Считается, что дом из оцилиндрованного бревна более тёплый и прочный, так ли это?

Вся правда о недостатках домов из оцилиндрованного бревна

Строительный хит последнего десятилетия — дома из оцилиндрованного бревна. Но, несмотря на более чем 20-летний «рыночный стаж» этого замечательного стройматериала, его триумфальное шествие по отечественным коттеджным городкам все еще сопровождает масса мифов и домыслов.

Чаще всего предрассудки касаются:

  • прочности оцилиндрованного бревна
  • его эксплуатационных характеристик
  • долговечности срубов из калиброванного бревна.

Как же обстоят дела на самом деле?

Миф № 1: бревно без коры быстрее портится

Специальным образом обработанные на оцилиндровочных станках бревна — материал относительно новый, но почти четверть века его использования в российском частном домостроительстве говорит сама за себя. Достаточно взглянуть на первые срубы из оцилиндрованных бревен: они благополучно пережили не одну зиму и по-прежнему не только представительно выглядят, но и дарят тепло и уют своим обитателям.

В чем секрет? Дело в том, что бревно, лишенное верхних слоев, ничуть не хуже необработанного. Скорее, даже наоборот. На станке с древесного ствола удаляется часть заболони — самых молодых верхних слоев, покрытых лубом и корой. Они обладают меньшей прочностью, чем более твердые внутренние, и более насыщены водой, так как их основная функция — снабжение влагой кроны. Рыхлая заболонь — излюбленное место обитания вредителей, опасных грибков и условно безвредной синевы. Вместе с тем заболонь богата смолой, которая увеличивает долговечность хвойной древесины.

После обработки на оцилиндрованном бревне остается от 15 до 20 мм заболони — самый прочный ее слой (вся толщина заболони — от 30 до 40 мм).

В этой связи совершенно непонятно, почему мифотворцев не беспокоит полное отсутствие якобы защитного слоя из заболони в клееном или профилированном брусе, а все надуманные претензии касаются только калиброванного бревна.

Миф № 2: дом из оцилиндрованного бревна естественной влажности должен быть без трещин

Из этого предубеждения при образовании первой же трещины в бревне вытекают немедленные обвинения производителя в недобросовестности. Даже при полном соблюдении технологий заготовки и обработки полностью избежать появления трещин невозможно. Причина — физические свойства древесины.

Из-за различной плотности слоев ствола естественная усушка в них происходит неравномерно: внутренние слои продолжают сохранять природную влажность, а наружные интенсивно испаряют влагу. Под действием разнонаправленных напряжений, возникающих в этих слоях, и образуются трещины. Происходит это даже при искусственной сушке оцилиндрованных бревен и наличии в бревне компенсационного пропила.

На эксплуатационных качествах сруба наличие расколов в бревнах никак не отражается. С большой натяжкой трещины можно воспринимать только как эстетический изъян. Но трещины в стенах дома из натурального дерева — явление такое же естественное, как и неповторимая фактура древесины. С этим ее атрибутом мало кому приходит в голову бороться.

Чтобы свести к минимуму количество и размеры трещин, дом из оцилиндрованного бревна естественной влажности нельзя отапливать в течение всего периода основной усадки — то есть первого года после сборки. Значительная разница температур внутри и снаружи сруба приводит к тому, что бревна сохнут крайне неравномерно, и стены покрываются глубокими расколами.

Миф № 3: синева разрушает древесину

Синева — самый распространенный вид заболонных грибных окрасок, которые образуются в результате жизнедеятельности деревоокрашивающих грибов семейства Ceratostomaceae, не вызывающих образование гнили. Синева поражает как сухостойную, так и свежесрубленную древесину абсолютно всех пород, но особо подвержены ей хвойные.

Данные многочисленных исследований влияния этого порока на физико-механические характеристики древесины сосны однозначно свидетельствуют о том, что при статических нагрузках существенных изменений свойств не происходит. Максимальное зафиксированное значение снижения прочности — около 5%.

Все-таки слухи об опасности заражения синевой имеют некоторые основания. Сама по себе заболонная окраска не вредит древесине, но если в ней окажутся другие, более опасные виды грибков, синева послужит катализатором распространения болезни.

Некоторые виды грибков заболонной синевы могут стимулировать рост дереворазрушающих грибов, но без микологического анализа определить конкретный вид, вызвавший образование на бревне синих пятен, невозможно. Следовательно, нет никаких оснований для паники при первом же появлении грибной окраски, но и пускать все на самотек тоже не стоит.

Пятна чернильного цвета появляются на бревнах в результате совместного влияния трех факторов:

  1. Повышенной влажности
  2. Температуры выше нуля
  3. Плохой вентиляции.

Чтобы избежать появления синевы, достаточно исключить из списка хотя бы один из факторов. Проще всего обеспечить в срубе хорошее проветривание.

Если все-таки древесина засинела, проблема легко решается с помощью специальных обеззараживающих средств. Как ни парадоксально, но в большинстве случаев окрашивающие грибы облегчают глубокую пропитку древесины антисептиками, а значит, и борьбу с дереворазрушающими видами грибков.

Миф № 4: небогатый выбор архитектурных решений

Это утверждение вдребезги разбивается о невероятное количество готовых проектов домов из оцилиндрованного бревна — достаточно просмотреть каталог любой фирмы, занимающейся строительством срубов. В дополнение к ним солидные компании предлагают индивидуальные проекты. При этом профессионалы обязательно принимают в расчет одно очень важное «но»: особенности древесины как строительного материала.

Именно поэтому архитекторы могут отклонить некоторые задумки и пожелания заказчика, так как конструкция сруба из оцилиндрованного бревна должна в первую очередь обеспечивать равномерную вертикальную нагрузку на венцы, благодаря которой сдерживается деформация бревен при усадке.

Опытные инженеры-архитекторы прекрасно знают, какие из элементов, узлов или пролетов стен наиболее склонны к деформации, поэтому предпочитают не использовать их при проектировании, чтобы впоследствии не исправлять перекосы стен, искривления венцов и т. д. Такие дефекты иногда вообще невозможно полностью устранить.

Читайте также:
Уход за полированной мебелью в домашних условиях

В остальном нет никаких ограничений для фантазии заказчика.

Миф № 5: сухое бревно лучше бревна естественной влажности

Многовековой опыт деревянного домостроения касается древесины именно естественной влажности. После укладки в венцы происходит равномерная и постепенная усушка бревен, которые под собственной тяжестью, дополненной давлением верхних венцов, максимально плотно примыкают друг к другу.

Влажность оцилиндрованных бревен камерной сушки значительно ниже равновесной. После монтажа на открытом воздухе принудительно высушенная древесина начинает впитывать атмосферную влагу, бревна разбухают и выпирают из сруба. Дом из просушенного бревна невозможно собрать на нагели, их заменяют гвоздями, а металл не самым лучшим образом действует на древесину, потерявшую прочность в ходе высокотемпературной принудительной сушки.

Поэтому многие фирмы уже отказались от этого метода обработки оцилиндрованных бревен, ограничиваясь так называемой подсушкой, когда влажность остается чуть выше равновесной.

Миф № 6: в срубах из оцилиндрованного бревна холодно жить

Технологию оцилиндровки бревен разработали финны в самом начале 60-х годов уже прошлого века и совсем не для выгодного экспорта изделий сомнительного качества в развивающиеся страны, а для собственных нужд.

Мода на экологически чистое жилье в Суоми пришла гораздо раньше, чем в Россию. Немногочисленные плотники не справлялись с потоком заказов от желающих иметь деревянный загородный дом, да и сроднившихся с совершенством городской архитектуры жителей не совсем устраивали эстетические особенности срубов ручной работы.

Тогда и был сделан вполне логичный шаг вперед: на смену традиционной ручной рубке пришла высокопроизводительная технология строительства бревенчатого дома из заранее подготовленных к сборке стандартных, механически обработанных элементов — то есть из оцилиндрованного бревна.

Как утверждают сами финны, их страна — родина Деда Мороза. Но и без ссылок на фольклор климат Финляндии тропическим не назовешь. Средние зимние температуры на юге редко бывают выше — 10, а — 30 на севере — обычное дело.

Тем не менее, привыкшие к экономии во всем, в том числе и на расходах на обогрев жилья, финны уже более полувека зимуют в срубах из оцилиндрованного бревна, и отказываться от них не собираются. Почему? Потому что не мерзнут и совсем не оттого, что наделены «повышенной морозоустойчивостью», а потому что древесина хорошо противостоит холодам.

Идеально ровные калиброванные бревна прилегают друг к другу в венцах куда плотнее, чем окоренные или строганые. Стена из таких бревен имеет меньше щелей — «лазеек» для холодного наружного воздуха — и теплее газобетонных или кирпичных.

Специально для скептиков немного цифр.

Теплопроводность древесины близка к значениям теплоизоляционных материалов и гораздо ниже, чем у кирпича, например. Для сравнения, коэффициенты теплопроводности (в Вт/(м х С):

  • силикатного кирпича — 0,70
  • красного глиняного — 0,56
  • керамзитобетона плотностью 1800 кг/м 3 — 0,66
  • гипсокартона плотностью 800 кг/м 3 — 0,15
  • сосны — 0,14.

Чем ниже теплопроводность стройматериала, тем меньше тепла пропускает через себя стена, изготовленная из него.

Обратная теплопроводности величина — теплосопротивление. Она показывает, как материал сохраняет тепло: чем она выше, тем меньше выпускается наружу тепла.

Рассчитывается теплосопротивление по формуле:

Толщина материала(м) / коэффициент его теплопроводимости.

Теплосопротивление стен (51 см):

  • из силикатного кирпича: = 0,72
  • красного глиняного: = 0,92
  • керамзитобетона: = 0,77.

И этот же коэффициент для стены из соснового бревна диаметром 22 см: = 1,57.

Если нужен теплый дом, материал должен обладать высоким теплосопротивлением и низкой теплопроводностью. Вывод очевиден.

Миф № 7: пожароопасность срубов из оцилиндрованного бревна

Дровами топят печи, а пластиком, кирпичом, пенобетонными блоками — нет. Из этого факта родился крайне живучий миф о высокой пожароопасности срубов. Да, древесина хорошо горит, но обработка качественными огнеупорными составами — антипиренами — доводит показатели ее огнезащиты до уровней:

  • Г1 (слабогорючий)
  • В1 (трудновоспламеняемый)
  • РП1 (не распространяющий пламя)
  • Д2 (умеренная дымообразующая способность).

А соблюдение элементарных норм пожарной безопасности гарантирует спокойствие жильцам даже соломенного шалаша.

Дом из любого материала требует заботы и внимания владельца. При регулярной и необременительной обработке сруба из оцилиндрованного бревна специальными составами срок его службы будет гораздо больше заложенного при проектировании.

Лучшее тому доказательство — первый серийный сруб из оцилиндрованного бревна, построенный в Финляндии в 1961 году. Он до сих пор радует своих владельцев не только внешним видом, но и эксплуатационными характеристиками.

Считается, что дом из оцилиндрованного бревна более тёплый и прочный, так ли это?

В последнее время наблюдается тенденция постоянного уменьшения заказов на рубленые дома. С целью хоть как-то сохранить сегмент недобросовестные конкуренты создали мифы и негативные отзывы об оцилиндрованном бревне, чтобы скомпрометировать этот вид строительного материала.

Наше мнение неизменно: любой материал имеет право на существование, целесообразно выбирать то, что соответствует желаниям и возможностям. Также следует ответственно подходить к выбору компании-застройщика, ведь от них зависят основные характеристики вашего будущего дома из оцилиндрованного бревна.

Для вас мы попробовали развеять следующие 5 мифов:

Отзывы о домах из оцилиндрованного бревна смотрите здесь

«Недостаток» №1: Заболонь – защитный слой древесины

Приверженцы ручной рубки говорят, что недостатки и минусы оцилиндрованного бревна видны уже в производстве, в процессе которого удаляется заболонь – самый главный защитный слой.

Читайте также:
Чем заделать швы между плитами перекрытия

На самом деле, заболонь – это более молодые слои дерева, к ним прилегают луб и кора. Давайте разберемся, что же это за «самый прочный и самый важный слой». Если верить Wikipedia, ресурсу, который является наиболее главным первоисточником знаний нашего времени, то Заболонь – более светлая, чем внутренняя часть бревна, и характеризуется меньшей механической прочностью. В ней больше воды, так как вода к кроне транспортируется через нее, является менее стойкой перед атаками грибков и насекомых.

Как же тогда возможно, чтобы менее устойчивый слой древесины защищал более прочный?

А теперь давайте пойдем от противного. Самое интересное, что приверженцы этого мифа о недостатке, говорят о том, что это именно самый прочный слой. Тогда брус (профилированный и клееный), а также рад других строительных материалов вообще никуда не годятся. В этом случае получается, что все покрытия надо делать из бревна: коробки для дверей и окон, обрешетка и стропила, а самое главное при этом – работа топором.

Путем логических доводов можно сказать, для оцилиндрованного бревна недостатком не является удаление заболони. Наоборот, удаление молодых слоев снижает риск загнивания.

И чтобы окончательно опровергнуть минусы оцилиндрованного бревна, касаемо производства, представьте, что вы владелец такого производства. Вы произвели закупку сырья диаметром от 220 до 330мм около 2500 куб.м. Любители ручной рубки говорят, что при удалении заболони снимается 30, а то и 40% от диаметра бревна. Тогда получается, что на выходе получаем ОЦБ диаметром 200 – 240мм, а в кубатуре получаем 1500 куб.м. Стоимость при таком производстве одного кубометра составит 10 000 рублей. В итоге получается, что производство нерентабельно, т.к. средняя продажная цена оцилиндрованного бревна за куб составляет 7000-7500 рублей и никто в убыток себе работать не будет, это очевидно. Традиционная обработка из 2500 куб.м. выдает 2300 куб.м. обработанного материала. Благодаря тому, что сортировка леса производится по диаметру, снимается только 1-3 см.

«Недостаток» №2: В домах из ОЦБ холодно!

Такой вариант возможен, если использовали ОЦБ диаметром 180 мм, площадь дома 250 м2 , а сам дом отапливается одним масляным обогревателем.

В процессе проектирования дома для всесезонного использования нужно учитывать некоторые параметры:

  • Диаметр бревна для жилых домов должен быть от 240 до 320 мм, брать больше просто нет смысла.
  • Должна учитываться кубатура дома: чем больше воздуха, тем сложнее удержать тепло.
  • Перекрытия первого этажа и кровля должны быть утеплены, на них приходится от 17 до 23% теплопотери дома.

Такой стеновой материал, как оцилиндрованное бревно, отзывы имеет достаточно положительные. Этот строительный материал характеризуется хорошей теплоизоляцией и привлекательным внешним видом.

Качество материала зависит от оборудования, где его обрабатывали, от места произрастания (для ОЦБ чем севернее, тем лучше), а также все зависит от специалистов, которые участвуют в производстве.

Весьма важным моментом является правильный монтаж стенового комплекта, нужно правильно установить нагели, уложить межвенцевый уплотнитель или утеплитель. Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами: от устройства кровельного пирога до расчета усадки и конопатки стен. Также важно применять в строительстве домов из бревна только качественные материалы и соответствующие инструменты.

«Недостаток» №3: Оцилиндрованное бревно трескается и лопается

Естественно, что любой природный материал естественной влажности действительно подвержен усадке и усушке. И это нормально – это не пластик. Но как говорят владельцы дома из оцилиндрованного бревна, отзывы и жалобы о том, что появляются чрезмерные трещины без участия человека, являются выдуманными. К счастью, существуют герметики для заделки трещин деревянных стен, они, кстати, были придуманы еще раньше, чем оцилиндрованное бревно. Чтобы избежать появления лишних трещин нужно:

  • после сруба обработать торцы клеем ПВА или известью, это способствует равномерному выходу влаги из материала, а это значит, что внутреннее напряжение в бревне существенно снизится;
  • не стоит бревно, обладающее высокой влажностью, покрывать ЛКМ, что образует пленку на поверхности материала;
  • неправильно включенное отопление, именно это основная причина значительного растрескивания бревна и формирования отрицательных отзывов. После окончания стройки необходимо получить подробную инструкцию о том, как правильно вводить дом в эксплуатацию и следовать ей.

«Недостаток» №4: Себестоимость дома из ОЦБ выше себестоимости рубленного дома

Рубленный дом – это хорошо, внешний вид может быть таким же красивым, как и дом из оцилиндрованного бревна.

При этом стоимость рубленного дома на 25% дороже, чем стоимость такого же дома из ОЦБ.

Если стоимость одинаковая, то, возможно, вам повезло, а вот если она ниже, то вы рискуете получить дом, в котором будет стыдно принимать гостей, а вам там будет некомфортно и холодно.

Если не верите словам, то против цифр не пойдешь:

  • При производстве ОЦБ нарезка чашек на заводе бесплатна, во всяком случае, любой уважающий себя завод не станет указывать в прайсе это отдельным пунктом. Итак, за вырубку одной чаши вручную, нужно будет заплатить от 200 до 500 рублей, а «канадка» обойдется до 1750 рублей за 1 шт. Их в доме примерно от 700 до 3000 штук, все зависит от количества перерубов и высоты дома. Получается, чаши обойдутся от 150 тысяч до миллиона рублей, если не больше. На одну чашу уходит до получаса: станок нарезает одну чашу за 10 секунд, а вот вырубить одну качественную меньше чем за 20 минут невозможно, а это большой минус по времени сборки.
  • Вырубка паза занимает еще больше времени, при этом даже мастера могут допускать ошибки. Только вам об этом узнать не суждено, паз находится внутри. Меньшая вероятность, что станок ошибется, и пазы вы сможете проверить при выгрузке. В производстве, прогон бревна на паз занимает 2 минуты, а нарубить паз занимает около 30 минут, это без всяких дополнительных замеров и примерок, без которых невозможно обойтись.
  • Рубленный дом нуждается в более серьезной конопатке, чем дом из ОЦБ. Средняя цена конопатки с двух сторон – плюс минус 100 рублей за погонный метр.(50-60 рублей пог.м./ 1 сторона) В доме 8х8 приблизительно 1000 метров паза, выложить придется 100 000 рублей только за конопатку, которую нужно будет произвести 2 раза.
Читайте также:
Утепление пола в деревянном доме снизу: инструкции по утеплению пеноплексом и пенофолом

Приходим к выводу, что дом из ОЦБ за 2-3 дня можно нарезать на станке, а бригада будет делать ту же работу несколько месяцев.

Стоимость дома из ОЦБ в сравнении со стоимостью ручной вырубки:

Ручная рубка стоит около 9500 рублей за кубометр при диаметре 240-280 мм. Для дома 8х8 понадобится 75 кубометров сырья, итого вы потратите 712 500 рублей, плюс пиломатериал стоит приблизительно 85 000, доставка и сборка под рубероид обойдется 420 000, прочие материалы для сборки в сумме стоят 50 000. В общем добротный дом без косяков обойдется в минус 1 250 000 р., без фундамента, но с доставкой, проживанием мастеров и прочими сопутствующими расходами.

Такой же дом, но из ОЦБ, при этом с идеальными чашками и пазами обойдется где то в 950 000 рублей.

«Недостаток» №5: Деды знали, что делали, а прогресс и развитие технологий – это плохо

Параллельно хочется задать вопрос, почему рубщики используют машины, а не лошадей. Переходя к сути вопроса, то именно развитие технологий теперь позволяет строить более долговечные дома. Первые дома из ОЦБ были построены 70 лет назад, и до сегодняшнего дня они выглядят ничуть не хуже. Возможно, даже лучше, чем рубленные благодаря идеально ровным формам.

В заключение:

Подводя итоги, хотелось бы озвучить информацию, которая нигде не фигурирует напрямую.

Производителями ОЦБ являются крупные компании с огромными капиталами. К примеру, стоимость всей технологической линии производства должного качества ОЦБ диаметром до 300 мм составляет 450 000$. Именно эти компании скупают огромные объемы бревна первого сорта, бревна без сбегов, это нужно, чтобы не ломать станки, а вот остатки с гнутыми бревнами и недостатками все больше достаются маленьким компаниям и предприятиям. Они же и создают разного рода отзывы и мифы для доверчивых заказчиков.

Это не попытка привести аргументы за кого-либо, просто призываем к логическим рассуждениям. Возможно, авторы отзывов и мифов про оцилиндрованное бревно просто не в состоянии позволить себе расходы на производственную линию.

В свою очередь, владельцы производства ОЦБ никогда не отрицали очевидное:

  • дом из клееного бруса превосходит дом из ОЦБ по всем параметрам за исключением цены, которая является основным минусом технологии;
  • кирпичный дом более крепкий, чем любой деревянный дом;
  • каркасный дом может быть теплее и даже дешевле;
  • рубленный дом – это определенный знак престижа, настоящий рубленный дом стоит очень дорого.

Любой материал имеет свои минусы и плюсы и достоин определенных отзывов. Все технологии по своему хороши. Мы производим и строим дома из оцилиндрованного бревна и делаем это максимально хорошо, т.к. располагаем высококачественным оборудованием, достаточным опытом и неоспоримым профессионализмом наших сборочных бригад. Для производства ОЦБ мы используем только северный лес, отличающийся отменными характеристиками, теплотой и долговечностью. За время нашей работы, клиенты оставляют только положительные отзывы о домах из оцилиндрованного бревна!

Отзывы владельцев домов из оцилиндрованного бревна

Вам будет проще сориентироваться, если прочтете реальный отзывы людей

Построили дом из оцилиндрованного бревна. Решили с женой переехать за город, построить небольшой, но уютный домик. Покупать готовый дом не хотелось, т.к. все же должно быть сделано под нас. В качестве материала для строительства выбрал оцилиндрованное бревно. Все дело в том, что сегодня этот материал находится на пике популярности. Это неудивительно ведь дерево всегда обладало отличной репутацией: надежного, экологичного и приемлемого по цене материала. Ни разу не пожалел, что выбрал именно этот материал. Единственное, что хочу посоветовать перед строительством: обязательно обращайте внимание на степень просушки древесины, если она недостаточно сухая, то через некоторое время дом начнет гулять с размерами».

У нас дом из оцилиндрованного бревна. Строили 3 года назад. Фундамент клали в мае, через 2-3 недели привезли бревна и стали собирать сруб. Каждое бревно обрабатовали антисептиком, после сборки весь дом-грунтовкой, наз. Тиккурила. Процесс сборки шёл очень быстро, были задержки только с поставкой брёвен, которая происходила в 3 этапа (дом 200 кв.м). Есть, конечно, трещины, но не сквозные, конопатили через год, после того как въехали, но в целом довольны.

Читайте также:
Чем можно отмыть грунтовку с разных поверхностей?

По экологической чистоте дом из бревен никак не сравнивается с домом из кирпича или камня. Я всю жизнь живу в бревенчатом доме и заходя в дом из камня, я не то чтобы задыхаюсь или что, то давит, нет, но я чувствую что то не так. И это нельзя объяснить. А по долговечности и кирпичный и деревянный дома надо “рачить” и они простоят века.

Построил баньку из строганного бревна, в два этажа со вторым светом. Фундамент по типу “утепленная шведская плита, с электрическими полами. Бревна мне рубили и строгали в январе 2010 года. Сруб рубили в феврале, а в июле 10-го уже поставили на фундамент. Ставил на джут и только джут. После чего мне его пробили с обоих сторон и покрыл Пенотексом. Пенотекс на бревне висит только два года, после чего надо обновлять и шкурить темные места. Внутри тоже антисептиком обработал. В целом очень доволен, если не считать теплопотери. Но ведь это и не дом а баня, где парилка моечная и большая комната. Вот на выходных на улице было -28, приехал в баньку у меня на градуснике +6 (был включен пол на +5). Затопил каминную печь и через два часа у меня уже +18, а уже к вечеру +28. Я правда и пол прибавляю на +28. Утром уже печь подтапливать не надо, поскольку пол настолько теплый, что хоть носки суши. Поскольку лес рубили зимой, он изначально уже был не такой влажный и я еще дал срубу выстояться 1 год, поэтому у меня все углы ровные без зазоров при усадке. В доме с вентиляцией не заморачиваюсь, как говорится дышит.

У нас дом из бревна, лиственница. Выбрали такой вариант сознательно, атмосфера в деревянном доме превосходная. Летом прохладно, кондиционер практически не включаем, разве что в жару на верхнем этаже. Зимой очень тепло и сухо, когда топятся печи – дышится изумительно. Живем постоянно уже 6 лет – никаких нареканий. Надеюсь, на наш с мужем век дома хватит, а что будет дальше, меня волнует мало.

Оцилидрованное бревно – достоинства и недостатки материала

Оцилиндрованное бревно – современный материал для строительства домов древним способом. Какими качествами обладает оцилиндрованное бревно, его плюсы и минусы, а также достоинства и недостатки дома из него – тема этой статьи.

Особенности изготовления и строительства из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно изготавливается из прямых древесных стволов. Их обработка на оцилиндровочном станке выглядит похоже на токарную проточку цилиндрической детали. Заготовка закрепляется с двух торцов и приводится во вращение вокруг продольной оси. Режущий инструмент перемещается вдоль ствола, срезая лишнее, и придавая ему форму цилиндра. Чтобы обработанное бревно сохраняло свою форму, его вначале высушивают до атмосферной влажности.

На обработанном таким образом бревне делается продольный лунный паз, необходимый для плотного сопряжения венцов сруба, и компенсационный (разгрузочный) пропил. Пропил – это паз шириной 5—7 мм и глубиной 20—25 мм. Он несколько уменьшает внутренние напряжения в древесине, которые возникают при сушке, и уменьшает растрескивание. Если трещины все же появляются, то не на боковых поверхностях бревна, а выходят в паз, что позволяет сохранить безупречный вид стен снаружи и изнутри.

Вместо лунного паза могут вырезаться пазы более сложной формы, в том числе и с двухсторонним профилированием бревна – сверху и снизу. Но в любом случае видимые боковые стороны остаются нетронутыми.

Разгрузочный пропил может быть сделан одновременно с монтажным пазом или непосредственно перед отправкой деталей на стройплощадку, а в некоторых случаях он вовсе не делается. Это зависит от качества древесины, диаметра и длины бревна.

При оцилиндровке стволам придается один из диаметров стандартного размерного ряда: от 220 до 320 мм, с шагом 20 мм. После завершения механической обработки древесина пропитываются антисептиком и огнезащитными составами.

Техника строительства из оцилиндрованного бревна отличается от традиционного порядка действий. Современное деревообрабатывающее оборудование при детальном проектировании позволяет заранее раскроить бревна на детали нужной длины и сделать в них все вырезы, необходимые для сборки сруба.

При таком подходе на стройплощадку доставляются уже готовые детали, которые не требуют дополнительной обработки и подгонки. Венцы укладываются и скрепляются подобно кубикам «лего». Остается лишь установить нагели и межвенцовые стяжки. Это значительно ускоряет строительство и повышает его качество. Достоинства и недостатки дома из оцилиндровананого бревна являются продолжением достоинств и недостатков исходного материала.

Достоинства оцилиндрованного бревна

Все познается в сравнении, поэтому будем сравнивать оцилиндрованное бревно с другими материалами.

Высокая скорость и безупречное качество строительства

Об этом было подробно рассказано в предыдущем разделе. По скорости и точности сборки, по качеству стен оцилиндрованное бревно существенно превосходит другие материалы.

Точная обработка деталей на специальном оборудовании в заводских условиях несколько повышает стоимость материала, но дает существенную экономию за счет легкости сборки сруба и простоты обеспечения его качества.

На строительной площадке уже не производятся работы по прирезке бревен, вырезанию замков, подгонке и т.п. Только укладка готовых деталей, прокладка уплотнителя, сверление вертикальных отверстий и установка нагелей. Объем ручной работы сводится к минимуму. Экономия времени – это экономия денег на оплату труда строителей.

Читайте также:
Устройство канализации в бане

Низкая стоимость

Несмотря на то, что бревна подвергаются высокотехнологичной обработке, степень этой обработки невелика, поэтому стоимость строительного материала не сильно возрастает от стоимости исходной древесины. Например, профилированный или клееный брус стоят дороже. Экономия достигается не только за счет самой природы материала, но и за счет высокой скорости строительства и минимальных трудозатрат.

Тепло в доме

Древесина имеет низкую теплопроводность по сравнению с кирпичом и другими стеновыми материалами. Благодаря этому бревенчатая стена толщиной всего 200—300 мм обладает таким же сопротивлением теплопередаче, как и кирпичная стена толщиной в полметра и даже больше.

Средняя толщина бревенчатой стены выше, чем у брусовой, поскольку брус получается срезанием с бревна горбылей. С другой стороны, точная обработка деталей и их плотное сопряжение надежно защищают стыки от продувания. Все это дает теплые стены, хорошо защищающие от холода.

Небольшой вес и прочность

Дом из оцилиндрованного бревна имеет основные качества, присущие любому срубу. Это сравнительно небольшой вес и прочная конструкция, прочность которой придают взаимные связи всех деталей. В отличие от кирпичного строения, бревенчатый сруб можно разрушить только полностью. Он до последнего сопротивляется любым разрушающим нагрузкам, сохраняя свою целостность.

Экономия на отделочных работах.

Ровные поверхности бревен, их четкая геометрическая форма делают ненужными сложные отделочные работы как внутри, так и снаружи. Достаточно покрыть стены защитным лаком. В некоторых случаях требуется дополнительная конопатка щелей. Изнутри может быть выполнена декоративная конопатка из витого шнура или заделка стыков специальным герметиком.

Из всего спектра отделочных работ для бревенчатых стен выполняются только несколько:

  • шлифовка бревен (при необходимости);
  • декоративная заделка стыков (при необходимости);
  • покрытие защитно-декоративным лаком.

Совсем немного хлопот, не правда ли?

Экономия на фундаменте

Низкий вес сруба позволяет облегчить фундамент, снизить его материалоемкость и трудоемкость его сооружения. Для сруба хорошо подходит столбчатый или свайный фундамент. Нижние венцы опираются на фундамент не по всей длине, а в нескольких точках, но за счет своей жесткости сами выполняют функции ростверков. В результате на фундамент тратится меньше материалов, а для его строительства требуется меньше времени и труда.

Экологичность материала

Древесина является природным материалом и не содержит токсичных веществ. Однако при производстве оцилидрованное бревно обрабатывается антисептиками. И хоть это снижает его экологическую чистоту, все равно оцилидрованное бревно остается лидером по этому показателю. Стены дома из оцилидрованного бревна дышат, благодаря чему в доме создается благоприятный макроклимат. Дом из оцилиндрованного древна обладает хорошей эстетикой, двревесина приятна на ощупь и запах.

Недостатки оцилидрованного бревна

Основные недостатки оцилиндрованного бревна как строительного материала совпадают с главными недостатками древесины. Это подверженность гниению и горючесть, а также склонность к короблению и растрескиванию. Эти недостатки в значительной мере устраняются специальными мерами – антисептированием, пропиткой огнезащитными составами, устройством разгрузочного паза, фиксацией венцов нагелями и винтовыми или пружинными стяжками.

Усадка сруба и сезонные колебания

После возведения дома требуется время на усадку сруба. За это время венцы плотнее укладываются на свои места, влажность в них выравнивается и приходит в равновесие с влажностью воздуха. Как правило, высота сруба при этом уменьшается на 3—10 % в зависимости от исходной и конечной влажности, точности подготовки бревен и аккуратности сборки. Усадка, отодвигает сроки введения дома в эксплуатацию.

Стропила и стены при установке сруба.

Стропила и стены через год.

После усадки размеры сруба продолжают немного колебаться вслед за сезонными изменениями влажности. Поэтому оконные и дверные рамы, а также некоторые другие конструкции, монтируемые в доме, крепятся на скользящие крепления – обсады, которые не препятствуют вертикальному смещению венцов, но не допускают возникновения щелей или непредусмотренных нагрузок.

Возможность появления гнили или грибка

Больше всего повреждению подвергаются нижние венцы дома, так как они больше всего контактируют с влагой. Для борьбы с этим недугом имеется большое количество антигнилосных противогрибковых пропиток. Чтобы не допустить разрушения дома, необходимо вовремя инспектировать его состояние и предпринимать необходимые действия по защите.

Повреждение насекомыми

Оцилидрованное бревно – это растительный материал и он подвержен воздействию насекомых. Методы борьбы здесь такие же как и в прошлом пункте – это применение пропиток инсектицидного действия.

Высокая звукопроводность

Звукопроводность дома из оцилиндрованного бревна выше, чем дома из камня. Особенно этот момент необходимо учитывать если предполагается строительство дома у оживленных автодорог.

Пожароопасность

Оцилидрованное бревно очень хорошо горит, как и любые другие материалы из дерева. Восстановить дом после пожара не представляется возможным.

Дополнительное утепление невозможно

Если нужно сохранить колорит бревенчатого дома, то провести утепление стен не получится. При этом имеющаяся толщина дома из бревна может быть недостаточной для комфортного круглогодичного проживания. Все зависит от региона в котором планируется строительство. Поэтому, перед тем как определиться с материалам для строительства, дома обязательно узнайте рекомендуемую нормативную толщину стен из дерева для вашего региона.

Как недостатки можно расценивать и особенности бревенчатого дома – выраженный рельеф стен и необходимость выпускать концы бревен за пределы угловых замков. Но оценка этих особенностей зависит от личных взглядов домовладельца. Нередко бревнам отдается предпочтение именно ради традиционного колорита рубленного дома.

Читайте также:
Удаление воздушной пробки из системы отопления: как правильно спустить воздух из радиаторов?

Каждое достоинство, и каждый недостаток может иметь разную ценность в глазах застройщика, в зависимости от конкретных обстоятельств и личных предпочтений. Кому-то нравится рубка «в лапу», ровные углы и плоские стены.

Для кого-то ценен традиционный вид бревенчатого сруба, с выступающими бревнами. Кому-то важна экономия, а кто-то готов и переплатить, лишь бы реализовать свое видение идеального дома. Взвешиваем все «за» и «против», и принимаем решение о выборе материала и типа дома.

Считается, что дом из оцилиндрованного бревна более тёплый и прочный, так ли это?

Вопрос: Почему дом из оцилиндрованного бревна считается более прочным и теплым?
Ответ: У оцилиндрованного бревна больше прочности, так как во время обработки снимается нестойкая часть древесины — заболонь и остается только ядро, несущее основные механические нагрузки. У дома из таких бревен повышается жесткость конструкции и теплоизоляционные свойства, поскольку бревна подгоняются друг к другу более плотно.

Вопрос: Какова технология изготовления сруба из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол пропускают через систему фрез, превращая в идеальный цилиндр. Затем следует торцовка бревен в размер, изготовление в оцилиндрованных бревнах пазов и венцовых чашек, обработка антисептиками и антипиренами. Затем сруб деревянного дома увязывается в пакеты и транспортируется на место строительства.

Вопрос: Какова должна быть толщина стены из оцилиндрованных бревен, чтобы в деревянном доме можно было комфортно проживать в зимнее время?
Ответ: Обычно при строительстве деревянных домов применяются стены из оцилиндрованных бревен толщиной 20, 22, 24 см. Деревянные дома с такой толщиной стен соответствуют требованиям для зимнего проживания.

Вопрос: В чем преимущества строительства дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Преимущества производства зданий из оцилиндрованного бревна:

Не требуется профессионалов по сборке срубов, потому что обработка бревен производится на заводе.
Точность изготовления оцилиндрованных бревен и их маркировка ускоряют сборку зданий и снижают затраты на строительство.
Красивый внешний вид оцилиндрованных бревен позволяет обходиться без дополнительной отделки стен (и внутри, и снаружи).
Герметичность венцовых и угловых соединений бревен обеспечивается технологической точностью выполнения паза и «чашек».
Эстетическая привлекательность зданий, построенных с использованием оцилиндрованных бревен. Красоте дома из оцилиндрованных бревен может позавидовать любой материал — естественные узоры на поверхности придают внешнему виду и интерьеру деревянных домов удивительное изящество и разнообразие, а использование в строительстве разнообразных деревянных конструкций и отделочных материалов позволяет решить весь дом в едином стиле.
Возможность самостоятельно произвести сборку сруба из готового набора оцилиндрованных бревен.

Вопрос: Чем отличаются срубы из оцилиндрованных бревен заводского изготовления от срубов, собранных из материалов ручной рубки?
Ответ: Достоинством оцилиндрованного бревна является ровная округлая форма, которая позволяет достичь при строительстве дома более плотного соединения. Высокая точность изготовления срубов из оцилиндрованных бревен позволяет при строительстве дома избежать характерного для рубленых бревен чередования в обязательной последовательности комель к вершине и их кропотливой подгонки друг к другу при строительстве деревянного дома. Благодаря высокому качеству обработки оцилиндрованные бревна деревянных домов не требуют отделки при постройке дома.

Вопрос: Какими способами выполняются соединения углов дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: При строительстве деревянных домов из оцилиндрованных бревен соединение бревен в углах деревянного дома производят двумя способами — с остатком (в чашу) и без остатка (в лапу). Таким же образом выполняются пересечения наружных стен деревянного дома с внутренними. При рубке в чашу теряется за счет угловых остатков около 0,5 метра на каждом бревне, зато такое соединение в углах деревянных домов более прочное и более теплое.

Вопрос: Сколько времени необходимо для усадки стен дома из оцилиндрованных бревен?
Ответ: Деревянный дом, построенный из оцилиндрованных бревен, требует 1-1,5 года для усадки стен. В связи с этим желательно отделочные работы производить по истечении указанных сроков.
Величина усадки, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду усадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении деревянных стен оставляют заполненный паклей зазор.

Вопрос: Чем утепляются стыки оцилиндрованных бревен?
Ответ: Оцилиндрованные бревна в стены обязательно укладывают на пакле или джутовом полотне. Паклю расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен из оцилиндрованного бревна и устройства крыши деревянного дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После усадки стен деревянного дома из оцилиндрованных бревен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка). Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников.

Вопрос: Каким антисептическим составом можно защитить оцилиндрованное бревно от биологического разрушения?
Ответ: Для решения этой проблемы подойдет Пинотекс (бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка для глубокой защиты древесины от плесени, синевы и гниения). Готова к употреблению и не требует разбавления. Обеспечивает хорошую адгезию между деревянной поверхностью оцилиндрованного бревна и лакокрасочным покрытием. Образует прозрачную водоупорную пленку.
Связующее вещество — алкид. Растворитель — уайт-спирит. Плотность — 0,8 кг/л. Одним литром Пинотекса можно покрыть в 1 слой: опиленная поверхность — 4,8 м²; строганая поверхность — 6-10 м². Температура использования — не ниже +5 °С. Время высыхания — 24 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 50%.
Технология применения. Сухая обрабатываемая деревянная поверхность (влажность менее 20%) тщательно очищается от загрязнений и пыли. Нежелательно присутствие различных поверхностно-активных веществ (моющих средств), масел и смолы, которые могут повлиять на впитывающую способность древесины и обусловить впоследствии неравномерность тона. Если механическая очистка не дает результата, устранить примеси тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
С оцилиндрованного бревна, которое находилось в незащищенном состоянии, механически удаляется образовавшийся разрушенный или посеревший слой, поскольку он препятствует хорошей прилипаемости. С ранее окрашенной поверхности следует снять скребком отставшую краску и очистить ее жесткой щеткой. Это обеспечит равномерный тон при последующей обработке отделочной краской. Прежде чем наносить новый слой краски, убедиться, что поверхность полностью высохла. Не рекомендуется красить в очень жаркую или ветреную погоду и под действием прямых солнечных лучей. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании и не позволяет грунтовке впитываться в древесину.
Для обеспечения максимального защитного эффекта после высыхания слоя грунтовки можно нанести на поверхность оцилиндрованного бревна краску для защиты древесины (Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Special).

Читайте также:
Шкаф-витрина, конструктивные особенности, классификация, габариты

Срок службы и возможности полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы — это относительно недорогой, многофункциональный продукт нефтехимии, с хорошими эксплуатационными характеристиками. Срок службы полипропиленовых труб напрямую зависит от технологии их изготовления, условий использования, качества установки и обслуживания. Поскольку пластиковые трубы относительно новый продукт на рынке, то в народе много заблуждений по поводу их долговечности и возможностей.

Сфера применения полипропиленовых труб

Полипропилен – это органический полимер, который потеснил на мировом рынке пластмассовых изделий поливинилхлорид и уверенно догоняет по использованию полиэтилен. Полипропиленовые трубы используются для прокладки любых трубопроводов.

Трубы из полипропилена (определенные их виды) можно использовать в пределе температурных колебаний от + 95 до – 15 градусов по Цельсию.

Полипропиленовые трубы используют для транспортировки:

  1. Холодной воды. Водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах и частных домовладениях. Системы полива, орошения, пожаротушения.
  2. Горячей воды (до 95 градусов). Горячее водоснабжение, водяное (не паровое!) отопление.
  3. Пищевых и технических жидкостей на производстве.
  4. Газа под давлением. Бытовой газ — подземная транспортировка, разводка к частным домовладениям.
  5. Воздуха. Системы вентиляции, кондиционирования.
  6. Агрессивных неорганических веществ.

Популярность полипропиленовых труб для использования в частных домовладениях, коммерческом строительстве и промышленности объясняется не только низкой ценой в сравнении с металлом, но и рядом других положительных отличий:

  • полипропилен устойчив к загрязнениям, что позволяет длительную эксплуатацию без сокращения внутреннего диаметра и загрязнения;
  • материал обладает малой теплопроводностью, это позволяет значительно экономить тепло при транспортировке горячей воды, а при подаче холодной воды на стенках нет конденсата;
  • среди преимуществ — простота монтажа и разнообразие возможной разводки. Наличие большого числа конфигураций фитингов (включая переходники на металлическую резьбу) позволяет быстро, недорого собрать необходимую конструкцию. При необходимости части конструкции легко заменить;
  • преимуществом перед металлом является малый вес полипропилена. Изделия просто транспортировать, переносить при монтаже, удерживать;
  • не ржавеет, не требует покраски, поглощает шумы;
  • максимальный срок службы полипропиленовых труб, как заявляет производитель, составляет 50 лет.

Долговечность полипропиленовых труб и их соединений

Однако следует понимать, что полвека трубопровод прослужит при минимальной нагрузке + идеальные внешние условия. Срок эксплуатации зависит от трех основных факторов:

  1. Качество сырья и производства. Для производства труб используют несколько видов полимеров, которые отличаются пространственным строением. На долговечность материала влияет чистота используемого сырья, соблюдение технологического процесса производства. Отклонение в условиях проведения реакции полимеризации может значительно снизить срок службы производимого продукта.Трубы не выливают непосредственно из гранул полимера, а изготавливают из листового материала. Здесь также важно соблюдение технологии соединения шва. Каждый производственный этап вносит свою лепту в качество конечного продукта и в срок службы.
  2. Количество соединений, которое используется в системе и качество монтажа составных частей. Гарантийный срок службы полипропиленовых труб составляет 10 лет, при соблюдении разрешенных параметров эксплуатации.
  3. Условия использования. Важно учитывать уровень допустимого давления в системе и температурные показатели.

Обратите внимание! Нарушение одного из рекомендуемых параметров в течение длительного времени эксплуатации значительно сокращает срок службы полипропиленовых трубопроводов. Вместо ожидаемых 50 лет работы, система приходит в негодность через 2-3 года.

Параметры долговечности

Промышленное производство предлагает потребителям полипропиленовые трубы различного диаметра и толщины стенки. Эти характеристики определяют сферу применения пластиковых изделий.

Каждая категория изделий имеет свою маркировку и соответствующие технические характеристики. Для полипропиленовых изделий используется буквенная маркировка PN и цифровая, обозначающая предельно допустимое давление.

Категории полипропиленовых труб:

  • PN 10. Под этой маркировкой выпускаются полипропиленовые трубы диаметром от 20 до 250 мм. Они предназначены для транспортировки и подачи под давлением холодной и теплой жидкости, газов. Максимально разрешенная температура 45°C, оптимальная для заявленного срока службы 25°C. Давление обозначено цифрой 10 и означает 1 МПа (1 МегаПаскаль, что составляет около 10 атмосфер).
  • PN 16. Назначение изделий аналогично первому. Разрешенная температура — 60°C, давление 16 атмосфер.
  • PN 20. Данная категория изделий разрешает их эксплуатацию для горячего, холодного водоснабжения, водяного отопления, водоотведения. Максимальная температура 75°C, допустимое давление 2 МПа.
  • PN 25. Изделия этой категории изготовлены с усилением стенок алюминиевой фольгой или стекловолокном. Они более жесткой конструкции, меньше подвержены тепловому расширению и деформации. Применяются для монтажа систем отопления (водяного), горячего водоснабжения. Выдерживают давление в 24 атмосферы.
Читайте также:
Установка жироулавливателя под мойку и в канализации своими руками: пошаговые инструкции с фото

При выборе изделий внимание следует обращать только на маркировку. Цвет труб не несет информации, за исключением черных. Черные полипропиленовые трубы более устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения.

Негативные эксплуатационные воздействия

Негативные воздействия, которые снижают срок службы трубопроводов при эксплуатации, это превышение допустимых параметров температуры и давления. Скачки давления характерны для коммуникаций централизованного водо- и теплоснабжения.

Гидроудары в сочетании с высокой температурой снижают срок службы труб, приводят к выходу из строя соединений, способствуют деформации магистралей.

Не менее негативным действием обладает песок, которого всегда достаточно в трубопроводах с технической водой. Двигаясь по системе, песчинки, подобно наждачной бумаге, стирают внутреннюю поверхность труб. Особенно разрушительно такое воздействие на стыках и сварочных наплывах.

В частных домохозяйствах эксплуатационное воздействие более щадящее, поскольку там нет гидроударов, чище вода и ниже давление в системе. Здесь срок службы может сильно снижаться под влиянием человеческого фактора.

Обратите внимание! Атмосферный кислород и солнечные лучи губительны для изделий из полипропилена. Уличную часть трубопровода следует прятать в землю. Там, где это невозможно, лучше перейти на металлические трубы.

Как человеческий фактор влияет на срок службы

При всех своих достоинствах, полипропиленовые трубы это мягкий материал, который нуждается в профессиональном обращении. Человеческий фактор является значимым параметром в определении срока службы коммуникаций.

За несколько лет пластиковые трубопроводы активно потеснили металлические аналоги. Особенно заметно это в индивидуальном строительстве. Причина в дешевизне материала, доступности самостоятельного монтажа и кажущейся легкости этого монтажа для непрофессионала.

Обратите внимание! Монтаж полипропиленовых труб требует профессионального исполнения. Самостоятельно справиться можно, но нет гарантии, что будут учтены все нюансы и система прослужит долго.

Ошибки при проектировании системы отопления дома:

  • Самой распространенной ошибкой, которая выводит из строя полипропиленовые трубы сразу, это монтаж парового отопления. Недобросовестные продавцы декларируют температурные возможности в пределах 140°C. Купившись на рекламные заверения, владельцы частных домов приобретают их для системы, в которой разогретый пар значительно превышает возможности пластика. Система приходит в негодность, после первой попытки выйти на рабочий режим.
  • Монтаж пластиковой трубы близко к отопительному котлу в водяной системе. Согласно ТУ пластиковые трубы следует подсоединять к котлу на расстоянии 3 метров. Эти расстояние должна идти металлическая труба. Перегрев приводит к деформации и протечкам.
  • Ошибки при монтаже, когда не учитывается линейное расширение труб. Полипропиленовые трубы, не лопаясь, выдерживают замерзание, но увеличиваются в длину при нагреве.

Качественный монтаж, выполненный с помощью хорошего аппарата для сварки, является залогом длительного срока безаварийной службы.

При монтаже коммуникационных систем приходиться выполнять большое количество соединений трубы и фитинга.

Распространенной ошибкой дилетанта является желание посильнее нагреть, чтоб лучше держалось. Перегрев соединяемых деталей ведет к заваливанию материала внутрь трубы. Такой брак снаружи не видно. Определить его может только опытный специалист по характеру оплавлений соединения.

Специалиста приходится вызывать после того, как новая система отопления отказывается работать. Причина в том, что дефект непрофессионального монтажа сокращает диаметр изделия в 4 раза, делая проходное отверстие недостаточным.

Полипропиленовые трубы – это недорогой и качественный материал для монтажа инженерных коммуникаций. Однако срок их службы напрямую зависит от правильного подхода к делу.

Трубы из полипропилена для отопления — длительный эксплуатационный ресурс

Для монтажа трубопровода, внутрь которого помещается теплоноситель, распространенным вариантом выбора являются полипропиленовые армированные трубы для отопления.

Технология их изготовления не требует очень больших затрат, поэтому стоят такие изделия не дорого.

Преимущества технологии

Кроме того, ПП обладают целым рядом преимуществ:

  1. Полипропилен химически нейтрален, не вступает в реакцию со щелочью даже при нагревании. Это важно из-за того, что в теплоноситель зачастую добавляют щелочной раствор для предотвращения образования отложений.
  2. Гладкие стенки материала способствуют отсутствию засорений и сужению диаметра.
  3. Полипропилен податлив линейным изменениям при
    воздействии горячего теплоносителя, и, наоборот, при его замерзании. Вследствие этого модели из данного материала не порвутся под действием критических температур.
  4. Простота монтажа. Соединение осуществляется при помощи специального паяльника, который нагревает материал до нужной температуры. В результате соединения расплавленного материала образуется крепкое сцепление деталей с герметичным швом.

Обратите внимание на характеристики

Выбирая полипропиленовые трубы для отопления, характеристики на которые следует обратить внимание, заключаются в следующем:

    Материал, которым армирована труба. Существует два материала, из которого производится композитный состав: алюминиевая фольга и стекловолокно. Отличия между ними не столь значительны. Так, к примеру, тепловое расширение со стекловолокном больше на 5-6%, нежели с алюминиевой вставкой.

Но при этом установка труб, армированных стекловолоконным композитом, легче за счет отсутствия необходимости зачищать торцы.
Количество слоев. Существуют трехслойные и пятислойные трубы из полипропилена для отопления.В трехслойном варианте композитный состав изнутри и снаружи окружен слоями полипропилена. При этом структура двух слоев полипропилена может несколько отличаться (внутренний слой обычно более износоустойчив).

Пятислойные трубки всегда содержат внутри алюминий. Дополнительными слоями в них является клеящий состав, обеспечивающий лучшее сцепление полипропилена и алюминия.
Армированные трубы могут быть изготовленными по-разному. Алюминиевая фольга бывает цельной, а также перфорированной. Последний вид позволяет существенно снизить показатели расширения материалов при высоких температурах теплоносителя.

Читайте также:
Способы ремонта входных дверей

Также перфорированные слои лучше соединены между собой, образуя монолитную структуру. За счет этого даже не совсем правильный монтаж отопления из полипропиленовых труб не спровоцирует порывов из-за проникания теплоносителя между слоями.

Проницаемость для кислорода в перфорированном типе армирования несколько выше. Однако в связи с тем, что площадь отверстий занимает меньше 3% от общей площади, показатели проницаемости почти в 2 раза ниже установленных СНиП (0,056 г/м³ сутки при норме 0,1 г/м³ сутки).

  • Выбирая пропиленовые трубы для отопления, следует ознакомиться с нанесенной на них маркировкой. Данные показатели обозначают предельно допустимое давление теплоносителя. Для отопительной системы оптимальными являются модели РN20 (до 6 бар) и РN25 (до 8 бар).
  • Важный момент – диаметр полипропиленовой трубы для отопления. Размер диаметра может колебаться от 16 до 40 мм. При этом 16-миллиметровые оптимальны для организации «теплых полов».

    Для радиаторного же отопления чаще используют изделия диаметром 20-32 мм.

    Чтобы определить правильную ширину в диаметре для конкретного помещения можно воспользоваться сложной системой расчетов.

    Для этого в формулу D = √354*(0.86*Q:Δt):V подставляются следующие величины:
    D — диаметр, мм;
    Q — нагрузка на данный участок системы, КВт;
    Δt — разница температур подачи и обратки, °С;
    V – скорость теплоносителя, м/с.

    Например, в системе, где средняя нагрузка на участок равна 38 КВт (на выходе из котла), разница температур (95°С-75°С) – 20°С, а скорость воды 0,5 м/с, потребуются трубы диаметром 34 мм.

    Округляем в большую сторону, получая оптимальный диаметр 40 мм. В местах, где контур разделяется, образуя две ветви по 10 КВт, по этой же формуле рекомендуемый диаметр составляет 17,4 мм (округляем до 20 мм).

    Также существуют таблицы расчета диаметра с усредненными показателями скорости и разницы температур. В них следует лишь выбрать нужную величину теплопотерь (нагрузку).

    После учета всех требуемых характеристик, следует приступить к непосредственному монтажу трубопровода. Для этого нужно подбирать фитинги и другие комплектующие, содержащие латунь, которая увеличивает прочность соединения и повышает антикоррозийные свойства.

    Для сопряжения полипропиленовых труб с участками, выполненными из других материалов, используют «американки» или детали с впрессованной резьбой.

    Порядок монтажа

    1. При помощи рулетки отмеряется необходимый по схеме отрезок, который отрезается под прямым углом труборезом.
    2. На торцах шейвером снимается фаска (если монтируются трубы с алюминием).
    3. Соединение тщательно очищается, также проводится обезжиривание участка.
    4. Сварка, закрепленная на подставке, нагревается до 250-255°С.
    5. На трубе делается отметка относительно глубины провара. Время нагрева и глубину провара определяют строго по таблице, в которой данные показатели есть для каждого диаметра. Они колеблются в пределах от 6 секунд и 14 мм глубины для 20-миллиметрового изделия до 40 секунд и 35 мм – для диаметра 90 мм.
    6. Фасонную деталь устанавливают на дорн, а трубу с отметкой – в гильзу. Согласно рекомендованному времени детали соединяются в поступательном направлении без прокручиваний или надавливаний.
    7. Соединенные трубы врезаются в стену, или прикрепляются к ее поверхности с помощью хомутов с защелками, посаженных на дюбеля.
    8. Переход к патрубку котла от полипропилена осуществляется путем врезки 40-50-сантиметровой стальной трубы.

    Отопительная система с использованием армированного полипропилена при правильном монтаже способна прослужить больше 25 лет.

    Сколько Лет Служат Полипропиленовые Трубы В Системе Отопления

    Сфера применения полипропиленовых труб

    Полипропилен – это органический полимер, который потеснил на мировом рынке пластмассовых изделий поливинилхлорид и уверенно догоняет по использованию полиэтилен. Полипропиленовые трубы используются для прокладки любых трубопроводов.

    Трубы из полипропилена (определенные их виды) можно использовать в пределе температурных колебаний от + 95 до – 15 градусов по Цельсию.

    Полипропиленовые трубы используют для транспортировки:

    1. Холодной воды. Водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах и частных домовладениях. Системы полива, орошения, пожаротушения.
    2. Горячей воды (до 95 градусов). Горячее водоснабжение, водяное (не паровое!) отопление.
    3. Пищевых и технических жидкостей на производстве.
    4. Газа под давлением. Бытовой газ — подземная транспортировка, разводка к частным домовладениям.
    5. Воздуха. Системы вентиляции, кондиционирования.
    6. Агрессивных неорганических веществ.

    Популярность полипропиленовых труб для использования в частных домовладениях, коммерческом строительстве и промышленности объясняется не только низкой ценой в сравнении с металлом, но и рядом других положительных отличий:

    • полипропилен устойчив к загрязнениям, что позволяет длительную эксплуатацию без сокращения внутреннего диаметра и загрязнения;
    • материал обладает малой теплопроводностью, это позволяет значительно экономить тепло при транспортировке горячей воды, а при подаче холодной воды на стенках нет конденсата;
    • среди преимуществ — простота монтажа и разнообразие возможной разводки. Наличие большого числа конфигураций фитингов (включая переходники на металлическую резьбу) позволяет быстро, недорого собрать необходимую конструкцию. При необходимости части конструкции легко заменить;
    • преимуществом перед металлом является малый вес полипропилена. Изделия просто транспортировать, переносить при монтаже, удерживать;
    • не ржавеет, не требует покраски, поглощает шумы;
    • максимальный срок службы полипропиленовых труб, как заявляет производитель, составляет 50 лет.

    Долговечность полипропиленовых труб и их соединений

    Однако следует понимать, что полвека трубопровод прослужит при минимальной нагрузке + идеальные внешние условия. Срок эксплуатации зависит от трех основных факторов:

    1. Качество сырья и производства. Для производства труб используют несколько видов полимеров, которые отличаются пространственным строением. На долговечность материала влияет чистота используемого сырья, соблюдение технологического процесса производства. Отклонение в условиях проведения реакции полимеризации может значительно снизить срок службы производимого продукта.Трубы не выливают непосредственно из гранул полимера, а изготавливают из листового материала. Здесь также важно соблюдение технологии соединения шва. Каждый производственный этап вносит свою лепту в качество конечного продукта и в срок службы.
    2. Количество соединений, которое используется в системе и качество монтажа составных частей. Гарантийный срок службы полипропиленовых труб составляет 10 лет, при соблюдении разрешенных параметров эксплуатации.
    3. Условия использования. Важно учитывать уровень допустимого давления в системе и температурные показатели.
    Читайте также:
    Устройство мягкой кровли: обустройство, оборудование, конструкция пирога, демонтаж

    Обратите внимание! Нарушение одного из рекомендуемых параметров в течение длительного времени эксплуатации значительно сокращает срок службы полипропиленовых трубопроводов. Вместо ожидаемых 50 лет работы, система приходит в негодность через 2-3 года.

    Параметры долговечности

    Промышленное производство предлагает потребителям полипропиленовые трубы различного диаметра и толщины стенки. Эти характеристики определяют сферу применения пластиковых изделий.

    Каждая категория изделий имеет свою маркировку и соответствующие технические характеристики. Для полипропиленовых изделий используется буквенная маркировка PN и цифровая, обозначающая предельно допустимое давление.

    Категории полипропиленовых труб:

    • PN 10. Под этой маркировкой выпускаются полипропиленовые трубы диаметром от 20 до 250 мм. Они предназначены для транспортировки и подачи под давлением холодной и теплой жидкости, газов. Максимально разрешенная температура 45°C, оптимальная для заявленного срока службы 25°C. Давление обозначено цифрой 10 и означает 1 МПа (1 МегаПаскаль, что составляет около 10 атмосфер).
    • PN 16. Назначение изделий аналогично первому. Разрешенная температура — 60°C, давление 16 атмосфер.
    • PN 20. Данная категория изделий разрешает их эксплуатацию для горячего, холодного водоснабжения, водяного отопления, водоотведения. Максимальная температура 75°C, допустимое давление 2 МПа.
    • PN 25. Изделия этой категории изготовлены с усилением стенок алюминиевой фольгой или стекловолокном. Они более жесткой конструкции, меньше подвержены тепловому расширению и деформации. Применяются для монтажа систем отопления (водяного), горячего водоснабжения. Выдерживают давление в 24 атмосферы.

    При выборе изделий внимание следует обращать только на маркировку. Цвет труб не несет информации, за исключением черных. Черные полипропиленовые трубы более устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения.

    Негативные эксплуатационные воздействия

    Негативные воздействия, которые снижают срок службы трубопроводов при эксплуатации, это превышение допустимых параметров температуры и давления. Скачки давления характерны для коммуникаций централизованного водо- и теплоснабжения.

    Гидроудары в сочетании с высокой температурой снижают срок службы труб, приводят к выходу из строя соединений, способствуют деформации магистралей.

    Не менее негативным действием обладает песок, которого всегда достаточно в трубопроводах с технической водой. Двигаясь по системе, песчинки, подобно наждачной бумаге, стирают внутреннюю поверхность труб. Особенно разрушительно такое воздействие на стыках и сварочных наплывах.

    В частных домохозяйствах эксплуатационное воздействие более щадящее, поскольку там нет гидроударов, чище вода и ниже давление в системе. Здесь срок службы может сильно снижаться под влиянием человеческого фактора.

    Обратите внимание! Атмосферный кислород и солнечные лучи губительны для изделий из полипропилена. Уличную часть трубопровода следует прятать в землю. Там, где это невозможно, лучше перейти на металлические трубы.

    Как человеческий фактор влияет на срок службы

    При всех своих достоинствах, полипропиленовые трубы это мягкий материал, который нуждается в профессиональном обращении. Человеческий фактор является значимым параметром в определении срока службы коммуникаций.

    За несколько лет пластиковые трубопроводы активно потеснили металлические аналоги. Особенно заметно это в индивидуальном строительстве. Причина в дешевизне материала, доступности самостоятельного монтажа и кажущейся легкости этого монтажа для непрофессионала.

    Обратите внимание! Монтаж полипропиленовых труб требует профессионального исполнения. Самостоятельно справиться можно, но нет гарантии, что будут учтены все нюансы и система прослужит долго.

    Ошибки при проектировании системы отопления дома:

    • Самой распространенной ошибкой, которая выводит из строя полипропиленовые трубы сразу, это монтаж парового отопления. Недобросовестные продавцы декларируют температурные возможности в пределах 140°C. Купившись на рекламные заверения, владельцы частных домов приобретают их для системы, в которой разогретый пар значительно превышает возможности пластика. Система приходит в негодность, после первой попытки выйти на рабочий режим.
    • Монтаж пластиковой трубы близко к отопительному котлу в водяной системе. Согласно ТУ пластиковые трубы следует подсоединять к котлу на расстоянии 3 метров. Эти расстояние должна идти металлическая труба. Перегрев приводит к деформации и протечкам.
    • Ошибки при монтаже, когда не учитывается линейное расширение труб. Полипропиленовые трубы, не лопаясь, выдерживают замерзание, но увеличиваются в длину при нагреве.

    Качественный монтаж, выполненный с помощью хорошего аппарата для сварки, является залогом длительного срока безаварийной службы.

    При монтаже коммуникационных систем приходиться выполнять большое количество соединений трубы и фитинга.

    Распространенной ошибкой дилетанта является желание посильнее нагреть, чтоб лучше держалось. Перегрев соединяемых деталей ведет к заваливанию материала внутрь трубы. Такой брак снаружи не видно. Определить его может только опытный специалист по характеру оплавлений соединения.

    Специалиста приходится вызывать после того, как новая система отопления отказывается работать. Причина в том, что дефект непрофессионального монтажа сокращает диаметр изделия в 4 раза, делая проходное отверстие недостаточным.

    Полипропиленовые трубы – это недорогой и качественный материал для монтажа инженерных коммуникаций. Однако срок их службы напрямую зависит от правильного подхода к делу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: