Фундаменты для коттеджей

Как выбрать тип фундамента

Приходилось ли вам видеть трещины в стенах массивных кирпичных коттеджей? А грустные перекошенные домики в деревнях? Воду по колено в подвале дома весной? Объединять все эти неприятности может ошибка при выборе фундамента дома. Неправильная конструкция, не те материалы или неподходящая технология – и вот уже ваш дом больше не ваша крепость, а источник проблем. Поэтому постараемся дать вам ту информацию, которая убережет вас от ошибок, а дом – от разрушения.

Что нужно знать, чтобы выбрать фундамент

Фундамент – основание здания, прослойка между строением и почвой. Фундамент принимает статическую нагрузку от здания и динамическую от движения грунтовых вод и почвы под землей, и равномерно распределяет ее на почву под всей постройкой. Правильно построенный фундамент справляется с нагрузкой так, чтобы дом с течением времени минимально “оседал”, то есть фундамент не уходил в грунт, и чтобы строительные конструкции не разрушались.

Чтобы определить, какой тип фундамента подойдет в вашем случае, узнайте тип грунта, глубину промерзания грунта в вашей местности, есть ли на вашем участке грунтовые воды и на какой глубине. Глубина промерзания – справочная величина, определяется по Строительным нормам и Правилам (СНиП 2.02.01-83 и 23-01-99) и рассчитывается по формуле. Выяснить тип грунта, есть ли на участке грунтовые воды вы сможете в инженерно-геологических разрезах местности. Обычно они пылятся в архивах проектных организаций, архитектурных или градостроительных отделах местных администраций.

Если таких документов вы не обнаружили, выройте небольшой шурф на участке застройки, возьмите и изучите образцы грунта, измерьте уровень подземных вод. Вы можете доверить исследование профессионалам, которые дадут заключение о состоянии грунта, проверят в лаборатории состав воды и сделают дополнительные тесты на местности. Если на участке нет осложняющих дело торфяников, насыпей, болот, то эту программу-минимум вы выполните самостоятельно. О чем же говорит тип грунта?

Основные типы грунта и их свойства:

Кроме того, на этом этапе вам уже нужно определить, каким вы хотите видеть здание. Ответьте на вопросы – зачем оно вам нужно и как вы его будете использовать: в доме будет жить вся семья круглый год? Или это садовый домик, где вы хотите отдыхать только летом? Или вы планируете построить сначала баню, которую можно использовать как временное жилье? Или это гараж, сарай, пристроенная веранда, забор с воротами? Каких размеров и формы будет строение? Сколько этажей? Будут ли там подвальные помещения? Из каких материалов вы построите стены и перекрытия между этажами?

Все это нужно для определения нагрузки на фундамент. Чем больше внутри помещений – тем больше стен, тем тяжелее вся конструкция и выше нагрузка на основание. Чем больше этажей – тем больше перекрытий и лестниц, тем выше нагрузка. Когда вы выбираете материал, из которого построите стены, имейте в виду, что из самых распространенных материалов дерево – самый легкий, несколько тяжелее – пеноблоки, затем – бетон и кирпич.

Какие есть виды фундаментов и чем они отличаются

Итак, вы определили все важные параметры и уже многое знаете о своей будущей постройке. Теперь вам предстоит выбрать фундамент. Они делятся на виды в зависимости от формы:

  • ленточный
  • плитный
  • свайный
  • столбчатый

Еще фундаменты можно разделить по способу возведения на монолитные и сборные. По материалу фундамента – на бетонные, железобетонные, блочные, кирпичные, каменные. По степени заглубления – на мелкозаглубленные и заглубленные.

Схема ленточного фундамента

Ленточный фундамент – лента с замкнутым контуром, на которую опираются все несущие стены, балки и колонны здания. Несущими считают те элементы конструкции, которые служат опорой для последующих этажей, лестниц, крыши. Параметры ленты определяются при расчете фундамента. Ширина такой ленты для частного жилого дома обычно составляет 40 см, высота зависит от заглубления.

Преимущество этого вида основания в том, что оно обеспечит прочность постройки при относительно невысоких затратах на материалы, так как такой фундамент располагается по контуру стен, а не под всей площадью. Если вы хотите построить дом с подвальным помещением, это будет подходящим вариантом. Недостатки такой конструкции: вы не сможете построить ленточный фундамент на заболоченной почве, и там, где грунт сильно промерзает и вспучивается. Не подойдет он и для строительства на плывучем песчаном грунте – при движении почвы основание будет смещаться и в конце концов разрушится. Лучше не использовать его для мелких хозяйственных построек, если они будут стоять на участке отдельно от самого дома – для этого есть более простые и экономичные способы.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным, если позволяет грунт и конфигурация строения, а может быть заглубленным, то есть уходить в почву на глубину до 4 метров, если вы планируете построить дом с подвалом. Заглубленный фундамент придаст строению дополнительную прочность.

Сборный ленточный фундамент

Основание этого типа вы можете сделать монолитным – из укрепленного арматурой бетона или смеси бетона с камнем (мелким щебнем или крупным, так называемым бутом) и песком, либо сборным. Для сборного фундамента используют железобетонные блоки. Монолитное основание прочнее сборного и срок его службы вдвое дольше. Если вы выбираете сборный фундамент, всегда существует риск попадания влаги между его элементами, или смещения блоков в результате движения почвы. Монолитный бетонный фундамент, или фундамент из смеси бутового камня и бетона способен прослужить 150 лет. Срок жизни сборного основания из бетонных блоков – 50-70 лет. Кирпичный фундамент прослужит вам 30-50 лет.

Монолитный ленточный фундамент

Для того, чтобы построить надежное основание-ленту, вам нужно выбрать оптимальный вариант ленточного фундамента. А уже определившись с параметрами и видом, вы сможете выбрать и рассчитать материалы для ленточного фундамента.

Схема плитного фундамента

Плитный фундамент – бетонная или железобетонная плита. Ее размещают под всей площадью строения на подложке из песка и щебня. Плитный фундамент подходит для строительства на плывучих, подвижных, слабых грунтах (глина, суглинок, пески с неглубоким залеганием подземных вод, переувлажненная почва, торфяники, насыпной грунт). Плита большой площади равномерно распределяет нагрузку на почву. В результате по всей площади основания нет точек, где дом будет особенно сильно “осаживаться”, когда почва движется вертикально. Когда грунт и воды перемещаются горизонтально, плита движется вместе с ними, поэтому плитный фундамент еще называют плавающим.

В частном строительстве есть два варианта заглубления плитного фундамента: если вы возводите небольшую хозяйственную постройку, или каркасно-щитовой дом, можно даже не рыть котлован, а просто снять дерн на глубину 5 см. Если вы строите дом или коттедж, глубина котлована должна составлять 30-50 см.

Различают несколько форм фундаментной плиты:

  • классическая, в виде плоского параллелепипеда, высотой от 10 до 30 см, в зависимости от нагрузки. Длина и ширина как минимум совпадают с размерами строения, либо, если вы строите дом значительных габаритов, плита выступает за пределы контура дома на 1-1,5 м с каждой стороны

Классическая монолитная плита

  • плита с ребрами жесткости, обращенными наверх либо вниз. Ребро жесткости – часть плиты в виде бруса. Оно принимает на себя неравномерные вертикальные нагрузки и помогает лучше распределить их по всей площади плиты. Ребра жесткости располагают по периметру стен и под несущими опорными элементами.
  • плита с кессоном – углублением для ниши или подвала, которое заливается вместе с плитой
  • утепленная “шведская” плита – основание в виде нескольких слоев: бетонная монолитная плита, лежащая на нескольких слоях утеплителя и гидроизоляции. Внутри слоев проводятся коммуникации, вплоть до водяного обогрева.
Читайте также:
Фасадные системы. Виды и устройство фасадных систем и конструкций

Вы уже знаете, что для некоторых типов грунтов плита может быть единственным решением для фундамента. Такое основание будет прочным, на нем вы сможете построить дом из любых материалов. Долговечность – 100-150 лет. У монолитной плиты срок службы дольше, чем у сборной. Минусы заключаются в том, что для заливки такого фундамента вы израсходуете гораздо больше материалов (бетона и арматуры), чем на возведение ленточного. В регионах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием почвы лучше рассматривайте свайный фундамент – сила вспучивания окажется губительной даже для самой мощной укрепленной плиты. И еще: на ровном участке плита – идеальное решение. Но если на участке есть уклон, плитный фундамент не подойдет.

Если вы выберете плитный фундамент, будьте готовы прокладывать коммуникации и подготавливать дренажную систему до устройства основания. Плиту нельзя будет потом поднять и положить под нее десятки метров труб, и выкопать что-то под ней тоже уже не получится.

Чтобы возвести плитный фундамент, вам потребуются либо готовые железобетонные плиты, либо материалы для заливки монолитного плитного фундамента – геотекстиль, песок и щебень для подготовки котлована и устройства подушки под плиту, бетонная смесь, арматура, гидроизоляция, утеплители. Если вы строите по проекту, в нем заложены параметры и количество материалов. Если проекта нет, вы можете рассчитать расход материалов для плитного фундамента самостоятельно. В случае, если вы выбираете вариант готовых железобетонных плит, помните, что основание получится сборным. Влага для сборного фундамента всегда разрушительнее, чем для монолитного. Вес и габариты плит – а одна плита весит от нескольких сот килограммов до нескольких тонн – осложняют процесс доставки и укладки.

Схема свайного фундамента

Свайный фундамент – группа свай, на которые опирается все здание или его часть. Сваи располагают либо в виде свайного поля под всей площадью здания, либо кустами, рядами и по одной под частями строения. Сваи – деревянные, металлические или железобетонные стержни или столбы, которые вкапывают в землю вертикально. Разновидность свайного фундамента – свайно-ростверковый, когда на сваи опирается не само здание, а ростверк. Ростверк – горизонтальная часть фундамента над землей, плиты или лента, которые соединяют между собой сваи и перераспределяют нагрузку здания на сваи более равномерно.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент – решение для почв, на которых все остальные виды оснований построить нельзя: мерзлые, пучинистые, сильно заболоченные или обводненные – там, где верхние слои почвы рыхлые и нестабильные, или вообще отсутствуют. Еще сваи являются спасением там, где на участке строительства есть перепад высот. Смысл свайного фундамента в том, что сваи либо проходят насквозь мягкие грунты и опираются на твердую породу, либо не достают до стабильного грунта, но при этом сила трения опор и поверхностных грунтов дает нужную устойчивость. Он не подойдет в местности, где верхние слои почвы скалистые и твердые.

Выделяют несколько видов свай и соответствующих технологий строительства. Забивные сваи сделаны из железобетона (реже – из дерева или металла) и забиваются в грунт ударами, бурением, вибрацией или паром с помощью специальной техники. Дорого, тяжело и не всегда технически можно реализовать на своем участке. Набивные и буронабивные сваи заливаются в вырытую скважину. Разница в том, что для набивной сваи скважину вам придется вырыть заранее, а буронабивная заливается в момент бурения. Винтовые сваи делают из металла. Вы покупаете сваи готовыми и просто вкручиваете их в грунт.

Кроме того, что свайный фундамент для некоторых местностей – единственно возможное решение, для него не требуется рыть котлован. Устанавливать винтовые сваи можно в любое время года, и строительство вообще в этом случае ускоряется – вам не нужно ждать, когда бетон затвердеет, можно строить. Фундамент не осаживается. Сваи можно забивать в зонах, где есть подземные коммуникации. Минусы состоят в том, что построить цоколь или подвал не получится. Несущая способность свай существенно ниже, чем у плиты и даже у ленты – вам не стоит строить массивное сооружение на сваях, вы получите неустойчивую конструкцию. Есть риск коррозии и разрушения, а еще металл является отличным проводником тока, поэтому свайно-винтовой фундамент – не вариант, если вы живете невдалеке от высоковольтной линии электропередач, подстанции, электрифицированной железной дороги или вышки сотовой связи.

Этот вид основания – один из самых сложных в смысле проектирования, поэтому чтобы спланировать и рассчитать все нагрузки, желательна профессиональная помощь. Чтобы построить свайный фундамент, вам понадобятся либо готовые винтовые сваи, либо набивные железобетонные сваи, либо материалы для буронабивных свай: бетон, арматура для укрепления бетона, гидроизоляция.

Схема столбчатого фундамента

Еще одна разновидность основания – столбчатый фундамент. Он очень напоминает свайный, это тоже одна или несколько отдельно стоящих опор под строением. Длина свай может доходить до 6 м, столбы обычно сильно короче. Сваи опирают на стабильный, глубоко залегающий грунт, а столбы вкапывают немного ниже точки промерзания грунта. У столба опорная поверхность – его подошва, а у сваи еще и боковая поверхность. Площадь сечения столба обычно шире. Как и для свайного фундамента, в конструкции используют ростверк для связывания опор между собой.

Рассмотрите столбчатый фундамент, если строите каркасный, каркасно-щитовой или деревянный домик на стабильном однородном грунте, не подверженном вспучиванию. Еще он хорошо подходит для заборов и ограждений.

Столбчатый фундамент может быть сборным, монолитным и деревянным. Сборный фундамент делают из кирпича, бутового камня, готовых железобетонных блоков, металлических или асбестоцементных труб. Монолитный – из железобетона.

Чтобы построить сборный столбчатый фундамент, вам понадобятся готовые блоки для устройства столбов, песок и гравий для подушки под основания столбов, и гидроизоляция. Если вы планируете сделать монолитный фундамент, то вам потребуются песок, гравий, опалубка или трубы для заливки бетона, бетон, арматура для укрепления, гидроизоляция.

Какой тип фундамента выбрать и почему

Теперь вы понимаете, какие варианты фундамента существуют, и чем хорош каждый из них. Значит, вы уже можете определить, какое основание подойдет лучше для вашего строения на вашем участке. Напомним самое важное – то, что вам нужно учесть, принимая решение о типе фундамента.

Если вы собираетесь построить 2-3 этажный дом из теплых материалов, чтобы жить в нем круглый год всей семьей, сразу можно исключить столбчатый и обычный свайный фундамент. Если в этом доме предполагается подвал, рассмотрите ленточный фундамент. В регионах, где почва болотиста, или есть вечная мерзлота – а это, например, Сургут – для такого дома лучше подойдет свайно-ростверковый монолитный фундамент. В Московской области, и вообще в средней полосе, вы, скорее всего, будете выбирать между плитным и ленточным. Здесь есть и песчаные, и глинистые грунты, и торфяники. Например, Шатура и Орехово-Зуево – торфяники, а на западе области можно встретить преимущественно глинистые грунты. На Урале почвы разнообразны, есть и болота, и горы, и глинистые участки. Еще там есть горы и предгорья со скалистыми сухими грунтами и неровным рельефом – там, скорее всего, уместнее ленточный фундамент с заглублением.

Если вы строите легкий дом из дерева или по каркасно-щитовой технологии, и ваш участок находится в заболоченной местности, где почва переувлажнена, или промерзает и склонна к вспучиванию, выбирайте сваи. Как и в случае, если на участке есть перепады высоты. Для легкой конструкции на относительно ровном участке с песчаным грунтом подойдет столбчатое основание.

Читайте также:
Фасадная шпаклевка под покраску для наружных работ

Если вы хотите построить баню, навес, забор или какую-то другую легкую хозяйственную постройку из дерева или щитов на любом нескалистом грунте, вам стоит выбрать фундамент на винтовых сваях, столбчатый или ленточный.

Если вам нужны раздвижные ворота или гараж – любая постройка, которая будет нагружаться движением, – вам не подойдет фундамент на сваях, скорее, ленточный или – для гаража – даже плитный.

Стоит иметь в виду, что столбчатый фундамент на слабых нестабильных или очень неоднородных грунтах, на сильно увлажненной почве не используют даже для легких одноэтажных строений.

Еще помните, что если на участке уже есть строение, и вы собираетесь пристроить к нему новое сооружение вплотную, вам придется учесть, на каком фундаменте его возводили. Рекомендуется выбирать для новой постройки такое же основание, как и у старого здания. Так вы избежите разной осадки и деформаций основания. Существует два способа соединить фундаменты – с помощью жесткого армирования или деформационного шва. Первый используют, если грунт на участке не подвержен пучению, и основное здание стоит не менее 10 лет. Второй способ подходит во всех остальных случаях, к тому же он проще и дешевле. Между основаниями оставляют зазор, который заполняют изоляционными материалами.

В заключение напомним: чтобы исключить в будущем перекосы и трещины в стенах, разрушения фундамента, подтопления, дорогостоящий ремонт и спасение имущества, вам стоит тщательно отнестись к исследованию грунта и проектированию постройки. Фундамент выбирайте с учетом климата в вашей местности, особенностей грунта, рельефа участка. Обдумайте в мельчайших деталях будущее строение – важно все: габариты, материалы, условия эксплуатации, устройство коммуникаций, отделка. Если вы не уверены в собственных силах, не стесняйтесь искать помощи профессионалов. Стройте с удовольствием и на всю жизнь!

Строительство погреба своими руками — пошаговая инструкция

Сохранение урожая овощей и фруктов в жилом доме не всегда возможно из-за трудности поддержания оптимальной температуры. Построить погреб своими руками можно разными способами. Чтобы работа была сделана не зря, необходимо соблюсти правила обустройства хранилища, выбрать оптимальную конструкцию и материалы.

  1. Разновидности конструкций их достоинства и недостатки
  2. Наземный вариант
  3. Пристенный
  4. Земляной
  5. Полузаглублённый
  6. Подвальный
  7. Инструкция по строительству подземного погреба
  8. Проектирование
  9. Обустройство котлована
  10. Заливка фундамента
  11. Пол
  12. Постройка стен
  13. Перекрытие
  14. Вентиляция
  15. Лестницы, двери, люки
  16. Электропроводка
  17. Внутренняя отделка

Разновидности конструкций их достоинства и недостатки

Погреб незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации

Погреб — заглублённое в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов питания. Постройка может быть отдельно стоящей, пристроенной, располагаться под жилым домом или хозблоком. Иногда погреб на даче приходится строить над поверхностью земли, например, в случае высоких подземных вод.

Все варианты построек принято классифицировать по расположению в пространстве, степени заглубления и по используемым материалам.

По расположению выделяют сооружения:

  • наземные;
  • полузаглублённые;
  • подземные;
  • отдельно стоящие;
  • пристенные;
  • внутридомовые (подвальные).

Для постройки пола, стен, перекрытий используют бетон, дерево, кирпич, шифер и глину. Стены утепляют минватой, пенополистиролом (пенопластом), природными материалами.

При выборе схемы хранилища и материалов учитывают климатические условия и уровень грунтовых вод.

Обращают внимание на доступность подручных материалов и уровень цен.

Погреб в частном доме должен быть удобным для обслуживания и посещений в зимнее время.

Наземный вариант

Наземный погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод

На глинистых пучинистых почвах, вблизи водоёма или при периодическом выходе на поверхность грунтовых вод оптимальным является обустройство наземного погреба.

Преимущество надземных сооружений:

  • вода не затапливает помещение;
  • не нужно рыть котлован и утилизировать излишки грунта;
  • отсутствует перекрытие, что упрощает конструкцию, снижает стоимость;
  • сооружение имеет вид небольшого домика, которому можно придать красивый вид;

К недостаткам относится необходимость дополнительного отопления в морозы.

Наземный тип хранилищ располагают отдельно или пристраивают к стене дома.

  • котлован изготавливают не глубже 0,5 м;
  • пол заливают бетоном или накрывают гидроизляционными материалами;
  • стены строят из керамического (красного) кирпича, керамзитобетонных пеноблоков, обработанной антисептиками древесины;
  • дверь располагают с северной стороны, чтобы она пропускала меньше тепла летом.

Сооружению придают форму холма или землянки. Слой насыпного грунта от 70 до 150 см обеспечивает температуру необходимую для хранения урожая.

Пристенный

Рационально использовать пространство, экономить строительные материалы позволяет строительство погреба, одной стороной примыкающего к дачному домику.

Конструкция сооружения похожа на надземный вариант, так как вырыть глубокий котлован не позволяет фундамент основной постройки. Преимущество заключается ещё в том, что стена, где размещена постройка, будет относительно тёплой в зимнее время.

  1. Роют котлован не глубже 50 см.
  2. Обустраивают подушку из песка и щебня высотой около 10–15 см. Слой будет служить в качестве дренажа.
  3. Готовят опалубку для фундамента стен вровень с поверхностью земли.
  4. Обустраивают место оттока воды от подушки.
  5. Заливают фундамент бетоном марки М150–М200.
  6. Устраивают бетонную стяжку или укладывают деревянные полы на лаги. Доски используют не шпунтованные, чтобы между ними оставался зазор, так быстрее испаряется попавшая в погреб влага.
  7. Возводят стены из керамического кирпича или бетонных блоков. Возможно использования панелей ОСБ или досок. В этом случае делают каркас, а между внутренним и наружным слоями располагают утеплитель.
  8. Перекрывают погреб.
  9. Утепляют и гидроизолируют стены и крышу с внутренней и наружной стороны.
  10. Монтируют вытяжку — трубу с задвижкой или съёмной крышкой.
  11. Проводят обустройство степеней, которые должны находиться под козырьком.
  12. Устанавливают и утепляют двери.
  13. Дополнительное утепление можно провести обваловкой стен.

Подобным образом строят погребки на первых этажах жилых домов. Иногда есть возможность использовать балконы на первом этаже для хранения заготовок круглый год. Вход в этом случае оборудуют из квартиры, а сам небольшой погреб перекрывают полом.

Земляной

Самый лучший вариант — земляной погреб

Погреб, полностью устроенный ниже уровня грунта считается идеальным:

  • в помещении круглый год поддерживается примерно одинаковая температура;
  • на засыпанной землёй крыше можно устроить зону отдыха или парковку;
  • если вход устроить из дома, то о погребе не будут знать посторонние.

В то же время при постройке потребуется провести большой объём земляных работ, и решить вопрос с утилизацией грунта.

В местности с периодически поднимающимися грунтовыми водами используют кессоны — ёмкости большого объёма с узким входом-люком в верхней части. Монтируют современные кессоны заводского исполнения. Для примитивных хранилищ приспосабливают еврокубы и бочки (пластиковые или металлические).

Полузаглублённый

Конструкция сочетает в себе достоинства земляные и надземных вариантов погребов.

Важные особенности при постройке:

  • глубина котлована от 1/3 до половины высоты сооружения;
  • небольшой объём земляных работ;
  • цена ниже, чем у полностью заглублённого погреба;
  • потребуется надёжное утепление перекрытия и стен;
  • лестницу или ступени обустраивают, как правило, со стороны улицы, чтобы освободить внутреннее пространство.

Увеличивает стоимость гидроизоляция пола и стен сооружения.

Подвальный

Вариант подходит для деревенских домов, имеющих холодный подпол.

В многоэтажных жилых домах погреб, вырытый в подвале или цоколе будет неэффективным, так как температура в помещениях держится около 15–16оС и долго сохранить овощные запасы и фрукты невозможно.

Инструкция по строительству подземного погреба

Схема подвального погреба

Возведение отдельно расположенного земляного хранилища не отличается от постройки жилого дома.

Выделяют несколько этапов обустройства погреба своими руками в земле:

  • проектирование — выбор места, планировки помещений, строительных материалов;
  • обустройство котлована и системы водоотведения;
  • заливка фундамента;
  • укладка пола;
  • строительство стен, перекрытия, отмостки;
  • внутренняя и внешняя гидроизоляция и отделка;
  • подведение электричества;
  • изготовление и монтаж системы вентиляции, двери, лестницы;
  • оборудование помещений местами хранения.
Читайте также:
Уголки для ванных стыков

Проектирование

Чтобы построить погреб на участке, необходимо правильно выбрать место:

  • предпочтительнее строить в самом высоком месте территории;
  • дверь располагают с северной стороны;
  • расстояния до туалета и сарая с животными — 12 м, до компостной кучи, бани, душа – 8 м, до плодовых деревьев — 10 м;

Учитывают количество осадков, чтобы зимой пути подхода приходилось меньше чистить, а вход не заметало снегом.

Минимальная площадь погреба не менее 8 м², а потолки надо делать выше чем 2 м.

Обустройство котлована

Котлован для погреба

Работают в сухую погоду, когда ожидается минимум осадков. Для местности с высоким уровнем грунтовых вод выкопать котлован лучше июле-августе, при этом будет проступать минимум влаги.

Если грунт на участке сыпучий, то котлован роют на 50–60 см шире запланированного, а стенки укрепляют временной опалубкой.

Для больших погребов целесообразно воспользоваться услугой экскаватора.

Заливка фундамента

Если не предусмотрено заливать пол бетоном, то по периметру котлована прокапывают углубление 30х30 см. Насыпают песчаную подушку высотой 10 см, проливают водой трамбуют.

Проводят армирование и заливают фундамент бетоном марки М200.

Другой вариант — заливка плитного фундамента. В этом случае одновременно получают твёрдое водонепроницаемое покрытие и основание для стен. Перед заливкой укладывают гидроизоляцию и песчаную подушку. Арматуру выбирают диаметром от 10 мм, а шаг сетки 15х15 см.

После затвердевания (2–3 недели) приступают к кладке стен.

Пол можно выложить кирпичом

В погребах устраивают земляные, глиняные, деревянные, бетонные или кирпичные полы.

Земляное основание обходится в минимум трудозатрат. Поверхность выравнивают, очищают от мусора, корней многолетних деревьев. При необходимости трамбуют.

Основанием для глиняного пола служит подушка из песка, щебня и глины. Состав замешивают в воде и дают настояться, чтобы глина размякла. Смесь выкладывают слоем 10-15 см, разравнивают. После высыхания укладывают рулонную гидроизоляцию, например, рубероид.

Новую порцию глины смешивают с песком и водой и наносят чистовой слой в 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняной смесью.

Кирпичный пол устраивают на подушке из песка, которую покрывают 2 слоями рубероида и вновь засыпают 5 см песка. Затем на глиняный или цементно-песчаный раствор укладывают керамический кирпич, выдерживая минимальные швы. Можно использовать тротуарную плитку.

Постройка стен

Монолитные стены — лучший вариант

Для стен, находящихся в земле, не подходят пенобетонные блоки и силикатный (белый) кирпич. Слабо подходят и доски. Из деревянных изделий могут быть использован кругляк лиственницы, но он очень дорог. Оптимальный выбор — керамический кирпич или бетонные блоки.

Штучные изделия (кирпич, блоки) обязательно перевязывают в рядах и армируют.

Прочные стены получают из сборного бетона или заливают монолит.

Перекрытие

Крышу погреба, устроенного на улице, перекрывают залитым бетоном или плитами. Как вариант используют деревянные балки, обшитые досками.

Перед насыпкой грунта обязательно проводят гидроизоляцию рулонными или наплавными материалами.

Шифер используют только в том случае, если погреб не будет засыпан грунтом.

Вентиляция

Для воздухооборота и удаления излишней влаги изготавливают систему вентиляции. Для этого в противоположных углах погреба устанавливают пластиковые или асбестоцементные трубы. Срез одной находится на расстоянии 10–20 см от пола, это нужно для притока воздуха. Для вытяжки используется другая труба, край которой располагают под потолком.

Лестницы, двери, люки

Для безопасного спуска под землю предпочтительно использовать стационарные бетонные, кирпичные или деревянные лестницы.

При небольшой площади погреба для сохранения погребного пространства, изготавливают приставные лестницы из профилированного металла, арматуры, уголка.

Главное требование к дверям и люкам — надёжно защитить погреб от холодного воздуха. Для этого их утепляют пенопластом, пеноизолом и подобными материалами. По контуру монтируют теплозащитный шнур, валики или используют самоклеящиеся накладки.

Минимальный размер люка 80х60 см, иначе будет затруднительно попасть в погреб в зимней одежде. Для удобства пользования люк должен открываться наружу.

Электропроводка

Светильники используют в герметичном исполнении

Согласно правилам электробезопасности, освещение подвалов осуществляют напряжением не выше 36 В переменного или 42 В постоянного напряжения. Светильники используют в герметичном исполнении.

Выключатели располагают за пределами погреба.

Электроотопительные приборы выбирают со степенью защиты не ниже IP 54.

Внутренняя отделка

Для борьбы с гнилями, защиты от образования грибка стены покрывают антисептическими средствами.

Популярны некоторые подручные материалы, например, хорошим вариантом считают гашёную известь, которой прокрашивают стены изнутри. Для декоративности можно добавить в состав синьку или растворимые пигменты для водорастворимых красок.

Для хранения запасов строят лари из досок, металла. Банки с заготовками хранят на полках. Дерево ежегодно обрабатывают антисептикам.

Обеспечение оптимальной температуры в погребе

Традиционно в нашей стране погреб используется для того, чтобы хранить овощи, фрукты и другие продукты. Если показатель температуры в погребе поддерживается на стабильном уровне в течение всего года, они сохраняются в неизменном виде и не портятся. Однако, соблюдение такого режима возможно лишь тогда, когда подвал построен правильно и в подходящем для него месте.

Помимо контроля над показателями температуры и влажности, для успешного хранения урожая важно периодически чистить хранилище и обрабатывать от его грибков и паразитов.

Теплопроводность грунта

Известно, что температура и влажность воздуха в подземном погребе соответствуют показателям, которые имеет окружающая среда. Это воздух (в случае наземного погреба) или грунт, в котором хранилище построено. Если грунт плотный, то тепло он отдает быстро. К примеру, глинистая почва является отличным теплопроводником. Иными словами, в плотном грунте продукты могут промерзнуть зимой и перегреться летом, поэтому для обустройства погреба в таких условиях потребуется использование качественных и эффективных теплоизоляционных материалов.

Плохими проводниками тепла можно назвать супесчаные и песчаные почвы. Оптимальная температура в построенных в таких почвах погребах сохраняется практически всегда, поэтому что-то делать, чтобы ее поддерживать, не придется.

Баланс температуры и влажности

По большому счету, хороший микроклимат подвального помещения строится на балансе нескольких составляющих: влажность, температура, отсутствие подтоплений. Если хотя бы один из этих показателей выйдет за рамки, то о сохранении провизии говорить не придется. Кроме того, негативное влияние одного фактора автоматически скажется на всех остальных.

Точка росы — это температура при которой на стенах образуется конденсат.

Температура в погребе может незначительно варьироваться в течение всего года. Если в помещении сделана только естественная вентиляция, то зимой и вовсе может отсутствовать нормальный приток воздуха, что повлечет за собой возникновение некоторых проблем. В частности, температура внутри хранилища будет повышаться. Чтобы этого не произошло, многие специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию погреба. В особенности это актуально, если в погребе находится большое количество продуктов и само помещение имеет немалые размеры. В ряде случаев есть смысл обратить внимание на современные технологические устройства, обеспечивающие нормальный температурный и влажностный режим в любых помещениях.

Несмотря на то что климатические условия в разных уголках нашей страны весьма разнообразны, оптимальной температурой для погребов считается +2, +4 градуса.

Именно на такие значения следует ориентироваться в том случае, если вам кажется, что температура в погребе снизилась или, наоборот, чрезмерно высокая. Лучше всего пользоваться электрическими градусниками, с помощью которых можно быстро определить температурный показатель. Или же повесить в погребе обычный ртутный градусник, который также покажет все изменения.

Если погреб промерзает

Для поддержки постоянной температуры в погребе лучше всего изначально устроить его в грунте на той глубине, которая для конкретной местности имеет стабильную температуру и зимой и летом. Иными словами, погреба нужно устраивать ниже глубины промерзания почвы. Если же по каким-то причинам это сделать невозможно (например, высокий уровень грунтовых вод), то в подвале требуется создать теплоизоляцию, которая будет компенсировать теплопроводность промерзающего грунта.

Читайте также:
Что делать, если вещь села после стирки, как растянуть севшую одежду

При отрицательной температуре продукты промерзают и портятся.

Если же погреб построен в качестве дополнительного хранилища под домом, зимой в нем, скорее всего, будет слишком тепло. Такие погреба нужно защищать не от холода, а от нагревания сверху, что также сводится к устройству хорошей вентиляции и теплоизоляции перекрытий.

Если в погребе слишком тепло

Как правило, теплоизоляция погреба изнутри предусматривается сразу на этапе строительства. Но почему защита от перепадов температур так важна? Без нее зимой в погребе будет очень тепло, что негативно скажется на состоянии продуктов.

Если подвал находится под жилым домом — в нем может быть слишком тепло.

Главное правило для успешного хранения урожая в погребе – наличие качественной вентиляции в любое время года. Правильно сделанная вентиляционная система поможет воздуху постоянно циркулировать. Если к вентиляционной трубе поднести огонек зажигалки, и пламя заколышется, то это свидетельствует о том, что воздух движется и система работает.

Если внутри погреба зимой появляется влага, дурной запах, накапливается конденсат и происходит размножение грибка, это явный сигнал о неисправности вентиляционной системы.

Если, несмотря на теплоизоляцию и вентиляцию, в погребе или подвале все равно не снижается температура, то хранилище нуждается в углублении. Иными словами, требуется понизить уровень пола. Для этого дно хранилища прокапывается еще на 50 см или более (при необходимости). В капитальном подвале производить работы сложнее, потому что основание наверняка было забетонировано.

Если в погребе в зимнее время тепло, даже после углубления, то рекомендуется периодически оставлять открытым люк или вход в хранилище. Чтобы проследить за температурой, мы рекомендуем установить обычный термометр.

Следует учитывать, что важна не только температура, но и то, какая влажность держится в помещении. Картофель, к примеру, рекомендуется хранить при температуре около нуля и влажности 90%. Остальные сельскохозяйственные культуры также хорошо сохраняются в таких условиях в подвале или погребе.

В тепле картофель быстро начнет прорастать.

Простые способы регулировки температуры

Старый метод выявления отрицательной температуры – оставить в погребе тарелку с водой. Если вода через некоторое время превратиться в лед, то температура опустилась ниже нуля. С другой стороны, если в подвале слишком тепло, то в этом тоже нет ничего хорошего. В деле контроля вам поможет психрометр – устройство для определения влажности и температуры.

Термометр-гигрометр поможет контролировать микроклимат в помещении.

Вот несколько простых способов охладить или нагреть воздух в хранилище.

Накидываем снег сверху

Если погреб располагается отдельно и не защищен от холода сверху другим строением, то на люк накидывается снег, за счет чего создается естественный теплоизоляционный барьер для обеспечения оптимальных условий сохранения продуктов. В том случае, если в погребе стало тепло и необходимо снизить температуру и влажность, то снег следует полностью убрать. Если же, наоборот, требуется что-то делать с низкой температурой, на люк надо навалить побольше снега.

Снег накидывается на крышку хранилища и служит естественным утеплителем.

Делаем ледник

В деревнях и селах на протяжении многих лет использовался снег и лед для понижения температуры в погребе. На пол в погребе или подвале ставили емкость, которая набивалась снегом или льдом. Объем емкости зависел от того, какая температура была необходима.

Ледник, устроенный в полу хранилища.

Используем емкости с водой

Зимой, если требовалось убрать лишнее тепло, использовалось проветривание, а вот летом снизить температуру и влажность можно с помощью обычных пластиковых бутылок. В бутылки наливаем воду и кладем в морозилку. Как только вода замерзнет, бутылки можно переложить в погреб. Этот способ актуален для использования в подвале или погребе небольшой площади.

Снег в бутылках

Есть и другой метод применения пластиковых бутылок, нацеленных на охлаждение помещения погреба. Бутылки заготавливают весной, пока еще не растаял снег. Их набивают снегом, после чего закапывают в небольшую ямку, образованную в полу погреба. Снег в этом случае рекомендуется смешать с поваренной солью, чтобы таяние происходило максимально медленно. Во время летнего сезона бутылки можно выкапывать при необходимости. Делать так или не делать – решать вам.

Современные микроклиматические системы

Если подвал у вас действительно большой, то почему бы не использовать в нем сплит-систему или мощный кондиционер? Влажность в этом случае также будет всегда поддерживаться на требуемом уровне. Конечно, использование современных двухблочных кондиционеров сопряжено с серьезными финансовыми затратами, поэтому далеко не каждый загородный домовладелец решиться устанавливать такое устройство в подвале или погребе.

Современные сплит-системы достаточно дороги и не каждый решится использовать их для овощного подвала.

Кроме того, температура может изменяться при помощи термосифонов, которые позволяют как понижать, так и повышать ее.

В продаже также можно найти охлаждающие модули, которые работают только на снижение температуры в помещении и никак не влияют на влажность.

Если требуется увеличить температуру в подвале, то можно выбрать совершенно противоположное решение – применение нагревательных приборов. Какая система подойдет в этом случае лучше всего, будет зависеть от возможностей владельца и особенностей помещения.

В идеале нужно сделать современную вентиляционную систему, с помощью которой можно не только проветривать погреб в любой момент, но и производить регулировку температуры на свой вкус. Подобные модульные системы в нашей стране особой популярностью не пользуются. Как уже отмечалось, далеко не каждый загородный домовладелец решается приобрести такую систему и использовать ее в погребе или подвале.

Высокая стоимость модульных систем вынуждает многих наших соотечественников обращаться к старым дедовским способам, описанным выше, многие из которых, впрочем, имеют достаточно высокую эффективность.

Своевременно задумавшись о том, какая температура должна быть в подвале, вы убережете свой урожай от порчи и сэкономите значительное количество ресурсов.

Помощник редактора, автор статей на общехозяйственную тематику.

Другие статьи по теме:

Я вот пока веду наблюдения за погребом (приобретенным летом), по сути это обычный гараж с подвальным помещением. Купили гараж как раз для хранения продуктов.
Гараж не завершен, полы еще не залиты, перекрытие просто засыпано шлаком уровнем примерно в 30 см.
Двери тоже не утеплены, не говоря про потолок, но это все на будущий год.
Итак… Осень. Первые крупицы снега и намек на заморозки. В спешке купили картофель. Сушить его не стал из-за риска похолодания. Просто прям в сетках спустил в подвал.
Заглушил всю вентиляцию. Сколотил люк, прокинул освещение.
На тот момент термометр показывал +7°С. Сейчас уже как бы зима две недели. На улице до -20°С ночью. За первую неделю температура в погребе упала до +3°С, за вторую, то есть сейчас, уже составляет +1°С.
Начинаю пугаться этой прогрессии. Или напрасно?

Прекрой приток холодного воздуха на половину, а отток на четверть.

Оставить комментарий Отменить ответ

Свекла хорошо хранится в погребе при температуре от 0 до +2 градусов.

Строим погреб с оптимальной температурой для хранения продуктов – пособие для мастеров

Перед каждым дачником или просто владельцем частного дома осенью возникает вопрос хранения урожая и прочих запасов на зиму. Чтобы решить ее, предлагаем самостоятельно построить капитальный погреб. Как это сделать? Об этом мы подробно расскажем в данной статье.

Несколько слов о видах погребов

Различных вариантов погребов существует великое множество. Поэтому далее вкратце ознакомимся с тремя основными их видами и особенностями. Первый вид – это наземный погреб, который представляет собой строение или даже пристройку, расположенную над землей, но полностью засыпанную грунтом. Строить наземный погреб имеет смысл, лишь только если грунтовые воды находятся близко – на глубине около полуметра.

Читайте также:
Тахта-кровать, варианты конструкций и материалов изготовления

Если уровень грунтовых вод составляет около полутора-двух метров, можно построить полузаглубленный погреб. Как не сложно догадаться, такая постройка лишь частично заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над поверхностью грунта. Уровень заглубления подобных строений обычно составляет метр или даже немного меньше, причем верхняя часть строения засыпается грунтом.

Самым верным выбором для подземной постройки будет полузаглубленный погреб

Наиболее распространенный вид погребов – это заглубленное сооружение, которое располагается полностью под землей. Такая конструкция может быть отдельно стоящей или расположенной под домом, гаражом, сараем либо любым другим зданием. Надо сказать, что расположенные под домом погреба наиболее удобные, однако заниматься их обустройством лучше на этапе строительства здания.

Если погреб отдельно стоящий, над поверхностью земли может располагаться вход в виде надстройки, внутри которой расположена лестница. Конечно, можно сделать и более простой вход, к примеру, в виде люка, но в таком случае пользоваться погребом будет не очень удобно, особенно в зимнее время.

Далее рассмотрим как построить наиболее сложную конструкцию, а именно капитальный заглубленный фундамент, который наверняка многие годы послужит вам и вашим внукам.

Не стоит путать погреб с подвалом. Последний представляет собой помещение, расположенное под домом, которое может быть использовано для любых хозяйственных нужд. Погребом же называется сооружение, предназначенное исключительно для хранения продуктов.

С чего начинается погреб?

Строительство погреба, как, собственно, и любой другой постройки, начинается с подготовки проекта. В принципе его конструкция предельно простая. Она содержит четыре стены, бетонный пол, перекрытие и лестницу. Сверху над лестницей, как мы уже сказали выше, располагается надстройка-вход.

Составлять подробный чертеж строения совсем не обязательно. Главное определитесь с размерами и глубиной сооружения. Если размеры зависят исключительно от ваших потребностей, то с глубиной погреба все несколько сложней. Чтобы температура в нем летом была в пределах 8-10 градусов, а зимой 3– 5, глубина должна быть не менее 2,2–2,5 м, но в то же время в погребе не должно быть сырости. Поэтому глубину прежде всего определяет уровень водоносных жил.

Чтобы погреб можно было сделать глубоким и при этом он был сухим, постарайтесь найти для него самое возвышенное место на участке. Единственное, учтите, что к хранилищу продуктов должен быть удобный доступ, особенно это важно в зимнее время. Согласитесь, добираться по сугробам в другой конец участка за банкой консервации не очень удобно, да и вряд ли вообще захочется. Поэтому важна еще и близость расположения к дому.

Также необходимо определиться с расположением лестницы. Существует два варианта ее установки:

  • за пределами погреба – в одной из стен выполняется дверной проем, за которым устанавливается лестница, при этом слева и справа от лестницы на уклоне возводятся дополнительные стены;
  • в погребе – в этом случае лестница отнимает полезное пространство помещения, но зато сам погреб получается более компактный. Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.

Подготовив схему с указанием размеров строения, вы сразу же можете посчитать необходимое количество материалов и составить смету.

А теперь поработаем лопатой – выкапываем котлован

Работа начинается с выкапывания котлована. Имейте в виду, что размеры котлована должны превышать размеры погреба, чтобы можно было выполнять различные строительные операции с наружной стороны стен. Процесс выкапывания достаточно долгий и очень трудоемкой. Поэтому можно обратиться за помощью в любую строительную компанию, обладающую необходимой строительной техникой. Но это, конечно, увеличит затраты на строительство, к тому же техника может повредить структуру грунта возле котлована. Поэтому в копании ямы «дедовским» способом имеется определенный смысл.

Затем на дне ямы следует выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник нужных размеров. Выполняя разметку, убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам. Затем по периметру площадки надо выкопать траншеи глубиной около 40 см. Ширина траншей должна сантиметров на 10 превышать ширину будущих стен.

Если лестница будет располагаться за пределами погреба, необходимо выкопать траншеи и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет располагаться на склоне, фундамент тоже лучше сделать ступенчатым, чтобы не возводить стены на всю высоту погреба. Этот момент учитывайте при выкапывании траншей.

Дно траншей засыпьте слоем щебня около 100 мм и слоем песка такой же толщины. Поверхность следует утрамбовать, для этого можно даже пролить песок водой. Затем, чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, дно и стенки траншей нужно застелить гидроизоляционным материалом. К примеру, можно уложить несколько слоев рубероида.

Придется хорошенько попотеть, чтобы пройти целину, камни и углубиться на нужное расстояние

Точно так же подготавливается и дно котлована. При гидроизоляции дна полотна гидроизоляционного материала уложите с нахлестом. Причем место стыков желательно проклеить двухсторонней лентой. Если для этих целей используется рубероид, стыки можно промазать битумной мастикой.

Заниматься земляными работами следует в теплое и сухое время года, когда грунтовые воды расположены глубоко.

Прочность и долговечность стенам обеспечит надежное основание

Теперь нужно залить основание под стены. Сильно вдаваться в подробности этой процедуры не будем, так как вам надо выполнить стандартный ленточный фундамент. Единственное, задача несколько упрощается тем, что основание у нас будет мелкозаглубленным, так как погреб находится ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, нагрузки на стены будут сравнительно небольшими.

Но в любом случае нужно установить опалубку из досок, фанеры или OSB. Затем обязательно выполняется армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами в вертикальном положении с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Далее свяжите пруты двумя горизонтальными поясами арматуры.

Точно так же подготавливаются траншеи под фундамент и на склоне. Единственное, опалубку нужно сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все «ступеньки» будущего основания, т.е. должны получиться не отдельные секции, а единая монолитная конструкция.

Заливку раствора в опалубку желательно выполнить за один прием. В процессе выполнения этой работы бетон в опалубке обязательно утрамбовывайте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы избавиться от всех воздушных раковин. Поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести «ноль».

Пока застывает бетон фундамента, можно выполнить заливку пола. Предварительно его нужно тоже армировать, уложив специальную металлическую сетку. Чтобы последняя располагалась на некотором расстоянии от основания, под нее нужно подложить фиксаторы – так называемые «стульчики». Первый слой бетона заливается толщиной около 50 мм.

Когда первый слой пола застынет и наберет прочность, его нужно застелить несколькими слоями рубероида и затем залить битумом. После этого обязательно дождитесь полного застывания битума. После этого заливается еще один слой толщиной около 100 мм.

Пока застывает пол, можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Его поверхность нужно обработать несколькими слоями битумной мастики или, еще лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на фундамент уложите пару слоев рубероида.

Если уровень грунтовых вод нестабильный, т.е. весной сильно повышается, снаружи по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого у основания фундамента надо выкопать траншею сантиметров 30–40 глубиной. Дно траншеи засыпаем песком и щебнем на 20 см. Затем застилаем траншею геотекстилем и укладываем дренажные трубы. Не забудьте про уклон трубопровода в сторону дренажного колодца 1–2 см на 2 м. Затем трубы засыпаются щебнем и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на дно траншеи.

Читайте также:
Стулья из ротанга – основные достоинства

Строим стены котлована

Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:

  • кирпич практически всех типов;
  • шлакоблок или керамзитоблок;
  • ФБС;
  • жидкий бетон для заливки монолитных стен и т.д.

Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.

Стены можно возвести и без заказа специальной техники — только ручной труд, только хардкор!

Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой. Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.

Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

Прочный и надежный потолок обеспечит монолитная плита

Теперь нужно выполнить заливку перекрытия. Как обычно, начнем с сооружения опалубки. Для этого понадобятся щиты OSB, которые изнутри необходимо подпереть опорами. По периметру строения нужно выполнить бортик высотой около 20 мм. Укрепить его можно металлическими уголками и саморезами.

Затем надо выполнить армирование. Для этого понадобится армировочная сетка. Укладывать ее необходимо в два слоя на расстоянии около 30-40 мм друг от друга. При этом нижняя сетка должна возвышаться над основанием, поэтому укладывать ее, как и сетку для пола, необходимо на специальные фиксаторы. Если фиксаторов у вас нет, их можно заменить деревянными брусками или даже небольшими камушками одинаковой фракции.

Точно так же выполняется опалубка и армирование перекрытия, которое будет располагаться над лестницей. Единственное, необходимо правильно рассчитать размеры проема, чтобы от ступеней до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Благодаря этому, вы не будете рисковать получить травму головы при движении по лестнице.

Сетка из арматуры, цемент — вот основные составляющие нашего будущего потолка

На данном этапе выполняется и вентиляция погреба. Для этого в щитах опалубки нужно выполнить отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны располагаться у противоположных стен. Сразу же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т.е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен в подвале одну трубу нужно расположить под потолком, а вторую возле пола.

По завершению армирования и установки вентиляционных труб приступаем к заливке перекрытия. Как и при строительстве фундамента, не забывайте утрамбовывать бетон. Затем оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не высохнет и не наберет марочную прочность. После этого обязательно выполните гидроизоляцию перекрытия, а также места его стыка со стенами. Принцип такой же, как и при гидроизоляции других поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а затем застилается рубероидом.

Перекрытие будет располагаться в самой верхней точке конструкции, поэтому желательно его утеплить. Для этих целей лучше всего использовать экструзионный пенополистирол специальных марок типа «Пеноплэкс-фундамент». Зафиксировать утеплитель на перекрытии можно при помощи клей-пены или дюбелей.

Сооружаем капитальную лестницу и вход

Теперь нужно сделать лестницу. Учтите, что вам придется спускаться в погреб с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и так же подниматься, когда будете выносить продукты. Поэтому лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого ее предварительно нужно рассчитать – требования при этом стандартные, как и для любых других лестниц.

Что касается изготовления, то лучше всего сделать конструкцию бетонной. Работу начинаем с выполнения земляных работ – выравниваем спуск в подвал. Угол наклона спуска должен равняться углу наклона будущей лестницы. Засыпаем его слоем щебня и песка, трамбуем и укладываем гидроизоляционный материал – лестница тоже должна быть сухой.

Далее нужно сделать опалубку – это ответственный этап работы, поэтому выполняйте ее аккуратно и внимательно. Изготовление опалубки начинается с подготовки боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. Затем боковины устанавливаются в рабочее положение и фиксируются распорками либо другим способом.

Сооружаем кирпичный вход в наш новый погреб

Затем надо выполнить армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка укладывается в два слоя. Можно использовать арматуру и сделать из нее металлический каркас самостоятельно. Когда армирование будет готово, нужно закрепить на нашей опалубке подступенки. Собственно, они и будут формировать ступени. После этого заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.

Если лестница будет располагаться внутри погреба, то она возводится по тому же принципу, единственное, из щитов OSB вам придется сделать дно лестницы и установить его на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.

Когда конструкция будет готова, по периметру проема нужно соорудить надстройку-вход из кирпича или любого другого материала. Оптимальная высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Задняя стенка кабинки делается скошенной, по сути, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по указанным выше причинам.

Несколько последних штрихов

Теперь наш погреб практически готов, осталось выполнить несколько завершающих действий. Прежде всего засыпьте котлован и перекрытие погреба землей. Возле стен желательно сделать отсыпку из глины, которая обеспечит дополнительный гидроизоляционный слой. То же самое касается и засыпки перекрытия. Сверху на погреб набросайте как можно больше грунта, который будет служить дополнительной теплоизоляцией.

Чтобы вся работа не пошла насмарку, уделите максимум внимания дверям – обязательно их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого можно воспользоваться любым теплоизоляционным материалом, будь то пенопласт или минеральная вата. Дверей обязательно установите пару. Если лестница расположена внутри погреба, то две двери можно установить при входе в погреб. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь при входе в надстройку, а вторую при входе в само помещение погреба.

Теперь, можно сказать, что погреб мы построили, осталось лишь сделать своими руками стеллажи и, конечно, загрузить их продуктами. Несмотря на то, что погреб у нас получился сухим, все деревянные элементы мебели обработайте антисептиком. В таком случае она прослужит вам многие десятилетия, как и сам погреб.

Какой должна быть температура погреба для хранения овощей?

У многих есть частный дом или садовый участок, с которого ежегодно собирается урожай. Вырастить овощи – дело непростое и очень трудоемкое, отнимает много времени и сил, но еще сложней сохранить долгожданный урожай. Многим из нас известно, что в холодное время года овощи и фрукты лучше всего хранить в подвалах или погребах.

Правильное хранения урожая может стать серьезной проблемой, ведь далеко не каждый знает, как это делать правильно. Очень важно правильно отсортировать собранный урожай и только затем отправить его на сохранение. Как это сделать, где лучше хранить и какая оптимальная температура должна быть в погребе мы поговорим в нашей статье.

Читайте также:
Технология герметизации деформационных швов и трещин в бетонных полах

Подготовка погреба к хранению урожая

Еще до начала сборки урожая следует подготовить погреб к хранению урожая и в первую очередь его следует хорошенько проветрить. После этого необходимо убрать все лишнее из погреба и провести дезинфекцию, обеззаразить стены помещения от возможной плесени или грибка, различных насекомых, которые могут там появиться.

Если стены погреба выложены кирпичом, тогда их обязательно следует побелить. В качестве побелки используется известь и 5% медный купорос. Все, что есть в погребе – полки, стеллажи, перегородки также нужно обработать 10% раствором медного купороса. Когда эти работы будут выполнены погреб закрывать нельзя, его необходимо оставить открытым, дать проветриться.

Чтобы отпугнуть грызунов и разных насекомых, которые могут там заселиться, хорошо использовать проверенный метод. Взять две серные шашки и поджечь их в хранилище, сернистый газ, который будет выделять пламя, уничтожает “живность”. Серные шашки продаются в хозяйственном магазине, в отделе “садоводство”. Шашку перед тем как зажечь кладут на металлическую емкость и затем поджигают в погребе, после чего его следует закрыть и так держать 2 дня. Сразу после этого хранилище нужно тщательно проветрить.

Есть погреба, промерзающие в зимнее время, если так происходит, то помещение нужно утеплить. Часть стен, которые находятся на уровне промерзания почвы хорошо утеплять листами пенополистирола. Чтобы лучше закрепить их можно воспользоваться монтажной пеной или специальным клеем для этого материала. В зимнее время, даже в большие морозы, утепленные стены помогут избежать промерзания помещения, овощи сохранятся лучше.

Какими могут быть погреба?

Погреб представляет собой подвальное помещение и может быть двух видов:

  • заглубленным;
  • полузаглубленным.

Для того чтобы овощи могли долежать до весны и сохранить все свои полезные свойства необходима оптимальная температура для их хранения. От уровня расположения погреба будет зависеть температура внутри помещения, а также уровень его влажности. Большое значение имеют материалы, с помощью которых обустроен погреб. Помещение также может быть отапливаемым и без отопления, но чтобы сохранить овощи, консервацию, нужно позаботиться, чтобы температурный режим был минимальным, но плюсовой и без промерзания.

Большое значение имеет вентиляция и изоляция подвального помещения, это будет способствовать нормальному температурному режиму и уровню влажности воздуха внутри сооружения. Вентиляция может быть искусственной или естественной, поэтому с этой целью в подвальном помещении делают форточки, их открывают и помещение проветривается. Это помогает избежать образования влаги и затем появления плесени или грибка на стенах. Искусственным способом можно сделать вентиляцию, воспользовавшись сплит-системой и другими современными методами.

Многие путают погреб с подвалом, хотя на самом деле это разные помещения. Подвал обычно располагается под домом и находится ниже уровня земли. Такое помещение может быть использовано в разных целях, а не только для хранения продуктов. Часто подвалы оборудуют под мастерские, кабинеты, хранилища.

Погреб отличается тем, что его можно соорудить в любом помещении, он может быть подземным и наземным и такое помещение используется только для хранения овощей. В нем создаются все условия для того, чтобы как можно лучше сохранить урожай. Температурный режим и вентиляция способствуют оптимальному температурному режиму и нормальной влажности. Погреб часто сооружают не только в частных домах или дачах, его можно сделать в любом удобном помещении. Обычно он небольших размеров, но в нем можно хранить немало заготовки на зиму.

Площадь такого помещения может быть разной, все зависит от нужд и пожеланий, по форме чаще делают квадратные или прямоугольные погреба. Почти всегда в помещении есть заглубление в земле для хранения овощей, а также сооружаются полки, стеллажи для хранения консервации и другой заготовки на зиму.

Температура погреба для хранения овощей

Для правильного хранения овощей и фруктов используются старые проверенные методы, а также новые изобретения. Считается, что температурный режим должен быть не ниже 0 о С, а также желательно,чтобы в погребе была высокая влажность на уровне 70-95%. Важно также иметь хорошую вентиляцию, циркуляцию воздуха и чтобы свет не проникал в овощехранилище.

Необходимо стараться постоянно поддерживать контроль за показателями температуры и влажности в погребе. Если что-то не так, то сразу вентилировать помещение. Есть специальные приборы, которые могут показывать на датчике все важные показатели, они смогут облегчить задачу, если их установить в погребе.

Важно обустроить помещение так, чтобы на его стенах не собирался конденсат, если погреб будет интенсивно вентилироваться, то проблем никаких не будет. Наиболее оптимальной температурой считается от +8,5 до +2,5 о С. Задвижку в погребе нужно периодически открывать и закрывать, этого будет достаточно, чтобы там была нормальная температура и влажность.

Как хранить овощи в погребе?

Сохранность овощей во многом зависит не только от условий хранения, но и от того, как подготовить сами овощи к зимовке и при каких условиях они будут выращиваться. Для лучшего сохранения важны также погодные условия, в которых выращивался урожай, сорта овощей и своевременная уборка с грядок.

Любые овощи должны тщательно отбираться, чтобы они не имели дефектов и повреждений. Лучше всего урожай собирать в сухую погоду, если планируется сохранить его на зиму. Обычно для длительного хранения отбирают всего 5 видов овощей, самых популярных и распространенных:

  • картофель;
  • морковь;
  • свекла;
  • капуста;
  • лук и чеснок.

Кроме, этих видов также хранят хрен и огурцы, помидоры и зелень, тыкву и баклажаны и другие корнеплоды. Слишком спелые или недозрелые плоды для длительного хранения не годятся, поскольку одни будут гнить быстро, а другие завянут. Теперь стоит более подробно остановиться на каждом из овощей и знать, как правильно их отобрать и сохранить надолго, чтобы они имели свежий вид и полезные свойства.

Картофель и морковь

Весь собранный картофель нужно просушить в течение нескольких часов, желательно в неосвещенном месте, убрать комья земли. Лучше всего подержать урожай в темном помещении дней 10-12, чтобы он смог там отлежаться. Оптимальная температура для хранения картофеля должна быть 2-4 о С, с влажностью 90%. Перед тем как опустить картофель в погреб, его нужно отсортировать на крупный и мелкий.

Желательно картофель хранить отдельно в ящиках с дырами или в корзинах 80-100 см по высоте. Емкости нельзя ставить на открытый грунт, лучше их разместить на деревянный помост из брусков, высотой 10-15 см. Контейнеры не должны прикасаться к стенам погреба, а также сами коробки или ящики не должны стоять слишком близко, не мешать движению воздуха. Часто картофель пересыпают опилками или листьями рябины, это помогает его лучше сохранить.

Морковь следует просушить на солнце, обрезать ботву, чтобы она не смогла прорости. Хранить ее можно несколькими способами:

  • в сухом песке;
  • в полиэтиленовых открытых мешках;
  • завернутой в газету;
  • в хвойных опилках;
  • в глине, морковь обмакивают в глиняном растворе, дают застыть и опускают;
  • в меловом растворе;

Готовую к хранению морковь укладывают в ящики либо корзины. Очень важно, чтобы температура не опускалась ниже +1 о С и влажностью 90%, тогда овощ отлично перезимует. Если влажности не хватает, тогда можно поставить жидкость с водой в погребе или накрыть ящики мокрыми тканевыми мешками.

Свекла и капуста

Свеклу также нужно подержать на открытом воздухе и обрезать ботву перед тем, как опустить в погреб. Она отлично сможет лежать там до весны, главное, чтобы в помещении было прохладно. Свеклу можно положить в ящики и поставить один на другой, на подставку из дерева, высотой 10-15см, неблизко к стене.

Читайте также:
Фасадное остекление – в чем его плюсы и минусы

Капусту сохранить очень сложно в обычном погребе, идеальный вариант для сохранения – деревенский погреб. Температура для ее хранения должна быть в пределах -1 до +1 о С с влажностью 90-98%. Перед наступлением заморозков урожай собирают и кочаны подвешивают за корень на сквозняке, чтобы капуста просушилась в течение нескольких дней. В погребе ее нужно также хранить в подвешенном состоянии. Хороший вариант хранить капусту, разложив на решетчатой полке.

Хранение лука и чеснока

Эти культуры принято держать в темном месте, просушенные лук и чеснок заплетают в косы и развешивают по стенам. Можно также отделить сухую ботву, поместить овощи в чулок и в таком виде подвесить в сухом месте. В погреб их опускать нельзя, иначе они быстро испортятся, влага им только во вред.

Любые овощи, которые планируется хранить на зиму, требуют бережного обращения, они боятся ударов, после которых начинают быстро портится. Нельзя их хранить вплотную сдвинув контейнеры, все ящики или коробки, корзины должны стоять на небольшом расстоянии друг от друга и от стен погреба.

В течение всего сезона хранения нужно периодически уделять время овощам, которые были опущены и перебирать их, удалять испорченные, больные, проросшие. Такие экземпляры только испортят всю остальную заготовку. Необходимо проветривать помещение для хранения, чтобы там создавался комфортный микроклимат для собранного урожая.

Строим погреб своими руками

Построить погреб своими руками – дело совсем несложное с точки зрения технологии, тем более что существует множество вариантов этого сооружения, один из которых обязательно вас устроит и будет соответствовать вашим условиям строительства.

Другой вопрос – а насколько вы уверены в необходимости затратить столько усилий и надежд?

У вас действительно, такой урожай, что его уже некуда девать и «выбрасывать», что называется, жалко?

У вас есть время на обустройство?

Вы готовы в будущем постоянно заботиться о своем погребе, следить за его состоянием и без паники решать возникающие проблемы?

Если уже на эти три вопроса вы ответили : «Да!» – то смело можете приступать к работе, предварительно всё точно рассчитав и выбрав подходящий тип погреба.

Виды погреба

В вашем распоряжении довольно много вариантов :

Земляной погреб

Земляной погреб или подвал – это автономное сооружение вне дома, на свободном месте участка; строительство может быть произведено довольно быстро, его схема очень понятна и проста, но необходимо выбирать плотный грунт и возвышенный участок.


Земляной погреб фото

Земляной подвал вне жилого дома – очень привлекательный вариант, если вы не позаботились о подвале во время основного строительства или не хотите в жилом доме соседства внизу с овощами.

Погреб с погребицей

Данная конструкция состоит из двух частей – наземной (погребицы) и подземной. Здесь значительно больше трудозатрат. По большому счёту основное помещение данного погреба – под землёй, а надземная часть служит дополнительной защитой, которая, в свою очередь, тоже может принять часть хранимых продуктов.

Подвал в гараже

Подвал в гараже – один из самых распространённых вариантов погребов «в народе». Позволяет совместить приятное (это погреб) с уже имеющимся полезным (сам гараж). Основное преимущество здесь – наличие обособленного помещения для работы. Недостаток : вы столкнётесь, скорее всего, с недостатком места и придётся или покупать вместо мерседеса какого-нибудь «жука», или делать погреб очень небольшим, в котором «не развернуться.


Пример подвала (E) в гараже (D). Здесь ни в коем случае нельзя забыть о вентиляции : (A) – входной поток, расположен как можно ниже; (B) – выходной поток, под самым потолком; (C) – защитный конёк

Каменный погреб

Преимуществом такого погреба будет простота и высокая скорость его возведения, у вас не будет необходимости сооружать вентиляцию. Зато каменные погреба требуют очень точного расчёта крыши, что сделать бывает очень сложно для обеспечения достаточной защиты сооружения от воздействий непогоды.


Каменный погреб фото

С одной стороны, при строительстве каменного погреба у вас не будет проблем с материалом, он же обеспечит и прочность конструкции, с другой – материал требует и особого отношения, он тяжёл и не всегда удобен в работе

Погреб в доме

Погреб в доме – самый привлекательный вариант подвала. Вы освобождены от необходимости зимой выбегать в тапочках за килограммом картошки, вы не будете в сильный дождь ночью просыпаться с тревогой – а не затопились ли ваши «летние» усилия. Зато о таком подвале необходимо позаботиться заранее, ещё при строительстве дома. Возведение подвала потребует определённых дополнительных затрат, хотя, откровенно говоря, они невелики и вполне вписываются в общую смету строительства.

Схема подвала в жилом доме


Схема погреба в жилом доме. Вентиляция также необходима (1 – входная), но не забудем о необходимости изоляции вентиляции (2) и (3) от конструкции жилых помещений и крыши, что принципиально важно

Среди других возможных вариантов погребов в вашем распоряжении :

• подвал под летней кухней – как часть сооружения самого дома;
• погреб на косогоре – нужно уметь пользоваться недостатками своего участка, которые таким образом превращаются уже в преимущества;
• пристенное сооружение – один из самых простых вариантов, но тут вы лишаетесь части жилого пространства;
• из железобетонных колец – очень хороший и надёжный вариант, главное – предельно быстро возводимый, это практически колодец; среди недостатков отмечаем необходимость обустройства надёжного фундамента, большие земляные работы и необходимость использования специальной техники – сами кольцо весят, в зависимости от диаметра и высоты, до 800 кг;
• шалаш – простой вариант на свежем воздухе, будет неплохим срочным, аварийным вариантом, но если вы сможете обеспечить надёжную защиту хранимого от непогоды, в конце концом у нас на севере очень многие зимой экономят на холодильниках и используют балконы для хранения того же мяса и картошки;
• пластиковый или металлический кессон – это уже промышленные варианты подвалов; существуют очень привлекательные варианты строительства модульных подвалов «под ключ»; такие будут очень хороши при их возведении в жилых домах, один недостаток – довольно высокая стоимость;
• термошкафы для хранения овощей – также промышленный вариант, для тех, кто избалован цивилизацией, не хочет лишних хлопот и готов платить деньги не только за установку, но и за будущее обслуживание.

Схема погреба на участке

Приводим наиболее часто встречающуюся схему автономного погреба вне жилого дома, можете смело руководствоваться этой схему, решая вопрос, как сделать погреб самостоятельно:

• A – дёрн, которой специально укладывается сверху;
• B – грунт, при строительстве требует особо бережного отношения;
• C – для защиты лучшего всего использовать глину, не собирающую влагу;
• D – труба системы вентиляции; Запомним раз и навсегда – надёжная и активно работающая вентиляция – залог сохранности овощей в погребе;


Полная схема конструкции внешнего погреба

• E – дополнительный слой глины, смешанной с соломой; вот ещё одно преимущество данной схемы – используются только доступные материалы;
• F – слой гидроизоляции – лучше всего использовать рубероид;
• G – в качестве защитного элемента конструкции здесь применяется «горбыль»;
• H – кирпичная кладка, материал издавна славится своей надёжностью и защитой;
• I – ещё один слой гидроизоляции – обмазка;
• J – непременный атрибут всех внешних подземных конструкция – глиняный замок;
• K – цементно-песчаная стяжка;
• L – бетонный пол.

Читайте также:
Химический состав песка. Причины образования природных песков
Шатровый погреб

Ещё одним простым и распространённым вариантом погреба является шатровый, который включает :

• 1 – подвал высоко поднят над уровнем земли, поэтому эта песчано-щебневая подушка обязательная;
• 2 – стена погреба;
• 3 – земельная обваловка;
• 4 – слой глины и соломы;
• 5 – в качестве гидроизоляции здесь тоже используется рубероид;
• 6 – глиняный замок;
• 7 – кирпичный пол.


Пример шатрового погреба – обращаем внимание на рекомендуемые размеры

Какой бы грунт в вашем подвале не был изначально, советуем его всё равно извлекать до 50 см в глубину и заменять на смесь песка с щебнем. Это будет предельно важно, если у вас грунт с повышенным содержанием влаги – пучинистый. Грунтовые воды в погребе недопустимы, песок и щебень позволяют с ними успешно бороться.

Требования к строительству погреба, выполнение которых обязательно

Где бы ваш погреб не находился, какую бы конструкцию он не имел, потребуется его оснащение следующими системами :

Система вентиляции

Основная система, призванная обеспечить микроклимат в подвале, необходимый для хранения овощей. Можно, не боясь сильно ошибиться, сказать, что правильный погреб – погреб с надёжной и продуманной системой вентиляции. Система может иметь пассивный и активный характер. Для подвалов самым разумным выбором будет использование пассивной системы, когда поток воздуха обеспечивается естественным путем «от теплого к холодному». Такая система состоит из двух труб, изолированный от всей конструкции сооружения, что особенно важно, если подвал сооружается в жилом доме – входной (приточной) и выходной (вытяжной). Приточная труба должна иметь выход в подвале не выше 60 см от пола. Вытяжная должна находиться по диагонали от приточной. Обе трубы должны иметь защиту от попадания влаги, посторонних предметов и грызунов.

Система утепления

Это также обязательный элемент оборудования подвала. Полный вариант такой системы состоит из восьми взаимодополняющих элементов :


Учитывая особенности вашего места размещения погреба, вам придётся выбрать из этой полной схемы утепления погреба свои элементы, но советуем быть к этой схеме как можно ближе

• A – защита фундамента от дождевых и паводковых вод – отмостка, простирающаяся от стены на 60-80 см;
• B – изоляционный слой одновременно и подвала и цокольного этажа; в качестве изоляционного материала необходимо использовать устойчивый к воздействию влаги, в любом случае, широко используемые в строительстве минераловатные плиты здесь не подойдут;
• C – такой двойной слой – стена погреба;
• D – внешний дренажный слой; помогает не только отводить влагу, но предохраняет грунт от вымывания;• E – тепловая изоляция; из всех предлагаемых на рынке материалов лучше всего по соотношению «цена-качество» подойдут твёрдые полистирольные плиты и экструдированный пенополистирол;
• F – ещё один слой дренажа и дополнительной теплоизоляции – геотекстильный слой;
• G – дренажная труба – не часто используемый элемент, с необязательными, но желательными дренажными с отверстиями, но обязательно располагающийся ниже уровня пола погреба и обложенный по всему протяжению укладки щебнем с песком;
• H – ещё один защитный гидроизоляционный слой – позволяет предотвратить проникновение в подвал почвенных вод.

Система гидроизоляции

При описании систем оборудования подвалов не устаёшь повторять «важнейшая» и «необходимая». Тем не менее, гидроизоляционная – именно та система, от ошибок в которой вся затея может пойти насмарку. В вашем распоряжении пять принципиальных видов этих систем:

• A – наружная противонапорная – самый распространённый вариант;
• Б – внутренняя противонапорная;
• В – гидроизоляция от капиллярной влаги;


Лучший погреб – тот, в котором надёжно выполняет свою задачу одна из представленных пяти систем гидроизоляции

• Г – внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурной основе;
• Д – гидроизоляция на уровне грунтовых вод, не больше 20 см вглубь от пола подвала.

Система управления грунтовыми водами (УГВ) относится уже к дренажу. При сооружении погреба дренаж и гидроизоляция являются взаимодополняющими системами, от их согласованной работы во многом зависит успешное функционирование всего сооружения. Тем не менее, с точки зрения гидроизоляции наиболее предпочтительной схемой является «А», если же вас волнует больше отвод поступающих вод и дренажная система, то выбирайте «В».

Система дренажа

Как основа всех защитных систем подвала – дренажная система. Она обеспечивает внешнюю защиту подвала от воздействия влаги. Представляем полный вид конструкции дренажной системы :

• A – материал, специальный или просто песок, для фильтрации поступающего извне; данный слой является вспомогательным, он не так заметен во всей конструкции, но ни в коем случае не советуем им пренебрегать;
• B – более солидный дренажный слой;
• C – слой фильтрующего песка (часто используют специальную ткань);
• D – дренажная труба – обращаем внимание, труба обязательно должна быть расположена ниже уровня пола погреба;


Ориентируетесь при организации дренажной системы своего подвала на данную схему

• E – дренажный слой, снова песок, но более плотный и крупный;
• F – смесь песка со щебнем; обращаем внимание на эту общую тенденцию обеспечения защиты – от слоём с мелкой структурой к слоям с более крупной структурой, такая организация уже сама по себе обеспечивает надёжную защиту и фильтрацию;
• G – теплоизолирующий слой; обратите внимание, что данный слой является неотъемлемой частью конструкции здания и проходит выше уровня грунта на 30-50 см, на столько же углубляясь вглубь; принципиально важным будет соблюдать подобную схему размещения данного слоя;
• H – как и во всех системах гидроизоляции никуда не деться от обычной пластиковой плёнки, которая и будет останавливать основной ток влаги;
• I – грунтовый слой на самом верху всей конструкции.

Погреб – довольно простое сооружение, но это только на первый взгляд. Пренебрежение к любой из необходимых систем приведёт к тому, что вы лишитесь своего сохраняемого урожая. Лучшим способом правильно решить все поставленные задачи – предварительно создать подробную схему своего погреба, составить калькуляцию и чёткий алгоритм своих действий.

«Холодное сердце» дачного участка: как построить погреб для хранения урожая своими руками

Среди приусадебных построек одну из ключевых ролей в хозяйстве играет погреб. В этом сооружении можно круглый год хранить огородный урожай, продукты питания из сломавшегося холодильника, корневища канн и георгинов, луковицы тюльпанов и гладиолусов. Зимой погреб станет подходящим местом для хранения для комнатных цветов или пчелиных ульев. Но как создать такую универсальную чудо-постройку своими руками?

Что должен знать строитель

Существует 2 типа и 4 подтипа дачных погребов:

  • Земляной:
    • Заглубленный, или подземный: перекрытие (потолок) находится на уровне почвы или на 30–50 см ниже него.
    • Полузаглубленный: строение уходит в грунт наполовину, а верхняя часть обваливается землёй со всех сторон.
  • Наземный:
    • Пристроенный, или пристенный: одной стеной примыкает к другому строению (дому, гаражу и т. п.).
    • Автономный.

При выборе модели, величины и местоположения хранилища следует учитывать:

  • Климатические особенности региона: годовой температурный режим, глубину промерзания почвы. Чем выше и «автономнее» расположен погреб, тем сильнее прямая зависимость его внутренней температуры от погодных условий. Если грунт промерзает зимой глубже, чем на 0,2 м, строению заглубленного типа потребуется дополнительная термоизоляция.
  • Уровень залегания грунтовых вод на участке (УГВ). Должен быть ниже основания постройки как минимум на 0,5 м. Этот показатель можно вычислить самостоятельно с помощью садового бура (скважина заполняется водой за 1–2 дня). Замеры следует проводить весной в разгар таяния снегов. Однако можно просто опросить соседей по участку: у многих есть свои погреба, у некоторых — колодцы.
  • «Портрет» семьи владельца. Для 3–4 человек достаточно погребка с габаритами 2X2X2 м. Если хранилищем будут пользоваться пожилые люди или инвалиды, то строить лучше наземную или полузаглубленную модель вблизи у дома.
Читайте также:
Спальня 20 кв м — идеальные варианты дизайна, советы по планировке и нюансы оформления (140 фото)

Таблица: классификация и особенности разновидностей погребов для хранения урожая

Приступаем к строительству погреба своими руками

Нам потребуется (основные материалы):

  • речной песок I класса (фракция 2,0–2,5 мм);
  • гранитный или известняковый щебень 5–10 мм;
  • промороженная в течение зимы жирная глина (доля песка 5–15%) с негашёной известью (9:1);
  • цемент:
    • М400 либо М500 — для основания и отмостки (водозащитной полосы вокруг строения);
    • М100 — для штукатурки стен и потолка.
  • полнотелые обожжённые глиняные кирпичи;
  • асбестоцементные плиты (прессованный плоский шифер 40 мм);
  • мастика (на выбор):
    • битумная (МБК-Г): 55, 65, 75;
    • дёгтевая (МДК-Г): 5О, 6О, 70.
  • битум;
  • гидроизоляционные материалы: рубероид, толь или гидростеклоизол;
  • утеплитель: минеральная вата, фольгированный пенополиэтилен;
  • полубрус (сосна, минимальные габариты 15×7,5 см);
  • доска 25–30 мм, рейка 10 мм;
  • гвоздь (100, 60 мм), болт (10/60 мм, шайбы с гайками), металлические уголки и профиль;
  • шурупы-саморезы 4,8×100 мм.

Порядок возведения заглубленного погреба 2x2x2 м:

    Копаем квадратную яму 3×3 м, уходя на 2,5 метра в глубину.

Если грунт осыпается, стены котлована делаем с уклоном 10–15° или обшиваем досками

Чтобы битум и цемент не растекались, у основания строим опалубку 30 см высотой

Бетонный пол армируем сеткой 50/50 мм, приподнятой на 1–2 см

Балку кладём на прокладку из ГМ

Гидроизоляционный материал клеим внахлёст: каждое новое полотно перекрывает предыдущее на 10 см

В перекрытии предусматриваем проёмы для двух вентиляционных труб 10×10 см и люка 1×1 м

Вентиляционный дефлектор повышает скорость движения воздуха в погребе

Листы утеплителя склеиваем строительным скотчем

Глиняный замок лучше утрамбовывать толкушкой

Бетонный пояс армируем сеткой, выдерживая общий уклон в 10–15° для стока воды в канаву

Нижние края стропил прибиваем к поясу из досок, прикреплённых к стойкам и торцам балки

Листы ГМ стелим внахлёст и крепим рейками на гвозди

Перфоратором сверлим в стене отверстие для электрокабеля

Погребную «мебель» собираем внутри помещения из сколоченных в столярной мастерской фрагментов

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

  • Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
  • У строения отсутствуют стойки и крыша.
  • В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
  • Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
  • Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

  • Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
  • Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
  • Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
  • Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

  • Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
  • Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Типичные ошибки при строительстве и их последствия

  • Используют доски или горбыль (боковой распил бревна) для возведения стен хранилищ земляного типа. Даже если строение сооружается на возвышенном участке с песчаным грунтом и гидроизоляция выполняется «по всем правилам», дерево всё равно начнёт гнить уже через один-два года. Внутренний влажный воздух будет проникать через мелкие трещины в изоляционном слое, которые неизбежно появятся при естественных движениях грунта из-за его периодического увлажнения и промерзания, а также вероятных землетрясений.
  • Устраивают неэффективную вентиляцию: ставят одну моноканальную трубу либо две (иногда разного диаметра) на неверной высоте. В результате замедляется движение воздуха, что приводит к отсыреванию постройки и появлению в ней плесени. Если вытяжная труба тоньше приточной либо размещена ниже, конденсат скапливается на стенах и потолке, а сам погреб вымораживается зимой и перегревается летом. Если «вытяжка» толще, воздух становится разреженным — дышать им тяжело.
  • Кладут отмостку на дренажный слой. При таком конструкционном решении талая или дождевая вода проходит под бетонным поясом и подмывает стены и основание постройки.
  • Не заполняют щебнем канаву вокруг погреба. Водосточный жёлоб засоряется и размывается в течение 2–3 лет.

Дополнительные идеи по строительству

Сосед сделал хранилище из бетонных колец диаметром два метра. К ним есть стандартные дно и крышка. Выкопал яму, залил подготовку тощим бетоном, наклеил гидроизол в два слоя. Приехал манипулятор, опустил в яму дно, два кольца и крышку. Сосед оклеил кольца гидроизолом, поднял и приклеил то, что торчало из-под дна. И засыпал всё грунтом. По периметру стеллажи глубиной полметра до потолка сделал. Влезает внутрь жуткая прорва всего. В погребе сухо. Вся стройка заняла дня четыре. Я летом также буду делать, только два таких. Один будет летним ледником.

Relanium

https://popgun.ru/viewtopic.php?t=857376

Видео: строительство погреба при высоком УГВ

Третий год пошёл, как мои родственники установили стеклопластиковый двухстенный погреб с утеплителем между стен. Никаких проблем по пользованию и по его установке у них не было. Главное, такой погреб как следует заякорить железобетонной плитой. И это очень важно, чтоб всё было хорошо, особенно если погреб будет под домом как у моих.

Матвей Пр.

https://papamaster.su/realnye-otzyvy-o-plastikovom-pogrebe-dlya-dachi/

Видео: монтаж пластикового погреба

У нас в подвале погреб с глиняными стенами 20 лет простоял. Так бы и ещё стоял, но перекрытия в погребе были деревянные и требовали регулярного ремонта. А полы в погребе я заливать не буду, воды вроде нет. Всё-таки дышащий пол в погребе, я думаю, хорошо. Природа сама регулирует все процессы. Конечно, если вода заходит, то можно забетонировать полы с хорошей гидроизоляцией.

karbo

http://www.mastergrad.com/forums/t86962-postroyka-pogreba/?page=2

Правильно построенный погреб будет хранить нужную температуру в любую погоду и прослужит своему владельцу десятки лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: