Способы ремонта входных дверей

Ремонт входных дверей – несколько простых действий для восстановления

1. Слабые места железных дверей

Замки всех видов и способов установки, потому что многократно открываются в течение дня.

Дверная коробка перекашивается по ряду причин.

Фурнитура вместе с ручками и петлями.

Полотно двери теряет респектабельный вид или подверглось взлому.

Наличники или наружная облицовка могут поцарапаться или сломаться.

2. Правила ремонта входных дверей своими руками

Чтобы при ремонте входных дверей не возникло неприятных ситуаций и не допустить досадных ошибок, следует ознакомиться с основными правилами выполнения подобных работ.

Ремонтные работы ведутся по определенному принципу, который зависит от конструкции и материала входной группы. Наиболее распространенные поломки имеют общий характер для всех типов дверей. В любом случае, все начинается с внешнего осмотра, который поможет выявить и оценить степень сложности неисправности. Исходя из этого, выбирается лучший способ устранения, определяется перечень необходимых инструментов и материалов.

Перед использованием электроинструментов нужно проверить их исправность и наличие заземления. Неполадки в работе становятся причиной неправильных действий и представляют угрозу с точки зрения безопасности. Для каждой операции нужно использовать предназначенный для этого инструмент, а не подручные средства. Для замены сломанных деталей подбираются аналогичные по своим техническим, геометрическим и функциональным характеристикам.

После устранения неисправностей следует позаботиться о профилактических мерах и регулярном обслуживании, чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок. Например, регулярно смазывать и подтягивать петли или поставить доводчик, который будет плавно закрывать дверь и снизит нагрузку на конструкцию.

3. Плюсы и минусы самостоятельного ремонта

Когда необходим ремонт входных дверей, нужно принять решение: заниматься самостоятельно или приглашать мастера. Есть аргументы за и против, тем более, что почти все поломки можно устранить.

К плюсам относится:

экономия бюджета, ведь не придется платить за работу и выезд мастера;

приобретение нового опыта и навыков;

не нужно приглашать в дом постороннего человека и переживать за сохранность имущества;

возможность самостоятельно принимать решения по выбору фурнитуры или новой отделки;

хозяева сами обустраивают жилье и делают ремонт, что повышает его ценность;

можно планировать время и заниматься устранением проблемы когда удобно;

для умелых рук такая работа доставляет удовольствие.

Нельзя оставить без внимания и минусы:

отсутствие опыта и профессионализма. Если нет необходимых знаний и умений, то в конце может случиться так, что придется менять всю дверь;

фактор неожиданности. В процессе ремонта возникают новые обстоятельства, что-то ломается в неподходящий момент, под рукой нет подходящего инструмента, и ремонт заходит в тупик;

дефицит времени. Занятым людям, которые весь день проводят на работе и не держат набор инструмента лучше не заниматься ремонтом, а вызвать специалиста;

риск испортить дверь. Если речь идет о новой и дорогой двери, то неосторожными действиями ее можно повредить и тогда расходов будет куда больше.

4. Преимущества и недостатки обращения к профессионалам

Стоимость работ в службе ремонта не так высока, ведь нужно выдерживать конкуренцию.

Расценки на услуги доступны для ознакомления, а окончательная цена обговаривается и зависит от сложности и объема работ.

Можно заказать разные виды сервиса, включая ремонт замков, замену фурнитуры и наличников, смазку петель и механизмов.

Заявки на ремонт железных дверей принимаются в любое время, а визит мастера согласовывается, как удобно хозяевам. Подстраиваться и менять свои планы не придется.

Можно обратиться за помощью для срочного вскрытия замков.

Если нет интереса и времени самостоятельно заниматься ремонтными работами, то специализированные компании являются спасением.

Удобная форма оплаты и акционные предложения.

Однако есть риск попасть на недобросовестных мастеров.

Придется платить за услуги, качество которых может оказаться низким.

Может оказаться, что окончательная сумма будет больше.

Нужно принимать в своем доме чужих людей, которые натопчут и насорят.

5. Ремонт металлических входных дверей: наиболее распространенные поломки

В процессе эксплуатации дверная конструкция подвергается воздействию неблагоприятных механических и атмосферных факторов. В первую очередь это отражается на чувствительных и менее защищенных элементах. Износу и поломкам наиболее подвержена фурнитура, замки, внешняя поверхность двери и коробка, наличники.

Чаще всего возникают проблемы с запирающим механизмом. Он заклинивает, ключ плохо поворачивается, выходит из строя сердцевина механизма. Мелкие неисправности удается устранить, но нередко приходится полностью менять замок. Для человека без опыта это сложная задача. Потом в группу риска входит ручка, которая разбалтывается или не перемещает защелку. По причине перекосов, неправильной настройки или утечки масла выходят из строя дверные доводчики. Чтобы починить их, нужно знать основные виды конструкций и принцип действия.

Вследствие ошибок при монтаже возникают проблемы с дверной коробкой. Так происходит из-за перекосов и деформаций, не соответствия веса полотна и прочности рамы, слабого крепления. Дверное полотно день за днем изнашивается, портится отделка и в местах потертостей появляются признаки ржавчины. Наличники и элементы фурнитуры стираются, портится покрытие и первоначальный вид теряется.

Стоит отметить, что большая часть неисправностей возникает вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия текущего ухода.

6. Что можно отремонтировать в железных дверях и как

Вид и периодичность поломок зависит от конструкции двери, качества и места установки. Двери в городских квартирах меньше подвержены негативному воздействию погодных факторов, поэтому проблем с ними меньше.

Ремонт замков

Замки являются наиболее уязвимой частью входной двери. Существует 5 видов запирающих механизмов, но чаще всего используются цилиндровые и сувальдные.

Цилиндровый замок отремонтировать проще, потому что личинка, обеспечивающая открывание-закрывание, съемная, а проблемы возникают именно с ней.

Как поменять личинку:

  1. С торцевой стороны двери находится планка замка. На ней заметна головка стопорного винта, который нужно выкрутить с помощью отвертки.
  2. После удаления фиксатора ключ вставляется в замочную скважину. Теперь нужно слегка поворачивать ключ и попытаться вытащить цилиндр.
  3. Когда язычок механизма спрячется, сердечник свободно выймется.
  4. По старой личинке нужно подобрать в строительном магазине аналогичную по профилю и длине.
  5. Осталось вставить цилиндр в замок и зафиксировать.

Сувальдные замки имеют сложную конструкцию, и в случае поломки меняется весь механизм. Ремонт замков на входных дверях начинается с демонтажа ручки вместе с накладками и внутренним квадратом. Для этого выкручивается крепеж или винтовые стяжки. С торца двери на планке механизма удаляются шурупы. Врезной замок поддевается и вынимается.

Читайте также:
Ударно-поворотная отвертка из старого сверла своими руками

Для снятия моделей внутренней установки или крабового типа нужно снимать панель отделки, чтобы получить доступ. Если речь идет о кодовых механизмах, то при утере ключа менять весь замок не нужно. Достаточно перекодировать новый набор ключей.

Перекос дверного короба

Выявить перекос можно по тугому закрыванию двери, наличию затираний на верхней или нижней кромке. Причиной является слабое крепление массивной двери или усадка дома, что бывает в новостройках.

Устранить неисправность можно несколькими способами:

Если нет деформаций короба, а двери просели под собственным весом, то необходимо подтянуть и отрегулировать петли. Также рекомендуется поставить дополнительный навес, чтобы снизить нагрузку.

В старых конструкциях происходит проседание из-за износа петель. Для начала их нужно подрегулировать, а если ничего не изменилось — заменить.

Выровнять деформацию короба поможет пара клиньев, которые забиваются в щель дверного проема. Чтобы зафиксировать положение, дополнительно загоняют 2–3 анкера возле старых креплений.

Потеря внешнего вида

Неприглядный внешний вид и износ дверного полотна зависит от отделки. Бюджетный вариант — это слой краски, которая со временем стирается и царапается. У декоративного красочного покрытия есть несколько альтернативных вариантов:

  • Ламинат — для обшивки металлической двери подойдет напольный вариант с влагостойкими характеристиками. Такой способ применим для дверей в квартиру, но не на улицу.
  • Кожа — для этих целей подойдет недорогой дермантин или более элитная эко-кожа.
  • МДФ — ламинированная панель полностью закрывает дверное полотно, смотрится эффектно и просто монтируется. Можно подобрать накладку для любых условий эксплуатации, для помещений и улицы. Недостаток такого решения — высокая цена и утяжеление конструкции.
  • Массив — натуральное дерево придает двери презентабельный вид, не ограничивает в выборе цвета и дизайна. После качественной пропитки и лакировки отделка прослужит несколько лет. Недостаток — дорого и требуется уход.

Наличники на входных дверях из металла используют не часто, но в случае установки постепенно изнашиваются. При обнаружении повреждений они подлежат замене.

Какие инструменты используются при ремонте металлических дверей

Выбор инструмента для ремонта входной металлической двери зависит от вида поломки, особенностей предстоящих работ и сложности операции. Помимо того, всегда пригодится стандартный набор строительного и мерительного инструмента, состоящий из рулетки, металлической линейки, молотка, отверток, плоскогубцев, угольника и разнообразного крепежа, карандаша для разметки. Для выравнивания и выстановки дверной коробки нужен строительный уровень и несколько клиньев. Электрический инструмент является верным помощником домашнего мастера. При восстановлении отделки не обойтись без клея, острого ножа и струбцин.

7. Реставрация входной двери: как справиться с коррозией металла

Покраска стального полотна

Окрашивание позволяет избавиться от ржавых точек, которые поражают металл. Чаще всего повреждается нижняя часть дверного полотна и коробки. Предварительно нужно снять фурнитуру и уплотнения.

Для восстановления покрытия желательно снять всю старую краску. При локальном восстановлении очаги поражения зачищаются до белого металла. Для этого подойдет ручная щетка, болгарка со специальной насадкой и наждачная бумага. Затем поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем. Сначала наносится грунтовочный состав. Потом проводится окрашивание в 2 этапа. Краска должна быть для наружных работ и лучше с «молотковым эффектом». Ее наносят валиком или с помощью распылителя.

Ремонт железной двери: как починить обшивку полотна

По замерам дверного полотна нужно подготовить материал. Это могут быть рейки, накладка из МДФ или собранный из ламината щит. Створку положить и снять фурнитуру. Для фиксации подойдут жидкие гвозди или специальный клей. Для надежности можно добавить по периметру саморезы. Покрытие придавить в нескольких местах грузом и оставить на 6–12 часов. Вырезать отверстия под ручку, замок, накладки и вернуть фурнитуру на место. Навесить полотно.

Другие варианты облицовки

В этом случае используются готовые комплекты мягкой обивки, которые можно подобрать по цвету, текстуре и цене. Быстрый и дешевый способ реставрации входной железной двери — пленка самоклейка с имитацией рисунка дерева, камня или однотонная. Качественное покрытие способно продержаться с наружной стороны несколько лет. Однако, это исключительно квартирный вариант. Более красиво будет смотреться отделка шпоном. Работы несложно выполнить своими руками, ведь на полоски уже нанесен клей. Ее разогревают утюгом или строительным феном прямо на полотне. Сначала покрывают центральную часть двери, при этом поверхность должна быть чистой и ровной.

Раздел 10. Реконструкция фундаментов и усиление оснований

10.1. Причины, вызывающие необходимость реконструкции фундаментов и усиление оснований.

При реконструкции предприятий, связанной с их техническим перевооружением, при капитальном ремонте зданий, прокладке подземных коммуникаций, возведении новых фундаментов около существующих сооружений, а также при развивающейся во времени недопустимой осадке возникает необходимость в оценке степени обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации сооружений, а в соответствующих случаях – в усилении и переустройстве фундаментов. Основными причинами, приводящими к этому, являются: увеличение нагрузки на фундаменты, разрушение кладки фундамента или снижение его гидроизолирующих качеств, ухудшение условий устойчивости оснований и увеличение деформативности грунтов, непрерывное развитие недопустимых перемещений.

10.2. Обследование фундаментов и оснований.

Для принятия рационального решения по усилению и реконструкции фундаментов производится тщательное обследование оснований и фундаментов.

Весь комплекс работ по обследованию фундаментов и оснований разделяется на следующие этапы:

I этап – сбор и обобщение сведений по строительству и эксплуатации здания или сооружения и детальное изучение технической документации.

II этап – обследование окружающей местности и надземных конструкций здания или сооружения. Осмотр окружающей местности позволяет выяснить причину деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций. Обследование надземных конструкций позволяет выявить характер деформаций.

Обследования здания – внешний осмотр конструкций, выполнение необходимых замеров, отбор образцов для определения прочности, определение величины осадки деформированных зданий путём нивелирования.

III этап – обследование фундаментов и грунтов основания зданий и сооружений.

Обследование фундаментов производится из шурфов, число и размер которых определяются размерами и конфигурацией объекта, грунтовыми условиями и целями обследования.

Шурфы закладываются рядом с обследуемыми фундаментами. Если здание с подвалом, то шурфы закладывают, как правило, внутри здания с целью уменьшения объёма земляных работ. При обследовании фундаментов уточняют тип фундамента, форму, размеры в плане, глубину заложения; выявляют выполненные ранее подводки и усиления, дефекты кладки; определяют прочность тела фундамента. У свайных фундаментов замеряется диаметр или размеры поперечного сечения свай, шаг, количество свай на 1 м. длины.

Читайте также:
Шайбы для крепления поликарбоната

Прочность материала фундаментов определяется механическими и неразрушающими способами.

Механический способ определения прочности материала фундаментов и стен подвалов основывается на измерении величины и определении характера следа, оставленного зубилом или молотком на поверхности конструкции. Прочность материала фундаментов может быть определена также с помощью шарикового молотка Физделя и эталонного молотка Кошкарова.

Более предпочтительными являются неразрушающие методы определения прочностных характеристик фундаментов. Наибольшее распространение получил акустический метод, основанный на определении времени прохождения акустического сигнала между датчиком и приёмником в испытуемом материале.

Для инженерно-геологической оценки грунтов основания назначаются разведочные скважины. В лабораторных и полевых условиях в соответствии с действующими ГОСТами определяют все физико-механические свойства грунтов.

10.3. Основные методы усиления фундаментов и оснований.

10.3.1. Методы усиления грунтов основания сводятся в основном к повышению их несущей способности путём искусственного упрочнения: силикатизации и электросиликатизации грунтов, термическим обжигом, устройством песчаных подушек под новые фундаменты.

10.3.2. Основными методами усиления фундаментов зданий и сооружений являются цементация, устройство бетонных и железобетонных обойм, укрепление фундаментов с расширением подошвы, усиление буроинъекционными сваями и призматическими сваями.

Цементация фундаментов выполняется при недостаточной прочности кладки. Для этого в теле фундамента шлямбуром или перфоратором пробивают отверстия диаметром 25 мм. и закладывают металлические трубки, через которые нагнетают цементный раствор состава 1:1 (цемент–вода) под давлением 0,3…0,5 МПа.

Укрепление фундамента бетонными и железобетонными обоймами применяется в том случае, когда цементацию произвести невозможно. Минимальная ширина бетонной обоймы должна составлять 15 см., чаще всего ее принимают равной 20…30 см. Железобетонная обойма применяется при неудовлетворительном состоянии фундаментов или стен на отдельных участках.

Укрепление фундамента с расширением подошвы осуществляют с помощью как односторонних, так и двусторонних банкет.

Подошву фундаментов уширяют в целях передачи давления на большую площадь. Если уширения делают без обжатия грунта основания, то они вступают в работу лишь при увеличении нагрузки, когда появляются дополнительные осадки. Уширенные части фундамента воспринимают только часть увеличивающейся нагрузки. Для уменьшения развития дополнительных осадок уширенного фундамента грунт под уширениями предварительно обжимают с помощью

домкратов.

Часто фундаменты усиливают путем пересадки их на сваи. Для этого либо делают буроинъекционные сваи – бурят через фундамент наклонные скважины диаметром 15…25 см, в которые под значительным давлением нагнетают бетонную смесь, либо вдавливают звенья железобетонных свай под фундамент домкратами.

10.4. Подводка новых фундаментов.

Подводку новых фундаментов производят при разработке грунта ниже подошвы существующих фундаментов, а также для прекращения недопустимых деформаций зданий и сооружений.

Свайные фундаменты усиливают в случае их недостаточной несущей способности путём задавливания свай с опиранием их на плотные грунты или наращиванием существующих свай дополнительными секциями. Чаще всего усиление свайных фундаментов производится путём погружения дополнительных свай вне контура фундамента (выносные сваи) с передачей на них нагрузки от реконструируемых фундаментов (рис. ).

Фундаменты мелкого заложения также можно пересаживать на набивные сваи.

10.5. Устройство фундаментов вблизи существующих сооружений.

10.5.1. Причины, приводящие к деформациям существующих сооружений.

Существующие здания при возведении около них фундаментов часто получают недопустимые деформации. Причин этому несколько:

1) выпор грунта в стороны котлована (рис.93, а);

2) вымывание грунта грунтовой водой из-под существующих фундаментов при открытом водоотливе из котлована (рис.93, б);

3) уплотнение несвязного грунта динамическими воздействиями при забивке шпунта, свай, раздробление шар – или клин – молотом мерзлого грунта или старых фундаментов;

4) промораживание грунта под фундаментом (рис.93, в);

5) смещение шпунта в сторону котлована (рис.93, г);

6) уплотнение грунтов под действием нагрузок, передаваемых новым сооружением на основание (рис.93, д);

7)

развитие отрицательного трения, действующего на сваи.

10.5.2. Меры по уменьшению влияния новых фундаментов на существующие.

Планировочные мероприятия направлены на то, чтобы новое здание было отнесено от существующих на безопасное расстояние – обычно на 10…20 м. Такое новое здание может рассматриваться как «отдельно стоящие» и специфических проблем с фундаментами не возникает.

Архитектурное решение может упростить задачу, если новое здание в зоне примыкания тем или иным способом облегчено, допустим, в зоне примыкания располагают блок, высота которого меньше соседнего, новое здание облегчено проездами и т.п.

Конструктивные мероприятия являются основными. Их следует разбить на три группы: 1) новое здание строится на фундаментах мелкого заложения, несмотря на то, что условие не удовлетворено ( дополнительная осадка; предельно допустимая величина дополнительной осадки); 2) новое здание возводится на свайных фундаментах; 3) под новым зданием предусмотрено строительство глубокого подземного объёма (гаража, склада и т.д.).

В случае использования фундаментов мелкого заложения рекомендуется применять следующие мероприятия: консольное примыкание, разъединительный шпунтовый ряд, превентивное усиление фундаментов соседних домов с пересадкой их на сваи усиления. Консольное примыкание частично снижает уплотнение грунта под фундаментами существующих зданий при возведении около них новых тяжёлых сооружений.

Практически полного исключения влияния загружения основания достигают разделением его шпунтом, погружаемым глубже активной зоны.

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

  • Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
  • Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
  • Почему разрушается фундамент.
  • Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
  • Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
  • Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
  • Укрепление фундамента монолитной обоймой.
  • Ремонт фундамента на винтовых сваях.
  • Как сделать дренаж.
  • Как укрепить грунт под фундаментом.
Читайте также:
Считается, что дом из оцилиндрованного бревна более тёплый и прочный, так ли это?

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

  • просаживается все здание;
  • просаживаются участки здания;
  • в стенах появляются трещины;
  • в цоколе появляются трещины;
  • двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента – и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Можно насверлить отверстий 18-22 под арматуру в обсыпающемся фундаменте, вбить ее туда, связать все хорошенько арматурой. Выставить опалубку на 20 см от стены и на 30 см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться 20-сантимитровый выступ от стен.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Читайте также:
Установка окон в срубе из бревна

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Рекомендации по реконструкции фундамента

В процессе эксплуатации жилых домов и прочих сооружений в фундаменте могут происходить различные деформации. Это можно определить по возникновению трещин на цоколе, фасаде, стенах здания. В случае проявления данных признаков обязательно выполняется реконструкция фундамента.

В период эксплуатации дома, в фундаменте могут появляться различные деформации.

Когда может понадобиться реконструкция и укрепление старого фундамента?

Способы укрепления фундамента, зависит от причин его разрушения. если причина определена неправильно, то все действия могут быть напрасны.

При реконструкции различных сооружений и зданий ремонт и усиление оснований является очень актуальной проблемой. Одна из главных задач укрепления фундамента состоит в предотвращении осадки строения и возникновения трещин на стенах. Данные проблемы могут появляться из-за неправильной эксплуатации здания, в результате подвижности грунта и по другим причинам, которые будут рассмотрены далее. От того, что послужило причиной возникновения дефектов на основании, и будет зависеть выбор конкретного способа усиления.

Причин для усиления существующего фундамента может быть множество. Так, основание может начать разрушаться из-за:

  • проведения рядом с домом различных земляных работ: где-то неподалеку прокладывают трубы, или же вы сами выполняете какие-либо работы на своем участке;
  • вибраций, оказывающих воздействие на основание; в данном случае причины тоже могут быть самыми разными: от совсем обычных (к примеру, если здание расположено недалеко от железной дороги) до природных катаклизмов;
  • повышения уровня подземных вод;
  • повышенного увлажнения почвы (причиной может стать наводнение, паводок и т.п.);
  • ошибок в расчетах по нагрузке основания;
  • нарушения технологии работ;
  • ошибок конструирования;
  • значительной перепланировки внутри дома, смещения несущих стен;
  • промерзания глинистых грунтов.

Невыполненная вовремя реконструкция фундамента грозит тем, что даже после проведения всех необходимых ремонтных работ разрушение конструкции будет продолжаться, и приложенные усилия окажутся напрасными.

В случае если причиной разрушения старого фундамента стало повышение уровня подземных вод, то нужно обязательно предусмотреть дренаж или водоотвод. Если вы не можете точно определить, из-за чего происходят деформации существующего фундамента, обратитесь за помощью к специалистам. Конечно, это не бесплатная услуга, однако в перспективе вы можете получить грамотную консультацию по усилению и реконструкции фундамента.

После того как будут определены причины разрушения существующего фундамента, можно приступать непосредственно к его ремонту и укреплению. Это можно сделать несколькими разными способами.

Усиление фундамента: основные рекомендации и особенности процесса

Способы усиления фундамента зависят от состояния дома и фундамента. Легче усилить ленточный фундамент или фундамент на сваях.

Выбор конкретной технологии усиления существующего фундамента зависит от общего состояния строения, его дальнейшей возможной реконструкции, от состояния грунта и конструктивных особенностей здания.

Для начала осмотрите фундамент, на котором стоит дом, и определите тип основания, если вы его не знаете. Легче всего выполнить усиление фундамента ленточного или свайного типа. Каждый вид здания потребует определенной технологии реконструкции фундамента. Так, к примеру, для укрепления существующего фундамента деревянной постройки проще всего приподнять дом и выполнить полную реконструкцию основания. А вот для каменного или кирпичного здания данный метод не подойдет.

Читайте также:
Способы подключения дифференциального автомата без заземления

Усиление фундамента выполняется с использованием ряда инструментов и вспомогательных приспособлений, таких как:

  • кувалда;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • бурильная установка;
  • анкерные болты;
  • бетонный раствор;
  • арматура;
  • сварочный аппарат;
  • кусачки для арматуры;
  • плоскогубцы;
  • болгарка;
  • арматурные пруты;
  • рулетка.

Если в фундаменте имеются незначительные трещины, то их достаточно просто заделать. Раствор для заделки трещин: 1 часть цемента и 3 части песка.

В случае если на основании имеются незначительные трещины, то все усиление фундамента можно ограничить их заделкой. Для этого используется цементный раствор, приготовленный из одной части цемента и в 3 раза большего количества песка.

Если осадка существующего фундамента дома достаточно большая, необходимо постараться определить и ликвидировать причины ее возникновения. Так, при деформациях оснований, вызванных вымыванием почвы, прибегают к технологии закачивания раствора цемента в образовавшиеся пустоты. В фундаменте бурятся инъекционные скважины, и в них под достаточно высоким давлением нагнетаются растворы, которые заполняют образовавшиеся пустоты, пропитывают и уплотняют землю. Специальный раствор не только усиливает фундамент, но и служит прекрасным гидроизоляционным слоем.

Не рекомендуется делать перерывы в работе между земляными и бетонными работами, т.к. это может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Подобное усиление также часто используется в случае надстройки еще одного этажа, если несущая способность существующего фундамента вызывает сомнение.

Реконструкция ленточных фундаментов массивных строений выполняется путем установки дополнительных буронабивных свай. Для этого необходимо по периметру строения рядом со старым основанием пробурить скважины диаметром 10-30 см в шахматном порядке на расстоянии около 10 см друг от друга. После этого скважины нужно заармировать и залить бетоном. Буронабивные сваи следует связать с фундаментом при помощи анкеров.

Классический метод реконструкции фундамента: пошаговая инструкция

Суть классического способа реконструкции фундамента в том, что по углам фундамента вырываются ямы, а потом в них ставятся арматурные каркасы и все заливается бетоном.

Классический метод – это надежность, точность и последовательность действия. Данная методика проверена не одним десятилетием. Вам не придется покупать ничего лишнего. Специальной техники и особых инструментов тоже не потребуется. Значит, данный вариант еще и весьма экономичный, что не может не радовать, т.к. любой ремонт фундамента дома обходится достаточно дорого.

Суть данного метода состоит в следующем: вокруг дома устраивают новое основание, создавая надежную и прочную подпорку существующему фундаменту. Работа выполняется последовательно, в несколько этапов. Это позволяет упростить весь процесс и выполнить реконструкцию фундамента более качественно.

Прежде всего, фундамент нужно укрепить с углов строения. Для этого по углам следует вырыть квадратные ямы. Вырытые ямы частично оголят существующий фундамент. Ширина стороны ямы должна быть не меньше 100 см, а глубина – на 50 см ниже существующего основания.

Для ремонта любого фундамента важно точно определить причину его деформации. Если Вы не можете этого сделать, то лучше пригласить специалиста.

На следующем этапе изготавливаются арматурные каркасы для каждого угла строения. Размер ячейки – 20х20х20 см. Конструкция с такими ячейками будет достаточно прочной и надежной. Учитывайте тот факт, что чем больше размер ячеек, тем ниже будет прочность каркаса, а значит, и всей реконструкции в целом. Так что лучше не экономить на ремонте фундамента.

Готовые арматурные каркасы опускаются в подготовленные ямы. После этого заливается бетон. Необходимо использовать бетон достаточно прочной марки. Работа должна выполняться как можно скорее, чтобы открытые части старого основания оставались оголенными как можно меньше времени, т.к. это может привести к еще более сильной деформации конструкции.

В большинстве случаев для усиления фундамента данных работ бывает вполне достаточно. Однако если вы не уверены и хотите дополнительно подстраховаться, то уложите арматурный пояс по всему периметру строения. При этом соблюдайте одно очень важное правило. Периметр дома необходимо разбить на участки, каждый из которых не должен превышать 2 м. Приступать к заливке следующего участка можно только после того, как предыдущий полностью застынет. При этом разрешается работать с участками, расположенными с противоположной стороны дома.

Укрепление и реконструкция ленточных фундаментов

При укрепление ленточного фундамента, ремонтные работы следует начинать с той стороны,в которую здание имеет крен.

Работы по усилению ленточного фундамента начинаются с уравновешивания действия подземных вод. Для этого увеличивается площадь основания всей конструкции. В случае если строение имеет крен в какую-то определенную сторону, то начинать нужно именно оттуда.

Вдоль стены дома роется траншея. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы самая нижняя точка деформированного фундамента располагалась приблизительно на 1 м выше нее. Ширина траншеи может соответствовать ширине старого основания или же быть немного шире.

Старый фундамент необходимо подготовить к стыковке с новой конструкцией. Для этого, прежде всего, проделываются отверстия под арматуру. Создается новая опалубка и изготавливается металлический каркас. Готовый каркас сцепляется с арматурой, вставленной в старое основание.

После того как старый фундамент будет соединен с новым, всю конструкцию необходимо залить бетоном. Раствор проникнет в отверстия и прихватит установленные куски арматуры. Подождите, пока раствор наберет прочность.

Дополнительно ленточный фундамент можно укрепить сваями, которые крепятся к основной конструкции с помощью анкерных болтов.

Теперь необходимо закопать обработанный участок и можно переходить к следующему отрезку. Не рекомендуется выполнять ремонтные работы сразу по всему периметру дома.

Для дополнительного усиления ленточного фундамента его можно укрепить сваями. Сначала по периметру дома пробиваются скважины глубиной 150-200 см. В данные скважины устанавливаются куски арматуры, после чего они заливаются бетонным раствором. Установленные сваи прикрепляются к конструкции строения с помощью анкерных болтов. Старайтесь выполнять работу максимально быстро, не допуская длительных перерывов и простоев.

Инструкция по укреплению свайного фундамента дома

Реконструкция свайного фундамента зависит от того, какие именно элементы фундамента деформированы.

Укреплять свайный фундамент дома необходимо в зависимости от того, какие именно элементы требуют реконструкции и усиления. Это могут быть стволы свай, грунт около свай, ростверк или же весь фундамент.

Читайте также:
Штрихи гармонии: как разместить зеркала Silver Coin в интерьере разных комнат

Ростверки усиливаются, исходя из характера повреждений. В случае если наружный слой ростверка поврежден коррозией, тогда необходимо использовать торкретирование, которое производится путем нанесения на предварительно очищенную поверхность раствора цемента под достаточно высоким давлением. Очищать можно при помощи стальных щеток или же специальным пескоструйным аппаратом.

Такая технология укрепления основания имеет ряд особенностей. Прежде всего, торкретирование нужно выполнять по металлической сетке с ячейками размером от 5 до 10 см. Сетка изготавливается из проволоки диаметром 5 мм. Она связывается при помощи вязальной проволоки и анкеров. Давление должно находиться в пределах 0,4-0,6 МПа. Количество слоев – 2-3. Толщина слоя – 2-4 см.

Рекомендации по укреплению блочного фундамента

Усиление блочного фундамента может быть выполнено с помощью торкрет бетона, но сначала надо выполнить несколько подготовительных работ.

Усиление блочного фундамента может быть выполнено при помощи торкрет-бетона. Для начала необходимо выполнить ряд важных подготовительных работ.

Прежде всего, следует осторожно удалить весь мусор, пыль и разрушенные части кладки фундамента дома. В случае если разрушений много, то это необходимо делать по частям. Рекомендуется выполнять усиление основания отдельными участками длиной до 2 м.

После того как будет убран весь мусор, можно приступать к замене поврежденных блоков. Не нужно сразу вынимать много блоков, старайтесь делать все как можно аккуратнее, чтобы ваши действия не привели в результате к еще более масштабным разрушениям.

Блоки обязательно закрепляются раствором. После этого можно вырыть траншею шириной 1-2 м. Затем производится замена разрушенных и деформированных блоков в открывшейся части основания дома.

После этого на основании необходимо сделать как можно больше небольших засечек, благодаря которым будет обеспечено максимальное прилипание бетона. Начинать работать с каждым новым участком можно только после того, как раствор, залитый на предыдущем участке, полностью застынет.

Реконструкция и усиление блочного основания, как и любого другого фундамента, требует времени, терпения и сил. Удачной работы!

Реконструкция и ремонт фундаментов

Реконструкция фундамента – это всегда вынужденная мера. Даже правильно рассчитанный фундамент с большим запасом прочности может подвергнуться разрушению. Образование трещин, осыпание поверхностного слоя и другие внешние признаки говорят о том, что опорные конструкции находятся в аварийном состоянии. Виной тому могут быть природные условия, воздействие агрессивной внешней среды, ненадлежащий уходи или амортизационный износ материала.

Выход из ситуации – капитальный ремонт или локальная реконструкция. Впрочем, фундамент необходимо реконструировать не только в случае потери конструкцией работоспособности.

Для чего проводят реконструкцию

Фундамент – часть здания, подвергающаяся особо сильному воздействию. Чаще всего требуют ремонта именно опорные конструкции, находящиеся под постоянными нагрузками. Не стоит затягивать с началом работ по ремонту, если началось разрушение фундамента или планируется увеличение нагрузки.

Усиление фундамента буронабивными сваями

Виды проводимых работ можно классифицировать следующим образом:

  • Уширение ростверков и ленточных фундаментов, связанное с увеличением толщины стенового каркаса;
  • Пересадка фундамента на выносные свайные колонны;
  • Увеличение глубины фундамента, связанное с установкой оборудования или организацией подвального этажа;
  • Усиление грунтов основания силикатизацией или термической обработкой;
  • Увеличение несущей способности методом сквозной установки буронабивных свай и стержней.

Перед тем как начинать работы по ремонту фундамента следует определить текущее состояние опоры, а также вид и объем требуемых работ. Иногда проводить масштабные мероприятия нерационально, достаточно лишь произвести внешний косметический ремонт, но зачастую требуется капитально усиливать несущую часть фундамента.

Определение трудоёмкости работ

Реконструкция фундамента включает в себя два подвида работ – ремонт надземных и подземных частей фундамента. Принципиальные различия заключаются в назначении каждого из видов ремонта и сложности проводимых сопутствующих мероприятий. Редко работы по реконструкции ограничиваются восстановлением надземной части фундамента, чаще всего приходится вскрывать грунты по периметру здания, чтобы устроить котлован.

Причины реконструкции фундаментов основаны на изменении условий эксплуатации и следующих потребностях:

  • Возрастание нагрузки на фундамент;
  • Нарушение целостности фундамента или гидроизоляционного слоя;
  • Нарушение устойчивости фундаментов из-за ухудшения грунтов основания;
  • Рост общего показателя деформативности почвы;
  • Смещение конструктивных узлов, связанное с оплыванием грунтов и смещением центров тяжестей конструкций.

Последствия усадки грунта

Разрушения целостности фундаментной плиты зачастую вызваны усадкой грунта основания, последствиями частичного вымывания несущего слоя грунтовыми и осадочным водами; проводимыми поблизости строительными работами и просто износом конструкций, вызванным старением материала (например, воздействием морозного пучения).

Степень износа конструкций определяется визуально. Для бетонных конструкций производится замер величины раскрытия трещин с помощью специальных тензометрических датчиков. Это позволит выяснить, с какой скоростью происходит разрушение конструкции. Степень деструкции бетона определяется ударным способом – осыпание поверхностного слоя будет признаком расслоения бетонного камня.

Самостоятельно провести внешний осмотр и определить уровень необходимых работ довольно сложно. Неправильно сконструированные узлы, размещенные в неподходящих точках плана, могут создавать обратный эффект, возлагая дополнительную нагрузку на фундамент. Доверить осмотр здания следует специалистам.

Фундаменты, подвергающиеся излишнему морозному пучению грунтов, деформируются в различных направлениях. Определяя линейность опорной части сооружения, выявляют точки сосредоточения амортизационной усталости фундаментов. Геологические и гидрогеологические изыскания покажут изменение состояния грунтов. Учитывая данные, полученные в результате анализа состояния постройки, составляют план реконструкции.

Технология реконструкции

Причиной для начала проведения реконструкции фундамента могут служить не только различные виды разрушения и деформации опоры, но и увеличение общей нагрузки. Например, повышение этажности здания, усадка грунта на участке и прочие причины, требуют усиления фундаментных конструкций даже при отсутствии внешних признаков старения опоры. Технологические приёмы, используемые в строительстве при усилении фундаментов, различаются по типу совместимых фундаментных конструкций. Посмотрите видео, какие главные причины способствуют разрушению фундамента.

Наиболее частые причины разрушения фундаментов:

  • Плохо уплотненный просадочный или оплывной грунт основания подвергся вымыванию подземными водами;
  • Вымывание грунтов дождевыми водами при плохо устроенных системах наружного водоотвода и затоплении подвальных помещений;
  • Строительство новых зданий в пределах существующей застройки с нарушением норм безопасности;
  • Превышение допустимого количества циклов замерзания/оттаивания и общий износ материала;
  • Превышение динамических нагрузок на опоры.

Все эти причины могут привести к уменьшению несущей способности фундамента. Что требует обязательного проведения ремонта.

Читайте также:
Чем заделать швы между плитами перекрытия

Реконструкция ленточных фундаментов

Ремонт ленточных фундаментов производят двумя способами – перекладыванием на выносные сваи и бурением сквозных набивных свай. Первый способ требует частичного открытия боковой поверхности фундаментной плиты. С определенным шагом вдоль периметра высвобождают полосы грунта для обеспечения доступа к поверхности фундамента и дальнейшей закладки выносных балок. Каждую пару свай скрепляют поперечными балками с фундаментом и продольными между собой.

Затем все балки замоноличивают и после полного набора бетоном прочности обжимают. Устройство обвязки – завершающий этап перекладывания нагрузки на выносные сваи, после которого траншеи засыпают.

Ленточные фундаменты самый популярный тип опорных конструкций, особенно в индивидуальном жилищном строительстве. Поэтому существует масса технологий для усиления и реконструкции, как сборных, так и монолитных лент. Существуют приемы, позволяющие увеличивать даже глубину заложения ленточных оснований.

Кроме того, может потребоваться увеличение ширины верхнего обреза фундамента. Для этого периметр здания делится на захватки длиной от двух до трёх метров. Грунт вынимается до нижней отметки опоры, через одну захватку, чтобы предотвратить выпирание освобожденного грунта основания. Промежуточные участки вынимаются только после окончания обратной засыпки и утрамбовки открытых участков. Открытую боковую поверхность фундамента отмывают водяным напором, затем засверливают в тело монолита анкеры, устанавливают опалубку и заливают бетонную смесь.

При укреплении ленты способом сквозного бурения не нужно устраивать котлованы. Скважины бурятся пневмопробойным шнеком сквозь слой грунта, затем в них опускают арматурные каркасы и заливают бетонную смесь. Количество свай определяется не только требуемой несущей способностью, но и размерами здания – не рекомендуется бурить сквозные сваи чаще, чем через три диаметра скважины.

Таким же образом укрепляются плитные, столбчатые и другие виды опорных конструкций, кроме свайных.

Реконструкция свайных фундаментов

Объем и технология работ зависит от того, какая часть фундамента требует усиления – обвязка или свайные колонны. Также важным фактором является характер повреждений. Для устранения поверхностных трещин, образованных в результате коррозии и выветривания верхнего слоя бетона применяют торкретирование – покрытие фундамента цементно-песчаным раствором под давлением. Перед началом работ поверхность фундамента тщательно очищают металлическими щетками или пескоструйными установками, продувают от пыли и промывают водой. Слой раствора напыляется на металлическую мелкоячеистую сетку.

Более серьезные трещины и другие виды разрушений также заполняют цементно-песчаным раствором. В предварительно пробуренные в теле фундамента шпуры димаетром 40 мм загоняют цементную смесь под давлением 0,5 МПа. Рекомендуемый шаг бурения не менее одного метра, а длина не более 0,5 ширины отверстия при бурении с двух сторон и не более 0,8 при бурении с одной стороны. Для цементирования используют водно-цементный раствор в пропорции от 1:10 до 1:4 соответственно.

Если свая разрушена безвозвратно, следует пересадить конструкцию на выносные свайные колонны. Работа достаточно трудоемкая, но порой представляет единственный выход из аварийной ситуации. Посмотрите видео, как делается замена сваи.

Ремонт свайных колонн осуществляется двумя способами. Выступающие части высоких свай усиливают металлическими обоймами. Для этого вокруг сваи закрепляют металлическую оболочку с толщиной стали не менее 100 мм. Длина обоймы составляет длину выступающей части колонны плюс заглубление не менее, чем на один метр. Сваи малого диаметра укрепляются обуриванием – вокруг стойки вырывается круговая траншея глубиной до полутора метров, в которую нагнетается цементно-песчаный раствор.

Технология усиления грунтов оснований

Силикатизация и термические способы закрепления применяются для снижения просадочности почв. Первый способ заключается в бурении глухих скважин по периметру здания. С помощью нагнетающих установок в скважины подается раствор жидкого стекла, закрепляемый электрическим током. По истечении двух суток напряжение снимают, поскольку раствор успевает полностью распределиться в грунте и эффективно закрепить его. Признаком просадочного грунта служат образование трещин на боковых поверхностях фундамента; локальные провалы почвы и усадка отдельных земельных участков.

Технология закрепления грунта позволяет не только предотвратить дальнейшее просаживание фундамента, но и увеличить несущую способность основания. В качестве армирующих инъекций применяют различные растворы, в том числе карбамидные смолы и цементно-песчаный раствор.

Схема усиления грунта основания

Термическое усиление грунта это тоже один из способов укрепления грунта, активно использующийся в условиях слабых грунтов, когда нельзя использовать технологии, требующие полного или частичного открытия подземных конструкций. Процесс термоусиления проходит в следующей последовательности:

  • По периметру здания бурят скважины диаметром 100-200 мм;
  • Монтируют затвор с камерой сгорания и арматурой для регулирования напора подачи кислорода и топлива;
  • Тщательно герметизируют все узлы конструкции;
  • Устанавливают питающие агрегаты, трубопроводы;
  • Обжигают грунт;
  • Демонтируют установки и заполняют скважины местным грунтом с утрамбовкой.

Скважины бурятся вращательными, ударными или шнековыми установками. Топливо подают под естественным напором, при этом температура в скважине не должна превышать 1100 градусов. Существует масса других технологий по усилению оснований, но они применяются в частных случаях и практически не используются в индивидуальном жилищном строительстве. Также не исключена возможность применения авторских инженерных решений, созданных специально для определенной постройки.

Способы усиления и реконструкция фундаментов

Потеря несущей способности фундамента может возникать по нескольким причинам: нарушение технологии возведения основания, неправильно выполненный водоотвод по периметру здания, непредвиденные геологические подвижки грунта.

Если возникла неравномерная осадка сооружения, появились трещины в стенах дома, основание пола стало местами разрушаться, значит пришло время реконструкции фундамента. Не затягивая времени, надо произвести усиление фундамента. Существующие проведения такой операции в большинстве случаев «спасают» здания от их полного разрушения.

Оценка состояния

Выбор способа усиления фундамента определяют на основании результатов обследования опорных конструкций существующего здания и анализа грунтового основания. Самостоятельно провести изыскательские работы довольно затруднительно, и в некоторых случаях практически сделать это невозможно.

Под угрозой потери собственного жилья не стоит экономить средства, а нужно заказать обследование основания в специализированной организации. Специалисты дадут заключение о состоянии фундаментных конструкций дома. На основании полученных данных фирма разработает комплекс мероприятий по усилению основания.

Усиление фундамента может быть востребовано тем, что хозяин дома решил надстроить ещё один этаж. Надстройка значительно увеличит нагрузку на фундамент постройки. В этом случае реконструировать основание нужно путём усиления фундамента здания.

Реконструкция фундамента винтовыми сваями

Реконструкция фундамента деревянного дома лучше всего осуществляется с помощью винтовых свай. Такой способ укрепления основания применим и к другим зданиям малой этажности.

Читайте также:
Строим мини баню для дачи своими руками

Деревянный дом относится к категории лёгких строений. Обычно постройку возводят на мелкозаглублённом ленточном основании без армирования, бетонных столбах или на деревянных сваях. Учитывая особенности строения, усиление фундамента производят следующим образом:

  1. Ремонт начинают с разгрузки опорных конструкций дома. Помещения освобождают от мебели и других предметов домашнего обихода.
  2. Снимают оконные рамы и дверные полотна. Демонтируют конструкции полов.
  3. По периметру здания максимально близко к стенам устанавливают винтовые сваи.
  4. Сваи бетонируют. Устанавливают на опоры оголовки.
  5. После установки свайного основания переходят к процедуре подъёма дома, которую производят специальными мощными домкратами.
  6. Оголовки свай соединяют железобетонными балками, которые могут быть изготовлены из швеллера или двутавра.
  7. Затем весь дом медленно опускают на новое свайное поле.
  8. После полной передачи нагрузки на сваи домкраты не убирают в течение суток. Только убедившись в полном отсутствии осадки дома, подъёмное оборудование демонтируют.

Схема усиления винтовыми сваями (14 штук) дома 6 х 9 м

Если всё же усиление фундамента не дало ожидаемых результатов, дом опять поднимают и свайное поле усиливают дополнительными винтовыми сваями. Таким же образом производят ремонт и усиление других свайных фундаментов.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Признаками разрушения оснований домов является наличие вертикальных трещин в стенах, перекашивание оконных и дверных проёмов, возникновение крена на одну сторону.

Реконструируемое основание можно усилить следующими методами.

Установка бандажа

Если начались подвижки основания, то усиление фундамента здания можно осуществить установкой бандажа, изготовленного из металлопрофиля. Это делают так:

  1. По периметру здания прорывают шурф. Стенки фундамента очищают от грунтов основания.
  2. Бандаж готовят из швеллера с высотой профиля 200 мм. Шпильки делают из металлического прута диаметром 30 – 40 мм. На концах шпилек нарезают резьбу.
  3. На углах здания отрезки швеллера соединяют через отверстия в закладных деталях болтами.
  4. Посередине длиной стены концы швеллеров стягивают шпильками.
  5. Если щели в фундаменте продолжают увеличиваться, то гайками на концах шпилек стягивают бандаж ещё больше. Увеличением стягивающих усилий останавливают разрушение структуры основания.
  6. Так как шурфы подлежат обратной засыпке грунтом, металлическое усиление фундаментов покрывают грунтовкой и затем красят.

Возведение подпорных стенок

Подпорные стенки возводят со стороны крена сооружения следующим образом:

  • прорывают шурф на полную глубину фундамента;
  • на дне шурфа устраивают песчаную подушку;
  • бетонную стенку в местах установки подпорок оголяют до металлической арматуры;
  • устанавливают опалубку с арматурным каркасом; каркас приваривают к оголённой арматуре основания;
  • подпорные стенки устанавливают через 2 метра друг от друга; стенки выглядят в форме прямоугольных треугольников, прислонённых к боковой поверхности фундамента;
  • опалубку заливают бетонным раствором;
  • по истечении 25-30 дней опалубку демонтируют и опоры покрывают гидроизоляцией;
  • затем делают обратную засыпку шурфа. Подробнее о ремонте смотрите в этом видео:

При наличии подвала нужно провести тщательное обследование его стен. При обнаружении трещин их нужно расчистить на всю глубину. После этого проводят инъецирование жидким бетоном всех расчищенных полостей.

Восстановление фундамента дачного дома

Зачастую загородные постройки возводятся самостоятельно хозяевами дачных участков весьма далёкими от строительной науки, поэтому неудивительно, что владелец дома вдруг обнаруживает перекос своего строения.

Внутри дома появляется сырость, а двери и окна плохо закрываются. Всё это говорит о том, что опорная конструкция здания разрушается и нуждается в восстановлении.

Появление сырости внутри дома объясняется тем, что гидроизоляция основания была выполнена плохо или она вообще отсутствует. Особенно это проявляется на глинистой почве.

При таком положении дел нужно срочно произвести ремонт опорной конструкции постройки:

  1. Со стороны разрушенной части основания устанавливают домкраты. Домик приподнимают так, чтобы обеспечить свободный доступ к разрушенному участку опоры.
  2. Образовавшиеся трещины в основании расширяют зубилом и очищают от мелкого мусора.
  3. Увлажнённые полости заполняют цементным раствором с водостойкими добавками. В некоторых случаях применяют эпоксидную смолу либо другие специальные смеси.
  4. Разрушенные кирпичи вынимают из основания и вместо них делают новую кладку.
  5. Чтобы произвести ремонт гидроизоляционного покрытия, прорывают ров вокруг фундамента.
  6. Тщательно очистив от грунта, стенки грунтуют.
  7. После этого поверхность фундаментов при реконструкции покрывают горячей битумной мастикой. Сверху приклеивают листы рубероида либо толи в 2-3 слоя.
  8. Перед укладкой нового слоя рубероида поверхность заливают битумом.
  9. Приподнятую сторону дома опускают. Делают обратную засыпку грунтом. Пример ремонта фундамента смотрите в этом видео:

Ремонт фундамента методом подкопа

Существует способ усиления опорной конструкции дома методом подкопа. Под проблемным участком основания здания делают подкоп:

  1. В целях обеспечения безопасности выполнения земляных работ, длину подкапываемого участка делают не более 80 см. Подкоп производят одновременно с двух сторон.
  2. Если разрушения основания значительные, то подкоп разбивают на несколько мелких участков.
  3. Высота подкопа должна позволять устроить песчаную подушку и поместить арматурный каркас.
  4. Устанавливают опалубку, оставляя вверху щель для заполнения полости бетоном. Бетон заливают до тех пор, пока он не начнёт переливаться через верх опалубки.
  5. Щель закрывают доской.
  6. Сняв опалубку, поверхность бетона покрывают гидроизоляцией.
  7. Производят обратную засыпку подкопа.

Радикальный способ реставрации фундамента

Такой вид работ выполняется строительной организацией с применением грузоподъёмных механизмов и специализированного оборудования:

  • суть способа заключается в том, что всё здание поднимают и под него устанавливают специальные катки;
  • дом перемещают в сторону от фундамента;
  • обследовав состояние конструкций основания здания, принимают решение о полном демонтаже фундамента или частичной реставрации несущих элементов;
  • по окончании ремонтных работ или полной замены основания новым фундаментом производят обратную доставку дома;
  • передвинув здание на старое место, с помощью домкратов его опускают на обновленное основание.

Такой метод реконструкции фундамента стоит очень дорого, поэтому прежде чем приступать к такой реставрации основания здания, нужно понять «стоит ли овчинка выделки». Не дешевле ли будет снести старое строение и на его месте построить новый дом?

Осуществление контроля над осадкой фундамента

После выполнения ремонтных работ обязательно нужно наблюдать за поведением опорной конструкции дома.

Образовавшиеся трещины в стенах не нужно спешить заделывать. На них наклеивают контрольные маркеры.

Квадратные кусочки бумаги намазывают клеем ПВА и помещают их прямо на трещины.

Читайте также:
Электрические проточные нагреватели воды

Разрыв бумаги означает, что процесс разрушения продолжается

Если в течение месяца бумажки не разорвались, значит, усиливаемая часть фундамента отремонтирована правильно.

В противном случае придётся все восстановительные работы производить заново. Лучше всего не заниматься этим самостоятельно, а поручить ремонт фундамента специалистам.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что своевременное усиление или полная реконструкция фундамента позволит избежать полного разрушения дома и обезопасит жизнь и здоровье его обитателей.

Как сделать реконструкцию фундамента деревянного и дачного дома? Лучшие способы и Инструкция +Видео

Хорошо положенное основание является залогом долгого срока эксплуатации помещения, поэтому фундамент, который залили правильно, прослужит вам долго.

При нарушениях технологии монтажа это может быть плачевно, и как следствие строение может полностью, или частично разрушено. Иногда проблему можно решить без помощи специалистов, и тем самым минимизировать усугубление положения.

Почему нарушается целостность основания?

Причин может быть много, но все они делятся на две основные групп. В первую попадает потеря несущих способностей, что напрямую связано с ослаблением земли, которая является опорой.

Разрушение основания здания

Первопричины

Разрушение фундамента может произойти вследствие монтажа низкого качества или под воздействием факторов, имеющих негативное влияние.

Первопричины разрушения основания
Факторы риска Описание
Понижение качества несущей способности земли Причины – подмыв или подтопление. Грунт перенасыщается влагой, и его характерные способности на порядок снижаются.
Образование пустот в грунте Главная причина – подмывания, но сам процесс имеет другой порядок. Несущие способности земли не снижаются, а под конструкцией со временем появляется пустота, за счет чего со временем цоколь обрушивается.
Присутствие в почве веществ, разрушающих основание Основными разрушителями фундамента находятся в почве, обычно это известняки и мергели, которые воздействуют на молекулярном уровне.
«подработки» Пустота под землей, которая может образоваться на участках, близлежащих возле шахт, мест забора воды, нефтяных скважин.
Подземные воды и их негативное воздействие При взаимодействии с водой происходит процесс окисления металлов, поэтому даже если показатель несущей способности не уйдет в минус, может разрушиться цоколь. Отдельного внимания заслуживает вода с кислотными и щелочными примесями.
Нарушение технологии монтажа Причин в этом случае достаточно, но основной среди них считается ошибка при определении глубины заложения, что объясняется экономией владельца. Еще одной популярной причиной может быть заливка ленточного фундамента собственноручно, при которой вместе качественной смеси используют шлакобетон или силикатный кирпич, которые непригодны для армирования основания дома.

Виды деформации

Перед тем как задуматься над вопросом, как сделать реконструкцию фундамента деревянного дома, проанализируйте, что конкретно могло стать причиной деформации и определите характер дефектов.

Есть много разных вариантов деформации, которые напрямую влияют на срок эксплуатации здания. Основными из них считают:

  1. Перекос опоры из столбов. Это может произойти на пучинистых, неспокойных почвах из-за перепада температур.
  2. Нарушение целостности дома из бруса. Так как верхний элемент находится под воздействием жестких условий, брус сгнивает и рушится в короткие сроки.
  3. Основание просело. Из-за нарушения технологии цоколь начинает просаживаться. Это зависит от методики выполнения монтажа.
  4. Разрушение при наличии элементов ФБС. Часто разрушение основание происходит из-за неправильной укладки – блоки трескаются и вываливаются из общей конструкции.
  5. Воздействие внешних факторов. Это могут быть солнце, ветер, дождь/снег и температурные перепады в комплексе негативно сказываются на общем состоянии фундамента.
  6. Выдавливание свай. Это может произойти из-за неправильного монтажа, если заранее не были учтены особенности грунта, который подвержен пучинистости. Обычно такое явление появляется в первую же зиму после строительства.
  7. Деформация основания. Причиной этого явление может стать малая площадь подошвы, высокая влажность почвы, огромная нагрузка на фундамент или постройка на сжимаемой почве.
  8. Деформация стенок основания. Может произойти из-за зимнего движения грунта или высокой загрузки земли вокруг строения.
  9. Расслоился бут. Может появиться после перегрузки системы опоры, большого срока эксплуатации и большого количества влаги в земле, а также из-за неправильной укладки.
  10. Трещины на боках. Возникают из-за агрессивного действия окружающей среды или в случае неправильного монтажа.
  11. Растрескивание по горизонтали. Происходит из-за сильного пучения почвы.
  12. Трещины в плитной части. Появляется вследствие перегрузок или использования армирования металла низкого качества и неподходящего сечения.

Внимание: так как возможных причин много и они похожи между собой, вам придется выполнить ряд исследовательских работ для выявления главной причины, чтобы в дальнейшем устранить ее.

Реконструкция фундамента

Выясняем причину сами

Так как методов реконструкции старого фундамента достаточно много, нужно точно знать, с чем мы боремся. Для этого мы и будем искать причину, выполнив ряд действий и операций. Это потребуется для того, чтобы исключить факт образования деформации по причине единичного случая, который в дальнейшем не повторится.

К примеру, снежная зима с большим количеством осадков может увеличить давление на цоколь. В этом случае допустим косметический ремонт. В других же случаях потребуется более сложный ремонт.

Наблюдаем за ростом трещин

Заключается принцип наблюдения в том, чтобы убедиться, что появившаяся трещина и ее размер неизменны. Для этого используйте специальные маяки, которые делают из гипсовой штукатурки и наносят на трещину. Толщина маяка не должна быть больше 2 см, а длина – 10-ти см. Устанавливаем середину маяка строго по центру трещины. Учтите, что для соединения с поверхностью нужно хорошо прочистить поверхность. Расположите по два мака в конце и начале конструкции трещи, занесите дату расположения и количество в тетрадочку и ждите, каждый день проверяя состояние.

Важно: проверяйте состояние с определенным интервалом и делайте записи. Если маяки лопнут, а трещина и дальше увеличивается, вы сможете спрогнозировать возможность разрушения и примете меры по реконструкции фундамента сваями.

Шурфение

Используя этот способ, вы получите гораздо больше информации, но его сложнее воплотить. Для него потребуется вырыть несколько шурфов (простых ям) возле основания. По размерам они должны быть до глубины основания, а в длину примерно 100 см. Ширина в этом деле – мера исключительно индивидуальная, и связана лишь с удобством работы. Чтобы исключить возможность обвала, сделайте деревянную опалубку.

При реконструкции фундамента дома установите шурфы в самых проблемных участках. Внутри ямы можно будет определить состояние фундамента, оснований, целостность и качество гидроизоляции, определить уровень грунтовых вод и подошвы и взять образцы грунта, чтобы провести анализ на содержание щелочей и кислот (вы можете сделать это дома, если купите специальный набор).

Теперь, когда вы выявили негативный фактор, можно приступить к ремонтным работам.

Читайте также:
Штрихи гармонии: как разместить зеркала Silver Coin в интерьере разных комнат

Реконструкция фундамента (ленточного)

Если учитывать все особенного ремонта фундамента ленточного вида, можете выполнить все самостоятельно. Этот вид снования самый популярный при построении жилья, поэтому начать следует именно с него. Главной причиной для реконструкции считается присутствие трещин на поверхности.

Они могут появиться по таким причинам:

  • Кирпичный цоколь был монтирован без армирующей сетки.
  • Для армирования использовали ржавый металл.
  • Нет вентиляции.
  • Фундамент изготовили без армирования и каркаса.
  • Заливка цоколя производилась на насыпном грунте.
  • Бетон с цементом смешали в неправильной пропорции или использовали смеси низкого качества.
  • Неправильный монтаж или полное отсутствие сливов.

Даже небольшая трещина требует внимания владельца и реставрации. Это связано с тем, что внутрь попадает влага и под ее воздействием постепенно фундамент будет разрушен. Это очень опасно в зимнее время.

Внимание: отдельно стоит отметить, что при появлении трещин ни в коем случае нельзя делать подкоп под основание, так как в этом месте почва может просесть, а цоколь будет трескаться дальше.

Варианты реконструкции фундамента деревянного дома

Ремонт, который связан с заделыванием появившихся трещин, можно сделать двумя способами, первый из которых подразумевает замазку. Во втором способе используется цементный раствор. Вначале нужно зачистить все недостатки, а далее сделать инъецирование смеси, которую готовят, смешивая цемент и песок по пропорции 1:2. Готовую поверхность затираем, немного смачивая водой, а после того, как все затвердеет, можете окрасить поверхность.

Ремонт фундамента, который периодически подтапливается, выполняют монтированием нового дренажа, который понадобится для отвода воды от стен дома. Если сделать это сложно, ограничьтесь отбойным барьером, который направит воду по канавке, или отмосткой, ширина которого будет больше 80-ти см.

Если трещина появилась из-за монтажа основания выше уровня промерзания земли, понадобится сделать ремонт ленточного фундамента, а именно – утеплить его. Для этого возле цоколя выкапывают канавку, которую засыпают влажным песком. Верхнюю часть перекрывают теплоизоляцией, а далее делают отмостку.

Когда разрушение достигло значительных размеров, потребуется заняться капитальной реконструкцией. В этом случае следует вырыть канавку по аналогии с вышеописанным методом, очистить старую поверхность от штукатурки и гидроизоляции и обработать грунтовкой.

Далее, на расстоянии 85-110 см друг от друга просверлите отверстия, в которые будет вставляться арматура. Следует сделать от трех до пяти рядов таких штырей. Поверхность, подлежащую ремонту, перекройте каркасом из арматуры, а затем сделайте опалубку и залейте новым слоем. После затвердевания сделайте отмостку.

Ремонт фундамента (столбчатого)

Методы реконструкции фундамента разнообразны, и один из них следует применять при покосившихся столбах основания. Такая проблема может возникнуть из-за неправильного монтажа или пучения земли. Очень часто следует делать новые опоры.

Далее мы прилагаем подробную инструкцию по выполнению ремонтных работ столбчатого фундамента:

  1. Для этого в первую очередь потребуется разгрузить прежние элементы основания. Для этого делают временные опоры, на которые будет перенесен вес здания. Для этих целей используйте деревянный брус не менее, чем в 20 см толщины, а лучше кирпич. После того, как подготовка будет окончена, угол дома поднимает при помощи домкрата и устанавливаем на временные опоры. При установке подумайте заранее о том, чтобы опора не мешала установке новых столбов.
  2. Далее выкапываем яму под строением – ее размеры будут зависеть от особенностей здания, типа земли и рельефа.
  3. Соберите новый армированный каркас из прутьев, диаметр которых будет минимум 0,2 см (желательно, чтобы они были больше). Максимальная величина ячеек не должна быть более 200*200 мм. Высоту конструкции вы продумываете сам, так как все зависит от старого основания.
  4. Готовый каркас опускаем в яму и заливаем раствором. Вначале бетон должен покрыть подушку основания на 6-11 см. Далее оставляем это затвердеть на пару дней, чтобы состав набрал прочность.
  5. Пока вы будете ожидать затвердевания, сделайте опалубку, которую тоже следует полностью залить бетоном. Деревянные элементы лучше не убирать до полного затвердевания. По ГОСТу, при соблюдении всех условий (при положительной температуре), вам понадобится не меньше 28-ми суток.
  6. Все покосившиеся опоры ремонтируем аналогично.

Важно: при поднятии дома домкратом, учитывайте вероятность перекоса или растрескивания стен, поэтому поднимать дом лучше при помощи не одного, а нескольких механизмов и при больших интервалах.

Реконструкция осевшего основания

Использовать реконструкцию фундамента дома, который покосился от времени, приходится достаточно часто. Чаще всего это происходит со зданием, которое расположено на бутовом или кирпичном основании.

Это связано с тем, что материалы часто растрескиваются и создают глубокие щели, что существенно разрушает цоколь.

В идеале для ремонта такой конструкции меняют на разрушенном участке старое покрытие на монолитную плиту из бетона.

  • Поднимите дом при помощи домкрата и зафиксируйте в этом положении.
  • Демонтируйте разрушенный участков и выкопайте под ним траншею, которая по глубине будет доставать до старой конструкции.
  • Просверлите отверстия, как описано в методы выше, и забейте в них куски арматуры.
  • Далее нужно выполнить ряд действий, которые описаны при капитальном ремонте ленточного фундамента.

Итоги

Процесс реконструкции актуален только для самых популярных проблем с домом и его основанием. Но учтите и то, что каждая ситуация требует определенных мер, связанных с ремонтом. И не забывайте о том, что даже два рядом находящихся дома могут деформироваться по совершенно разным причинам.

Итак, чтобы ваш дом после ремонта не подвергся еще одному разрушению, тщательно проводите анализ и лабораторные исследования почвы, так как это напрямую связано с упрочнением и ремонтом цоколя этажа.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: