Характеристики металлочерепицы Каскад, виды, размеры, правила монтажа

Металлочерепица каскад: особенности материала и основные моменты монтажа

Возведение крыши — это завещающий этап постройки дома. Защитные свойства и внешний вид крыши зависят не только от соблюдения правил монтажа, но и от характеристик выбранного кровельного материала. Домовладельцам, которые стремятся сделать крышу одновременно красивой и надежной, стоит обратить внимание на такой популярный материал, как металлочерепица каскад – фото домов с таким покрытием несложно найти на сайтах строительной тематики.

Металлочерепица на настоящий момент – это один из самых часто используемых материалов для покрытия кровли в малоэтажном строительстве. Этот материал достаточно быстро монтируется, позволяет создавать надежные покрытия и, при этом, представлен в большом разнообразии форм и цветов.

Металлочерепица с профилем Каскад выглядит оригинально и очень стильно, поэтому данный вариант покрытия выбирают многие домовладельцы. Рассмотрим, в чем особенности этого популярного материала.

  1. Описание материала
  2. Геометрические показатели и другие характеристики
  3. Правила монтажа
  4. Гидроизоляция и строительство обрешетки
  5. Укладка листов
  6. Установка доборных элементов

Описание материала

Металлочерепицу Каскад не перепутаешь с другими разновидностями этого кровельного материала. Рельеф металлочерепицы имеет прямоугольную форму и визуально напоминает рельеф шоколадной плитки.

Совет! На верхней грани рельефа канавки создаются не только для эстетического эффекта, но и для придания листам дополнительной устойчивости к нагрузкам в продольном направлении.

Каскад отличается от аналогов экономичностью, так как при укладке данного материала допускается выполнение нахлестов минимальной ширины. Таким образом, этот вид металлочерепицы отличается максимально большой полезной шириной листов и минимальным количеством отходов при монтаже.

Геометрические показатели и другие характеристики

Итак, металлочерепица каскад технические характеристики имеет следующие:

  • Ширина листа 1,15 метра, при этом полезная ширина составляет 1,05 метра.
  • Толщина металлической основы от 0,5 до 0,7 мм, в зависимости от сырья, которое использует производитель.
  • Высота профиля – 45 мм.
  • Вес материала – 4-5 килограммов на квадратный метр.
  • Минимальная длина листа – 0,8 метров, максимальная – 7 метров.

  • Оригинальный внешний вид;
  • Повышенная жесткость профиля;
  • Максимальная плотность прилегания доборных элементов.

Совет! Прямолинейные формы, большая монтажная ширина и строгая геометрия материала облегчает монтаж и позволяет применять металлочерепицу марки Каскад на кровлях сложно формы, например, для ломаной крыши.

Правила монтажа

Рассмотрим, как должен проходить монтаж металлочерепицы каскад. Технология укладки покрытия не слишком сложная, поэтому работать с данным типом материала можно и самостоятельно.

Совет! Если в процессе монтажа металлочерепицы будет в точности соблюдена технология укладки, то при эксплуатации покрытия можно будет долго не задумываться о необходимости ремонта и, тем более, замены покрытия.

Гидроизоляция и строительство обрешетки

  • Чтобы конденсат, образующийся на оборотной стороне кровельного покрытия, не мог оказывать разрушающего воздействия на внутренние конструкции крыши, обязательно выполняют работы по гидроизоляции.
  • Для создания гидроизоляционного покрытия применяют мембранные паропроницаемые материалы, продающиеся в рулонах.

  • Гидроизоляцию расстилают по стропильным ногам (при сборке утепленной кровли – по внутренней контробрешетке). Материал не нужно натягивать, напротив, его укладывают так, чтобы то слегка провисал между стропилами.
  • Полотна кладут с нахлестом, между собой их скрепляют при помощи клейкой ленты. К деревянным элементам конструкции материал удобно крепить скобами при помощи степлера строительного.
  • Уложив гидроизоляцию, собирают наружную контробрешетку, это необходимо, чтобы образовался вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием. Собирают контробрешетку из брусков с сечением 50 мм, которые следует прибить гвоздями к стропильным ногам.
  • Теперь можно начинать строить обрешетку – плоский решетчатый настил, на который будет укладываться металлочерепица.

  • В качестве первого элемента конструкции, укладываемого у карниза, берут доску толщиной 50 мм. Остальная обрешетка собирается из доски с сечением 32 мм.
  • Расстояние между начальным и вторым элементом конструкции должно составлять 25 см. Третья доска должна отставать от второй на расстоянии 30 см. Между остальными элементами обрешетки шаг должен быть 35 см.
  • Во внутренних углах кровли, а также у печных труб и других вертикальных выступов на крыше нужно построить сплошной настил из досок шириной 50 см.
  • Для защиты торцевой части обрешетки вдоль карниза устанавливаются карнизные планки, которые называют капельники. Устанавливают планки с нахлестом 10 см. Их прикручивают саморезами, расстояние между крепежными элементами должно составлять 30 см.
  • В ендовах устанавливают нижние ендовные планки. В местах примыкания устанавливают специальные планки, которые вводятся в штробы на вертикальных поверхностях. Под планки устанавливают металлические фартуки для отвода воды, направляемые в ендовы или к карнизным свесам.

Укладка листов

  • На прямоугольных скатах укладку листов металлочерепицы начинают с нижнего ряда. Монтаж можно вести, как от левого, так и от правого торца. От выбора направления укладки зависит только способ формирования нахлеста. У металлочерепицы марки Каскад капиллярная канавка расположена с левой стороны листа, при образовании нахлеста нужно следить, чтобы канавка всегда располагалась сверху. Так, если укладка начата с левого торца крыши, то при укладке каждого последующего листа в ряду, нужно будет подсовывать его край под кромку листа, уложенного ранее.

  • Укладывая первый ряд вдоль карниза, необходимо сформировать карнизный свес шириной 4 см.
  • Для крепления листов необходимо использовать специальный вид винтов. Кровельные саморезы снабжены эластичными прокладками, благодаря которым герметизируется место крепления.
  • Саморезы при креплении листов в нижней части саморезы располагают через одну волну профиля. При дальнейшем креплении листа винты вкручивают через один ряд профильных элементов.
Читайте также:
Строительство потолка в каркасном доме

Установка доборных элементов

  • Окончив укладку основного покрытия, можно приступать к установке доборных элементов. На коньковую доску ставят коньковые планки, они могут быть прямыми или полукруглыми. Крепят их саморезами в верхнюю часть профиля уже уложенной металлочерепицы.

  • На фронтонных торцах крыши ставят ветровые планки, их крепят так же, как и капельники, только устанавливают ветровые планки поверх уже уложенной металлочерепицы.
  • В ендовах и у вертикальных элементов кровли монтируют специальные наружные планки, которые придают крыше более эстетичный вид и обеспечивают дополнительную защиту.
  • На последнем этапе устанавливают предусмотренные проектом аксессуары – снегозадержатели, ограждения, переходные мостики и пр.

Итак, при выборе покрытия для кровли, стоит обратить внимание на такой популярный вариант, как металлочерепица каскад – отзывы об этом материале позволяют рекомендовать его для покрытия крыш самых разных покрытий, при условии, что наклон скатов превышает 15 градусов.

Укрываем крышу металлочерепицей Каскад

Металлочерепица не одно десятилетие занимает лидирующие позиции в сфере частного строительства. Технические характеристики данного материала позволяют быстро покрыть крышу своими руками, получив кровлю высоких эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида.

Современный рынок кровельных материалов предлагает широкий выбор различных видов металлочерепицы, среди которых большой популярностью пользуется металлочерепица Каскад. Рассмотрим ее характеристики, преимущества перед другими видами материалов и основные моменты самостоятельного монтажа.

Что из себя представляет?

«Каскад» представляет собой оцинкованные стальные листы, на которых при помощи специальных прокатных станков формируются ячейки, внешне сходные с плитками шоколада. Перед прокатом листы обрабатываются фосфатами и грунтовкой, после внутренняя сторона покрывается лаком, а внешняя специальным полимерным слоем.

При выборе данного кровельного материала важно обратить внимание на его толщину:

  • Наилучшими прочностными характеристиками обладает металлочерепица толщиной 45 мм;
  • Материал толщиной 40 мм гораздо чаще деформируется, что негативно отражается на его сроке эксплуатации.

Характеристики

Материал имеет следующие характеристики:

  • Размеры листа профиля варьируются. Неизменна ширина — 117 см. Длина может составлять 50, 120, 225 или 365 см;
  • Размер одной волны или плитки профиля – 35 см;
  • Высота профиля листа «Стандарт» – 1,5 см, «Премиум» — 2 см;
  • Вес кв. м листа составляет 4 кг;
  • Каскад производится в широкой цветовой палитре.

Преимущества

«Каскад» обладает рядом весомых преимуществ, позволяющих рассматривать ее в качестве удобного кровельного материала для самостоятельного покрытия крыши:

  • малый вес материала не дает большой нагрузки на стропильную систему и не затрудняет подъем и монтаж кровли;
  • кровля адаптирована к условиям российского климата. Она способна переносить резкие перепады температур, воздействие различных осадков и имеет долгий эксплуатационный период;
  • металлочерепица пожаробезопасна;
  • Каскад укомплектован специальными доборными элементами, которые плотно примыкают к листам профиля за счет специальной штамповки;
  • средняя цена на 1 кв. м металлочерепицы составляет около 250 рублей – это средний ценовой диапазон на рынке кровельных материалов;
  • внешняя привлекательность материала позволяет создавать эстетически привлекательные кровли.

Использование металлочерепицы возможно на скатных крышах, с уклоном не менее 14°.

Монтаж металлочерепицы Каскад

Подготовка к установке

Каскад металлочерепица отличается особым удобством при монтаже, что обусловлено определенными характеристиками материала.

  • Кровля требует минимальный размер нахлеста листов, что значительно сокращает расход кровли. Это достигнуто за счет специальной канавки по краю листа, которая не дает влаге проникнуть под кровлю;
  • Каскад имеет отличные характеристики жесткости листа – продольной и поперечной.

Для монтажных работ понадобятся следующие инструменты:

  • Лобзик и пила. Распил листов болгаркой или другими инструментами с абразивными дисками запрещен, так как такое воздействие на лист повредит его полимерное покрытие;
  • Молоток, шуруповерт, гвозди и саморезы;
  • Инструменты для измерения и разметки.

Утепление, изоляция и обрешетка крыши

Одним из главных недостатков металлочерепицы является ее большая шумность и неспособность удерживать тепло. Если под кровлей планируется жилая мансарда, то необходимо утеплять крышу. Рассмотрим порядок формирования кровельного пирога под кровлю Каскад:

  • Между стропилами укладываются плиты утеплителя. Монтаж металлочерепицы предусматривает расстояние между стропильными ногами не больше 90 см, что позволяет использовать стандартные листы такого утеплителя, как минеральная вата;
  • С чердачной стороны утеплитель зашивается слоем пароизоляции. Материал крепится к стропилам скобами и расстилается внахлест на стыках до 15 см. Далее поверх пароизоляции набивается обрешетка и зашивается покрытие под финальную отделку комнаты;
  • Со стороны улицы утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. Важно учесть, что между утеплителем и гидроизоляцией должен быть зазор не менее 5 см. Если размеры стропильных ног не позволяют этого, на них набиваются дополнительные бруски. Гидроизоляция настилается вдоль или поперек ската, стыки укладываются внахлест и заклеиваются скотчем;
  • Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка и обрешетка под саму кровлю. Для них необходимо использовать доски сечение 30*100 мм.

Рассмотрим порядок формирования обрешетки под металлочерепицу:

  • Первой набивается карнизная доска;
  • Далее на расстоянии 32 см от нее укладывается следующая поперечная линия обрешетки;
  • Все дальнейшие ребра обрешеточной системы монтируются с шагом 35 см;
  • Последняя доска обрешетки должна располагаться непосредственно у конька крыши.
Читайте также:
Труба для буржуйки: выбор, установка, диаметр дымового колена

Настил кровли

До монтажа кровли производятся такие работы, как установка карнизной планки и кронштейнов для крепления водосточных желобов.

Рассмотрим порядок монтажа листов на крышу:

  • Монтаж металлочерепицы начинается с нижнего правого или левого угла крыши. Укладка первого листа производится таким образом, чтобы он выходил за карниз на 2,5-3 см. Крепление листа производится в центре саморезом. Если покрывается кровля сложной конструкции, то целесообразнее начать с центра карниза и расходиться в разные стороны. Обратите внимание, что на крышах сложных форм металлочерепица дает большое количество отходов;
  • Следующим укладывается соседний лист, который выравнивается с предыдущим и закрепляется в месте их стыка. Окончательное крепление двух первых листов можно произвести после точной проверки их ровного положения на кровле. Именно они служат ориентиром для укладки остальных элементов кровли;
  • Остальные листы крепятся подобным образом, движение производится от края крыши вверх к коньку. Состыковка листов Каскада не вызывает затруднений благодаря профилям и рисунку – это позволяет быстро и качественно покрывать значительные площади крыш;
  • Особого внимания требуют места особых примыканий – трубы, вентиляционные шахты, мансардные окна. Они оформляются с помощью специальных фартуков, накладок и планок. Найти эти элементы для работы с металлочерепицей можно в ассортименте строительных магазинов.

Подводим итог

Металлочерепица Каскад представляет качественный и экономически доступный кровельный материал, выполнить монтаж которого не сложно собственными силами. Соблюдение правил установки листов профиля позволит создать прочную и привлекательную крышу, которая будет отвечать всем требованиям пожарной безопасности, качества и долгосрочности службы кровли.

Обзор металлочерепицы Каскад и ее характеристики

Прежде всего, стоит отметить, что металлочерепица Каскад подобно другим аналогам, сохранив традиционную форму керамического прообраза, в то же время приобрела множество полезных свойств благодаря применению современных материалов.

Визитной карточкой стал ее рельеф – он напоминает плиточный шоколад. Кровли с таким покрытием выглядят строго и сдержанно, но при этом респектабельно. Эксплуатационные свойства материала именно за счет формы серьезно улучшены. В частности, продольная нагрузка на лист по нормативы выше, чем у аналогов.

На сегодняшний день металлочерепица Каскад производится в России, а конкретнее в ЮФО. В этой же местности она в основном и поступает на реализацию.

Особенности материала

По сути, рассматриваемый вид покрытия – это аналог финской стальной черепицы Ранила Каскад. Перенос производства в РФ никак не повлиял на качество. Изделия также характеризуются как:

  • прочные;
  • надежные;
  • легкие.

Отличие от другой известной российской марки – Монтеррей – по большому счету состоит лишь в дизайнерских решениях. Последняя изготавливается исключительно в классическом виде, и ее профиль точно копирует традиционную керамическую черепицу. Причем Каскад стоит заметно дешевле.

Вообще рассматриваемый кровельный материал отличается:

  • легким весом (около 4-х килограммов на метр квадратный);
  • высокой экологичностью;
  • простотой монтажа;
  • дешевизной;
  • экономичностью (за счет небольших нахлестов);
  • узнаваемым внешним видом.

Характеристики

В качестве основы производитель использует листы стали, покрытые цинком. Поверх наносят полимерную пленку, позволяющую создать необходимый эстетически привлекательный вид и обеспечить высокую защиту металла от коррозии.

Толщина листа составляет от 0,45 миллиметра до 0,5. Это в свою очередь позволяет существенно облегчить вес изделия, сохранив при этом все прочностные характеристики.

Размеры металлочерепицы Каскад следующие:

  • в ширину – 1,15 метра;
  • в длину – от 0,5 до 6-ти;
  • высота профиля – 25-45 миллиметров, в зависимости от типа;
  • продольный ряд – 30 см;
  • перепад высоты по соседним изгибам – 15 миллиметров.

Цвета листов Каскад полностью отвечает палитре по системе RAL, из которых наиболее популярными остаются в России:

  • зеленый;
  • красный;
  • коричневый;
  • серый.

Причем производитель поставляет на рынок и вариант металлочерепицы, окрашенный в довольно специфичной манере и именуемый «Облаками». Здесь цвет нанесен не ровно, а специфическими разводами.

Монтаж – инструкция

Как свидетельствуют отзывы, благодаря выпуску листов разной длины, расход материала сравнительно невысокий даже для кровель сложной конфигурации.

Производить работы по укладке под силу и непрофессионалу. Металлочерепицу нельзя устанавливать на крыши, уклон которых составляет менее 14 градусов.

Этапы их те же, что и для других типов металлочерепицы:

  • монтаж на стропила начальной обрешетки;
  • установка планки карнизной;
  • натяжка гидробарьера;
  • обустройство основания (обрешетка и контробрешетка).

После всех этих действий производится и монтаж самого покрытия.

Шаг обрешетки максимально составляет 30 сантиметров. Причем от карнизной доски (толщина максимум 44 мм) следующий брусок располагают на дистанции 25 сантиметров – он и остальные по высоте делаются самое большее – 32 мм.

Сплошная обрешетка устанавливается возле:

  • окон мансардных;
  • дымоходных труб;
  • ендов;
  • вертикальных стен.

Укладка на обычные двускатные крыши допустима снизу вверх как справа налево, так и в обратном порядке. Нахлест при этом составляет по ширине от 6 до 8 см, а по длине – до 13. Если монтаж начинается слева, то следующие листы необходимо подкладывать под предыдущие. Первый ряд соединяют сначала только между собой. Лишь после выравнивания фиксируют его на обрешетке. В местах примыкания перед установкой металлочерепицы монтируют фартуки.

Саморезы закручиваются в основание профиля, плотно прилегающее к брускам. Крайние ряды по торцу фиксируют в каждую волну, промежуточные – через одну.

Читайте также:
Стальные трубы: ГОСТы, характеристики и классификации, недостатки

Раскрой листов производят ножницами или же ножовкой. Ни при каких условиях не допускается использование болгарки для этих целей – быстрое вращение абразивных кругов приводит к разогреву металла и порче полимерного покрытия на значительной площади. Впоследствии там образуется ржавчина.

Варианты полимерного покрытия

В производстве рассматриваемого профилированного кровельного материала применяется для создания защитной пленки полиэстер. Последний отличается:

  • износостойкостью;
  • долговечностью;
  • невосприимчивостью к ультрафиолету.

Помимо гладкой, полиэстер может иметь и такие структуры:

  1. Матовая.
  2. Гранит Клауди.
  3. «Облака».

Компания гарантирует сохранение в процессе эксплуатации кровли всех характеристик на протяжении 10 лет.

Гранитную пленку поставляет завод, расположенный в Бельгии и входящий в концерн АрселорМиттал.

Металлочерепица произведенная на предприятии Северсталь стоит дешевле – всего за метр квадратный придется заплатить 250-300 рублей. Дороже те листы, на которых присутствует бельгийское покрытие – 300-380.

Сам производитель предлагает довольно выгодную систему скидок, в зависимости от закупаемого объема материала.

Подробнее с монтажом позволит разобраться это видео:

Все об основаниях под тротуарную плитку

  1. Основные требования
  2. Виды
  3. Как рассчитать материалы?
  4. Выполнение земляных работ
  5. Дренажная подушка
  6. Гидроизоляция

Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Основание под тротуарную плитку должно исключать смещение элементов облицовки вне зависимости от уровня нагрузки. Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

  • подстилающий слой;
  • основание;
  • плиточное покрытие.

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Читайте также:
Что делать если на деревянном паркете появились царапины

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.

Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.

Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.

Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.

Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

  • песка — 0,15 кубометра;
  • щебня — 0,15 кубометра.

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

  • мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
  • крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.

При выполнении выемки учитывают усадку используемых сыпучих материалов и самого грунта. Высота выемки при обустройстве садовых дорожек на даче и тротуаров составляет не менее 20-25 см. Основание под участки с наибольшей нагрузкой должно быть надежным. Если планируется положить плитку для зоны парковки, необходимо снять пласт не менее 28-30 см.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Читайте также:
Фасадная штукатурка Церезит (Ceresit): расход, виды, технические характеристики и технология отделки фасада

Дренажная подушка

Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.

Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.

После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.

Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.

Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).

Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.

Гидроизоляция

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).

При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.

Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.

После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.

Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.

Как проводится подготовка основания под тротуарную плитку

Среди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности – площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения.

Виды оснований и требования к ним

Для проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:

  1. Песок или мелкий отсев. Плитка укладывается непосредственно на подушку, толщина которой может составлять 20 см.
  2. Смесь цемента и песка. Для дополнительного укрепления снизу может добавляться слой щебня.
  3. Бетон. Блоки приклеиваются на предварительно изготовленную плиту.

К основаниям предъявляются следующие требования:

  • ровная поверхность;
  • прочность и устойчивость;
  • долговечность;
  • гидроизоляция от грунтовых вод;
  • наличие дренажа;
  • заглубление в грунт.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.

Расчет материалов

Чтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • киянка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шпатель;
  • грабли;
  • штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • ручная или механическая трамбовка.

Расчет сыпучих материалов проводится по математическим формулам вычисления объема. Полученное число умножается на показатель удельного веса. Арматура приобретается из расчета сборки из прутов решетки с ячеей 20 см. Количество бордюров определяется путем деления периметра на длину одного блока. Для заливки плиты делается бетон марки М200. Раствор делается из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:3:3:2.

Дополнительно потребуются такие материалы:

  • полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
  • геотекстильное полотно для предотвращения вымывания почвы и прорастания травы;
  • маяки для корректировки уровня поверхности;
  • шнур и колья для проведения трассировки.

Приобретать материал следует с запасом 10-15 % из расчета на потери при транспортировке, хранении и ошибки во время работы.

Земляные работы

В первую очередь составляется схема сооружения. Осуществляется привязка к местности и элементам ландшафта.

После этого выполняются такие действия:

  1. Проводится трассировка. Измеряются все стороны, проверяется соответствие длины диагоналей.
  2. Снимается верхний слой грунта. Глубина канавы делается такой, чтобы финишная поверхность была вровень с грунтом или возвышалась над ним на 1-2 см. В противном случае на дорожке будет скапливаться вода.
  3. Дно траншеи очищается от корней растений и крупных камней. Проводится ее выравнивание с использованием уровня и лопаты.
  4. Грунт трамбуется до достижения твердого состояния. Если земля рыхлая, то в нее рекомендуется добавить крупный щебень для связывания.
  5. На дно укладывается геотекстильное полотно. Укладка осуществляется так, чтобы куски материала накладывались друг на друга на 10-12 см. После этого стыки проклеиваются скотчем.

Выбранную почву следует сразу убрать с рабочей площадки. В зависимости от степени плодородности земля выносится на огород или используется для засыпки ям.

Дренажная подушка из гравия

После выкапывания канавы на ее дно насыпается слой просеянного песка толщиной до 6 см. Материал выравнивается и поливается водой. Подсыпка песка осуществляется по мере его уплотнения. Задача подушки под тротуарную плитку состоит в связывании камней, которые будут на нее укладываться.

Читайте также:
Текущий ремонт: это что такое

Для создания дренажной подушки следует использовать щебень средней фракции. Мелкие камни создадут плотную субстанцию, через которую не сможет просачиваться влага. Крупные фрагменты со временем меняют положение и уплотняются. Это приводит к деформации поверхности площадок и дорожек.

Щебень насыпается слоем 10-15 см, тщательно выравнивается и трамбуется. Для окончательной фиксации положения камней в пространстве они засыпаются сухим песком. Засыпка заливается водой, которая способствует проникновению песка вглубь дренажного уровня. После того как песок перестанет проникать в кладку, добавляется еще 2 см материала, который смачивается и выравнивается.

Гидроизоляция основы

После обустройства дренажа осуществляется его гидроизоляция. Данное мероприятие предназначено для создания защиты последующих уровней от грунтовой влаги. Целесообразно использовать один сплошной кусок материала, так как со временем стыки расходятся и начинают пропускать воду. Если готовится основание для площадки, то полосы сшиваются на швейной машинке и с обеих сторон оклеиваются алюминиевым скотчем.

Оптимальным выбором для проведения гидроизоляции является плотный целлофан, продающийся в рулонах. Материал прочный, гибкий и эластичный. Он не подвержен гниению и разложению. При этом полимер не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Для увеличения прочности целесообразно его сложить вдвое. Края выводятся наружу, чтобы обеспечить полную герметичность. Сразу после укладки полиэтилена его нужно присыпать песком для предотвращения сдувания ветром и повреждения острыми предметами.

Три вида оснований

Для строительства площадок и дорожек обустраиваются 3 вида оснований, отличающихся в технических решениях, материальных затратах, прочности и долговечности. Выбор определяется толщиной и материалом изготовления плиток, типом почвы, уровнем подъема грунтовых вод и финансовыми возможностями владельцев участка.

Так, песчаная подушка применяется для укладки больших и толстых блоков, обладающих высокой несущей способностью. Для строительства из блоков средней толщины целесообразно использовать цементно-песчаную смесь, которая принимает на себя вес людей и транспортных средств. Железобетонная плита изготавливается в качестве основания для тонких плиток или при проведении работ на неустойчивом, болотистом и пучинистом грунте. Фрагменты наклеиваются на фундамент с помощью цементного раствора или полимерного клея.

Подушка под тротуарную плитку

Основание обустраивается поверх укрепленного и изолированного от влаги дренажа. Если имеется выбор, целесообразно остановить его на просеянном и промытом речном песке. Этот материал состоит из мелких фрагментов, которые сохраняют форму лучше , чем карьерные и морские аналоги.

Для надежной устойчивости брусчатки целесообразно делать несущий слой толщиной не менее 8 см. При укладке блоки будут погружаться в песок. В зависимости от выбранного материала этот показатель составляет 3-5 см. Необходимо его учитывать, чтобы обеспечить возвышение дорожки над землей.

Засыпку материала следует проводить поэтапно, загружая слои толщиной не более 3 см. Каждый уровень равномерно смачивается водой и утрамбовывается. Данное мероприятие необходимо для удаления из слоя пустот и более плотного прилегания фрагментов друг к другу.

Уплотнение материала осуществляется ручным инструментом (бревно с рукоятками), асфальтовым катком или электрической вибрационной машиной.

После окончания трамбовки подготовленное основание выравнивается доской или правилом. Кладку можно начинать после просыхания материала.

Песчано-цементное основание

Основание из смеси цемента и песка является аналогом бетонной плиты, но только отсроченного действия. Толщина такого слоя меньше – до 6 см. Готовится смесь непосредственно перед применением из просеянного сухого песка и цемента марки М600 в соотношении 3:1.

Работу нужно проводить в сухую безветренную погоду на хорошо просушенном дренажном фундаменте. Засыпаются слои высотой 2-2,5 см, проводится их уплотнение и выравнивание. Последний уровень толщиной 2 см не трамбуется, а только выравнивается. Он предназначен для предварительной фиксации камней.

Плитку нужно укладывать сразу, так как смесь впитывает влагу и может быстро затвердеть. В таком случае ее придется удалять и утилизировать. После завершения данного этапа дорожка заливается водой, которая, просачиваясь в швы, впитывается в смесь, вызывая ее отвердение.

Бетонное основание

Решение использовать бетонное основание под тротуарную плитку принимается при оформлении территории декоративным материалом, имеющим низкую прочность. Преимуществом такого выбора является полное исключение вероятности размывания и проседания опорного элемента. Монолитное сооружение оказывает равномерное давление на почву, независимо от местонахождения груза на его поверхности.

Толщина фундамента варьируется в пределах 6-15 см. Выбор определяется расчетной нагрузкой, которая на него будет воздействовать. Так, для пешеходных дорожек достаточно слоя минимальной толщины. Площадки перед крыльцом, под беседками и навесами следует делать массивнее – до 10 см высотой. Места, где будет проезжать легковой автомобиль, рекомендуется делать самыми крепкими – толщиной 15 см.

Следует помнить, что для того, чтобы бетон набрал прочность, необходимо до 25 дней после заливки. Поэтому выполнять данное мероприятие следует в период, когда на участке не проводятся сельскохозяйственные работы и отсутствуют люди.

Опалубка

Опалубка представляет собой устанавливаемое в котловане ограждение, предназначенное для придания цементному раствору нужной формы и предотвращения его растекания по сторонам при заливке. Ровные края плиты необходимы для точной подгонки бордюров. Данная инженерная конструкция должна обладать большой прочностью, так как тяжелый раствор оказывает сильное боковое давление.

Читайте также:
Этапы монтажа оконных профилей, установка пластиковых окон ошибки

Для создания конструкции используется плоский материал, устойчивый к изгибанию:

  • обрезная доска;
  • толстая фанера;
  • листовой металл или профиль;
  • пластиковые панели;
  • древесностружечные плиты.

Для крепления полос используются упоры, соединенные с конструкцией гвоздями или шурупами. Чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, ее непосредственно перед заливкой смачивают водой или обрабатывают гидрофобной смазкой. Снимать опалубку можно не раньше 5 дней, когда края плиты достаточно затвердеют.

Армирование

Каркас из железа придает бетонной плите гибкость, препятствуя появлению трещин при сезонных подвижках грунта или сильном вертикальном давлении. Желательно использовать прочный материал с низким коэффициентом изгиба.

Для проведения армирования можно использовать:

  • старые водопроводные трубы;
  • стальные пруты диаметром 6-12 мм;
  • полосы металла толщиной от 10 мм;
  • уголок и другие виды профиля.

Между собой фрагменты каркаса соединяются сваркой, проволокой или пластиковыми стяжками. Собирать остов можно непосредственно на площадке или в мастерской, изготавливая отдельные секции. При укладке каркаса в котлован необходимо использовать подпорки, чтобы после заливки металл был полностью закрыт со всех сторон бетоном.

Более простым, но дорогим вариантом армирования является использование готовой решетки с толщиной прута не менее 10 мм. Ее нужно нарезать на нужные куски болгаркой, после чего сварить отрезки между собой.

Маяки

Маяки являются ориентирами, указывающими, на какую высоту нужно поднимать уровень заливаемого раствора. Устанавливают маяки с интервалом 20 см по длине и ширине опалубки. Крепление деталей осуществляется на цементный раствор, уложенный на основание. Не допускается использование в качестве фиксатора гипса или штукатурки. Если проводится укладка на песчаную подушку, то используются вбитые в нее штыри. Для изготовления маяков применяются продольные стальные и алюминиевые рейки, болты, шурупы или отрезки арматуры.

Заливка бетона

Перед наполнением формы в нее устанавливаются поперечные полосы из металла, водостойкой фанеры или пластика. Данные фрагменты после набирания смесью прочности извлекаются. Проемы необходимы для компенсации теплового расширения бетона в летнее время.

Раствор необходимо готовить непосредственно перед применением. Для малых объемов целесообразно использовать портативную бетономешалку. В нее поочередно загружаются сухие компоненты. После их перемешивания в резервуар добавляется вода комнатной температуры.

Заливка проводится непрерывно, начиная от углов. Пузырьки воздуха удаляются стальным прутом или электрическим вибратором. После наполнения формы поверхность заглаживается широким шпателем. Окончательное выравнивание проводится правилом. Излишки раствора снимаются до маяков. Через 3-4 часа плита накрывается плотной тканью. В течение недели ее нужно смачивать водой, чтобы не появились трещины.

В заключение

Независимо от выбора основания для укладки брусчатки, к выполнению данного этапа подготовительных работ нужно подходить ответственно. Следует помнить, что от качества его проведения зависят внешний вид и долговечность конечного сооружения. Процедура обустройства основания своими силами требует времени и физических усилий, но конечный результат того стоит. Правильно построенная дорожка прослужит десятилетия, оставаясь ровной, крепкой и красивой.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки — пошаговая инструкция

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Укладка тротуарной плитки, брусчатки или дикого камня – последняя стадия работ по мощению территории. Чтобы использовать все сильные стороны плитки, необходимо качественно подготовить основание.

Прочитав статью, вы узнаете, последовательность проведения подготовки основания под укладку тротуарной плитки, каким инструментом для этого пользуются, и научитесь выполнять все необходимые работы своими руками.

Расчет материалов

Для расчета материала измерьте площадь участка проведения работ, затем определите толщину щебенчатого слоя. Минимальный слой в 7 см обеспечивает минимальные характеристики.

Оптимальный слой – 12 см. Он обеспечивает хороший дренаж воды и достаточную жесткость основания для движения пешеходов и редких легковых автомобилей.

Мощный слой – 18-20 см. Его составляют из двух-трех слоев щебня разных фракций. Нижний слой 7-8 см щебень фракций 25-30 мм. Поверх него слой толщиной 5-7 см из щебня фракции 15-20 мм. Верхний слой 5-7 см из щебня фракции 5-10 мм.

Определите объем песка, он зависит от фракции щебня верхнего или единственного слоя. Для щебня фракции 5-10 мм слой песка 3-4 см. Для 15-20 мм толщина слоя 4-5 см., 25-30 мм толщина слоя песка 6-8 см.

Структура основания для тротуарной плитки

Определите количество плитки, для этого поделите общую площадь участка на площадь отдельной плитки. Увеличьте количество на 5 процентов. Это необходимо, чтобы компенсировать подрезку плитки и повреждение отдельных элементов. Подсчитайте количество и размеры бордюра. Для этого определите длину периметра участка, поделите на длину бордюра, и увеличьте число на 5 процентов.

Если создание слоя щебня необходимой толщины невозможно, уменьшайте толщину каждого слоя в полтора раза и перед засыпкой щебенчатых пластов застелите дно корыта геотекстилем.

Готовим земляное корыто

Земляное корыто – это траншея по размеру участка, на котором проводят работы по мощению. Оно необходимо, чтобы опустить подстилающие (щебенчатые и песчаный) слои на необходимую глубину. Это позволит избежать чрезмерного подъема уровня плитки.

Читайте также:
Штукатурка стен – технология выравнивания и нанесения

В первую очередь разметьте участок. Размер корыта равен размеру участка плюс один метр (длина и ширина). Чтобы очертить участок, отступите от границы 10 см, вбейте в землю колышки и натяните между ними веревку. После этого подготовьте место для складирования грунта. Затем определите глубину подстилающих слоев. Толщина щебенчатого слоя 7-20 см. толщина песчаного слоя 5-10 см.

Толщина щебенчатого слоя зависит от плотности грунта и фракции щебня. Чем плотней грунт, тем меньше слой щебня. На сухих глинистых почвах достаточно 7-10 см, на мягких и рыхлых (чернозем) – 10-20 см.

Если вы мостите участок небольшой площади (5-20 квадратных метров) и у вас достаточно сил, снять необходимый по толщине слой грунта можно с помощью кирки и лопаты. Если вы не можете выполнить земляные работы самостоятельно, обратитесь в организацию, которая занимается земляными работами или наймите бригаду.

Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. Возьмите в аренду виброплиту или механизированный ручной каток. Стоимость аренды устройств для подготовки основания под тротуарную плитку 1-10 тысяч рублей в сутки без учета залога. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на неуплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Если вы укладываете ливневый дренаж под основанием, то прокопайте траншеи, проложите трубы, после этого продолжайте работы. Уплотните дно земляного корыта. Для этого пройдитесь по нему виброплитой весом до 60 кг 20-25 раз. Если виброплита тяжелей 60 кг, достаточно 18-20 раз. Если вы взяли в аренду ручной механизированный каток с функцией виброуплотнения, проведите его по всей площади корыта 5-7 раз. Каток без виброуплотнения необходимо катать 10-15 раз.

Установка бордюра

После уплотнения земляного корыта обкопайте его по периметру траншеей шириной 30-40 см. Ближняя к корыту сторона траншеи должна заступать за линию периметра на 5-7 см. Глубина траншеи зависит от размера бордюра. Вычтите из высоты бордюра толщину подстилающих слоев с учетом уплотнения, толщину плитки и прибавьте к остатку 3-5 см.

Для установки бордюра необходим бетон, который состоит из:

  • одной части цемента марок М-300 – М-500;
  • трех частей песка;
  • трех-пяти частей щебня.

Количество воды зависит от влажности песка. Замесите бетон такой густоты, чтобы он не стекал с лопаты, натяните шнур четко по периметру участка для мощения, наложите в траншею бетон слоем 7-10 см. и установите бордюры по шнуру. Угол внутренней стороны и верха бордюра должен касаться шнура.

После установки бордюра залейте траншею бетоном до уровня дна земляного корыта. Через три дня засыпьте бордюр снаружи грунтом до уровня земли и приступайте к укладке щебенчатого слоя.

Щебенчатый слой

Назначение щебенчатого слоя – равномерное распределение нагрузки на грунт и дренаж ливневых и талых вод. Если вы укладываете один слой щебня, используйте материал фракции 20-30 мм. Если используете 2-3 слоя, укладывайте сначала крупный щебень, затем средний, после него мелкий. Такой порядок называется расклинцовкой, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки верхнего слоя на нижний.

Засыпьте в корыто необходимое на один слой количество щебня и разровняйте. После этого полейте водой из расчета 0,3-0,5 литра на один квадратный метр и уплотняйте с помощью виброплиты или ручного механизированного катка. Количество проходов аналогично уплотнению грунта. Затем высыпайте щебень для следующего слоя, разравнивайте и уплотняйте, потом так же укладывайте верхний слой.

Ручной механизированный каток

Для создания щебенчатых слоев покупайте мытый щебень. В неочищенном много грязи и пыли. Когда пройдут ливни, пыль смоется, и щебенчатые слои просядут, а за ними просядет и плитка. Если нет возможности приобрести мытый щебень, посетите ближайший асфальтобетонный завод, чтобы купить у них щебень, который очистили с помощью грохота.

Песчаный слой

Засыпьте в земляное корыто необходимое количество песка, разровняйте и уплотните его. Для этого полейте песок водой из расчета 0,5 литра на квадратный метр и через 10-20 минут пройдитесь по нему виброплитой или катком. Количество проходов в два раза меньше, чем для грунта и щебня.

Не пренебрегайте уплотнением грунта, щебенчатых слоев и песка. В противном случае плитка просядет после 3-4 сильных дождей.

Для песчаного слоя используйте промытый или очищенный с помощью грохота песок. Если вы не знаете, чистый песок или нет, насыпьте его в стеклянную банку до половины и залейте водой доверху. Энергично перемешайте песок. Если через 10 секунд после перемешивания вода очистилась, это промытый песок. Если вода очистилась через минуту, это очищенный с помощью грохота песок. Если вода не очистилась через полторы минуты, это грязный песок.

Что нужно для подготовки основания под брусчатку и тротуарную плитку и как правильно сделать укладку, узнаете в следующем видео:

Читайте также:
Чем накрыть бассейн

От подготовки основания зависит надежность укладки плитки. Не важно, с каким старанием мастер выкладывал узоры из плитки, если основание подготовлено с ошибками. Несколько сильных ливней нарушат узор, потому что часть плитки просядет. Если основание подготовили правильно, с использованием соответствующих материалов, с качественным уплотнением, тогда узору плитки ничего не грозит.

Устройство основания под тротуарную плитку

Для обеспечения качественной укладки дорожного покрытия, прежде всего требуется подготовить основание под тротуарную плитку. Этот этап работ очень важен, и от правильного его выполнения зависит долговечность и общий внешний вид будущего покрытия.

Виды оснований и требования к ним

Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия:

  1. песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов;
  2. песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя;
  3. бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности.

Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят:

  • засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия;
  • устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу;
  • обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок;
  • выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки;
  • углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия;
  • взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций.

Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого.

В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией.

Земляные работы

Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки.

Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов.

Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см.

После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой.

Дренажная подушка из гравия

После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции.

Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков.

При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц.

Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см.

Выравнивание песка по штукатурному правилу.

Гидроизоляция основы

После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль.

Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки.

Три вида оснований

Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой.

Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов.

Песчаная подушка

После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.

Читайте также:
Что делать если на деревянном паркете появились царапины

Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.

Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.

Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.

Песчано-цементное основание

Схема песчано-цементного основания под укладку.

Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.

Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.

Бетонное основание

Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:

  • установка опалубки;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона.

Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание.

Опалубка

Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли.

Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя.

В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок.

Армирование

Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования.

Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм.

Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича.

Маяки

После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона.

Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений.

Аккуратная заливка бетона на армированную сетку.

Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки.

Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки.

Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков.

В заключение

Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия.

Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: