Установка мансардных окон. Мансардные окна Velux: особенности, размеры, установка

Выбор и монтаж мансардного окна VELUX OPTIMA

  • Как выбрать мансардное окно
  • Правильно размечаем проем для установки
  • Монтируем раму окна
  • Обеспечение гидроизоляции окна Велюкс
  • Подведение итогов

Мансардные окна прочно вошли в нашу жизнь. То, что раньше казалось лишь принадлежностью к заграничному образу жизни, теперь встречается в нашем малоэтажном строительстве повсеместно. Спрос, как известно, рождает предложение. В настоящее время у нас в любом крупном городе можно не только купить окна зарекомендовавшей себя компании, но и заказать грамотную установку.

Хорошим спросом в данном сегменте пользуются мансардные окна компании «Велюкс». Её продукция достаточно надежна и, что самое главное, хорошо продумана и рассчитана на большой срок эксплуатации. К тому же фирма выпускает и окна, и полный набор аксессуаров для их установки. Так что монтаж мансардного окна Велюкс в металлочерепицу можно осуществить и собственными силами.

Как выбрать мансардное окно

Компания «Velux» существует на рынке мансардных окон уже без малого 75 лет. В России её представительства и завод по производству работают более четверти века. За это время немало людей доверились опыту и качеству продукции этой фирмы. Компания выпускает не только окна. Полный комплект мансардного окна Velux включает в себя также:

  • водонепроницаемый алюминиевый оклад (код оклада EWR);
  • гидро-, тепло- и пароизоляция, совместимая с окнами сегмента OPTIMA и PREMIUM;
  • ПВХ-откосы для внутренней отделки мансарды вокруг окна (совпадают с размерами окон и не требуют дополнительной обработки).

Производство выпускает довольно широкий ассортимент окон. Они различаются по способу изготовления, материалу рамы, стеклопакетам с различными предзаданными свойствами. К тому же каждое окно снабжено специальным вентиляционным клапаном. С его помощью можно легко проветрить мансарду, не открывая окна. Клапан снабжен сменяемым фильтром, что делает пребывание в доме наиболее комфортным. Наклон ската кровли, для которых предназначен комплект мансардного окна Velux, довольно велик и составляет величину от 15⁰ до 90⁰ к плоскости пола.

Схематическое изображение допуска наклона крыши для окон Велюкс

И, конечно, компания предоставляет большой выбор стандартных размеров. Главное правило, которым пользуются при выборе окна – это возможность расположить его между балками крыши. Причем ширина его должна быть меньше расстояния между стропилами на 7 – 16 см для дальнейшей теплоизоляции проема.

Немаловажное значение при выборе размеров окна имеет степень освещенности комнаты. С помощью таблицы, расположенной на рисунке ниже, можно вычислить и размеры мансардных окон Велюкс, и их количество.

Для бюджетного варианта мансарды, когда стропила выставлены на расстоянии 70 – 80 см друг от друга, а естественное освещение планируется дополнить искусственным, вполне подойдет мансардное окно Велюкс 55х78 см. Под таким окном впоследствии удобно поставить, например, письменный стол для вашего ребенка. Неплохим решением станет установка второго окна этого размера в соседний проем между стропилами кровли. Низ окна рекомендуется располагать на высоте 90 – 130 см до уровня чистового пола, в зависимости от наклона кровли. В данном вопросе можно получить консультации специалиста при покупке окон или дизайнера.

Правильно размечаем проем для установки

Самое подходящее время для установки мансардного окна – примерно 70-процентная готовность внешней кровли, но без внутренней отделки. Если проем под окно оставлен заранее – проблем при установке не очень много. Установка мансардного окна Велюкс в металлочерепицу имеет свои особенности. Здесь важно правильно разметить прямоугольник, оставив необходимые зазоры между крышей и рамой окна. Если кровля сделана по всем правилам, то вам предстоит «вскрыть» несколько слоев из различных по фактуре материалов разной толщины.

Правильное устройство крыши из металлочерепицы для мансарды

Кажется, что вырезать проем – простая задача. Но от точности выполнения этого простого действия зависит очень многое. Чтобы не допустить ошибок, сначала надо маркером отметить середину между стропилами на гидроизоляции кровли. Затем нарисовать квадрат примерно 45х45 мм и разрезать пленку «конвертом». Удалить мешающую обрешетку и металлочерепицу при помощи электропилы и ножниц по металлу.

Подготовка крыши под мансардное окно

Используя получившееся отверстие, наметить окончательный размер будущего проема. Желательно внизу оставить целый лист металлочерепицы. Произвести окончательную обрезку лишних элементов крыши.

Подготовка проема крыши

В нижней части проема строго горизонтально ставится монтажный брус, горизонт контролируется строительным уровнем. Высота бруса над полом определяется заранее. Получившийся проем в обрешетке должен быть на 5-6 см шире ккоробки. Высота его задается более жестко – на 4,5 см больше высоты окна.

Установка рамы в проем крыши

Установка мансардных окон Velux требует именно таких значений. Они просчитаны и проверены на опыте многих тысяч установленных окон по всему миру. Так мансардное окно Велюкс 55х78 предполагает, что размер проема должен быть 60х82,5 см.

Монтируем раму окна

Если придерживаться инструкции по монтажу мансардного окна Velux и приобрести все необходимые аксессуары компании, то первым делом нужно смонтировать и установить в проём контур теплоизоляции на стальной основе. Он собирается легко и быстро благодаря точным размерам и специальным защелкам.

Монтаж рамы в коробку

Для удобства установки оконный блок отсоединяется от коробки. На раму крепятся монтажные пластины, которые имеются в комплекте.

Затем раму вставляют поверх теплоизоляционного контура и крепят к обрешетке: внизу винты закручивают до упора, а вверху оставляют слабину. Это делается для последующей регулировки окна.

ВАЖНО! Для установки мансардных окон VELUX OPTIMA подходят только оклады VELUX OPTIMA.

Вставляют окно в раму. Регулируют зазоры по вертикали, перемещая раму на несколько миллиметров вправо или влево. Если перекос возник в нижней части окна, его исправляют, подкладывая под монтажную пластину специальный пластмассовый клин, так же входящий в фирменный комплект. После регулировки надо закрепить раму намертво. Стеклопакет желательно удалить для удобства проведения окончательных работ по установке.

Обеспечение гидроизоляции окна Велюкс

Монтаж мансардного окна Velux немыслим без установки гидроизоляции и оклада. Они предотвращают возможные протечки и придают оконному проему законченный вид. Сначала монтируется гидроизоляционный фартук. Внутренняя его сторона крепится степлером к внешней стороне рамы. Остальная поверхность этого контура расправляется и крепится к обрешетке крыши. Над рамой под небольшим углом устанавливается дренажный желоб. При случайном попадании воды на гидроизоляцию крыши он отведет ее в сторону от оконного проема, предотвращая попадание влаги внутрь помещения.

Установка гидроизоляционного фартука

Затем наступает черед оклада для высокопрофильных кровельных материалов. Он состоит из верхнего и нижнего окладов и боковых накладок. Гибкий уплотнитель нижней части оклада позволяет повторить любой рисунок волн металлочерепицы и обеспечить плотное прилегание, под которое не попадут ни снег, ни вода. Уплотнитель обжимают рукой, оклад снимают и слегка сгибают его нижнюю часть. Затем оклад устанавливают на то же место и закрепляют на раме. Край оклада простукивают резиновой киянкой для более плотного контакта c покрытием.

Читайте также:
Схема подключения люстры с дистанционным управлением

И еще один нюанс. Края выступающих волн черепицы срезают под углом в 45⁰ для того, чтобы пористый низ смог прилегать более равномерно. Этот момент вполне четко виден на фотографии.

Слева на фото под гофрой оклада просматривается срезанный под углом верх волны

Боковые накладки устанавливаются довольно легко благодаря специальным соединениям. Края, которые заводятся под металлочерепицу, загибаются вверх. Конструкция соединения с нижним окладом не позволяет влаге проникать к окну. Нужно помнить, что боковые накладки бывают правые и левые.

После установки боковин приходит черед верхнего оклада. Конструкции окладов могут различаться, поэтому перед установкой необходимо тщательно изучить прилагаемую к аксессуару инструкцию. Установленный оклад предохраняет раму от осадков и придает изделию законченный вид. В последнюю очередь закрепляются наружные листы кровли в тех местах, где они были закреплены ранее.

Два окна, установленные в соседние пролеты между стропилами

В итоге крыша может принять такой же вид, как на фото.

Подведение итогов

Оглядываясь назад, можно сформулировать краткий список действий по установке мансардных окон Velux:

  • приобрести сразу полный комплект окна со всеми необходимыми аксессуарами;
  • в комплект входит инструкция по монтажу мансардного окна Velux, которую надо тщательно изучить и всегда держать под рукой. Такими же инструкциями снабжены все фирменные аксессуары;
  • правильно выбрать место для установки;
  • выдержать размеры проема;
  • при установке коробки устранить возможные её перекосы и лишь после этого окончательно закрепить к обрешетке;
  • работать последовательно; заканчивать каждый этап контролем сделанного, потом переходить к следующему.

Следует помнить, что в отличие от обычного окна в вертикальной стене мансардное подвергается повышенным нагрузкам. Ведь и ветер, и ливень, и град воздействуют на стекло почти под прямым углом. Так что сделанное кое-как окно не прослужит долго. К тому же, приобретая фирменные материалы Велюкс для вашего окна, вы получаете не только увеличенный срок службы изделия, но и возможность увеличения гарантийного срока на него.


Пластиковое окно в баню: особенности установки

Окна из пластика для бани – это однозначно хороший выбор. Ведь они обладают всеми необходимыми, важными качествами и свойствами. Устанавливать стеклопакеты рекомендуется не в самой парилке, а во вспомогательных помещениях. Ведь в парилке слишком высокая температура для такого вида конструкций.

Процесс установки пластиковых окон требует определенных знаний и соблюдения последовательности. Освоить процедуру сможет каждый, если есть навыки и необходимый материал. Давайте рассмотрим детально особенности установки ПВХ окон в баню.

Преимущества пластиковых окон для бани

В современных технологиях построек бань застройщики чаще стали использовать именно окна ПВХ. Потому что эта продукция имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с деревянными изделиями:

  • Герметичность — температурный режим в помещении с окнами из пластика сохраняется лучше, чем с деревянными окнами. Ведь дерево имеет свойство ссыхаться, со временем появляются щели, происходят теплопотери. Поэтому больше придется тратить средств на обогрев помещения.
  • Стеклопакетам из ПВХ свойственна шумоизоляция, которая достигается благодаря плотно прилегающим стыкам. Вас не побеспокоят шумы извне, когда вы будете находиться внутри.
  • Влажность в бане становится причиной возникновения конденсата. Для деревянных окон влага нежелательна. Когда она накапливается на дереве, то материал становится отличной приманкой для различных жучков, термитов, муравьев-древоточцев и остальных вредителей. На окнах из пластика нежелательные гости не заведутся.
  • Простота обслуживания — не требуется их чем-либо обрабатывать, они не портятся, как деревянные и не гниют. Также достаточно вымыть такое окно обычной водой и все: изделие приобретет вновь первозданный вид.
  • Важно заметить, что дерево под влиянием внешних природных факторов может деформироваться. В результате окна плохо открываются и неплотно закрываются. На окна из ПВХ природные условия не имеют такого действия. Они не теряют своей формы.
  • Пластиковые окна в деревянной бане не станут источником возгорания, так как их изготавливают из трудновоспламеняемого сырья.
  • Разнообразие цветов, различные формы, красивый дизайн – тоже весомый фактор. Можно подобрать пластиковое окно в баню под стать самого сооружения. Ведь сейчас на рынке есть стеклопакеты, имеющие цвет натурального дерева.
  • Немаловажное значение имеет невысокая стоимость ПВХ окон, если сравнивать с деревянными, которые имеют такую же конструкцию и гораздо дороже стоят.

Важно: если вы берете ПВХ окна у ответственного производителя, то они при правильной эксплуатации безопасны — не будут выделять никакие вредные химические вещества.

Особенности монтажа окна из пластика в деревянной бане

Чтобы окна в бане из бруса со временем не деформировались, как следствие — потом не пришли в негодность, надо учитывать свойства деревянного строения. Дерево дает усадку, ещё как минимум пять лет. За один год баня может просесть на три, а то и пять сантиметров. При нашем климате бревна будут отдавать влагу постепенно, можно сказать — долго, незаметно уменьшаясь в диаметре на 0,5-1 сантиметр. Для избегания прямого давления на окна из ПВХ, мастера делают окосячку (обсаду). Именно эта конструкция поможет сохранить пластиковое окно в целости и сохранности из-за своей жесткости.

Совет: пластиковые окна для бани лучше заказывать меньших размеров, чем в домах. С небольшими окнами хорошо будет сохраняться температура в бане.

Материалы для установки пластиковых окон в деревянную баню

Прежде, чем приступить к работе, сделайте закупку сырья и приготовьте необходимые инструменты. Вам понадобится купить:

  1. Брус 100 * 200 * 6.
  2. Брус 50 * 50 * 3.
  3. Антисептик.
  4. Утеплитель.
  5. Пена монтажная.
  6. Окна ПВХ.

Подготовка к установке

Начинайте с подготовки оконного проема необходимого размера. Для этого сделайте разметку на стене, начертите ровно границы проема и бензопилой вырежьте нужное отверстие под окосячку. Очистите дерево от верхнего слоя, если он уже подпортился и есть гниль. С левой и с правой стороны проёма прикрепите по брусу — с низа до верха. Он будет использоваться в качестве паза для обсады. Удалите мусор, вытрите тщательно пыль.

Знайте, что деревянная баня будет давать усадку ещё долго. Поэтому между планкой короба (обсады) и верхним венцом бруса сделайте зазор 6 сантиметров, чтобы не было в дальнейшем провисания.

Читайте также:
Шланги для полива: какие лучше в зависимости от назначения и условий эксплуатации

Установка обсады

Обсада для окна

Теперь давайте рассмотрим, как установить пластиковые окна в бане из дерева во всех подробностях.

  1. Сделайте замеры для обсады, учитывайте, что она должна быть меньше размерами в высоту, чем дверной проем (как говорилось выше).
  2. Затем из брусков (100*200) сделайте разборную конструкцию окосячки. Чтобы одна сторона четко входила выступом в паз другой.
  3. С внешних сторон по бокам короба сделайте пазы, которые соответствуют размерам бруса в оконном проеме (50*50).
  4. Остается поставить конструкцию окосячки на место. Для этого обработайте дерево антисептиком. Прикрепите утеплитель по бокам и снизу. Затем возьмите нижнюю и боковую часть обсады. Вставьте боковушку в паз и соедините с низом короба. Тоже самое проделайте и с другой боковушкой, в конце соедините их с верхушкой короба. Для крепежа используйте саморезы. Все — обсадная коробка готова.

Учтите, что обсада должна быть больших размеров, чем окна ПВХ. Ведь дерево, как говорилось выше, проседает, да ещё и имеет свойство усыхать или наоборот – разбухать в дождливую пору года. Поэтому сверху надо оставлять расстояние — 4 см, по бокам – по 2 см, а снизу около 4 см на подоконник.

Монтаж окна

Стеклопакет имеет вес около 30 килограммов, поэтому попросите кого-то, чтобы вам помогли установить окно. Последовательность действий следующая:

  1. Подготовьте окно. Перед установкой снимите защитную пленку с наружной части рамы окна, иначе потом будет проблемно её оторвать из-за воздействия солнечного света.
  2. Посмотрите торцы окна, чтобы на них не было сколов и других недостатков. Приклейте к ним герметичную пленку. Проверьте сливные отверстия. Установите декоративные колпачки, которые идут в наборе.
  3. Прикрепите стартовый профиль с помощью шуруповерта. Наклейте саморасширяющуюся уплотнительную ленту к раме для наружной герметизации.
  4. Теперь на низ обсадной конструкции подложите колодки, чтобы получился отступ 4 сантиметра, и поставьте на них окно.
  5. Возьмите уровнемер, проконтролируйте правильность установки ПВХ окна. Подложите колодки по бокам и сверху, чтобы окно ПВХ держалось.
  6. Закрепите его, используя алюминиевые крепления, которые идут в наборе со стеклопакетами.
  7. На всех четырех сторонах окна должно иметься по три крепления, расстояния между ними не может быть больше, чем 70 сантиметров.
  8. Установите водоотводы. Закрепите их шурупами.
  9. Запеньте поэтапно слой за слоем щели. Внутри приклейте герметичную пароизоляционную ленту. Потом вставьте в приготовленные проемы подоконник. После чего проверьте уровнемером, строго ли он горизонтален, лишь потом крепите. В комплекте должны быть алюминиевые держатели, их надо посадить на шурупы в стену.
  10. По завершению работ, снимите защитную пленку с внутренней стороны окна ПВХ.

Важно: крепления выбирайте правильно, чтобы длина саморезов не превышала 12 сантиметров. Ведь они могут пройти через обсадную конструкцию и нарушить целостность бревенчатой бани. По меркам специалистов такой процесс недопустим.

Установка ПВХ окон не такой уж и сложный процесс, но требует предельной аккуратности. Если вы не уверенны в своих силах, тогда лучше доверьте дело профессионалам.

Установка окна в парной бани

Окна Проф >> Всё про окна >> Установка окна в парной бани: в бане из бревна, в парилке, своими руками

Установка окна в парной бани – обязательный элемент в строительстве самого жаркого из используемых в жизни помещений. На окошко возложены 2 миссии:

Функциональная

«Пар костей не ломит», но может приносить как удовольствие, так и дискомфорт. В парилке оптимальное соотношение температура/влажность от 50-60℃ /70-80% до 70-80℃ /50%. Избыточное переувлажнение затрудняет дыхание. По мере того, как парильщики добавляют воду на камни, атмосфера в парной ухудшается.

Выход – поменять влажный воздух на сухой и свежий. Делать это надо быстро, не выстуживая помещения. Сквозняк образуется одновременным открытием окна и двери. Задача решается за пару минут.

Даже небольшое окно обеспечивает парную достаточным для процедуры количеством света.

Эстетическая

Если баня расположена в живописном месте, установка окна в парилке позволяет проводить оздоровительные процедуры на фоне природы. Для монтажа подобной конструкции необходимы профессиональные навыки и инструмент.

Вставить окно в бане своими руками

Размер окна

Установка окна в парной бани начинается с расчета и выбора места расположения. Минимальный размер площади рассчитывается по стандарту: 0,025 м2 окна/на 1 м3 парилки. Парная с размерами 3х2 и высотой 2,1 м имеет объем 12,6 м3. (Грубо, без учета объема печи и каменки). 12,6х0,025=0,315. Или окошко со сторонами 17,5 на 17,5 см. Больше можно, меньше – нет!

Месторасположение

Окошко в парной условно располагают посередине полока. Вырез для окна должен быть глубоким. Цель – минимизировать попадание воды на стекло. Верхняя кромка оконного проема не должна быть выше уровня дверного пролета более чем на 10 см.

Материал оконной рамы

Еще в середине прошлого века во многих банях окно в парной представляло собой проем с прямоугольным куском оконного стекла. Опорой для стекла служили вбитые в брус гвозди.

Сегодня парная оборудуется окнами с деревянной или пластиковой рамой:

  • Деревянная конструкция – лучший выбор по экологическим требованиям и безопасности для здоровья. Чтобы избавиться от главного недостатка – разбухания, материал пропитывают специальными составами. Воском Supi Saunavaha (0,9 л. – 1000 р.), маслом Jagare (1 л. -1050 р.) и подобными ингредиентами.

  • Пластик. Значение имеет материал, из которого изготовлено изделие. Недорогие профили в большом количестве выделяют фталаты. Их наличие можно определить по запаху. Чем выше температура, тем активнее идет выброс вредных веществ. Хороший «пластик» продают в магазинах, специализирующихся на продукции для бань и саун.

Алюминиевые рамы в обустройстве парной не используются.

Стекло

Интернет забит рекомендациями использовать в парилке только специальное жаропрочное стекло. Данная мера, кроме повышения стоимости изделия, не имеет практического значения. Годится обыкновенное стекло толщиной 3-4 мм. Самый лучший вариант – стеклопакеты.

Ручка

Выбор материала ручки не имеет большого значения. Чтобы не обжечь руку в парилке или предбаннике всегда можно найти рукавицы парильщика. При возможности выбора предпочтение отдается ручке с теплоизолирующим материалом. Идеал – пробковое покрытие.

Механизм открывания окна

Парная оборудуется окнами с поворотной створкой (обычные) или с поворотно- откидным механизмом. Вторые – более функциональны, но их стоимость выше.

Монтаж пластикового окна

Для установки окна вырезается проем. Его размеры превышают высоту изделия на 8-11 см. Ширину – на 6-8 см. Перед установкой на место стеклянные створки снимаются. В раме сверлят отверстия для анкеров крепления.

На заметку: при монтаже в ячеистом бетоне используют анкера для пустотелых конструкций. В них разрезы расположены не в самом конце, а на небольшом расстоянии от низа изделия.

Отверстия под анкера высверливают около петель и запорных узлов. Согласно строительных нормативов, расстояние между отверстиями не должно превышать 31 см.

Читайте также:
Фасадная штукатурка Церезит (Ceresit): расход, виды, технические характеристики и технология отделки фасада

Местоположение оконной рамы в проеме регулируют при помощи колодок-клинышек (в идеале пластиковых). Колодки, на которые ставится рама называют опорными. Правильность установки проверяется при помощи уровня. Боковые (распорные) служат для выставления вертикали.

После того, как окно станет на свое место, зазоры между стеной и рамой с трех сторон будут 3-4 см. Снизу – 5-6 см.

Определив нужное положение, раму фиксируют анкерами.

Далее заполняют пустоты между стеной и коробкой окна. Лучший вариант белый мох. К экологически чистым материалам относятся пакля, джут и льняной ватин. Последние три – гигроскопичны. Их использование нецелесообразно если один из элементов (рама-стена) из дерева.

Сегодня в чаще всего пустоты заделываются монтажной пеной. Многие советуют применять только термостойкую субстанцию. Это не так. Большинство монтажных пен рассчитаны на работу в температурном диапазоне -55 – +100 ℃.

После застывания пены, на завесы навешиваются стеклянны створки.

Установление окна в бане завершается зашивкой изделия наличником. Деревянная отделка подходит и для пластиковых окон.

Окно и окошко

Многие устанавливают в парилке дополнительное вспомогательное окошко. Оно расположено под полоком. Назначение – просушка пространства, с минимальным движением воздуха. Высокая температура, стекающая на пол, влага и пот, создают благоприятную для гниения древесины среду. Для вентиляции достаточно отверстия диаметром 7-10 см. – продущину.

Скрытый от глаз элемент не требует изысков. Подходящим вариантом может стать отрезок толстостенной, пластиковой канализационной трубы. Запирание может производится деревянным конусообразным клином.

Монтаж вентиляционного окошка продлевает срок службы деревянных деталей полока на 20-30%.

Установка окон в бане из бревна

При монтаже банного окна в строении из леса кругляка (бруса-полубруса) необходимо учитывать важный нюанс.

Деревянная конструкция – не статична. Первый год активно идет усадка. За год банька высотой 2,5 метра станет меньше «ростом» на 3-5 см. Последующие 5 лет процесс замедлится, но не прекратится.

Чтобы встроенное окно не разломалось под весом оседающих брусьев, оконная рама монтируется в еще одной «раме» -«обсаде». На нее возложена задача защищать оконную раму от деформации и поломки.

Каркас делают из бруса толщиной 10-15 см. Как следствие, размеры вырезаемого проема увеличиваются:

  • Ширина. Ширина окна + (толщина обсады) Х 2 + 6 см на зазор (по 3 см с каждой стороны)
  • Высота. Расчет аналогичный. Только вверху предусмотрен зазор в 7-10 см.

Проем обычно делают бензопилой. После пропила, отверстие выравнивают, торцы бревен полируют и вырезают пазы или выступы для крепления обсадной коробки. Эти элементы выполняют роль направляющей, по которой конструкция может опускаться вниз без вреда для оконного блока. Для их формирования можно использовать стамеску и молоток, но процесс растянется во времени.

Применяют несколько вариантов монтажа обсады (иногда элемент называют «окосячкой»). Основные из них.

Закладной брусок

В торцах стены и вертикальных брусках «окосячки» по всей длине, точно по середине, вырезают пазы. Их глубина и ширина 5х5 см.

Между двумя элементами образуется шахта 5х10 см. В нее помещают брусок, который будет играть роль скользящей поверхности. Его длина меньше высоты пазов на 10-12%.

Схожий вариант. В бревнах вырезается паз 5х5 см. В нишу вбивается брусок аналогичного размера. К бруску шурупами пришивается обсадная доска.

Обсада в колоду

Паз вырезается в обсажной доске. Направляющий шип вырезается на торцах бревен.

Обсада в шип-монолит

Шип вырезается в окосячке, в стене проделывается паз.

Во всех случаях размеры пазов и шипов – 5х5 см.

Предыдущие варианты имеют общее название «Черновая обсада». Для их изготовления можно использовать заготовки из материала невысокого качества.

«Чистовая обсада» подразумевает высококачественный материал (обычно склеенные цельные ламели) и более тонкую подгонку деталей. Вырастает цена изделия.

Независимо от вида монтажа соблюдаются основные принципы:

  • Первым делом внизу проема, к венцу, саморезами фиксируют подоконник;
  • оконная рама крепится только к окосячке;
  • бруски короче обсады на 10—12%;
  • в качестве утеплителя между стеной и обсажной доской не применяется монтажная пена;
  • в качестве уплотнителя для шипа используется пакля.

В случае если высота окна в парной из дерева не превышает 30 см. делать монтаж обсады нецелесообразно. Достаточно сделать из мягкой породы дерева (ель, сосна) колодки-клинышки сверху и снизу оконной рамы.

Установка пластиковых и деревянных окон в бане своими руками

Выбирая окна для бани, преимущество отдается изделиям из ПВХ или дерева. При монтаже каждого вида существуют свои трудности, но в целом с этой задачей может справиться каждый. При установке окон в бане не забудьте учесть, из какого материала построено само здание – из дерева, кирпича или бетона. От этого зависит способ монтажа. Какие окна для бани лучше и как установить их по всем правилам, читайте ниже.

Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?

Установка окон в бане своими силами вполне реально. Для начала стоит выбрать, какие именно подойдут — пластиковые или деревянные — у каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Можно ли ставить пластиковые окна в бане, а именно, в парной? Поскольку высокие температуры недопустимы для изделий из ПВХ, пластиковые окна в парилке не устанавливают.

Они больше подходят для комнаты отдыха. Окна должны быть устойчивыми к коррозии и с фурнитурой высокого качества.

Стеклопакеты из ПВХ имеют много положительных качеств: долговечны и не подвержены деформации, не нуждаются в регулярном окрашивании, обладают отличной звукоизоляцией, не боятся пара и сырости. Недостатки установки пластиковых окон в бане: ненатуральный материал плохо пропускает воздух, в результате в помещении становится душно.

У древесины свои плюсы: она экологична, хорошо выдерживает перепады температуры. Влажность лучше всего переносит липа, она не подвержена гнили и плесени, поэтому рамы, изготовленные из такой древесины, будут служить долго. Минус: деревянные конструкции нуждаются в регулярном окрашивании.

Долговечность окна из дерева больше чем на 50 % зависит от грамотного монтажа, поскольку эксплуатируется в условиях большой влажности и постоянных скачков температур.

Окно в парилке бани должно быть небольшим. Идеальный размер окна в бане — размерами 60 х 80 см, так как яркое освещение не требуется, а тепло в парной даже в зимнее время сохраняется лучше.

Читайте также:
Чистка кафеля на кухне

Неправильная установка окон из древесины может привести к появлению трещин на стекле, перекосам, выпадению из проема всей рамы.

Как правильно вставить деревянное окно в бане

Перед тем как установить окно в бане, обмеряют проем, предварительно очищенный от мусора: это позволит определить габариты и конфигурацию окна. Обмеры осуществляют строительным уровнем, лазерной рулеткой или отвесом. Лучше всего отбить по противоположным сторонам проема по две горизонтали и вертикали. При монтаже, как правило, ориентируются на меньшую цифру. Кроме того, до того как вставить окно в баню, необходимо учесть зазоры в 1—2 см сверху и по сторонам, а также 5—6 см снизу. Устанавливать деревянное окно в бане из кирпича или бетона можно одним из трех способов: на анкера, с применением монтажных колодок и на дюбели.

Установка окон из древесины на анкера подходит для перекошенных проемов с неправильными габаритами. Анкера — это специальные пластины из металла с монтажными отверстиями. Анкера крепят саморезами за концы к раме так, чтобы они смотрели внутрь (впоследствии они будут скрыты за установленными откосами). Раму с анкерами монтируют в проем и выравнивают при помощи монтажных колодок. После этого через отверстия в анкерных пластинах отмечают на стенах места сверления анкера дюбелями. Колодку вынимают, образовавшиеся щели заполняют выбранным утеплителем, монтируют подоконник и обустраивают откосы.

Способ с применением монтажных колодок подходит для окон моечного помещения бани, поскольку силиконы и монтажную пену нельзя использовать в парной.

Монтажные колодки — это кусочки рейки или доски, по толщине равные зазору между коробкой и оконным проемом. Сначала монтируют опорные колодки, а затем распорные. Когда раму окончательно выровняют, их устраняют по одной и заполняют оставшиеся после них отверстия строительным силиконом. Затем возвращают обратно и закрепляют силиконом, как клеем. Далее колодки и зазоры заполняют монтажной пеной. Наплывы пены после застывания срезают, монтируют подоконник и откосы.

Установка окон из древесины на дюбели — наиболее универсальный и самый надежный способ, который подходит для всех банных помещений.

В раме делают отверстия под крепеж. Крайние из них должны находиться на расстоянии 15—20 см от углов, остальные — равномерно между ними. Шаг между отверстиями — до 60 см. Длина дюбелей рассчитывается по следующей формуле: L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм.

К примеру, если толщина рамы составляет 60 мм, а ширина зазора — 30 мм, то длина подходящих дюбелей равняется 170 мм.

Деревянную раму монтируют в проем и выравнивают, применяя строительный уровень и монтажные колодки. Через отверстия в рамах отмечают на стенах места, где впоследствии будут отверстия для гильз дюбелей. Затем раму отставляют в сторону и бурят отверстия в стенах глубиной, равной длине гильзы, + 30 мм. Загнав дюбели в отверстия, возвращают раму в проем, а гвозди в гильзы. Колодки вынимают и заполняют любым материалом естественного происхождения, подходящим для бани: мхом, джутом, льняным волокном и т. д.

Монтаж окон в деревянной бане имеет свои особенности, поскольку и сруб, и брус дают усадку. В первый год строение высотой 3 м, оседает приблизительно на 3—5 см. Еще в течение 5—6 лет продолжает оседать, да и весь период эксплуатации постоянно деформируется, то разбухая, то ссыхаясь. Поэтому, если оконная коробка установлена впритык к проему, с течением времени венцы из дерева станут давить на нее, что вызовет разрушение стекла и рамы. Чтобы избежать подобного, коробку крепят на обсаде (окосячке) — это дополнительная коробка, которая берет на себя вес оседающего банного сруба.

Установка деревянных окон с использованием окосячки начинается с обмера проема. Он должен быть больших размеров, чем при установке окна в бане из бетона или кирпича. Для обсады используют бруски 100 × 150 мм (важно учитывать при расчете размеров окна). Зазоры между обсадой и проемом по бокам должны составлять 20 мм, а сверху — как минимум 70 мм.

Обсаду при установке деревянного окна в бане своими руками крепят двумя способами: с использованием закладного бруска или шипа. Если применяется закладной брусок, то по бокам оконного проема пробуривают отверстия-пазы, в них укладывают теплоизоляционный материал, после чего вставляют бруски. Затем прикрепляют боковые стенки — обсады к брускам при помощи гвоздей или саморезов.

При креплении с применением шипа, сбоку оконного проема выпиливают шипы, а на стойках обсады — пазы. Окосячку надевают на проем, при необходимости ее можно с легкостью разобрать. Затем окно прикрепляют саморезами только к окосячке. Если не хочется проделывать отверстия в коробке, то для крепления можно применить анкерные пластины.

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Существует несколько возможных ошибок монтажа деревянных окон в бане:

1. При неправильном обмере проема а, без учета расширения от тепла могут возникнуть деформация рамы, появиться трещина в стекле, а также слишком тугое закрывание створок.

2. При установке не четко по вертикали и горизонтали створки будут перекашиваться, плохо закрываться, а фурнитура быстро износится.

3. При некачественно выполненном узле примыкания рамы деревянного окна в бане образуется конденсат на стеклах.

4. Из-за перетянутого, чересчур плотного крепежа возникает волнообразная деформация рамы.

5. При установке деревянных окон в бане без обсады рама может быстро деформироваться, а стекло покрыться трещинами.

Как правильно установить пластиковые окна в бане

До того как поставить окно в баню, тщательно замерьте проемы. Проемы с четвертью характерны для строений из пенобетона. Для проемов без четверти потребуется окно на 5 см меньше равнозначного параметра проема. Следовательно, из полученного значения ширины необходимо вычесть 3 см.

По контуру нужно предусмотреть зазоры в 1,5 см для последующего запенивания и еще 3,5 см снизу для подоконника.

Для проема с четвертью, измерения производят по самому узкому месту, т. е. к ширине прибавляют 3 см, а значение длины оставляют неизменным. Обычно данные окна располагают не посередине проема, а отступая вглубь от внешней плоскости на треть. Но при установке окон из ПВХ можно произвести смещение в любую сторону, что следует учитывать, заказывая наружные отливы и подоконники. К полученным, согласно расположению окна, показателям ширины этих элементов прибавляют по 5 см.

Читайте также:
Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом в два слоя

Монтаж рамы зависит не от количества камер в стеклопакетах и числа внутренних камер в профиле, а от размеров окна и материала, из которого построена баня. Оконную конструкцию можно укрепить при помощи дюбелей или монтажных анкеров, которые внедряются в стены посредством высверленных сквозных отверстий в профиле. Допустимо применять зубчатые пластины, вжимающиеся в профиль и устанавливающиеся враспор с креплением шурупами. Первый способ является самым надежным и подходит для больших окон с внушительным весом: конструкции, снабженной створками, открываемыми в разных положениях не страшны любые ударные нагрузки при эксплуатации. Анкера, проходящие сквозь раму, дают возможность точно отрегулировать горизонтали и вертикали.

Если окна небольшие с глухими стеклопакетами, их можно зафиксировать при помощи анкерных пластин: они не испортят внешний вид конструкции, поскольку в дальнейшем будут скрыты за откосами.

Желательно выполнить небольшие углубления в проеме из бетона или кирпича под анкерные пластины, что позволит избежать нанесения дополнительного выравнивающего слоя перед установкой внутренних откосов. Можно скомбинировать оба способа: заглубить в стены анкера сквозь боковые элементы рамы в основании окна, а верх зафиксировать только пластинами.

Если монтаж окон из ПВХ производится в бане из древесины, анкерные пластины использовать не стоит, поскольку они со временем расшатаются.

В этом случае применяют оцинкованные саморезы. Вообще монтировать окна из ПВХ в деревянных банях можно лишь спустя 1—2 года после завершения строительства. Прежде чем ставить окно, в проеме требуется обустроить деревянную коробку, которая защитит всю конструкцию от деформации. На такой коробке не должно быть гнили и разного рода повреждений, перед монтажом ее необходимо обработать антисептиком.

Даже когда окна установлены, усадка строения продолжается, хотя и не так интенсивно. Поэтому между коробкой и верхней плоскостью оконного проема необходимо предусмотреть зазор в 3—7 см. Его величина будет зависеть от влажности и используемых строительных материалов.

После монтажа окно нужно заполнить джутом и закрыть с обеих сторон наличниками.

Отливы для бани из дерева применяют стандартные, поставляемые в комплекте с окном. А подоконник бывает не только пластиковым, но и деревянным.

Древесина дышит и пропускает испарения, тем самым снижая технические характеристики монтажной пены. Чтобы она не увлажнялась, вдоль ее линии, оконный блок оснащают фольгированной пенополиэтиленовой лентой. Монтажная пена придает необходимую жесткость соединению проема с рамой. Чтобы полученный в ходе полимеризации защитный слой не терял свои технические характеристики, его окружают слоями изоляции.

Чаще рекомендуют монтировать окна зимой, поскольку в данном случае все огрехи будут видны незамедлительно. Выбирая монтажную пену, учитывайте оптимальную температуру ее застывания.

Перед тем как правильно вставить окно в бане позаботьтесь о покупке качественной профессиональной пены, а зимой в ходе работы потребуется еще и специальная насадка. Как правильно выполнять запенивание, подробно рассказывается в инструкции, приложенной к баллону.

Запенивание начинают снизу, двигаясь вверх поворотнокруговыми движениями. Чтобы не было перерасхода дорогостоящего материала, пену задувают не сразу, а в несколько приемов, отрезками длиной 25—30 см, равномерно по всему периметру, без пропусков и пустот. Зазоры между оконным проемом и рамой заполняют, если их размер не более 4 см. Большие зазоры частично устраняют отрезками бруса, гипсокартоном, пенопластом и т. д.

Оконный блок прикрепляют при помощи длинных саморезов, которые проходят через деревянный короб и пластиковую раму. Реже для этой цели используют монтажные пластины.

Далее устанавливают окно. Сначала освобождают от створки раму, затем вынимают штифт из в верхней петли, аккуратно подцепляя снизу отверткой или плоскогубцами. После снимают с нижней петли створку, слегка ее приподняв. Если окна глухие, из них вынимают стеклопакеты, предварительно удалив сначала продольные, а затем поперечные штапики. Для этого нож или шпатель вставляют в зазор и осторожно смещают, чтобы не повредить стекло.

Вставлять окно из ПВХ небольшого размера при помощи монтажных пластин можно, не вынимая стеклопакеты и створки, так как лучше не нарушать целостность заводской конструкции. Конструкцию прислоняют к стене на ровную поверхность, предварительно укрытую картоном или каким-либо мягким материалом. Плашмя стеклопакет класть запрещено, как и ставить с перекосом: даже небольшой камешек может привести к возникновению трещины.

С наружной поверхности рамы удаляют защитную пленку и отмечают места для установки окна. Рекомендуемый шаг — 40, максимум — 70 см. Отступать от углов и импоста допустимо на 15 см. Если подразумевается применение монтажных пластин, их заранее прикрепляют саморезами к раме.

Затем делают отверстия под длинные саморезы или анкерные болты, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы. Вставляют в проем раму, подложив специальные уголки из пластика по периметру, которые позволят обеспечить зазор; выравнивают ее по вертикали и горизонтали, слегка перемещая уголки. Желательно располагать распорные приспособления недалеко от точки крепления при помощи анкера или самореза: это позволит предохранить раму от деформации.

Если баня деревянная, нужно сразу вкрутить саморез через отверстия в раме, но не до упора. На стенах из кирпича или пенобетона через отверстия в раме отмечают точки, после чего убирают раму и просверливают отверстия. Раму возвращают на место и наживляют на крепеж.

Двойные манипуляции с рамой не потребуются при креплении анкерными пластинами: их нужно лишь выгнуть таким образом, чтобы они плотно примыкали к месту крепления.

После контроля вертикалей и горизонталей при помощи отвеса и ватерпаса окончательно монтируют окно. Затягивать крепление туго не следует, иначе рама будет бочкообразно выгибаться. Как только шляпка встанет вровень с рамой, завинчивание можно заканчивать.

Далее необходимо вернуть в обратной последовательности все демонтированные детали и проверить, насколько работоспособна вся конструкция, заполнить оставшиеся зазоры монтажной пеной, закрыть швы защитными лентами изнутри и снаружи. Под водоотливом образуется промежуток, который также требуется запенить, и установить с наклоном от окна, прикрепив к донному профилю саморезами.

После застывания пены монтируют подоконник. Пластиковый подоконник заводят под донник на 2 см. Для небольшого уклона от окна все пространство под подоконником заполняют монтажной пеной. Откосы лучше сделать в этот же день. Максимальный перерыв между этими этапами не должен превышать трех дней.

Смонтированным пластиковым окном для бани нельзя пользоваться в течение 16 ч, чтобы не нарушить целостности монтажных швов.

Читайте также:
Установка правильной вентиляции в квартире

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в бане – можно приниматься за работу!

Банные окна: где ставить и каких размеров

При строительстве бани непременно возникает вопрос: сколько, в каком помещении должно быть окон, где они должны располагаться и каких размеров их нужно делать. Ясно одно: те принципы, которые используются для определения размеров остекления домов и квартир тут не подходят. Условия совсем другие и задачи у окон тоже.

Нужно ли окно в парилке

Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная система вентиляции, но ее устройство дело непростое. Окна сделать проще. А еще лучше и эффективнее сделать сразу и окна и вентиляцию. Одно другому не мешает, а просушивать баню нужно тщательно. Тогда и проблем не будет.

Окна в бане нужны. И в моечной и в парилке тоже

Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили». Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.

Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.

Баня строится каркасная, но окна в будущей парилке уже поставили — одно основное, второе — глухое для проветривания полок

Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.

Где делать окно в парилке

Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими. От чистового потолка до верхнего края двери должно оставаться расстояние не менее 60 см. Так вот, верхний край окна должен находиться на одном уровне с верхним краем двери. Это значит, что окно располагается низко. Размеры основного окна в парилке — 40*40 см или 50*50 см. Примерно так.

Окошки небольшие и низко расположенные — они не должны мешать собираться пару

Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.

Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.

Окно в моечном помещении

Окно в моечной требуется по двум причинам: проветривать помещения, добавляя кислорода и для того, чтобы в случае пожара можно было через него вылезти. Вот, исходя из этих соображений, и выбираете место его расположения и размеры. Только не слишком экономьте: безопасность и хороший воздух — это очень важные вещи. Вот один из отзывов:

«В своей бане в душевой сделал маленькое окно: его размер где-то 300*300 мм, стекло примерно 220*220 мм. Думал, что его для проветривания хватит, а больше делать не стал — в такое маленькое воры не пролезут, и решетку ставить не нужно. Так вот. Проветрить не хватает даже зимой. Приходится открывать двери в комнату отдыха, и сверкать голым задом. Летом так вообще, кирдык — открываю аж двери на улицу. Так что не делайте в мойке маленькие окна. Сто раз пожалел. Лучше приоткрыть наполовину, чем задыхаться»

Деревянные или пластиковые

Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и двери стеклянные или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:

«У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»

Парилка и два окна в русской бане — это норма

«У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»

Одно стекло или два

Для сохранения тепла в бане желательно ставить двойные стекла. Причем, лучше — с максимальной герметизацией. Но, если окно поставлено правильно и есть карман для пара, то его влияние на сохранение тепла и пара некритично. Для чего же тогда ставить двойные рамы? Да для того чтобы не тек конденсат. Он стекает на подоконник, затем вниз, на стену. Отчего в этих местах и начинает дерево гнить. Под окнами, и нижний венец — вот где в первую очередь появляется грибок и гниль. Потому двойное остекление на банных окнах — мера против гниения древесины.

Читайте также:
Что делать если на деревянном паркете появились царапины

Установка окна в бане

Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

Схематично обсада на окно выглядит так

Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.

Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера. Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.

Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

Верхний край окна в парилке находится на одном уровне с притолокой двери

В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.

Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму. По такой технологии можно устанавливать окна (и двери) даже в свежий сруб. Возможно, вам станет понятнее, если вы посмотрите видео. Тут в сруб устанавливаются пластиковые окна, но изготовление обсадной коробки при этом не меняется.

Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

Еще один ролик от практика

Заборы из бетонных панелей: виды, плюсы, производители, этапы создания

Бетон – популярное сырье в строительстве, что отличается долговечностью, прочностью и доступностью. Именно поэтому его стали применять не только при возведении зданий, но и в качестве основного материала для ограждения.

Бетонный забор – это отличная защита дачи или загородного дома от посторонних глаз, а если грамотно подойти к декорированию, еще и украшение участка.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов таких конструкций выделяют:

  1. Долгий срок службы.
  2. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям.
  3. Выбор форм и дизайнерских решений. Бетонная поверхность может имитировать дерево, камень, кирпич.
  4. Отличную сочетаемость с другими материалами.
  5. Простоту монтажа. Отдельные виды заборов получится сделать самостоятельно, даже без опыта строительных работ.
  6. Элементы легко заменить без ущерба для всей конструкции.
  7. Устойчивость к любым воздействиям среды.
  8. Неприхотливость в уходе.

  1. Практически все типы бетонных ограждений требуют заливки фундамента.
  2. Высокая стоимость работ. Большой расход материала.
  3. В отдельных случаях придется привлекать спецтехнику.
  4. Большой вес блоков усложняет транспортировку, повышает трудоемкость установки.
  5. При возведении сплошной стены часть усадьбы будет постоянно находиться в тени.

Важная особенность монтажа бетонного забора состоит в необходимости делать его в теплую погоду. При низких температурах раствор стынет долго и теряет свойства.

Виды конструкций

В зависимости от форм, способа изготовления материала бетонные элементы для ограждений делят на несколько типов, каждый из которых имеет отличия в установке. Рассмотрим их подробнее.

Блочный

Такой забор состоит из блоков. Сырье бывает:

  • монолитным;
  • пустотелым.

Выбор индивидуален и зависит от финансовых возможностей хозяев. Преимущество последних – цена и удобство монтажа внутри блоков. В них легко укладываются кабели для домофона. Монолитные же служат дольше, но обходятся дороже.

Забор относится к сборному. Создается аналогично кирпичной кладке. Для крепежа элементов используется цементный раствор. Столбы также допускается выкладывать из блоков.

Читайте также:
Уплотнители для деревянных окон: примеры и варианты исполнения, отзывы

Под конструкцию рекомендуется заливать ленточный фундамент. Ширина ленты должна быть в 2 раза больше ширины блока.

Средняя глубина траншеи – 1 м.

Чтобы усилить конструкцию, при кладке блоки в каждом последующем ряду смещают на 30% от их габаритов.

Высота забора выбирается по желанию владельцев участка.

Готовое ограждение нуждается в отделке. Сделать его красивым и аккуратным получится с помощью:

  • декоративной штукатурки;
  • облицовки плиткой, искусственным камнем.

Популярны варианты плитки, имитирующие дерево, кирпич.

Чтобы упростить задачу с оформлением, в продаже есть блоки, которые не нуждаются в облицовке. Нужно только выбрать цвет, текстуру поверхности.

Декоративный

Другое название – еврозабор. Основа конструкции – бетонные секции, которые получают за счет технологии художественного литья.

В продажу поступают панели уже готовые к установке, не требующие облицовки. Отличаются цветом, формами, не нуждаются в покраске.

  • односторонний;
  • двусторонний.

Первый тип имеет оформление только с лицевой части, второй – с обеих, из-за чего толщина и цена конструкции выходят больше.

Многие заводы принимают индивидуальные заказы на производство декоративных секций.

Материал отлично сочетается с ковкой, резными деревянными элементами, воротами и калиткой из профнастила, сайдинга.

Наборный (секционный)

Подразумевает конструкцию, что состоит из нескольких бетонных плит, часто 3–4 штук. Бывает как сплошным, так и продуваемым.

Примерный вес 1 секции не превышает 30–50 кг, поэтому можно не привлекать спецтехнику, а выполнить выгрузку вдвоем или втроем.

Небольшой вес позволяет устанавливать такую конструкцию своими руками. Потребуется лишь вставить плиты в пазы столбиков.

Для продления срока службы рекомендуется забетонировать фундамент, особенно это касается участков, расположенных на склонах. Но допускается монтаж и без обустройства основания.

При необходимости одну или несколько плит легко заменить без ущерба для всей конструкции.

Многие производственные компании выпускают ЖБИ (железобетонные изделия) уже декорированными как с наружной стороны, так и с обеих.

Популярны варианты оформления:

  • под камень;
  • кирпич;
  • дерево.

На одном пролете не обязательно, чтобы плиты были с одинаковым рисунком. К примеру, центральную и верхнюю часть секции можно сделать продуваемой, установив плиты с узорами в виде решеток.

Монолитный

Наиболее прочный, долговечный вариант ограждения из бетона. Монолиту не страшны нагрузки и воздействия внешней среды.

Такие массивные постройки используются на больших площадках. Подойдут в качестве ограждения промышленных объектов, аэропорта, коттеджного поселка.

Вес одной секции – 0,5–4 тонны. Поэтому для установки придется привлечь автокран или другую спецтехнику.

Важная особенность монолитного забора из бетонных панелей – обязательное обустройство фундамента. В зависимости от почвы и уровня грунтовых вод применяется ленточный, столбчатый, винтовые сваи.

Подробную инструкцию по возведению каждого из оснований вы найдете тут: «Как правильно сделать фундамент под забор».

Еще на этапе разработки схемы конструкции важно правильно провести расчеты глубины фундамента. Для монолитного ограждения недопустимы даже малейшие отклонения уровня основания относительно секций. Любой перекос станет причиной деформации, преждевременного разрушения конструкции.

Чтобы провести качественный монтаж монолитных плит, необходимо владеть строительными навыками. Для этого рекомендуется заказать бригаду мастеров, которые обеспечат доставку и разгрузку материала на объекте, проведут установочные работы.

Без завершающей отделки конструкция выглядит неаккуратно. Декорирование поверхности проводится на усмотрение хозяев.

Двухсторонний

Встречается как разновидность наборного забора, так и отдельный тип. В последнем случае – это облицованный с двух сторон пролет, который красиво выглядит с улицы и с внутренней части участка.

При изготовлении плит используются полиуретановые формы для литья, которые точно имитируют поверхности разных материалов.

  • сланец;
  • кирпич;
  • гранит и другие виды камней;
  • плитка.

Средние размеры готовой плиты:

  • высота – 2,5 м;
  • длина – 5 м;
  • толщина – 12 см;
  • вес – более 3 т.

Материал долговечен, прочен, но для установки потребуется привлекать спецтехнику. По цене выйдет на порядок дороже других типов.

Модульный

Новый вид ограждения в ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве). Позволяет получать высокие и низкие заборы любых форм из комбинирования материалов.

В стандартный набор входят:

  • столбы;
  • цокольная плита;
  • секция.

Фото: комбинированный вариант ограждения. Основание и столбы из бетона + секции из деревянного штакетника.

Последняя подбирается по пожеланию хозяев. Популярны пролеты:

  • из бетона;
  • дерева;
  • профнастила;
  • ковки;
  • сварных решеток.

Выбор цветов неограничен.

Сырьем для цокольной плиты и опор часто служат газобетон или пенобетон. Хоть и считается, что газобетон неустойчив к влаге, но при должной гидроизоляции прослужит десятилетия. Оба типа блоков прочные.

Благодаря готовому набору элементов забора и крепежей конструкция собирается за считаные часы. При этом бетонировать или обустраивать основание необязательно.

Самостоящий

Его отличие в том, что монолитные железобетонные плиты производители могут поставлять уже с готовым фундаментом или шипами. В случае последнего при установке будут заливаться стаканы из бетонной смеси, в которые и вставляются плиты с шипами.

Фото: ограждение промышленной территории, строительной площадки

В обустройстве отдельного ленточного или столбчатого фундамента не нуждаются.

Транспортировка и монтаж производится спецтехникой. Считаются разборной конструкцией, поскольку при необходимости могут быть перемещены в другое место.

Служат как основным, так и временным ограждением строительных площадок, промышленных, военных зон. Весят много, но выглядят не особо привлекательно.

Подбираем правильно размеры железобетонного забора

Стандартными габаритами европанели считаются:

  • длина – 2 м;
  • высота – 0,5 м;
  • толщина – 0,12 м.

В общую длину забора учитывают и габариты опор, а именно сечение 30*30 см.

Точное количество плит зависит от периметра участка. Чтобы получить правильные цифры, рекомендуем применить формулу:

N – количество плит;

P – периметр ограждения;

L – длина 1 плиты.

Отдельно стоит отметить самостоящие ограждения. Их высота достигает 3 метров, а вес 1 секции – 2,5 т. Популярны ПО-2, где длина – 2,5 м, а высота – 3 м.

Фото: размеры и схема монтажа самостоящего ограждения

Если вы собрались установить забор в частном секторе или на дачном участке, не стоит брать высоту более 2 м. А чтобы избежать на этот счет недоразумений с соседями, лучше заранее заручиться их поддержкой, изучить требования закона к монтажу заборов.

Производители плит из бетона для ограждений

Среди известных отечественных компаний отмечают следующие:

  1. «Бетон Трейд» . Предприятие выпускает односторонние, двухсторонние бетонные ограждения. Весь товар сертифицирован. производится в соответствии с европейскими технологиями.
  2. «Декор Забор» . Компания изготавливает секции и комплектующие к бетонным заборам. Работает с оптовыми и розничными покупателями.

Фото: образцы панелей из бетона

  • «БСТ Профит» . Производит одно-, двухсторонние сборные заборы из бетона. Представлен широкий выбор цветов, форм, текстур. Принимаются индивидуальные заказы на изготовление.
  • «ПрофСтройЗабор» . Занимается выпуском бетонных секций различных форм и дизайна. Качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами.
  • Читайте также:
    Тонкости оформления гостиной в частном доме

    В большинстве компаний вы сможете не только купить понравившуюся конструкцию, но и договорится о доставке, установке под ключ.

    Способы монтажа

    Монтируют такие заборы:

    1. Автокраном . Применяется для самостоящих, монолитных бетонных секций. Для установочных работ достаточно 3–4 человек. При предварительном обустройстве фундамента общее время строительства составит от 2 до 3 недель.
    2. Своими силами . Таким способом получится выполнить монтаж еврозабора или наборного. Вес одной плиты не превышает 70 кг, поэтому со всеми работами справятся 2–3 человека. За исключением заливки основания сборная конструкция собирается быстро и легко, поскольку все нужные детали поставляются в комплекте.

    Вне зависимости от способа секции следует устанавливать по отдельности, строго соблюдая уровень.

    Для дачных участков лучше выбирать еврозабор. Он стоит дешевле, прочный и не нуждается в облицовке.

    Установка бетонного забора своими руками

    На начальном этапе разрабатывается проект строительства забора. Выполняется подготовка площадки, разметка.


  • Все работы рекомендуется проводить в теплое время. Зимой раствор медленно схватывается. Вода в нем быстро замерзает, что может стать причиной потери составом рабочих свойств.

    При выборе фундамента стоит учесть особенности почвы, глубину ее промерзания и залегания грунтовых вод, будущую нагрузку.

    Для усадеб, которые расположены на склоне, лучше сделать ступенчатый фундамент – это даст конструкции устойчивости и существенно сократит расход материалов.

    Марку цемента нужно брать М 200, М 300.

    Раствор замешивают в следующих пропорциях: на 1 часть цемента берется 3 части песка и 2 части мелкого щебня.

    Столбы рекомендуется фиксировать в грунте и бетонировать еще на этапе заливки фундамента. Чтобы избежать перекосов, опоры лучше усилить по бокам временными распорками. Выставляя каждый столб, необходимо проверять соблюдение уровня.

    Секции навешиваются только после полного застывания раствора.

    В еврозаборах на столбах предусмотрены специальные пазы, в которые поочередно вставляют декоративные плиты.

    Каждая секция собирается по очереди. При обнаружении зазоров попробуйте выровнять их цементным раствором.

    Декорирование ограждения

    Этот этап работ не является обязательным и проводится по желанию хозяев. К тому же многие заборы продаются уже оригинально оформленными и не нуждаются в дополнительной облицовке.

    Фото: стильные ограждения из бетонных панелей

    Если же вы хотите украсить серую поверхность, то оптимальными решениями станут:

    1. Покраска в контрастные или нежные природные тона.
    2. Нанесение декоративной штукатурки.
    3. Облицовка поверхности искусственным, натуральным камнем либо плиткой.
    4. Добавление ковки с растительными, ажурными узорами.
    5. Создание художественных композиций граффити из различных картин, мультипликационных персонажей, героев кино.

    В остальном пределов для фантазии нет. Важно, чтобы внешне забор нравился как жильцам участка, так и окружающим.

    Фотогалерея готовых оград

    Предлагаем посмотреть на примеры бетонных конструкций, выполненные в разных стилях, цветах и формах.

    Бетонная конструкция в качестве ограждения отлично сочетает защитную и декоративную функции, прекрасно комбинируется с другими материалами, благодаря чему становится гармоничным элементом ландшафтного дизайна всего участка.

    Установка бетонного забора

    Компания Объединённые заводы ЖБИ предоставляет услуги по монтажу бетонных (декоративных) и железобетонных заборов (ПО-2 и ПО-2М). В штате компании 5 бригад с большим опытом работы.
    Одна бригада в сутки монтирует до 50 метров панелей ограждения.
    В собственности компании имеется парк спецтехники:

    • Экскаваторы с гидромолотом
    • Самосвалы
    • Краны

    Наша компания предоставляет услуги по демонтажу старых панелей ограждения.
    Предоставляем услуги по утилизации бетонных заборов и вывозу строительного мусора.

    Стоимость услуг по монтажу забора ПО-2 и ПО-2М от 2500 руб./м.п.
    Стоимость демонтажа старых панелей забора от 900 руб./м.п.

    Современные железобетонные заборы являются самыми надежными и практичными. Обладая эстетичным внешним видом, бетонные заборы одинаково успешно могут служить украшением для загородного участка, выступать в качестве дополнения любого архитектурного ансамбля городского ландшафта, выполняя одновременно декоративную и защитную функции. Не случайно изделия пользуются высокой популярностью, обладая целым рядом достоинств и, представляя собой прочную и долговечную изгородь, которая способна десятки лет радовать своей функциональностью и внешним видом, не требуя к себе дополнительного внимания и постоянного ухода. Изделия, приставленные на современном рынке активно используются для организации безопасности стратегических объектов, зон строительства, складских и других помещений и территорий, обеспечивая защиту территорий от несанкционированного проникновения Еще одним преимуществом железобетонных заборов является простота установки изделий, которая позволяет осуществить монтаж в короткие сроки, формируя универсальное ограждение для территории и объектов, складских и прочих помещений. Заборы из блоков и модулей ПО-2, ПО-2М стали классикой и прошли проверку временем, не утратив актуальности в наши дни.

    Конструкция бетонного забора

    Конструктивно бетонный забор состоит из панельных секций сплошного типа, из которых формируется экран, а также стаканов фундамента. Плита забора имеет прямоугольную форму и может отличаться декоративным оформлением, которое представляет собой ромбовидное рифление рабочей поверхности. Конструкция панелей имеет армированную структуру, усиленную за счет стального пространственного каркаса, выполненного из стержней класса А1-А3. В качестве материала для заливки используется, как тяжелый бетон марки М200. Панели заборов ПО-2 и ПО-2 М в конструкции имеют встроенные ножки по краям изделий, которые обеспечивают их устойчивость совместно со специальными фундаментными блоками ФО.

    При этом панели ПО-2 представляют собой плиты прямоугольной формы без фартуха. Изделия имеют рабочую длину 2500 мм, при высоте 3000 мм и толщине 150 мм. Масса железобетонной конструкции составляет 1420 кг.

    Панели конструкции ПО-2М отличаются наличием фартуха. При этом сохраняются прежние габариты длины, высоты и толщины плиты 2500х3000х150 мм, в то время как масса увеличивается за счет большей площади поверхности и насчитывает 1600 кг.

    Изделия изготавливаются по нормативным требованиям Серии ИЖ 31-77 и рассчитаны на высокую снеговую и ветровую нагрузку, обеспечивая устойчивость панелей забора в течение всего срока эксплуатации.

    В качестве фундаментного блока для установки плит ПО-2 и ПО-2М используются железобетонные стаканы марки ФО-2. Изделия выполнены в виде призмы прямоугольной формы, которая имеет внутреннее отверстие для установки ножки панели. Стаканы изготавливаются по регламенту Серии ИЖ 31-77 и имеют габариты длины, ширины, и высоты 950х750х530 мм при массе конструкции 630 кг. Среди всех моделей панелей ограждения ПО-2 и ПО-2М являются самыми малогабаритными изделиями, которые отличаются широкими возможностями для сооружения заборов самой различной конфигурации, а также наименьшей ценой.

    При изготовлении фундаментов ограждений задействуется технология армирования. Объемные каркасы изделий выполняются из металлических стержней класса АIII и проволоки марки Вр1 при помощи точечной сварки и обвязки. Впоследствии сталь покрывается антикоррозионными составами и заливается тяжелым бетоном в специальных формах, который формирует окончательную жесткость и препятствует разрушению основания. На финальной стадии производства изделия подвергаются техническому контролю на предмет качества продукции. На поверхности стаканов и плит не допускается наличие трещин толщиной более чем 0,3 мм, а также обнажения арматуры, большого числа раковин, которые приводят к снижению механической прочности изделий.

    Читайте также:
    Установка правильной вентиляции в квартире

    В процессе эксплуатации железобетонные плиты практически не нуждаются в обслуживании. Поверхность изделий, а также опорных столбов имеет высокую механическую прочность и долговечность, которая на практике оценивается в десятки лет. При этом бетон имеет высокую стойкость к воздействию влаги, попаданию прямых солнечных лучей, изменению температуры, колебания которой могут достигать от – 35 Сº до +55 Сº. Показатель морозостойкости допускает минимум 50 циклов заморозки и оттаивания изделий без механического разрушения. Гладкая бетонная поверхность конструктивных элементов не подвержена гниению и устойчива к воздействию агрессивных сред, длительно обеспечивая высокие прочностные и декоративные качества.

    Установка и монтаж

    Конструктивные элементы бетонных заборов, а именно: блоки ограждения и фундаментные стаканы имеют значительную массу. В связи с этим при работах по установке ограждений необходимо задействовать грузоподъемную технику и бригаду рабочих. Осуществить монтаж изгороди из блоков ПО-2 и ПО-2М вручную самостоятельно не представляется возможным.

    Монтаж элементов ограждений выполняется при помощи специальных модулей – железобетонных стаканов марки ФО. В большинстве случаев их размещение осуществляется непосредственно на подготовленный и уплотненный с помощью песка и щебня грунт. При этом необходимо их правильно установить относительно друг друга и выровнять во всех плоскостях. Изначально рассчитывается длина периметра забора, определяется необходимое число стаканов. Узлы крепления имеют трапецеидальную форму и предусматривают крепление ножки двух соседних секций плит ограждения, обеспечивая устойчивость конструкции забора. Фундаментные элементы размещают на дистанции 2,5 метра друг относительно друга.

    Для установки блоков и плит, масса которых может достигать нескольких тонн, задействуется бригада из 3-4 человек с применением грузоподъемных кранов соответствующей грузоподъемности. Плиты и блоки ограждения имеют конструктивные петли из арматурной стали, предназначенные для подъема, перемещения, установки и монтажа изделий.

    Технология монтажа отличается простотой и сводится к правильному размещению и установке типовых стандартных сборных блоков конструкции ограждения, которые при необходимости могут быть демонтированы или заменены. Конструкция сборных железобетонных заборов со стаканами и плитами позволяет добиться высокой скорости реализации монтажных работ, сокращая сметную стоимость сооружения ограждения. При этом процедура установки и монтажа не привязана к сезону года и может производиться в самых различных климатических условиях.

    При возведении ограждений необходимо оценить устойчивость грунта и сформировать подушку для размещения стаканного модуля. В зависимости от типа плит различают две конфигурации стаканов, которые могут представлять собой изделие в форме трапеции с отверстием прямоугольной формы. В этом случае плита монтируется за счет размещения в стаканном модуле ножки блока ограждения.

    Различают два вида монтажа:

    • с заглублением железобетонного стакана в грунт практически до верхней части основания конструкции. При этом используются плиты конструкции ПО-2 без нижнего фартуха. Изделия фундаментной основы ФО устанавливаются на подушку в углублении грунта, а монтаж плит реализуется при помощи крана.

    • без заглубления стаканов. В некоторых вариантах блоки стаканов размещаются на специальном фундаменте в виде плиты или залитой заранее площадки, обеспечивающей устойчивость элемента креплении в частности и всей конструкции ограждения в целом. При этом модули основания могут устанавливаться как на плиту, так и непосредственно на грунт при наличии его устойчивости. Для данного вида монтажа находят применение плиты ограждение марки ПО-2М.

    Плиты с фартухом и без него располагаются выше уровня грунта на 100 -150 мм, ислючая контакт с почвенным покровом, который может служить источником разрушающей влаги или появления плесени на бетонных поверхнсотях. При монтаже забора необходимо учесть ряд нюансов, среди которых глубина промерзания грунта и подвижность почвы, а также рельеф.

    Сборная конструкция ограждения позволяет сократить время на его возведение и снизить себестоимость работ. При этом бетонный забор наряду с прочностью и долговечностью, которая оценивается не менее чем в 50 лет, обладает ремонтопригодностью. Вышедшую из строя плиту ограждения всегда можно демонтировать, а на ее место установить годную и восстановить целостность забора. Нередко ограждения используются в зонах строительства, которые по завершению работ освобождаются от плит и блоков. Для этого используется все та же грузоподъемная техника, посредством которой в сжатые сроки может быть осуществлен демонтаж забора. При складировании и хранении блоки ПО должны размещаться штабелями на ровной поверхности. при этом для предотвращения механических повреждений в процессе погрузочно–разгрузочных работ и складирования, между блоками размещаются деревянные прокладки, исключающие соприкосновение бетонных поверхностей. Допускается хранение панелей как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях Для перевозки модулей оснований и плит наиболее целесообразно использовать грузовой автомобиль с манипулятором, который позволит сэкономить на аренде крана и выполнить работы по погрузке и разгрузке изделий, их установке и монтажу.

    Железобетонные заборы представляют собой универсальные конструкции с точки зрения примнения и конфигурации ограждения. Вместе с модульными изделиями могут применяться различные типы калиток и ворот, которые легко встраиваются в существующую систему безопасности и охраны территории. Места установки входных конструкций, как правило, определяются на стадии проектирования, чтобы точно рассчитать расстояние между опорами и число необходимых панелей ограждения и блоков основания. При необходимости с помощью ограждений могут быть реализованы дополнительные возможности для безопасности объекта и организации инфраструктуры. Поверх бетонных плит может располагаться колючая проволока, не позволяющая человеку или животному преодолеть сплошное препятствие. Помимо этого на заборах такого типа может быть организовано внешнее освещение с использованием головок, плафонов, уличных светильников однорожковой и многорожковой конструкции.

    Готовые заборы в виде сборных конструкций на основе плит ограждения ПО-2 и ПО-2М заслужили высокую популярность, представляя собой надежное защитное сооружение, обладающее рядом высоких эксплуатационных характеристик, с доступной стоимостью.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: