потолок очищают от пыли и грязи;
  • грунтовка поверхности и заделка трещин, ям и прочих дефектов, если они имеются. Идеально в этих целях подойдет шпаклевка, которая после высыхания ошкуривается наждачной бумагой. Чем более ровной будет поверхность, тем более аккуратным в итоге получится потолок. При наличии сильных неровностей плитка будет деформироваться, слабо держаться и вскоре отклеится;
  • когда потолок просохнет, можно приступать к поклейке.

Еще одна сложность при поклейке плитки из пенополистирола – это выполнить разметку и правильно установить первые элементы. Существует два варианта разметки:

  • прямая. Предполагает монтаж плиток параллельно стенам. Так как геометрия комнаты может быть неидеальной, а нецелые части плиток лучше устанавливать по краям, выполняется специальная разметки, а монтаж производится от центра комнаты. Из противоположных углов комнаты проводят диагонали, для этого можно использовать шнуры. Место их пересечения и будет центром. Из этой точки карандашом с помощью уровня проводят две линии крест-накрест, каждая из которых параллельна стене. Первые плиты монтируют в углах полученного перекрестка, дальше можно ориентироваться на уже установленные элементы. Если в комнате по центру висит люстра, то она и станет центральной точкой. Подобный вариант монтажа позволяет избежать перекосов, даже если стены в квартире далеки от идеала. Вариация прямого монтажа – монтаж каждого нового ряда со сдвигом относительно предыдущего;
  • диагональная. Для начала также придется из шнуров протянуть диагонали. Плитки будут монтироваться вдоль образованных диагональных линий, также от центра. В итоге получится интересная раскладка, а косые линии позволят зрительно расширить пространство.
Читайте также:
Фен-шуй спальни: цвет, фото, обои. Более 50 идей оформления!

Сам процесс монтажа выглядит таким образом:

  • на плитку наносится клей, лучше всего использовать жидкие гвозди и наносить их точечно или полосками. Таким образом удастся сэкономить клей и обеспечить плитке максимальную воздухопроницаемость. Можно для гарантии нанести немного клея на торец;
  • плитка прижимается к поверхности потолка на предварительно обозначенное место достаточно плотно, но без излишней силы. Через несколько минут плитка уже должна приклеиться, если был выбран качественный быстро схватывающийся клей;
  • если часть клея попала на лицевую сторону, его лучше сразу вытереть его влажной губкой, иначе могут остаться следы;
  • аналогичным образом монтируются остальные элементы, при необходимости они подрезаются малярным ножом. Подрезка понадобится для крайних элементов, а также для центральных, если в центре потолка расположена люстра;
  • установка плинтуса. Он также крепится на клей. Мастера рекомендуют фиксировать его дополнительно мелкими гвоздиками в нескольких местах, так как держать длинный плинтус прижатым к поверхности будет сложно. На следующий день гвоздики вынимают, а отверстия от них заделывают акриловой шпаклевкой;
  • если между плитками появились расхождения или швы, их можно заделать герметиком белого цвета.

Все работы выполняются при отсутствии сквозняков. После высыхания клея и герметика при желании можно окрасить плитку, причем необязательно использовать только один оттенок: рельефные участки можно выделить другим цветом.

Если уделить внимание выбору потолочной пенополистирольной плитки и аккуратно ее установить, то результат будет радовать вас долгие годы.

Что собой представляет потолочная плитка из пенополистирола?

При необходимости быстро, красиво и не слишком затратно сделать ремонт потолка в помещении, отличным выбором станет потолочная плитка из пенополистирола.

Это покрытие можно найти в любом строительном магазине. Выбор разнообразных рисунков, фактур и цветов достаточно большой, чтобы подыскать оптимальный вариант.

Что такое эта плитка

Изготавливается она из материала, который часто называют пенопластом. Именно из него и делаются все виды такого покрытия для потолка. Но не все знают, что плитка может быть хоть и на вид одинаковая, и вся – потолочная, но разная по методу изготовления, хотя и делается из одного и того же полистирола.

Есть три разных способа изготовить такое покрытие, все они подразумевают использование одного и того же материала – пенополистирола, или «пенопласта»:

  • Инжекционный способ. Тут детали делаются путем спекания исходного материала для получения рисунка и фактуры. Такие плитки имеют толщину от 9 до 14 миллиметров и являются самыми «рыхлыми» или мягкими.
  • Штамповка позволяет сделать детали большей плотности, а за счет этого они получаются более тонкие. Их толщина колеблется от 6 до 8 миллиметров.
  • Самыми тонкими будут детали, изготовленные по методу экструзии, или выдавливания. Они будут от 2,5 до 3 миллиметров толщиной, а поверхность таких изделий чаще всего ламинируется специальными пленками. Именно этот вид покрытия бывает разных цветов.

Особенности

Все детали такого покрытия имеют квадратную форму. Это и облегчает их приклеивание и одновременно может служить для создания рисунка на потолке.

Клеится потолочная плитка из пенопласта, на любой клей, который подходит для такого материала. В магазинах продаются специализированные клеи, которые специально сделаны для этих покрытий.

Из недостатков этого вида отделки можно отметить только то, что она плохо пропускает воздух, то есть совсем «не дышит». Миф о вреде такого декоративного покрытия пока что никем не подтвержден, а поэтому остается мифом.

Разметка и подготовка

Подготовить основание для нанесения покрытия очень важно – если этого не сделать, размокшие от клея остатки старого покрытия могут отслоиться и вместе с ними отпадет и приклеенная плитка.

Если потолок был просто побелен – нужно смыть остатки побелки до самого бетона.

В тех случаях, когда потоки были покрашены, желательно использовать специальные составы для смывания красок, которые можно купить в строительных магазинах.

Отстающие куски штукатурки можно убрать при помощи шпателя. Им же убираются остатки старых потолочных обоев, которые перед этим нужно намочить.

Когда потолок просохнет, нужно нанести разметку, которая облегчит работу, и в итоге поможет сделать более красивым общий вид покрытия.

При помощи разметочного шнура наносятся линии, из одного угла комнаты, в противоположный. После проводятся еще две линии, соединяющие противоположные стены. Полученное перекрестие, будет центром помещения. От этого центра и будет начинаться укладка покрытия.

Укладка

Для комнат, геометрия которых далека от идеальной, можно применить так называемый «диагональный» метод раскладки. Он подойдет и для помещений, стены которых образуют сложные геометрические фигуры, а не стоят параллельно друг другу.

В этом случае, все детали укладываются по диагонали относительно стен комнаты. Начинать приклеивание следует от места, где крепится люстра, или с центра помещения. Каждая следующая часть, приклеивается встык с предыдущей.

Важно: отходов при таком способ наклеивания, будет больше, чем при простой укладке. Следует это учесть при подсчете материала.

Если противоположные стены не отличаются по размерам больше, чем на 6-8 сантиметров, можно наклеить покрытие параллельно стенам. Начинать стоит также от центра комнаты или от люстры.

Провод от светильника, пропускается в отверстие, которое вырезается на стыках четырёх деталей. Может получиться не совсем ровно, но декоративный стакан, который обычно имеется у подвесных светильников, закроет это место после его установки.

Сам процесс наклеивания очень прост: на одну из деталей наносится клей, после чего, она прижимается к потолку. Наносить клеевой состав на потолок не нужно. Не стоит и давить «посильнее» — можно продавить саму плитку и повредить ее.

Важно: разные виды клея требуют различное время прижима, поэтому стоит ознакомиться с инструкцией на флаконе.

Какой рисунок создать из одинаковых частей, подскажет фантазия. Но есть небольшое правило: клеить детали «вразнобой» не стоит. Так получится гораздо больше отходов, а хаотичный рисунок, полученный таким образом, может оказаться совсем некрасивым. Лучше использовать опыт дизайнеров и попробовать наклеить покрытие так, как делают они:

Читайте также:
Что лучше: арболит или газобетон - проводим сравнение

Так выглядят всего лишь две из множества возможных схем наклеивания, если использовать разноцветные части покрытия. Можно взять и больше цветов, главное – чтобы не вышло слишком пестро. По таким же схемам можно наклеить и одноцветную плитку.

Заключение

Плитка из пенопласта очень неплохой вариант для тех, кто хочет потратить минимальную сумму на ремонт. Она красиво выглядит, легко клеится на потолок, обладает хорошей влагоустойчивостью и не требует специального ухода.

Главные преимущества – цена и простота монтажа, дают возможность все сделать своими руками.

Полистирольная плитка

Это облицовочный материал, производимый из термопластичных полимеров с добавлением наполнителей (мела, талька, гипса). Для получения соответствующего цвета в смесь добавляют органические красители, для устранения прозрачности вводят глушители.

Полистирольные плитки находят широкое применение при облицовке внутренних стен и перегородок.

Это достаточно легкий и прочный материал, отличающийся многообразием расцветок, маловосприимчивый к воздействию слабых растворов кислот, щелочей, очищающих и дезинфицирующих средств.

Полистирольные плитки выпускаются квадратной формы размерами 150 x 150, 100 x 100 мм и прямоугольной формы размером 300 x 100 мм, толщиной 1,25 или 1,35 мм.

При этом толщина плитки может колебаться в пределах 0,2 мм, а длина и ширина – 0,5 мм. Производятся также фризовые полистирольные плитки (с ложным швом, сдвоенные) размерами 100 x 20,5 и 150 x 20,5 мм.

Качественная полистирольная плитка должна иметь гладкую, глянцевую или полуматовую поверхность без каких-либо трещин, царапин, выбоин, наплывов и неровностей.

Для обеспечения лучшего сцепления плитки с клеящей мастикой и обеспечения желаемой жесткости конструкции с тыльной стороны изделия имеется порожек высотой 0,25 мм, а на всю плоскость плитки нанесено рифление квадратной формы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Полистирольная плитка

Полистирольная плитка Этот облицовочный материал производится из термопластичных полимеров с добавлением наполнителей (мела, талька, гипса). Для получения соответствующего цвета в смесь вносят органические красители, а для устранения прозрачности вводят

Пластиковая плитка

Пластиковая плитка Это материал на основе полимеров (винила и др.), используемый в настоящее время в качестве облицовочного для внутренней отделки помещения.Относится к группе гомогенных покрытий (из-за равномерного распределения компонентов по всей толщине изделия).

Минеральная плитка

Минеральная плитка Это облицовочный материал на основе минералов, предназначенный для отделки стен и потолков в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 %. Характеризуется высокой звукопоглощаемостью, хорошей огнестойкостью.Минеральная плитка

Керамическая плитка

Керамическая плитка Одним из наиболее практичных и удобных облицовочных материалов является керамическая плитка – изделие, изготовленное из смеси глины, кварцевого песка и других природных составляющих и прошедшее обжиг в печи при температуре от 1000 до

Плитка из пробки

Плитка из пробки Пробка — уникальный природный материал с массой достоинств и эксклюзивными характеристиками. Например, это лучший звукопоглощающий элемент, он отлично сохраняет тепло, износоустойчивый, великолепно упругий — не случайно его используют для укупорки

«Золотая» плитка

«Золотая» плитка «Золотая» плитка — один из самых экзотичных и малознакомых видов керамической плитки в нашей стране, производится только в Южной Корее. Представляет собой напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре

Плитка из резины

Плитка из резины Если вам требуется плитка для облицовки бассейна, укладки напольного покрытия в домашнем тренажерном зале или обустройства дорожек на приусадебном участке, то в этом случае идеальным вариантом станет плитка, изготовленная из резины (рис. П1.2, П1.3). Рис.

Плитка из ПВХ

Плитка из ПВХ В зависимости от того, в каких климатических условиях живут люди, они выбирают для обустройства своего жилища наиболее подходящий вид материалов. Для россиян в этой роли традиционно выступало дерево. Однако все изменяется, и переселение из традиционных

Керамическая плитка

Керамическая плитка В западных странах, особенно с жарким климатом, плиткой облицовывают все полы в квартире, не только в помещениях санитарно-гигиенического назначения, но также и в жилых комнатах. Правда, для отделки пола в комнатах применяется преимущественно

Плитка

Плитка Один из самых прочных и экологичных материалов для напольного покрытия – различные варианты плитки – от знакомой керамической, которая широко применяется вот уже несколькими поколениями для отделки кухни и ванных комнат, до современной синтетической на основе

Керамическая плитка

Керамическая плитка В отличие от кварц-виниловой плитки это полностью натуральный материал на основе формованной глины. При покупке плитки для облицовки пола обязательно обратите внимание на то, чтобы она была предназнаячена именно для этого, так как напольную плитку

Керамогранитная плитка

Керамогранитная плитка В отличие от керамической плитки керамогранитная на порядок долговечнее, поэтому нередко ее кладут в общественных зданиях, где за день проходят сотни людей. При этом плитке не страшны морозы, перепады температуры, повышенная влажность, нагрузки,

Облицовочные полистирольные плитки

Определение и свойства. В качестве отделочного стенового материала применяют также полистирольные облицовочные плитки, имеющие вид пластинок прямоугольной формы. Квадратные плитки вырабатывают двух размеров: 100X100 мм при толщине 1,25 мм и 150X150 мм при толщине 1,35 мм. Прямоугольные плитки изготовляют в виде параллелепипедов большого размерного ассортимента: 100X20X1,25; 100X50X1,25; 150X20x1,35 и 150Х75Хl,35 мм. Выпускают также сдвоенные плитки 200Х100Х1,35 мм, имеющие декоративный (ложный) шов. Такая плитка, имитирующая четыре плитки размером 100×50 мм, дает значительную экономию трудовых затрат на облицовке. Отклонения от указанных размеров по длине и ширине допускаются ±0,5 мм и по толщине ±0,2 мм.

На оборотной стороне плиток по их краям имеется бортик высотой 0,25 мм, шириной 5 мм и бороздки высотой 0,12 мм, образующие сетку со сторонами 3 мм. Наличие этих неровностей резко увеличивает прочность сцепления плиток с поверхностью стены, покрытой слоем мастики. Качество лицевой поверхности плиток определяют визуально путем осмотра на расстоянии 1 м от глаза при вертикальном положении плитки.

Лицевая сторона плиток должна быть гладкой и глянцевой, с равномерной окраской. Во избежание затемнения мастикой плиток светлых тонов они не должны просвечивать. Допускается некоторая выпуклость лицевой поверхности плиток, причем стрела прогиба не должна превышать 0,5 мм при размере плиток 100Х100 мм и 0,8 мм при размере 150X150 мм, а мелких заполированных царапин допускается не более двух на площади 100 см².|

Читайте также:
Что делать, если отклеиваются и отходят обои

Размеры плиток проверяют металлическим измерительным инструментом, гарантирующим точность измерения до 0,1 мм; толщину определяют с каждой стороны плитки толщиномером. Прямоугольность плиток проверяют угольником — шаблоном, а стрелу прогиба измеряют калибром, определяя наибольший зазор между поверхностью плитки и ребром металлической линейки, поставленным по диагонали плитки.

Для определения степени непросвечиваемости плитки кладут на черно-белую шахматную доску со стороной полей 50 мм: если черные поля не просвечивают через плитку, то она считается выдержавшей испытание.

Трещиностойкость определяют, помещая тщательно осмотренные плитки в сосуд с керосином, где их выдерживают в течение 5 мин в проволочных кассетах. После указанного времени плитки извлекают из керосина и выдерживают на воздухе при 15—25° в течение 30 мин, затем вытирают хлопчатобумажной тканью и осматривают невооруженным глазом (микротрещины, видимые лишь в микроскоп, в расчет не принимают). Это испытание проводят на пяти плитках, взятых из одной партии.

Высокая прочность полистирола, легкая его окрашиваемость в любой цвет (в том числе и в светлые тона), очень высокая степень водонепроницаемости позволяют считать плитки из него хорошим материалом для облицовки стен в помещениях с влажностным режимом и с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Теплостойкость по Мартенсу полистирольных облицовочных плиток должна быть не менее 80°, водопоглощение за 24 ч — не более 0,1%, удельная вязкость — не менее 15 кГ·см/см², предел прочности при изгибе — 600—700 кГ/см². Объемная масса полистирольных плиток находится в пределах 1070—1100 кг/м³.|

Горючесть и низкий показатель удельной ударной вязкости полистирольных плиток снижают их ценность как строительного материала и ограничивают сферу применения.

Сырье. Основным сырьем для изготовления полистирольных облицовочных плиток является полистирол или сополимеры стирола. Обычно применяют блочный или эмульсионный гранулированный полистирол. В качестве наполнителей, повышающих теплостойкость плиток, делающих их непрозрачными и снижающих их стоимость, применяют каолин, тальк и другие порошкообразные материалы.

Тальк является продуктом механического измельчения горной породы — талькита с частицами чешуйчатого строения. Тонкость помола талька должна быть такой, чтобы остаток на сите № 0090 не превышал 2%. Влажность талька в момент применения не должна превышать 0,5%.

Для окраски полистирольных облицовочных плиток в разные цвета (преимущественно светлых тонов) применяют различные минеральные и органические красители.

Производство полистирольных облицовочных плиток. Такие плитки изготовляют способом литья под давлением на специальных литьевых машинах, хорошо механизированных и автоматизированных. Весь процесс производства можно разделить на три этапа: 1-й — дозировка и подготовка компонентов смеси полимерного материала с наполнителями и красителями, 2-й — обработка композиции в литьевых машинах и формование плиток в литьевых формах, 3-й — охлаждение готовых изделий, выемка их из форм, разбраковка и упаковка плиток.|

Режим литья под давлением для термопластичных материалов, т. е. величина давления, температура в рабочих зонах машины, продолжительность выдержки изделий в пресс-форме под давлением, зависит от многих факторов, важнейшим из которых является состав полимерной композиции. С учетом состава композиции, а также величины вырабатываемых изделий следует подбирать оптимальные параметры работы литьевых машин, что обычно и предусматривается техническими условиями на вырабатываемые изделия.

Взаимосвязь установленных параметров можно проследить на следующих примерах. Величина давления, под которым расплав композиции подается в пресс-форму, зависит не только от вязкости массы при температуре прессования, но также от конструктивных особенностей пресс-формы — размеров и формы литниковых каналов и ее объема.

Давление нужно повышать с уменьшением сечения литниковых каналов и с увеличением их длины для преодоления трения массы о стенки каналов. Чем выше температура формования данного изделия, тем меньше будет вязкость материала и, следовательно, давление можно уменьшить.

Температурный режим формования устанавливают с учетом тепловых свойств перерабатываемой композиции, прежде всего температуры перехода ее в пластичное состояние. Во всех случаях необходима возможно высокая температура, что обеспечивает лучшую пластичность массы, позволяет уменьшить давление и получать изделия без следов внутренних напряжений. Однако не следует забывать, что повышение температуры выше определенного предела может привести к деструкции полимера.|

Длительность выдержки изделий в пресс-форме литьевой машины зависит в основном от температуры формуемой массы, температуры пресс-формы и объема прессуемого изделия.

Качество полистирольных плиток может резко снижаться при наличии избыточной влаги и летучих продуктов в исходной композиции, так как они являются причиной образования пузырей, усадочных раковин и других дефектов в готовых плитках. Поэтому композицию перед переработкой ее в литьевой машине необходимо высушить для удаления остаточного количества влаги и летучих.

Нормальное содержание влаги и летучих продуктов в высушенной композиции перед ее переработкой не должно превышать 1,5—2%. Сушат пресс-массу в сушилках при температуре не выше температуры размягчения полимерного связующего, т. е. в пределах 60—90°.

Конструкции литьевых машин, применяемых у нас для переработки полимерных материалов, весьма разнообразны. Все типы литьевых машин можно классифицировать по следующим признакам: по управлению — на автоматические, полуавтоматические и ручные; по системе привода — на механические (или электромеханические), гидравлические, гидромеханические, пневматические и пневмогидравлические; по положению плоскости разъема пресс-формы и инжекционного цилиндра — на горизонтальные, вертикальные и угловые; по количеству инжекторных цилиндров — на одно- и многоцилиндровые; по конструкции инжекторного устройства — на поршневые и червячные (шнековые).|

Основной характеристикой литьевых машин служит производительность за цикл работы, т. е. максимальный объем пресс-композиции, подаваемой в пресс-форму за один рабочий ход плунжера. Производительность современных литьевых машин за 1 цикл составляет от 50 до 24 000 см³. В производстве полистирольных плиток используют небольшие литьевые машины с объемом формования от 63 до 250 см³. Чаще всего применяют горизонтальную литьевую машину ЛМ-50. Последние цифры показывают, что производительность ее за один цикл (один рабочий ход плунжера) составляет 50 см³. На рис. 22 показан схематический вид такой машины с поршневым механизмом впрыска.

(рис. 22) Литьевая горизонтальная машина марки ЛМ-50: 1 — установочная плита; 2 — станина; 3 — затвор; 4 — сопло; 5 — инжекционный цилиндр; 6 — торпеда; 7 — приемная камера; 8 — дозирующее устройство; 9 — плунжер; 10 — загрузочный бункер; 11 — шток; 12 — цилиндр блока впрыскивания; 13 — поршень; 14 — цилиндр блока замыкания пресс-формы; 15 — гидравлический привод; 16 — масляный бак; 17 — ось качания цилиндра 14

Читайте также:
Устройство противодымной вентиляции

Для получения полного литьевого агрегата к этой схеме следует добавить два производственных узла — сушильную камеру для подсушки полимерной композиции перед обработкой и ножевую дробилку для измельчения и гранулирования компонентов смеси и отходов производства.

У машины ЛМ-50 максимальная площадь одной отливки 160 см², производительность 6 кг/ч, скорость впрыскивания 47 мм/сек, максимальный ход поршня впрыска 18 см, удельное давление на расплав композиции 1500 кГ/см², потребляемая мощность 7,6 квт, в том числе для электропривода 5,5 и для электрообогрева 2,1 квт. Вес литьевой машины (без подсобных узлов) 3000 кг. Схема литьевой машины ЛМ-50 показана на рис. 23.

(рис. 23) Схема литьевой машины ЛМ-50|

Полистирол в виде гранул, в смеси с порошкообразным наполнителем (или без такового) и красителем засыпается в бункер 1, откуда через дозирующее устройство 2 порция попадает в левую холодную часть цилиндра 3, в то время как плунжер 4 находится в крайнем левом положении. Когда материал засыпан и дозирован, плунжер начинает двигаться, проталкивая массу в правую часть цилиндра, обогреваемую электроустройством 5. Температура нагревания контролируется термометром 6.

При возвратно-поступательном движении плунжера в нагреваемую зону цилиндра поступает новая порция массы, тогда как разогретый материал, переходя в пластическое состояние, проталкивается сердечником 7 в сопло 8. В этот момент специальный механизм сдвигает подвижные плиты 10 и 13, которые сжимают обе половины пресс-формы — пуансон 11 и матрицу 12, а затем и пружины 9.

Сомкнутая пресс-форма прижимается к соплу цилиндра литьевой машины, после чего следует очередной рабочий ход плунжера, под давлением которого масса, проходя по литниковым каналам, заполняет оформляющую изделие полость охлаждаемой пресс-формы и быстро отверждается в результате охлаждения.

По окончании выдержки, необходимой для охлаждения и полного отверждения отформованных плиток, происходит разъем пресс-формы и готовая плитка, выталкиваемая из матрицы толкателем 14, попадает в приемник. Процесс формования полистирольных плиток длится 20—25 сек.|

Пресс-формы наполняются жидким расплавом при давлении 600—800 кГ/см². Вследствие больших нагрузок на пресс-формы все их основные детали — матрицы, пуансоны и выталкиватели — изготовляют из высокоуглеродистых прочных сталей марок IIIХ15 и Х12М. Для повышения эксплуатационных качеств пресс формы все ее детали закаливают и хромируют. Поверхности пресс-формы, оформляющие верхнюю (лицевую) сторону плитки, обязательно полируют, что обеспечивает хороший внешний вид облицовочных плиток.

Все отходы производства в виде литниковых остатков и бракованных плиток подвергают повторной обработке. Для этого их очищают от загрязнения, сортируют по цветам, измельчают и добавляют в нормальную пресс-композицию в количестве 10—20%.

Литьевые машины серии ЛМ в настоящее время следует считать несколько устаревшими, хотя их имеется немало на наших предприятиях. В шестидесятых годах начался промышленный выпуск литьевых автоматов серии ТП. Этот тип машин отличается от серии ЛМ большей максимальной площадью отливки, меньшим удельным давлением в цилиндре узла впрыска, в 2 раза большей скоростью впрыскивания, применением более эффективных гидроприводов и сниженным весом машины.

Главной деталью литьевой машины любой конструкции является литьевая форма. Основное отличие литьевых форм от пресс-форм — это отсутствие загрузочных камер, которые вынесены в другие узлы литьевых машин. Замыкается форма до начала оформления изделия. Для быстрейшего охлаждения в теле формы имеются специальные каналы, по которым циркулирует холодная вода. Расплав композиции поступает в литьевые формы через каналы, которые по своему назначению делятся на центральный литниковый, разводящие и впускные.|

Технологические особенности литья под давлением, обеспечивающие выпуск высококачественных изделий, следующие: текучесть термопластичной массы, температура массы, регулируемая температурой обогревательного цилиндра, температурный режим формы, давление как в цилиндре, так и в форме, регулирование продолжительности производственного цикла.

При изготовлении полистирольных облицовочных плиток на литьевых машинах любых типов могут появляться дефекты, снижающие качество изделий и даже превращающие их в брак. Так, в результате недолива расплава в форму получается неполное оформление изделия. Это может происходить при расстройстве дозирующего узла машины или недостатке расплава, не поступающего в форму вследствие различных причин — недостаточной температуры и, следовательно, пониженной текучести расплава, низкой температуры самой формы, а также при засорении литникового или разводящих каналов.

Расстройство дозировочного узла может вызывать и переливы расплава в форму, в результате чего образуется рубец (грат) в месте смыкания формы. Перелив возникает также при перегреве расплава, что резко повышает его текучесть, перегреве формы, а также при недостаточной плотности прилегания матрицы к пуансону.

Внутренние пустоты (пузыри) и вздутия на поверхности плиток появляются при повышенной влажности или повышенном содержании летучих в подготовленной к переработке полимерной композиции. Образующиеся при высокой температуре переработки пары и газы вспучивают поверхностную пленку и образуют пузыри в теле плитки. К этому же приводит и перегрев расплава, вызывающий частичную деструкцию полимера, сопровождающуюся выделением газа; поверхностные вздутия появляются также при недостаточном охлаждении изделия в форме. При значительном содержании влаги в литьевом материале могут расслоиться готовые изделия.|

Перегрев массы вызывает повышенную усадку материала — на поверхности плиток образуются значительные углубления, так называемые усадочные раковины. Следует помнить, что полистирол, нагретый до 230°, увеличивается в объеме на 9%.

Раковины могут появляться также в результате недостаточного поступления расплава в форму, а также из-за неравномерного распределения температуры в самой форме, вызывающего неравномерное остывание изделия.

В некоторых случаях на изделиях могут появиться линии спая отдельных потоков. Эти линии, называемые стыковыми швами, резко снижают механическую прочность изделия в месте спая. Причиной образования стыковых швов является сниженная против нормы температура расплава или формы, недостаточное удельное давление расплава, а также дефектная конструкция формы, приводящая к неравномерному охлаждению отдельных потоков расплава до момента их слияния, вследствие чего не происходит полного сваривания расплава в монолит.

При недостаточной выдержке изделия в форме после отливки, а также при значительной разности температур в отдельных частях формы возникают значительные и неравномерные напряжения внутри изделия, коробящие изделие в процессе его охлаждения. Эти же причины, но в меньшей мере, могут вызвать появление трещин, главным образом на лицевой стороне плиток. Иногда лицевая часть плитки имеет непредусмотренный узор (так называемый мороз), возникающий в результате попадания влаги в форму.

Читайте также:
Супер клей космофен

Отклонения плиток от установленных размеров, превышающие установленный стандартом допуск, возникают при чрезмерной усадке материала или в результате неисправности, износа или неудачной конструкции формы. Такие плитки полностью бракуются.|

Иногда при использовании недостаточно интенсивного красителя, не обеспечивающего однородного окрашивания всей массы, или разложения красителя вследствие его термической нестойкости при перегреве расплава получается разнотонность поверхностной окраски изделия. Такой брак, учитывая декоративное назначение полистирольных облицовочных плиток, может быть допустимым лишь в самых незначительных размерах.

После полного охлаждения полистирольных плиток и их разбраковки, во время которой устраняются небольшие дефекты, плитки пакуют в картонные коробки или деревянные ящики, укладывая их попарно лицевыми поверхностями к обратной стороне других плиток. Емкость одного ящика или коробки — 10 м² плиток. В каждую коробку или ящик укладывают плитки одного типа, размера и цвета. Хранят плитки в закрытых складах, транспортируют в крытых вагонах или контейнерах.

Область и методы применения полистирольных плиток. Полистирольные облицовочные плитки очень гигиеничны. Они стойки к воздействию 10%-ных растворов кислот и щелочей, а также к воздействию хозяйственного мыла и дезинфицирующих средств. Они обладают высокой паростойкостью и водостойкостью, хорошими диэлектрическими показателями и достаточной прочностью, практически исключающей повреждение плиток при транспортировании и монтаже.

Полистирольные плитки по сравнению с керамическими в несколько раз легче и менее трудоемки при облицовочных работах. Кроме того, на производство полистирольных плиток требуются значительно меньшие капитальные затраты, чем на керамические (в сопоставимых масштабах).|

Применяют полистирольные плитки для внутренней облицовки жилых, общественных и промышленных зданий с повышенными гигиеническими требованиями и температурно-влажностным режимом эксплуатации. Ими облицовывают стены ванных комнат, душевых, санитарных узлов, кухонь, больниц, кафе, столовых и магазинов.

Вследствие горючести полистирольных плиток их нельзя применять для облицовки сгораемых конструкций и нагреваемых поверхностей (вблизи кухонных плит, колонок, печей и т. п.), а также в детских учреждениях, эвакуационных коридорах и лестничных клетках.

Полистирольными плитками облицовывают бетонные и оштукатуренные стены, поверхности которых тщательно выравнивают и хорошо просушивают. К поверхности стен плитки крепят канифольной или кумароновой мастиками, последняя имеет примерно такой состав: кумароновый полимер — 14%, сольвентнафт — 9, дибутилфталат — 5, известковая мука — 72; канифольная мастика: канифоль — 17, олифа оксоль — 7, спирт-денатурат — 11, известковая мука — 65%. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем толщиной 0,7—1,0 мм непосредственно перед укладкой плиток.

12319 всего просмотров, 0 просмотров за сегодня

Плитка из пенополистирола для потолка: выбираем правильную плитку

Потолочная плитка из пенополистирола является одним из популярнейших материалов отделки потолка. Если вам нужно привести в порядок потолок в вашей квартире, но при этом вы не располагаете большими финансами и временем, то идеальным решением в этом случае будет использовать пенополистироловую плитку. Особенности поклейки, а также по каким критериям стоит выбирать такую плитку будут описаны ниже. Заходя на перед сразу спешим вас обрадовать, что плитка монтируется весьма просто, поэтому у вас не должно произойти никаких проблем на этапе поклейки плитки на потолок.

Разновидность потолочной плитки

Современный строительный рынок богат и ассортимент пенополистироловой плитки не является исключением. Всего рынок представлен 3 типами потолочной плитки:

  1. Полистирольная пресованная плитка – диапазон ширины такой плитки 7-9 мм, а производится она благодаря механической штамповке;
  2. Экструдированная плитка – ширина такой плитки равна 5 мм. Производится она при помощи влияния горячего экструзия на полистирольное сырье. Дизайн экструдированной плитки весьма разнообразен: существуют модели с текстурой дерева, мрамора, льняной ткани и другие;
  3. Инжекторная плитка – толщина данной плитки находится в диапазоне 10-13 мм, а производится она путем заливания специальной формы сырьем из полистирола. Далее под воздействием высоких температур происходит спекание плитки. Особенностью Инжекторной плитки является глубокий рельефный узор.

Качество и дизайн плитки

При выборе потолочной плитки не стоит забывать, что пенополистирольные плиты разнообразны не только по своему дизайну, но и по своему качеству. И на первый взгляд особо не разбираясь в ней сложно определить какая плитка будет служить долго, а какая испортиться быстро. Однако есть некоторые нюансы, которые помогут вам выбрать качественный товар.

Критерии выбора потолочной плитки

  • Главным атрибутом качества любой полистирольной плитки есть материал изделия из которого она сделана.
  • Приоритет отдавайте той плитке, чьи зерна одинаковы по размеру. Обращайте внимание на края плитки – они ни в коем случае не должны осыпаться.
  • Механическая прочность плитки – тоже важный компонент качества. Чтобы проверить плитку на прочность достаточно просто взять ее за один из углов: действительно качественная плита из пенополистирола никогда не треснет и тем более не сломается под своим собственным весом. Если в ходе наблюдаются хоть какие-то намеки на трещины – нужно немедленно отказываться от такого варианта.
  • Еще одним важным параметром является геометрия плитки. Обращайте внимание, чтобы все углы плиты были четко прямыми, иначе в дальнейшем у вас могут возникнуть большие проблемы со стыковкой таких блоков на потолке.

Важно обратить особое внимание! На плитке с текстурой не должно быть никаких повреждений! Даже если из-за рисунка эти повреждения не видны, все равно ни в коем случае брать такую плитку не стоит.

Облицовка потолочной плитки своими руками

Невзирая на то, что цена полистирольной плитки для потолка позволяет нам приобрести ее с запасом (оптимально на 20-40% больше), чем необходимо на самом деле, однако все же необходимо рассчитать количество потолочных плиток, которое понадобится для покрытия всего потолка.

Как рассчитать нужное количество плит

При расчете необходимого количества плиток для облицовки потолка необходимо руководствоваться определенными правилами:

  • Необходимо посчитать площадь поверхности потолка, на которой необходима облицовка;
  • Учесть конфигурацию потолка (для потолка прямоугольной или квадратной формы просто, а вот в случае потолка в виде треугольника нужно учесть, что возможно прийдется обрезать потолочные плитки, таким образом уменьшая их площадь);
  • Не забывать учитывать форму плитки (наиболее распространенная форма – это квадрат размером 50х50 см, однако существуют и другие формы пенополистирольной плитки).

На первом этапе расчет количества плитки лучше произвести на бумаге. Потолочные плиты традиционно укладывают от середины потолка и далее идут равномерно к краям. Также нужно поступить и на бумаге. Обратите внимание, что все пристенные ряды должны быть одной и той же ширины. В чертеже нужно соблюдать положение плиток строго с точностью до сантиметра. Чтобы определить необходимое количество потолочного плинтуса нужно посчитать периметр помещения, а затем округлить получившуюся цифру до числа, кратного длине одиночного плинтуса.

Читайте также:
Этапы строительства дома из газосиликатных блоков

Помимо бумажного расчета есть еще один простой способ предварительного расчета для потолков, имеющих неправильную неправильной формы: использование картонного шаблона, который своими размерами и формой совпадает с формой выбранной вами потолочной плитки. Используя такой шаблон мы получим наиболее точный результат.

Монтаж плитки на потолок

Заключительным этапом всех работ становится облицовка пенополистирольной плитки на потолок. Это очень ответственный этап, потому что от того насколько ровно приклеится плитка будет зависеть весь внешний вид потолка.

Необходимо клеить плитку следуя следующей схеме:

  • Наносим специальную клеевую смесь на первые плиты, которые будут находиться в центре потолка;
  • Подождав некоторое время (это значение указывается на его упаковке), чтобы клей просох прикладываем ее прямо в центр потолка, так чтобы одна из сторон прилегала точно к центру;

Важно сделать! Производя облицовку потолка, в центре которого размещена люстра не забудьте подрезать внутренние углы четырех центральных плиток.

  • Первую плитку, которую мы уложили в центре необходимо выровнять по горизонтальным линиям, учитывая чтобы диагональные были строго параллельны. После чего нужно уложить соседние к ней плитки. В результате сформируется центральный квадрат;
  • Основываясь на положении центрального квадрата, продолжаем работу по клейке оставшихся плиток;
  • Довольно часто плитки, которые размещаются у края потолка нуждаются в обрезке. Перед обрезкой необходимо точно определить нужный размер. После чего острым ножом нужно аккуратно подрезать плитку. Далее клеим нашу плитку таким образом, чтобы сторона разреза была спрятана за потолочным плинтусом;
  • Устанавливаем потолочные плинтусы по всему периметру потолка;
  • После завершения монтажа плинтуса ждем полного просыхания клея. После чего приступаем к замазыванию швов между плитками. Для этой работы необходимо использовать специальные силиконовые герметики прозрачного цвета.

На всех этих этапах у вас не должны возникнуть трудности. Полистироловые плиты легкие и не требуют долгой фиксации для склейки с потолком, поэтому данную работу может выполнять даже один человек. Помните, что главным условием вашего успеха будет тщательная предварительная подготовка.

Потолочная плитка из пенополистирола

На рынке строительных материалов наблюдается огромное разнообразие потолочных покрытий. Одним из недорогих и довольно популярных среди них является плитка из пенополистирола – довольно непритязательный в уходе и привлекательный на вид вариант для отделки потолка.


Очень часто дизайнеры обращают внимание на данный материал, поскольку он отлично подходит для любого интерьера.

О материале

Такая плитка производится из полистирола, который при нагревании вспенивается. В результате образуется пористая, легкая и прочная структура, на которую наносят различные узоры и окрашивают в разные цвета.

Стандартные размеры такой плитки – 50 х 50 и 100 х 16,5 см.

Достоинства:

  • Плитка представляет интерес для потребителей хорошим соотношением цены и качества, а также возможностью воплотить оригинальные дизайнерские идеи.
  • Несмотря на то, что стирол, входящий в состав материала, является вредным веществом, такая плитка является экологичным продуктом, поскольку выделение стирола происходит лишь в случае превышения допустимой температуры, которая практически не наблюдается в жилых помещениях. Вредность может возникать лишь при пожаре, когда плитка начинает выделять ядовитые вещества. Сам полистирол при этом, если он изготовлен с соблюдением всех норм, не поддерживает горения, поскольку в его состав входят антипирены (вещества, препятствующие горению) и углекислый газ.
  • Также существует мнение о том, что плитка вредна своим свойством не пропускать воздух. Но это происходит из-за клея, а не из-за самой плиты.Поэтому при монтаже потолка клей нужно наносить частично, чтобы материал мог «дышать».
  • Полистирольные плиты легко поддаются покраске (если они не ламинированы), не боятся влаги и перепадов температуры. Поэтому их можно использовать не только в комнатах, но и в ванной и на кухне.
  • Плитка может очищаться разными способами – пылесосом, влажной чисткой с использованием моющих средств или мыльной воды.
  • Немаловажным фактом является то, что материал является отличным тепло- и шумоизолятором, что может помочь вам существенно сократить расходы на отопление помещения.

Недостатки плиты из пенополистирола:

  • При частых перепадах температуры плитка может отклеиваться, поэтому во время монтажа нужно тщательно выбирать клей.
  • Насекомые, пыль, жир в кухне и табачный дым могут стать причиной стойких загрязнений потолка. При этом очистить его будет невозможно. Поэтому при первых же загрязнениях нужно очищать поверхность. При этом нельзя пользоваться очень мокрой тряпкой или тереть плиту щеткой, иначе она может повредиться или отклеиться.
  • Материал легко деформируется, поэтому при его транспортировке и установке нужно проявлять большую осторожность.
  • Если светильник подобран неправильно, покрытие потолка может пожелтеть вследствие воздействия лампы.

Еще о том, как правильно подключить люстру.

О том, какой натяжной потолок выбрать, смотрите по ссылке. Какой цвет, материал и какого производителя.

О размерах стандартного листа гипсокартона здесь. А также о размерах маленького листа, потолочного и влагостойкого гипсокартона.

Как выбрать плитку

На сегодняшний день на рынке материалов представлен широкий выбор плитки различного дизайна, типов и размеров.

По типам она бывает:

  1. Прессованная – ее производство осуществляется с помощью метода механической штамповки из полистирольных блоков. Толщина, как правило, составляет 6-8 мм. По цене она самая дешевая, но рисунок имеет недостаточно рельефный.
  2. Экструдированная – изготовление происходит путем применения горячей экструзии (выдавливания через отверстие) полосы сырья. Поверхность ее гладкая и блестящая, что дает возможность воссоздавать на ней самые разнообразные текстуры – мрамор, дерево, ткань и прочее. Такая плитка имеет высокую плотность и наименее пористая.
  3. Инжекторная – происходит заполнение формы сырьем, обработка под действием высокой температуры и нанесение рельефного рисунка на поверхность. Толщина составляет 9-14 мм.

Дизайн полистирольной плитки представлен широким спектром вариантов. Это может быть имитация различных материалов – дерева, мрамора.

Форма бывает квадратная, ромбовидная, в виде лепных розеток, узоров.

Края могут быть как ровные, так и волнистые, причем последние отлично скрывают швы между плитами. Для этого при их укладке нужно соблюдать схему, нарисованную на упаковке.

По типу покрытия плитка может быть простой и ламинированной. Последний вариант отлично подходит для отделки потолков на кухне, поскольку его достаточно легко очищать от загрязнений.

Читайте также:
Чем оттереть зеленку: ТОП 15 способов быстрой очистки в домашних условиях

При покупке попросите продавца предоставить вам сертификаты качества плитки. Если их нет, то нельзя быть уверенными в том, что перед вами не подделка.

Чтобы определить качество, можно также провести следующие исследования плитки:

  1. Края ее не должны осыпаться, все зерна одинакового размера.
  2. Плитка должна быть прочной. Для проверки возьмите ее за один угол: если она не треснула и не сломалась от собственного веса, то это хороший признак. При намеке на то, что материал может треснуть, брать его не стоит.
  3. Важным моментом является тот факт, что все стороны плиты должны быть одинаковыми. Иначе будет очень сложно состыковывать их, будут очень заметны швы.
  4. На качественном материале не должно быть сколов и вмятин – они будут очень заметны на потолке.

По структуре плиты различают:

  • цельные;
  • перфорированные;
  • гладкие;
  • рельефные;
  • выпуклые;
  • вогнутые;
  • структурные.

По размерам пенополистирольная плитка бывает такая:

  • 40 х 40 см;
  • 50 х 50 см;
  • 60 х 60 см;
  • 60 х 30 см;
  • 70 х 30 см;
  • 70 х 40 см.

Галерея




Как клеить плитку

Чтобы осуществить монтаж плитки, необходимо придерживаться следующей схемы действий.

Расчет количества материала

Для этого нужно учитывать:

  • площадь потолка;
  • его конфигурацию – прямоугольный или неправильной формы;
  • форму самой плитки. Если она неправильная, расчет можно делать таким образом: изготовить картонный шаблон, размеры и форма которого повторяют модель выбранной вами плитки. Этот шаблон прикладывают к потолку и высчитывают количество необходимого материала.

Разметка потолка

Нужно найти центр потолка. При этом удобно воспользоваться таким способом: взять две бечевки, концы которых закрепить гвоздями или скотчем по диагонали в углах комнаты. Центр их пересечения и будет центром вашего потолка.

После этого нужно провести через центр две перпендикулярные линии, разделив, таким образом, потолок на четыре равные части.

Монтаж

Для установки потолочной конструкции вам потребуется:

  • измерить потолок;
  • подготовить материалы:
    • плитку;
    • клей (какой именно, вам может посоветовать продавец; также часто используются жидкие гвозди);
  • инструменты:
    • шпатель;
    • рулетка;
    • малярный нож;
    • стремянка.

Порядок выполнения работ:

  1. Выполняется подготовка поверхности: потолок очищается от старого покрытия и грунтуется. Если на нем есть дефекты, как то сколы и трещины, нужно их устранить.Для этого применяют шпаклевку или штукатурный раствор. При наличии больших трещин можно использовать монтажную пену.
  2. Если на потолке есть неровности, нужно его выровнять, потому что плитка на такой поверхности будет смотреться неаккуратно.
  3. Начинать клеить плиты нужно с середины потолка. Аккуратно, придерживаясь линий нанесенной ранее разметки, нужно в самом центре приклеить четыре элемента плиты.Клей при этом наносится на плитку в нескольких точках – это и сэкономит его, и позволит плитке пропускать воздух. Можно также нанести немного клея на торец плиты. Если немного клея попало на внешнюю сторону плиты, его можно удалить с помощью чистой тряпки. Но делать это нужно сразу.
  4. Необходимо, чтобы ваш базовый потолок был хорошо очищен и загрунтован, иначе плитка не будет прочно держаться на нем.
  5. Плиты нужно плотно, но не сильно прижимать к потолку и держать их в таком положении несколько минут, чтобы они закрепились. Если в центре потолка висит люстра, то внутренние углы четырех центральных плит нужно подрезать, сделав, таким образом, выемку для светильника.
  6. Остальные плиты приклеиваются вокруг центральных по аналогичной схеме. При надобности с помощью малярного ножа подрезаются края плит.
  7. Далее нужно установить потолочный плинтус, который сгладит все неровности по краям.

При осуществлении монтажа необходимо помнить о том, что сквозняки – нежелательный фактор. Поэтому пока клей полностью не высохнет, окна должны быть закрыты.

Если приобретенные вами плиты не обработаны художественно, вы можете покрасить их и нанести необходимый рисунок – все это возможно после высыхания клея. Для заделки швов обычно используют белые силиконовые герметики.

Сколько стоит?

Как правило, пенополистирольная плитка продается упаковками по 8 штук, каждая плита имеет размеры 500 х 500 мм.

В основном на российском рынке представлена отечественная продукция, которая, в отличие от западных фирм, предлагает большее разнообразие.

Можно найти бюджетный вариант плитки, например, производства фирмы «ЛАГОН», которая стоит 40 руб. за упаковку. Но такая цена была достигнута за счет низкого качества материала. Представленные плиты обладают хрупкой конструкцией и легко пачкаются, поэтому прослужат вам не особо долго.

Что касается средней ценовой категории, то за 100 рублей можно приобрести упаковку плит от таких фирм, как «Нитрам», «КИН», «ВТМ» и других подобных производителей.

За 300 рублей можно купить продукцию фирмы «Формат». Плиты такого класса отличаются более высоким качеством и прослужат вам намного дольше.

В общем, выбор из каталога потолочной плитки остается только за вами.

В основном отзывы о плитке из пенополистирола положительные:

Год назад установил такую плитку у себя в комнате. Понравилось, что она обошлась намного дешевле, чем другие виды потолков, и при этом придала комнате оригинальный и привлекательный вид – я пригласил для оформления потолка знакомого дизайнера, который нарисовал мне на плитах красивые узоры. Чистить потолок довольно легко, в комнате от него стало значительно теплее. В общем, доволен качеством материала, жалоб нет.

Владимир, 35 лет

Итак, как мы видим, потолочная плитка из пенополистирола – это бюджетный вариант для отделки потолка в любом помещении, будь то комната, ванная или кухня.

Поскольку на рынке представлены самые разные варианты данного материала, можно запросто подобрать то, что вас устроит.

Многие типы плит можно запросто покрасить в любой цвет и нанести любой рисунок – было бы желание и умение. Что касается безопасности, то пенополистирол отвечает всем критериям. Поэтому если ваши финансовые возможности ограничены, но есть желание оформить интерьер своего жилища современными материалами, то пенополистирольная плита – именно то, что вам нужно.

Подробнее об укладке потолочной плитки — в следующем видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: