Способы поклейки потолочной плитки на побелку

Как поклеить потолочную плитку на побелку

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как клеить потолочную плитку на побелку, и возможна ли такая операция вообще. Разберемся с этим подробно!

Различные варианты побелки и потолочной плитки

Как показывает практика, однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным.

Чтобы определить, можно ли клеить плитку на побелку, необходимо выяснить следующие два аспекта:

  1. Какая именно побелка использовалась. Если основой побелки выступает мел, то проводить монтаж сверху такой отделки будет серьезной ошибкой. В таком случае не поможет даже многократное грунтование, которое не в состоянии обеспечить надежную основу для использования клея. Как показывает практика, мел начинает быстро осыпаться, что приводит к отклеиванию плитки. Потолочную плитку на побелку разрешается приклеивать только в тех случаях, если она изготовлена на основании извести.
  2. Разновидность применяемой плитки. По способу изготовления пенопластовая плитка для потолка бывает прессованной, инжекционной и экструдированной. Первый вариант из-за рыхлости структуры не рекомендуется использовать на непрочных основах.

Следует сразу оговорить, что даже известковая побелка не всегда в состоянии гарантировать надежность при наклеивании поверх нее потолочной плитки.

Речь идет о таких случаях:

  • Наблюдается обсыпание побелки. Подобное основание не гарантирует прочность поклейки, т.к. декоративные элементы, скорее всего, очень быстро отвалятся вместе с известью.
  • Использовалось многослойное нанесение побелки. Если потолок белили много раз, то нижние слои обычно утрачивают свою былую прочность и начинают расслаиваться.
  • Отделка производилась мороженой известью. По своим характеристикам такой тип побелки напоминает меловое покрытие. Это не сможет гарантировать хорошую сцепку клеевого состава с поверхностью потолка.

Приклеить потолочную плитку на побелку, как показывает практика, можно только в том случае, если отделочный слой имеет небольшую толщину и хорошо держится. Декоративная плитка при этом должна иметь максимально небольшой вес, что вполне подходит для классических вариантов из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Чем отличаются изделия

На современном рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент отделочных материалов, которые можно использовать для проведения недорого ремонта. Если нужно привести в порядок потолок в комнате своими руками, чтобы преобразить общий вид помещения, можно выбрать специальную плитку, изготовленную из пенополистирола.

Более детально: «Плитка из пенополистирола на потолок«

Материал прост в монтаже, имеет незначительный удельный вес и большие габариты (порядка 50х50 см), что позволяет за несколько часов аккуратно оклеить весь потолок. Существует несколько видов плитки из пенополистирола.

Штампованные

Преимущество материала – невысокая стоимость. Качественные характеристики не позволяют применять влажную уборку для очищения поверхности. При работе с материалом нужно действовать аккуратно – плитка хрупкая, защитного слоя не имеет.

Инжекционные

Обладают большой толщиной, в процессе монтажа на потолке не остаются технологические швы между плитками. Изделия отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами, после наклеивания на потолке образуется идеально ровный слой без швов.

Более детально: «Разновидности плитки для потолка и варианты ее укладки«

Экструдированные

Разновидности потолочной плитки

Это наиболее долговечный, прочный и надежный материал для декорирования потолков. Плитку изготавливают по специальной технологии прессования и на завершительном этапе покрывают защитным слоем. Такой наклеенный потолок можно мыть с применением средств бытовой химии.

Какой бы вид отделки ни был выбран для проведения ремонта, основные правила монтажа одинаковые для всех изделий.

Можно клеить потолочную плитку своими руками на основание из ДСП или фанеры, предварительно выполнив грунтовку поверхности и заделку зазоров между листами. Но не менее эффективно и быстро происходит монтаж изделий на побеленный потолок. Если следовать рекомендациям, материал хорошо и надежно закрепится на основании, обработанном известью.

Более детально: «Потолочная плитка из пенопласта«

Монтажные работы

Определившись, при каких условиях возможна отделка побеленного потолка потолочной плиткой, важно также разобраться с нюансами рабочего процесса. Технология, как наклеить потолочную плитку на побелку, не содержит сложных моментов, что дает возможность реализовать ее самостоятельно, без привлечения профессиональных отделочников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как поклеить потолочную плитку на побелку, осуществляются следующие действия:

  1. Проверка прочности побелки. Для этого достаточно провести по ее поверхности рукой.
  2. Пройти поверхность основания с помощью щетки и влажной губки.
  3. Используя шпатель, проверить на прочность все подозрительные участки. Они не должны осыпаться или отваливаться. Если таковые имеются, побелку аккуратно счищают в радиусе нескольких сантиметров.

Правила подготовки основания

Потолки в домах и квартирах не всегда оклеены обоями или окрашены. Во многих помещениях для финальной отделки используют обычную известковую побелку. Несколько слоев покрывают основание потолка, и при проведении ремонта возникает вопрос, нужно ли размывать побелку перед тем, как поклеить потолочную плитку. Чтобы правильно выполнить монтаж изделий, качество слоя побелки должно быть безупречным.

Основные требования к основанию:

  • Плитка не приклеится надежно, если на поверхность потолка нанесено несколько слоев известковой побелки. Чтобы это проверить, необходимо шпателем подковырнуть побелку на проблемном участке основания, то есть там, где есть трещины, сколы.
  • Как наклеить потолочный материал? Не рекомендуется выполнять монтаж на побелку, если использовалась мороженая известь. Раствор станет отслаиваться и осыпаться, плитка быстро отпадет.
  • Когда на поверхность был нанесен тонкий слой извести, стоит ее смыть – состав не сможет длительное время удерживать отделочный материал и не обеспечит необходимую адгезию с клеем.
  • Монтаж на слой побелки возможно выполнять только в том случае, когда поверхность основания представляет собой монолитный пласт, без изъянов и микротрещин.

Можно ли клеить потолочную плитку на побелку? Вполне, но основание необходимо подготовить для работы – очистить от пыли, грязи, проверить, чтобы не было жирных пятен, обработать влажной ветошью. Если провести по потолку рукой, на ладонях не должно оставаться следов побелки. Такую поверхность можно считать идеальной для монтажа.

Подготовка потолка к поклейке плитки

Готовить потолочную плоскость нужно в любом случае, но при наличии прочного и тонкого слоя извести работы не отнимут много времени. Сначала базовую поверхность нужно очистить от пыли щеткой или влажной тряпкой. Затем визуально оценить целостность плоскости, зачистить очаги шелушения, заделать щели.

Совет! Если слой белил нужно снять, то поверхность потолков размывается водой и просушивается до тех пор, пока белила не смоются без остатка. В этом случае не придется решать вопрос, приклеится ли потолочная плитка на побелку или нет, – на чистый потолок декор ляжет как нужно.

Нелишним будет грунтовка потолка, чтобы обеспечить сцепление клеевого состава с поверхностью. В случаях, когда на базовом основании видны пятна плесени, грибка, придется зачищать плоскость до бетона, а затем пропитывать антисептиком. Это снизит риск образования грибка под плитным декором.

Читайте также:
Схема плетения из бисера длинных сережек

Разбираясь, чем обработать потолок перед поклейкой потолочной плитки, важно обратить внимание на базовое основание – грунтовка глубокого проникновения для деревянных и бетонных потолков разная, а также есть грунт с антисептическими компонентами. Для деревянных потолков обязательно применять антипирен – этот состав защитит от огня.

Совет! Наносить пропитки лучше валиком в 2-3 слоя. Каждый слой наносится только после высыхания предыдущего. Срок просушки указывается производителем на упаковке.

Нанесение грунтовки

Качественно поклеить плитку на потолок на побелку, как правило, помогает закрепление основания с помощью пропитки глубокого проникновения. Благодаря этому заметно увеличивается прочность побелки и степень ее адгезии с клеящим составом. Настоятельно не рекомендуется пренебрегать этой важнейшей процедурой.

При нанесении грунтовки наблюдают следующий порядок действий:

  • Подготовка жидкости глубокого проникновения. Канистру с пропиткой необходимо хорошо взболтать, для удобства перелив вещество в малярный поддон из пластика.
  • Наносить грунтовку удобнее всего валиком или широкой мягкой кистью. Для отжима инструмента на поддоне имеет специальная площадка поддона.
  • При намазывании жидкости на потолок необходимо соблюдать равномерность, избегая больших наплывов. Труднодоступные участки обрабатывают тонкой малярной кистью.
  • После нанесения первого слоя нужно сделать паузу, чтобы пропитка полностью высохла. После этого по той же технологии укладывают еще один слой грунта.
  • Все обнаруженные на основании перекрытия значительные неровности и дефекты нужно устранить, используя для этого гипсовую шпаклевку.

Резюме

Как вы поняли, далеко не всегда можно отделывать беленые потолки плиткой. Если вы не уверены в качестве основания, лучше просто освежите его снова побелкой. А основательный ремонт отложите на момент переклейки обоев.

Технология оклейки потолка плиткой

Как бы вам не хотелось, но пройтись по потолку мокрой губкой придется, чтобы удалить верхний сыпучий слой. Это не такая грязная работа, как смывка. Губку нужно хорошо отжимать, поэтому потеков на стенах не будет.

Далее опишем поэтапно.

Грунтовка

Эта процедура необходима для повышения прочности побелки и сцепления клея с основанием. Выполняется она с помощью валика. Состав наносится тонким равномерным слоем без пропусков. В труднодоступные места – в углы или за трубы проще добраться кистью.

Грунтовать поверхность следует дважды, дождавшись, когда первый слой хорошо просохнет.

Совет. Используйте грунтовку глубокого проникновения, она укрепит связь между слоем побелки и основанием.

На фото – один из видов такой грунтовки

Разметка

Плитку клеят, начиная от центра потолка. Чтобы найти его, нужно провести диагонали из угла в угол. Место их пересечения и будет искомой точкой.

Затем нужно решить, как вы будете клеить – параллельно стенам или по диагонали:

  • Если параллельно, то через центр проводятся две взаимно перпендикулярные линии;
  • Если по диагонали, то разметка выполняется, как показано на следующей картинке. Если коротко: вам нужно нарисовать на потолке квадрат с центром в найденной точке и соединить его углы диагоналями. Они и станут линиями, вдоль которых будет наклеиваться плитка.

Разметка для диагональной облицовки

Наклеивание

Тут все гораздо проще, чем кажется. Вам потребуется собственно плитка, острый нож и клей. Рекомендуем Титан или Жидкие гвозди в упаковке под монтажный пистолет.

  • Эти составы не разрушают полистирол;
  • Они не содержат воду, поэтому не способствуют разбуханию побелки;
  • Их удобно наносить на плитку.

Оклейку начинают от центра. Клей наносят на обратную сторону плитки тонкой полоской по периметру и несколько капель в центре. Затем прижимают к потолку и выравнивают по линии.

Все последующие ряды выравнивают по предыдущим. Крайние плитки обрезаются по размеру ножом.

Если все сделано правильно, покрытие прослужит вам долгие годы, так как побелить плитку или покрасить её не сложнее, чем обычную поверхность.

Разметка

Важным этапом проведения работ является правильная разметка основания.

Рекомендации по разметке:

  1. Продумать расположение узора, если он есть на потолочной плитке.
  2. Визуально проложить средний ряд плитки и от него размечать потолок.
  3. Просчитать, сколько целых пластин можно смонтировать до стены.
  4. При необходимости ориентировочный средний ряд немного сместить.
  5. Разметку выполнять с шагом в один метр – тогда швы будут ровными.

Если возник вопрос, как клеить потолочную плитку на побелку, можно размещать материал под прямым углом или по диагонали. После подготовки поверхности плитку смело клеим на основание, побеленное известью.

Наклеиваем плитку – инструкция для начинающих мастеров

Отсортируйте все изделия по геометрическим параметрам. Как мы уже говорили, нередко плитки имеют неровные края. Начинать наклеивать изделия на потолок рекомендуется с центра. Последовательная схема выполнения работ следующая:

  1. Острым ножом обрезаете плитки до одного размера.
  2. По четырем краям изделия наносите клеящий состав. Допускается обрабатывать клеем только центральную часть плитки, но только в случае, когда она имеет большую толщину. На тонком материале клеящий состав по центру при включении ламп освещения будет очень хорошо заметен, что совсем не эстетично.
  3. Смотрите на сделанную разметку и аккуратно прикладываете первое плиточное изделие к центру потолка.
  4. Прижимаете и удерживаете плитку пару минут, ветошью удаляете клеящий состав, который выступает по краям. Прижимать материал лучше всего широкой деревянной планкой. В этом случае на плитке не будет оставаться следов от рук (небольших, но портящих внешний вид поверхности вмятин).
Читайте также:
Установка стерильной машины над унитазом вариант монтажа в маленькой ванной или туалете

Приклеивание потолочных изделий

Затем по описанной схеме монтируете по выполненной разметке остальные изделия. Самую последнюю плитку, как правило, обрезают ножом, так как по своим размерам она не вмещается на оставшееся место на побеленном потолке. Швы между отделочными деталями рекомендуется маскировать шпатлевкой (финишной). В зазоры вы можете накладывать ее пальцем. Шпатлевочный состав желательно применять и для крепления декоративного плинтуса из пенопласта.

Вот и все! На вашем побеленном потолке красуется новенькая плитка.

Как клеить потолочную плитку на побелку

Несмотря на то, что специалисты не приветствуют приклеивание потолочной плитки на побеленный потолок, такой вариант возможен. Главное — неотступно следовать рекомендациям, как приклеить потолочную плитку на побелку, а также правильно подготовить базовую поверхность и иметь в наличии нужный запас материалов.

О чем эта статья

Когда приклеивание допускается

Тому, кто интересуется, можно ли клеить потолочную плитку на побелку, никогда не сыскать определенного ответа. Здесь все определяется не столько сложностью процедуры, сколько состоянием потолочной побеленной основы и используемым набором материалов. Слои побелки могут отходить от поверхности. На такой ненадежной основе плитка точно не удержится. В связи с чем перед тем, как наклеить потолочную плитку, предварительно нужно оценить качество потолочной основы. Наклеивать плитку на побелочный слой не представляется возможным в следующих случаях.

  1. Побеленный потолок представляет собой много годичное скопление известковых слоев, которые могут отвалиться одновременно с отделкой. Это весьма просто подтверждается, если пройтись по проблемным участкам жестким шпателем;
  2. Там, где слой откололся, потрескался или вздулся, значит, потолок был обработан мороженой известкой. В этой ситуации засыхающий клей не сможет схватиться на осыпающемся известковом слое, плиточный материал опять таки отпадет. По этой причине перед оклеиванием рекомендовано смывать побелку.

После всего сказанного напрашивается один возможный вывод — приклеивание потолочной плитки на побеленную основу не исключается, когда побелка на потолке — целостно воспринимаемая монолитная плоскость.

Инструкция по оклейке побеленной поверхности

Перед тем, как клеить потолочную плитку на побелку, нужно заранее определиться с инструментом и фронтом предстоящего ремонта.

Необходимый набор инструмента (кроме основных материалов)

  • нож с острым лезвием;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • ножницы;
  • малярный шнур;
  • маркер.

Подготовка побеленной поверхности

Для работы требуется типовой набор инструментов. Подготовка потолка предполагает его очистку и проверку уровня. Несоответствие потолочной и половой плоскости может достигать нескольких сантиметров. Выяснить этот факт помогает гидравлический уровень, как купленный в магазине, так и самостоятельно изготовленный.

Снятие побелочного слоя

Не совсем правильным является полная смывка побелки. Растворенная в воде известка будет капать на другие поверхности и предметы мебели, при этом сильно впитываться, что впоследствии вызовет много проблем.

Поступают несколько иначе. Просто берут посуду с водой, в которой намачивают валик или кисточку. И увлажняют поверхность. Выжидают минут 20. Этого времени хватит, чтобы побелка вобрала в себя воду и утяжелилась. В таком состоянии она начинает легче отставать от поверхности.

Взяв шпатель и прижав его к потолку, срезают побелку целыми полосами. При наличии раковин на потолке в них застревает состав. Поэтому раковины также тщательно прочищают посредством шпателя.

Придание ровности основе

Данный шаг довольно значим, недооценивать его не следует. Объясняется это тем, что плитку возможно прикрепить только на изначально ровное основание. В противном случае плиточный узор может быть смещен.

Последовательность действий такова:

  1. Применив гидравлический уровень, выискивают наиболее низкий угол в комнате и наносят отметку маркером. На этом уровне и будут располагаться элементы;
  2. К намеченной точке прикладывают один из краев гидравлического уровня, второй подставляют к другой стене. На каждой поверхности наносят отметки маркером. Отметки соединяют, приложив к ним прямую рейку. Так создается линия на периметре потолка, согласно которой ориентируются при наклеивании плитки;
  3. Далее оценивают расстояние от базового потолка до условной линии. При соответствии этого расстояния величине в 5 мм устраняют такую незначительную погрешность обычным шпаклеванием. При достижении этим расстоянием величины в 1 см шпаклевание делают одновременно с нанесением строительной сетки.

Если расстояние больше, чем 1 см, то потолок выравнивают гипсокартонными плитами.

Далее предлагается вариант рассмотрения технологии выравнивания поверхности, когда расстояние до условной линии составляет менее 1-го см.

Сначала наводят шпаклевочный состав. Для этого в ведро насыпают сухой порошок. В ведре удобно выполнять размешивание посредством дрели с насадкой для замеса.

Добавив воды, сразу же перемешивают. Смесь доводят до консистенции густой сметаны.

Шпателем накладывают шпатлевку на потолок и растирают слоем до 0,3 см.

Наложив сетку, ее прижимают. За счет шпатлевки она фиксируется. После чего проводят по основе и распределяют однородным слоем проступивший состав.

20 минут должно хватить, чтобы смесь схватилась. Затем еще раз проходятся по потолочной плоскости, нанося слой шпатлевки. Поступают так, пока поверхность потолка не станет идеально ровной.

Когда будет наложен завершающий слой, берут широкий шпатель (около 70 см) и проходятся им по всей плоскости, придавая окончательную ровность потолку.

Возможный вариант — выполнение работы посредством «Старта». При обозрении небольших раковин, их оставляют. Так как в дальнейшем они закроются отделкой, а при наклеивании они заполнятся клеевым составом.

Нанесение разметки

Для ровного и аккуратного оклеивания потолочной поверхности последнюю следует разметить. Сразу же определяются с будущим направлением узора. Важно учитывать, что узор на стыках стен и покрытия со всех сторон должен смотреться идентично.

В первую очередь рассчитывают место расположения среднего плиточного ряда. В связи с чем прибегают к несложным математическим вычислениям. Считают, сколько уместится цельных элементов в ряду, оставшийся промежуток делят на 2. Так узнают среднюю ширину торцевых элементов.

Подходящее приспособление для нанесения разметки, не наносящее видимых следов — лазерный уровень. Разметку наносить начинают с середины. При четном количестве материалов центр выпадает на стык. При нечетном — на центр плиток. В такой ситуации рекомендовано опустить условную линию к краю среднего элемента и отбивать линию посредством чоклайна по всему основанию.

Читайте также:
Укладка плитки на деревянную стену

Далее выполняют тот же порядок действий с перпендикулярной стороной. При стандартных размерах элементов 50 на 50 см отбивают разметочные линии с отступом в 1 метр. Так швы приобретают нужную ровность. В особенности, если выбраны экструдированная или штампованная виды плиток, которые иногда не имеют точных пропорций в строении. При появлении незначительных несовпадений кладка плитки может исказиться. Однако эти изъяны не сложно исправить приклеиванием плинтуса.

Приклеивать потолочную плитку на побелку можно в диагональном направлении либо под углом в 90 градусов. Здесь принципиальных отличий в схемах нет. При отсутствии навыков оклеивания можно выбрать этот вариант. А зазоры впоследствии легко замаскируются финишным шпатлевочным составом.

Главная часть работ

После выполнения разметки переходят к основной части — приклеиванию декоративных элементов. Если намечено все работы провести самостоятельно, спешить не стоит. Запас времени нужно выделить достаточный, чтобы более качественно выполнить отделку. Оптимальный вариант — начало приклеивания первого ряда от центра потолка.

Когда в начало не помещается цельный элемент, начинают с подготовленного отрезка. Потолочную плитку любой разновидности не сложно разрезать лезвием строительного ножа. Прижимают каждый элемент салфеткой или губкой. Эта мера позволит не выпачкать кожу рук клеем, поскольку перчатки в данной ситуации не очень-то и спасают.

Клей наносят фрагментарно, а не по всей плоскости плитки. Либо капают с краев. Особенно это актуально для чересчур тонких образцов, которые просвечивают, а клей становится виден сквозь них. У утонченных экземпляров края несколько закруглены и уплотнены, потому капли клея на них не просматриваются.

Прикрепляя инжекционную и экструдированную плитку, можно наблюдать появление промежутков между элементами, поскольку геометрические контуры у них не идеальны. Такие щели устраняют посредством легкого раствора финишной шпатлевки, закладывая его в промежуток.

Наклейку пенопластового плинтуса целесообразно также выполнять на финишную шпатлевку, а не на клеевой состав. Промеж плиточного рельефа и профилем возникнут зазоры. Их заделывают сатенгипсом.

Далее возможно поступить следующим образом: либо оставить покрытие в первозданном виде, либо окрасить его посредством распыления краски из пульверизатора.

Теперь понятно, как клеить плитку на побеленный потолок. Однако данную процедуру нельзя считать косметическим ремонтом высшего класса, да и респектабельность самого материала оставляет желать большего. Если принять во внимание этот факт, то отделка побеленного потолка потолочной плиткой вполне может оказаться реальным вариантом украшения потолка в жилище.

Чем обработать потолок и как приклеить плитку на побелку

Если побеленный потолок уже нужно подновить и принято решение об отделке плоскости плиткой, то нужно сначала уточнить – будет ли приклеиваться декор. Некоторые виды белил не принимают клеевые составы, поэтому поверхность придется зачищать. Но даже если в помещении белила, на которые плитка укладывается, необходимо выполнять ряд подготовительных работ. Стоит разобраться, можно ли клеить потолочную плитку на побелку, а если нет, то поэтапно разобрать технологию подготовки поверхности к отделке.

  • Можно ли поклеить плитку для отделки потолков на побеленную плоскость?
  • Подготовка потолка к поклейке плитки
  • Инструменты и материалы для выполнения работ своими руками
  • Пошаговая технология оклеивания потолка

Можно ли поклеить плитку для отделки потолков на побеленную плоскость?

Все зависит от типа белил, которые применялись для отделки. Чтобы решить вопрос, нужно выяснить, чем именно белили потолки – мелом или гашеной известью.

Различить два вида составов несложно:

  1. Если при прикосновении к поверхности пальцы сильно пачкаются, то применялся мел. Известковый состав не оставляет на ладони и пальцах слишком явных следов.
  2. Потереть потолок мокрой тряпочкой – мел будет смываться, а известь немного мылиться.
  3. Если отскоблить покрытие, растереть в мокрых пальцах, мел смывается сразу, а известь въедается в кожу и отмыть ее сложнее.
  4. Брызги лимонного сока на меловом составе начнут пузыриться, шипеть, а на извести нет.

На меловое покрытие клеить потолочную плитку нельзя, слой напитывается влагой, разбухает, и декор через короткое время отвалится. Известковая отделка принимает клеевой состав, но только если держится прочно и не осыпается. На толстый слой извести клеить тоже не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации известь может начать трескаться и отщелкиваться – в этом случае отделка также не прослужит долго.

Подготовка потолка к поклейке плитки

Готовить потолочную плоскость нужно в любом случае, но при наличии прочного и тонкого слоя извести работы не отнимут много времени. Сначала базовую поверхность нужно очистить от пыли щеткой или влажной тряпкой. Затем визуально оценить целостность плоскости, зачистить очаги шелушения, заделать щели.

Совет! Если слой белил нужно снять, то поверхность потолков размывается водой и просушивается до тех пор, пока белила не смоются без остатка. В этом случае не придется решать вопрос, приклеится ли потолочная плитка на побелку или нет, – на чистый потолок декор ляжет как нужно.

Нелишним будет грунтовка потолка, чтобы обеспечить сцепление клеевого состава с поверхностью. В случаях, когда на базовом основании видны пятна плесени, грибка, придется зачищать плоскость до бетона, а затем пропитывать антисептиком. Это снизит риск образования грибка под плитным декором.

Разбираясь, чем обработать потолок перед поклейкой потолочной плитки, важно обратить внимание на базовое основание – грунтовка глубокого проникновения для деревянных и бетонных потолков разная, а также есть грунт с антисептическими компонентами. Для деревянных потолков обязательно применять антипирен – этот состав защитит от огня.

Совет! Наносить пропитки лучше валиком в 2-3 слоя. Каждый слой наносится только после высыхания предыдущего. Срок просушки указывается производителем на упаковке.

Инструменты и материалы для выполнения работ своими руками

Мастеру пригодится следующий набор:

  • нож для резки плитки;
  • шнур;
  • карандаш и линейка;
  • шпатель зубчатый для клея;
  • потолочная плитка в нужном количестве;
  • потолочный плинтус;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • силиконовый герметик (можно брать акриловый белый);
  • средства индивидуальной защиты.
Читайте также:
Строительство гаража из газобетона своими руками: толщина стен и фундамент

Разбираясь, как приклеить потолочную плитку на побеленный потолок, нужно знать, чем клеить. Можно брать жидкие гвозди, но потребуется пистолет для нанесения. Также хорошо подходят составы без содержания растворителей и едких компонентов – кислот, щелочей в виде толуола и прочих ацетоновых растворителей. Эти агрессивные жидкости разъедают пенопласт, и декор будет испорчен. Если нет жидких гвоздей, подойдет ПВА, акриловая шпаклевка или специальный клей для пенопластовой потолочной плитки.

Пошаговая технология оклеивания потолка

Рассмотрим, как поклеить потолочную плитку на побелку поэтапно:

  1. Нанести на потолок разметку. Стандартная схема выкладки подразумевает, что в центре помещения будут выкладываться целиковые элементы. Поэтому сначала нужно найти центр комнаты. Если есть люстра, то крюк под нее монтируется в центре, если нет крюка, от углов по диагонали натягивается шнур, в точке пересечения будет центр.

На заметку! В помещениях неправильной формы проще найти центр по линиям, проведенным от середины стен. Сначала найти точку середины по каждой стене, затем провести линии или натянуть шнур от параллельных стен – точка пересечения и будет центром.

  1. Если выбирается схема выкладки так, чтобы в центральной точке стыковались только углы плиток, то от отметки центра по диагонали отложить ширину отделочного элемента и затем выполнить разметку по рядам.
  2. При выборе схемы выкладки с одним целиковым элементом в центре, например, это будет плитка большего размера или с узорным декором, нужно от центральной точки отложить в обе стороны расстояние, равное половине длины ламели, сделать отметку. Затем через эти отметки расчертить линии по длине, ширине комнаты. От линий отмерять ширину последующих рядов декора.
  3. Диагональная схема выкладки также не отличается сложностью. Разметка по рядам выполняется от линий по диагонали. Разбивка торцевого шва не требуется, декор можно выкладывать со смещением шва или в шахматном порядке.

На заметку! Отделку с текстурным узором или выпуклым рельефом на лицевой стороне со смещением шва не выкладывают, чтобы не допустить нестыковку рисунка.

Как клеить плитку на потолок на побелку:

  • обеспечить нормальную влажность и температуру в помещении, в соответствии с указаниями производителя клея – вся информация написана на упаковке;
  • не допускать появления сквозняка, чтобы не нарушить процесс схватывания клея;
  • намазать первый элемент клеем, выждать время, указанное производителем;
  • приложить декор к потолку, придержать;
  • намазывать обратную сторону плитки по периметру с отступом от краев на 2-3 см и обязательно выложить клей в центре, а чтобы увеличить сцепление, следует шпателем распределить клей по всей тыльной поверхности;
  • после прижимания плитки к потолку, убрать ветошью выступившие излишки состава;
  • приложить следующую плитку без клея, чтобы убедиться, что деталь ляжет ровно;
  • приклеить все целиковые плитки аналогичным образом;
  • подрезать детали для декора возле стен и приклеить так, чтобы подрезанный край был повернут к стене – затем это место прикроется потолочным профилем;
  • межплитные швы заполнить герметиком, аккуратно нанося состав так, чтобы он ложился в шов;
  • приклеить потолочный профиль.

Совет! Если для монтажа плитки используются водные клеевые составы, то намазывать нужно не только сам декор, но и потолок. Затем выждать немного времени для схватывания клеевой массы (1-2 минуты), зафиксировать отделку на базовое основание.

Разобравшись с деталями, можно клеить потолочную плитку на побелку своими руками, а если планируется окрашивание отделки, то работы проводятся через 1-2 дня. Это время требуется на схватывание состава, продления срока службы облицовки. Штампованные пенопластовые плиты рекомендуется красить только водоэмульсионными составами, а инжекционные варианты любыми красками без растворителей и едких компонентов. Плитку из ламинированного пенопласта красить нельзя.

Как клеить потолочную плитку на побелку – все хитрости процедуры

Необходимые инструменты и материалы

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как клеить потолочную плитку на побелку, и возможна ли такая операция вообще. Разберемся с этим подробно!

Отделка побеленных потолков плиткой – чем клеить?

Процесс наклеивания плиток на потолочную поверхность идет следующим образом. Мы наносим на плиточные изделия выбранный клеящий состав, прижимаем их к потолку и ждем, пока клей засохнет. В это время и происходит операция приклеивания плитки за счет того, что при высыхании клеящего состава на молекулярном уровне отмечается взаимодействие жидких и твердых тел.

В ситуациях, когда прочность последних мала, застывающий клей способен просто-напросто оторвать плиточный материал от побеленной поверхности. В данном случае происходит процесс когезии. Если же прочностные характеристики твердого тела находятся на высоком уровне, отмечается его хорошая адгезия со смесью, используемой для приклеивания, и непосредственно с потолком.

Смесь для приклеивания плитки к потолку

Плитка для отделки потолочных поверхностей бывает прессованной, инжекционной и экструдированной. Производятся такие изделия по разным технологиям. Но при наклеивании все они ведут себя почти идентично. Для их монтажа на побелку можно использовать клей, который изготавливается не на водной основе, так как жидкость, входящая в его состав, станет размачивать известковую поверхность. Это приведет к отпадению плитки от потолка.

Специалисты советуют применять популярный нынче состав Титан. Его эксплуатационные характеристики идеальны для наклеивания плиточных изделий на потолок. Данный клей имеет относительно высокую вязкость. Это его главное достоинство. Кроме того, Титан разрешается разбавлять (2 к 1 либо 1 к 1) обычным медицинским или техническим спиртом и применять в качестве превосходного грунтовочного раствора.

На какой побелке будет держаться плитка – не все так просто

Чтобы четко ответить на вопрос, можно ли клеить потолочную плитку на побелку, стоит понять, что возможность выполнения подобной операции зависит от двух факторов:

  • от технических характеристик используемых материалов;
  • от эксплуатационного состояния потолочной поверхности и непосредственно слоя побелки на нем.

Вы никогда не сможете наклеить плитку на побеленный краской (причем любой) потолок. Сделать это можно исключительно на поверхностях, которые обработаны известковым составом. При этом необходимо учесть, что именно на нем и будут держаться смонтированные изделия. А значит, если сама побелка осыпается с потолка, то плитка на нем не будет держаться ни при каких условиях. Это даже не обсуждается.

Читайте также:
Стекло в экстерьере здания : описание и особености, фото

Наклеивание плиток на побеленный потолок

Потолочные плиточные материалы нельзя наклеить на побелку в следующих случаях:

  1. Если отделка выполнена мороженой известью. В этом случае клей при застывании не сможет схватиться за поверхность, и плитка упадет.
  2. Если на потолке имеются 2–3 известковых слоя. Проверить их количество несложно. Проведите шпателем (берите инструмент с высоким уровнем жесткости) по поверхности, где имеются сколы и небольшие трещины, и определите число слоев.

Таким образом, наклеивать описываемые изделия допускается исключительно на побелку, которая образует с потолочной поверхностью единую монолитную конструкцию. В остальных случаях нужно либо смыть имеющийся побелочный слой (если это возможно), либо отказаться от затеи наклеить на него плитку.

Инструменты для наклеивания и правила подготовки потолка к монтажной операции

Итак, мы разобрались, какими составами и на какие поверхности можно устанавливать плиточные изделия. Переходим к обзору инструментов, которые потребуются для осуществления запланированной отделочной процедуры. Нам нужно запастись:

  • маркером или простым карандашом;
  • ножницами;
  • малярным шнуром;
  • рулеткой;
  • ножом с острым лезвием;
  • шпателем.

Инструменты для потолочных работ

Не забудьте, конечно же, и об основных материалах (плитка, вода, клей, декоративный плинтус). Следующий шаг – очистка потолочной поверхности от старой побелки. Если известь держится на потолке плохо, на нем имеются трещины, это необходимо сделать обязательно. Очистка производится одним из двух способов:

  1. Сметаете щеткой либо веником потолок, после чего смываете старый отделочный слой хорошо намоченной ветошью.
  2. Валиком либо широкой малярной кистью смачиваете потолочную поверхность, ждете около 20 минут, пока слой материала не напитается водой. А затем срезаете острым шпателем размокшую побелку.

Важно! Участки потолка, где имеются глубокие впадины, требуется максимально тщательно зачистить (используйте все тот же шпатель).

Выравнивание потолка и его разметка – ответственные этапы

На неровную поверхность вы никогда не сможете качественно наклеить плитку. Поэтому обязательно следует выровнять потолок. Делайте это так:

  1. Определяете строительным уровнем наиболее заниженный угол потолка. Ставите маркером соответствующую отметку.
  2. К поставленному значку прикладываете уровень (один край), а другой – к противоположной стороне. Снова делаете отметки – ряд точек.
  3. Соединяете ровной планкой сделанные отметки и получаете по периметру комнаты линию, которая указывает на уровень потолочной поверхности.

Анализируете состояние потолка. В случаях, когда на нем имеются впадины более 5 мм, монтируете строительную сетку и закидываете неровности шпаклевочным составом. Если же неровности менее 5 мм, обходитесь без сетки. Просто обрабатываете поверхность шпатлевкой. После ее засыхания обрабатываете потолок несколькими слоями грунтовочного раствора. Теперь занимаемся разметкой. Помните, что орнамент на стыке стеновой поверхности и плитки с обеих сторон должен совпадать.

Обработка потолка шпатлевкой

Для начала устанавливаете, где вы расположите средний ряд изделий. Считаете число изделий в нем, а расстояние, которое остается, делите на два. Благодаря этому, вы получите ширину (среднее значение) самых крайних плиток. Если при расчетах у вас получается нечетное количество плиток, середина потолка придется на центр отделочных изделий, если четная – на их стык. В первом случае лучше всего передвинуть к торцу средней плитки ориентировочную линию, а затем отбить через весь потолок линию капроновой нитью. Аналогичные действия выполняете и с поперечной стороны потолочной поверхности.

Линии разметки отбивают со стандартным шагом в 100 см, так как плитка обычно имеет геометрические показатели 50х50 см. Метровый шаг гарантирует получение безупречно ровных швов. Это важно ввиду того, что большинство штампованных и экструдированных изделий для отделки потолка выпускаются с определенными диспропорциями.

Наклеиваем плитку – инструкция для начинающих мастеров

Отсортируйте все изделия по геометрическим параметрам. Как мы уже говорили, нередко плитки имеют неровные края. Начинать наклеивать изделия на потолок рекомендуется с центра. Последовательная схема выполнения работ следующая:

  1. Острым ножом обрезаете плитки до одного размера.
  2. По четырем краям изделия наносите клеящий состав. Допускается обрабатывать клеем только центральную часть плитки, но только в случае, когда она имеет большую толщину. На тонком материале клеящий состав по центру при включении ламп освещения будет очень хорошо заметен, что совсем не эстетично.
  3. Смотрите на сделанную разметку и аккуратно прикладываете первое плиточное изделие к центру потолка.
  4. Прижимаете и удерживаете плитку пару минут, ветошью удаляете клеящий состав, который выступает по краям. Прижимать материал лучше всего широкой деревянной планкой. В этом случае на плитке не будет оставаться следов от рук (небольших, но портящих внешний вид поверхности вмятин).

Приклеивание потолочных изделий

Затем по описанной схеме монтируете по выполненной разметке остальные изделия. Самую последнюю плитку, как правило, обрезают ножом, так как по своим размерам она не вмещается на оставшееся место на побеленном потолке. Швы между отделочными деталями рекомендуется маскировать шпатлевкой (финишной). В зазоры вы можете накладывать ее пальцем. Шпатлевочный состав желательно применять и для крепления декоративного плинтуса из пенопласта.

Шумоизоляционные стеклопакеты и окна

Жизнь в мегаполисе трудно назвать тихой и спокойной. Находясь вне дома, с этим приходится мириться, и современного горожанина скорей удивит звенящая тишина, чем привычный гул транспорта и техники. Однако, шумная обстановка вряд ли будет способствовать полноценному отдыху в домашних условиях или концентрации на работе.

Уровень звукоизоляции помещений в основном зависит от типа остекления световых проемов, то есть от окон и, в частности, стеклопакетов в них установленных. Именно они будут подробно рассмотрены далее.

  1. Чем отличаются шумоизолирующие стеклопакеты от обычных
  2. Насколько эффективно снижается шум
  3. Технологии повышения шумоизоляционных качеств окон
  4. Замена стеклопакетов на шумозащитные
  5. Производители
  6. Многокамерные профили
  7. Как правильно выбрать шумопоглащающие стеклопакеты
  8. Дополнительная шумоизоляция окон
  9. Акустические пленка
  10. Акустические жалюзи и шторы
  11. Второй контур остекления
Читайте также:
Советы по выбору обогревателя для дачи

Чем отличаются шумоизолирующие стеклопакеты от обычных

В бюджетные пластиковые окна, как правило, устанавливают однокамерные стеклопакеты, стекла в которых одинаковой толщины, а пространство между ними заполнено осушенным воздухом. Звукоизоляционные свойства подобных изделий гораздо выше традиционных деревянных блоков, распространенных в недалеком прошлом. Но в ряде случаев этого бывает недостаточно, тем более что современные технологии позволяют заметно снизить проникновение шума в помещение, изменив конструкцию стеклопакета и его наполнение.

Шумоизоляционный стеклопакет состоит из трех и более стекол, толщина которых различна.

Для достижение еще большего звукоизоляционного эффекта увеличивают просвет одной из камер и заполняют ее инертным газом. Уменьшению проникновения шума также способствует использование специальных стекол, например, триплекса.

Насколько эффективно снижается шум

Внешние шумы в городе или вблизи магистралей с оживленным движением транспорта могут превышать 80 дБ, а порой достигают критических и даже вредных для здоровья значений (рев двигателя скоростных мотоциклов – 110 дБ). Для относительно комфортного пребывания в помещении шумовой фон в нем не должен быть больше 40дБ в дневное время и 30 дБ ночью. Таких условий возможно достичь, только если окно нейтрализует минимум половину внешних звуков.

Степень звукоизоляции в зависимости от типа остекления и конструкции оконного блока:

  1. Традиционные деревянные окна поглощают менее 20дБ, при этом часть шумов проникает по причине не плотного примыкание створок к раме. Обычное одинарное стекло, толщиной 4 мм обеспечивает уровень изоляции в 20 дБ.
  2. Бюджетные металлопластиковые конструкции с обычным стеклопакетом (2 стекла по 4 мм на расстоянии 16 мм) – 27 дБ. Заметная разница, сравнительно с первым пунктом достигается благодаря большей герметичности ПВХ окон.
  3. Дополнительная камера в стеклопакете увеличивает степень сопротивления шуму всего на 1 дБ (при одинаковом расстоянии и толщине стекла). Так стеклопакет с двумя камерами по 10 мм и тремя стеклами по 4 мм поглощает 28 дБ.
  4. Более продуктивный подход – установка однокамерного стеклопакета, заполненного аргоном вместо обычного осушенного воздуха. Два четырёхмиллиметровых стекла с промежутком 16 мм и Ar-заполнением обеспечивают изоляцию до 32 дБ.
  5. Аналогичного результата можно достичь, используя стекла разной толщины. Формула стеклопакета 6/16/4, где 16 расстояние, а 6 и 4 толщина стекол в мм, позволяет уменьшить проникновение внешнего шума на 32 дБ.
  6. Наиболее эффективно борется со звуком триплекс (трехслойное стекло). Однокамерный стеклопакет 4/12/9 поглощает 42 дБ, если добавить еще одну камеру (4/10/4/10/9), этот показатель увеличится до 44 дБ.

Характеристики стекол и стеклопакетов

Технологии повышения шумоизоляционных качеств окон

Современные компании, работающие в сфере изготовления оконных конструкций, используют три технологии увеличения звукоизоляционных качеств своей продукции:

  • Различная толщина стекла и просвет камеры. Стекла, используемые в большинстве светопрозрачных сооружений, по своей структуре плохо пропускают шумы и даже отражают их. Проблема в том, что обычное силикатное стекло достаточно упругий материал, который под действием звуковых волн вибрирует, тем самым передавая их внутрь помещения. При одинаковой толщине каждый слой колеблется одинаково, резонируя друг с другом. Если же стекла и промежутки между ними различны, эффект резонанса заметно снижается, увеличивая таким образом поглощение шумов оконным блоком.
  • Заполнение инертным газом. Распространение звука напрямую зависит от плотности среды, через которую он передается – чем она меньше, тем больше шумов поглощается. Максимально разреженная среда – вакуум, вообще не пропускает звуковые волны. Но его использование невозможно по причине внешнего давления, которое попросту разрушит вакуумный стеклопакет. Одно из свойств инертных газов – низкая проводимость звуковых волн, в сравнении с обычным воздухом. Благодаря этому колебания наружного стекла в стеклопакете, заполненном такими газами, в незначительной степени передаются внутреннему, что препятствует проникновению внешних шумов в помещение. Например, при использовании смеси аргона (70%) с фтористой серой (30%) возможно увеличить звукопоглощение на 4 дБ.
  • Использование специальных стекол (триплекс). Понижения шумоизоляции вплоть до 60%, в сравнении с обычным остеклением, можно добиться при помощи стекол, склеенных между собой. В качестве связующего применяют либо полимерную пленку, либо компоненты на основе смол. В первом случае, толщина разделяющего слоя не превышает 6 мкм, во втором – 8 мкм, что позволяет более эффективно поглощать шумы. Лучшие, сравнительно с другими вариантами звукоизоляции, результаты триплексы показывают в низкочастотном диапазоне.

Данные способы, принято комбинировать, однако у этого подхода есть и свои подводные камни. При использовании многокамерного стеклопакета с триплексом в открывающихся элементах, весьма высока вероятность их провисания со временем и преждевременного выхода из строя фурнитуры. Это происходит из-за значительной массы стеклопакета и особенно актуально для габаритных створок.

Наиболее эффективный в плане шумопоглощения, но несколько уступающий по эргономичности, является вариант спаренного окна, иначе говоря – двойник.

Каждая из створок блока оснащается однокамерным стеклопакетом, а при совместном использовании вышеописанных технологий, конструкция поглощает свыше 46 дБ шумов.

Эффективная связка для максимальной шумоизоляции

Замена стеклопакетов на шумозащитные

Часто случается так, что проблемы с внешними шумами возникают уже после установки ПВХ окон, полностью менять которые мероприятие не из дешевых. Более экономически целесообразно произвести замену стеклопакета, оставив профиль нетронутым. Дело в том, что самым слабым участком на пути посторонних шумов выступает именно остекление, а не профиль рамы или створок.

Выполнение подобной доработки имеет ряд ограничений, связанных с глубиной посадочного места для остекления в профиле.

Например, не получится поставить многокамерный стеклопакет в раму, где находился однокамерный. В основном практикуют замену прозрачного заполнения сходного по количеству камер, но отличного по толщине стекол и промежутков между ними.

Производители

Изготовлением стеклопакетов занимаются как промышленные предприятия, так и небольшие частные компании. Некоторые производители ПВХ окон также собирают стеклопакеты, однако большинство из них работает с крупными организациями, специализирующимися на изготовлении стекла и продукции, связанной с ним.

  • На данный момент группа компаний обладает десятью заводами, суммарная производительность которых превышает 500 000 м² стеклопакетов в месяц.
  • Компания Oknasalut помимо изготовление разного рода остекления из ПВХ профиля, производит шумоизоляционные стеклопакеты. Стоимость от 1000 р за м².
  • Компания «ИЗОЛЮКС» специализируется исключительно на производстве стеклопакетов. Основана в 1996 г и на данный момент обладает мощным промышленным комплексом. Стоимость двухкамерного изделия с триплексом – 2400 р за м².
Читайте также:
Шкатулка из фанеры. Особенности самостоятельного изготовления. Наружная и внутренняя декоративная отделка

Многокамерные профили

Светопрозрачная поверхность оконных конструкций занимает более семидесяти процентов блока, поэтому является основной в плане звукоизоляции. Оставшиеся 30% нейтрализует профиль, что также необходимо учитывать, если требуется максимальное поглощение внешних шумов.

Качественный профиль разделен внутренними перегородками на изолированные секции (некоторые модификации включают до семи таких секций).

Помимо этого, часть камер профиля может содержать специальный наполнитель, что также положительно сказывается на звукоизоляционных качествах конструкции.

Как правильно выбрать шумопоглащающие стеклопакеты

Перед тем как заказывать шумоизолирующие окна необходимо проанализировать интенсивность внешних шумов. Наиболее высокую степень поглощения следует выбирать, если вблизи здания расположены функционирующие строительные объекты, автомагистрали с интенсивным движением или железнодорожные пути. Оценивать уровень внешнего звука необходимо в периоды его максимальной интенсивности, например, если рядом с помещением есть оживленная трасса, наибольший шум от нее будет исходить в часы пик.

Немаловажным фактором при выборе звукоизолирующего остекления является частотный диапазон окружающих шумов. Для поглощения сравнительно высоких частот, таких как человеческий голос, достаточно двухкамерного ассиметричного стеклопакета (разные по толщине стекла и промежутки между ними).

Низкие частоты (вблизи промышленных предприятий, железнодорожных путей и строительных объектов) лучше всего нейтрализует триплекс, ассиметрично скомпонованный с толстым стеклом. Максимального эффекта можно добиться, установив двойные финские блоки с качественными шумоизолирующими стеклопакетами.

Деревянные окна по финской технологии

На интенсивность проникновения звука в значительной степени влияет размер остекления. Как было замечено выше, стекло плохо пропускает шумы. Из-за своей жесткой структуры оно вибрирует, ретранслируя колебания в помещение. На больших площадях эти колебания значительно интенсивнее, чем на малых, поэтому, выбирая окна, следует отдавать предпочтение конструкциям, разделенным на мелкие секции.

Дополнительная шумоизоляция окон

Для увеличения звукоизоляционных качеств световых проемов не всегда стоит прибегать к радикальным мерам. Существует ряд способов, которые увеличат степень поглощения внешних шумов без замены уже установленных оконных блоков.

Акустические пленка

На данный момент широко распространена виниловая пленка, повышающая шумоизоляцию стекла. Для окон, в которых установлены стеклопакеты (одно- или двухкамерные) желательно наклеить ее со стороны улицы и помещения. Таким образом можно увеличить поглощение шумов на 3 дБ. Существуют более современные аналоги, также изготовленные из винила, но благодаря инновационным технологиям их степень звукоизоляции достигает 5 дБ (как утверждают производители). На пленке нет какого-либо клеящего состава – фиксация на стекле осуществляется шпателем при помощи воды и мыла.

Акустические жалюзи и шторы

Звукопоглощающие жалюзи или шторы заметно толще и плотнее обычных аналогов. Изоляция от внешних шумов возможна благодаря винилу, который в виде волокон вплетен в материал изделия. Современные изготовители предлагают широкий ассортимент форм, расцветок и дизайнерских решений, так что кажущаяся грубость акустических занавесок ни коим образом не нарушит гармонию внутреннего интерьера.

Второй контур остекления

По сути, это установка дополнительного окна в проем, если позволяет его глубина. Данный способ относится скорей к радикальным мерам по увеличению звукоизоляции, чем к оперативным, но демонтаж ранее установленных блоков в таких случаях не потребуется. Кроме того, эффект от второго контура будет лучше, чем от способов, описанных выше, в особенности если использовать качественные шумоизоляционные материалы.

На вопросы шумоизоляции окон отвечают специалисты оконных компаний:

Шумоизоляция пластикового окна

При замене окон владельцы квартир все чаще обращают внимание на пластиковые каркасы. Они надежные, простые в обслуживании, а также имеют хорошие результаты в шумо- и теплоизоляции.

Содержание [Скрыть]

Рис. 1. Как работает звукоизоляция

Но не всегда ожидания покупателей оправдываются, поэтому стоит иметь на заметке несколько способов дополнительного усовершенствования изделие.

Когда необходима шумоизоляция окна?

Рис. 2. Уровни шума

Несмотря на заверения производителей, они не могут гарантировать 100% изоляции от громких раздражающих голосов со стороны дороги или двора. Так как продукция имеет определенные нормы подавления шума – от 24 до 35 дБ. Для сравнения, шелест деревьев примерно равен 20 дБ, а рев взлетающего самолета – от 75 до 100 дБ. По ГОСТ уровень шума в комнате не должен превышать 40 дБ в дневное время. При таком уровне фоновых звуковых раздражителей человек может себя достаточно комфортно чувствовать.

Справка! Изменение уровня шума очень сложный процесс, на который влияют частоты, интенсивность и другие показатели. Самостоятельно провести замеры невозможно.

Шумоизоляция однокамерных стеклопакетов

Рис. 3. Схема однокамерного стеклопакета

Однокамерные пластиковые модели – это две прозрачные поверхности, которые находятся на расстоянии от 12 до 16 мм друг от друга. По внешнему контуру они имеют резиновый уплотнитель. Подобные модели из-за минимальных затрат на материалы относится к самым дешевым. Часто для покупателей относительно невысокая стоимость ассоциируется с плохим качеством.

Стандартная норма поглощения гомона с улицы для базовой конструкции составит около 24-25 дБ. При этом частично этому показателю способствует обстановка самого помещения: наличие ковров, мягкой мебели, драпирующей ткани. Приобрести изделие рекомендуется для:

  • Домов в тихих районах;
  • Дачи или летнего домика;
  • Нежилых помещений;
  • Балконов.

В остальных случаях стоит обратить внимание на более прочную и надежную продукцию.

Минусы многокамерных пластиковых окон

Рис. 4. Пример многокамерного стеклопакета

Многокамерные конструкции используют от 3 стекол, которые в зазоре имеют резиновую прокладку. Такие продукты оконных заводов сейчас пользуются особой популярностью. Они приоритетны при установке в жилых домах. Однако их нельзя назвать идеальными:

  • Чем больше камер, тем дороже обойдется покупка;
  • Показатели шумоизоляции не всегда зависят от количества возлушных карманов, так что степень тишины будет сравнима с характеристиками однокамерного стандарта;
  • Чем больше воздушных карманов, тем массивнее и тяжелее становится конструкция. Такой вес способен вынести не каждый подоконник;
  • Рама получается очень толстой, а значит, будет занимать больше места. Пространство подоконника уменьшится;
  • Пропускная способность у многостекольных профилей ниже, поэтому в квартире не будет темнее, чем на улице.
Читайте также:
Технология роторного бурения водозаборных скважин

К перечисленным недостаткам стоит добавить тот факт, что решаться на толстые профили желательно сразу, так как замена однокамерного изделия практически невозможна.

Какие стеклопакеты обладают лучшей шумоизоляцией?

Рис. 5. Улучшение шумоизоляции с помощью разницы толщины стекол

Некоторые производители выделяют шумоизолирующие пластиковые модели в отдельную категорию. Это многокамерные изделия с нестандартной конструкцией. Многокамерный стандарт имеет толщину стеклянной поверхности 4 мм и зазор в 12 мм. Такие результаты характерны и для однокамерных модулей. При равных технических характеристиках однокамерные изделия будут лучше справляться с уличным гомоном, так как материал резонирует со звуком меньшее.

Шумоизолирующие модели характеризуются разной толщиной стекла и расстоянием между ними:

Хотя бы одно из стекол должно быть толще остальных – около 6 мм, желательно первое со стороны улицы;

Камеры должны иметь разный по ширине зазор. Это значит, что у двухкамерных моделей внутренняя перегородка должна стоять не по середине, а ближе к внутренней створке. Ширина получится не 12-12, а 14-10, а лучше 16-8. Эту же уловку можно проделать и с трехкамерными.

При таких характеристиках продукция оконного завода будет надежно защищать дом от звуков со стороны улиц. Обратите внимание, что на голоса из соседних помещений это не повлияет, есть вероятность, что вы будете лучше слышать ваших соседей.

Материалы для шумоизоляции пластикового окна

Рис. 6. Схема изоляции при установке окна

Шумоизоляция достигается благодаря герметичности помещения. Важную роль для получения тишины в комнате играет:

  • Качество стеклопакета (толщина стекол, величина проема между ними);
  • Качество резинового уплотнителя, который находится по всему периметру оконного проема;
  • Качество герметика, которым пропитана резина.

Стоит отметить, что пластиковая основа профиля также влияет на поглощение звуков, поэтому при установке его на балкон не рекомендуется использовать полностью прозрачные двери. Гораздо более тихим будет дизайн, где нижняя часть выполнена из пластика. Это дополнительно позволит сохранить тепло в квартире.

Важную роль в герметичности играет установка, поскольку даже маленький наклон может стать причиной проникновения гула с улицы в дом. То же относится к плохо отделанным оконным откосам. Перед их косметической обработкой все полости необходимо заполнить монтажной пеной.

Дополнительная шумоизоляция пластикового окна

Рис. 7. Уменьшение шума за счет дополнительных модификаций

Окна имеют определенные лимиты поглощения внешнего гула, которые предусмотрены их производителем, качеством материалов и другими пунктами. Однако заводских норм часто бывает недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание в помещении. Усилить шумопоглощающие свойства можно с помощью дополнительных рекомендаций. К примеру, изменение меблировки комнаты, ведь мягкие вещи добавлять 5 пунктов к защите от уличных звуков. Примерно такого же результата можно добиться при использовании специальных роллетов или жалюзи.

Плотность прижима створки пластикового окна

Рис. 8. Регуляция сезонного режима

Неплотно прижатые створки образуют щели, которые становятся лазейкой для гула с улицы. Подобные щели могут появляться из-за неправильной установки профиля с небольшим наклоном. В таком случае не обязательно нанимать мастеров для переустановки. Если владелец может самостоятельно выявить проблемные части, то останется лишь сделать уплотнитель в этом месте массивнее. Для заделки щелей используйте герметик, так как он надежно фиксирует уплотнитель на месте щели.

Так проблема щелей может появляться из-за длительной эксплуатации. Резина со временем стирается и истончается, поэтому лучше пропускает гомон извне. Периодически необходимо восстанавливать резиновый уплотнитель. Он протирается от грязи и обезжиривается специальным составом, после чего к нему приклеивается новая полоска резины. Закрыть створки можно только после полного высыхания клея.

Еще одни нюанс прижима створок – сезонный режим. Существует летний и зимний режим прижима створок. Летом рекомендуется слегка ослаблять зажим, так как это снижает скорость истирания уплотнителя, а также способствует естественной вентиляции за счет небольших щелей. Зимой эти микрощели продуваются, из-за чего можно почувствовать холод по периметру. При переходе на зимний режим автоматически улучшается герметичность комнат и их защита от посторонних звуков.

Обратите внимание! Возможность перевода в сезонные режимы зависит от типа фурнитуры. Не все современные продукции имеют подобную особенность.

Заделка монтажного шва

Рис. 9. Заделка полости монтажной пеной

При установке появляются щели и зазоры, которые могут служить источником проникновения звука. Поэтому вокруг рамы все полости заделываются монтажной пеной, после чего она сглаживается, штукатурится и шпаклюется. Получается несколько слоев защиты от любых зазоров.

Монтажная пена является универсальным заполнителем шва, однако большей герметичности можно достичь за счет других материалов. К примеру, если до монтажной пены использовать небольшие кусочки минваты, смоченные в растворе цемента. Такие кусочки должны плотно прилегать к раме и заполнять все пустоты. Герметичность получается выше, чем с монтажной пеной. Но сам процесс работы длительный и тяжелый. При качественно выполняемых работах монтажной пеной обрабатывается проем как с внутренней, так и со внешней стороны здания.

Замена стеклопакета пластикового окна

Рис. 10. Как выглядит стеклопакет

Пластиковое окно состоит из профиля и стеклопакета. Для улучшения показателей шумоизоляции можно попробовать заменить «прозрачную вкладку». Эта процедура будет менее затратной, чем полная переустановка, однако она не всегда возможна. Чаще всего проблемы возникают при смене однокамерного модуля на многокамерный, так как он толще. Однако шумоизолирующие модели лучше подойдут для «тихой» комнаты.

Необходимо правильно подобрать новую «вставку», которая будет лучше по показателю шумопоклощения, но при этом достаточно легкая, чтобы старый профиль выдержал ее вес. Лучше всего заменять стеклопакет с таким же количеством камер, но разной толщиной прозрачной поверхности или проемов между ними. Можно использовать и другие уловки для того, чтобы понизить уровень громкости уличного гула в квартире.

Как еще можно улучшить шумоизоляцию пластикового окна?

Рис. 11. Пример удвоенного стеклопакета

Читайте также:
Фотообои фрески в интерьере

Если популярные способы улучшения звукоизоляции не помогли или были недостаточно эффективны, можно воспользоваться современными методами борьбы со звуковыми раздражителями. Несмотря на хорошие показатели и значительное снижение шума в помещении, эти способы довольно дорогие. А также могут возникнуть дополнительные неудобства в ходе эксплуатации.

Заполнение стеклопакета газом

Рис. 12. Аргон для заполнения стеклопакета

Камеры заполняются газом:

  • Аргоном;
  • Криптоном;
  • Разреженным воздухом;
  • Шестифтористой серой.

Этот метод часто используется производителями в качестве бонуса покупателям. Однако значительных результатов он не показывает. Улучшение изоляции комнаты при заполнении аргоном, криптоном или разреженным воздухом будет всего на 2 дБ. А фторид серы увеличивает этот показатель 4 дБ. При небольших защитных свойствах заполненные газом камеры имеют сравнительно низкую пропускную способность, поэтому в комнате будет темнее.

Замена рамы

Рис. 13. Пример окна с импостом

Профиль оконного проема также имеет несколько камер – от 5 до 7, что обеспечивает надежную защиту от шума. При покупке изделия желательно выбирать прочные и широкие рамы. Они сделают прозрачное пространство меньше, но улучшат звукоизоляцию помещения.

Рис. 14. Пример окна с импостом

Обратите внимание! Рама может состоять из нескольких сегментов – импостов. Они также отвечают за улучшение шумоизоляции, так как уменьшают резонанс между поверхностями. Это значит, что выгоднее устанавливать конструкцию не сплошного стеклопакета, а несколько створок с дополнительными соединениями и перемычками. Чем тяжелее и надежнее будет рама, тем тише будет дома. Пластик можно заменить на дерево, так как деревянные рамы по уровню звукоизоляции не отличаются.

Установка Финских окон

Рис. 15. Пример финских окон

Финские окна, или шумоизолярующие, считаются одним из лучших способов защиты дома от внешнего гула. Они помогают снизить общий уровень шума почти на 40 дБ. Изделие состоит из 3 стекол. Два из них соединяются как однокамерный стеклопакет, а третье идет на значительном расстоянии (от 16 мм). Финские окна не всегда можно отнести к двухкамерным, так как зазор между одинарной створкой и камерой не соединяются уплотнителем по всему периметру. Для соединения часто используют специальную фурнитуру, которая скрепляет части рамы.

Установка удвоенного стеклопакета

Рис. 16. Суть триплекса

Вместо термина «удвоенный стеклопакет» можно также услышать название «две нитки». Конструкция представляет собой 2 пластиковых окна, установленных на одном подоконнике параллельно друг другу. На подоконнике такая продукция занимает много места, поэтому ее можно установить не в каждой квартире. Чаще всего с такую разновидность можно встретиться в государственных учреждениях, расположенных в непосредственной близости к железнодорожному полотну или взлетной полосе.

Иногда для дополнительного эффекта и достижения герметичности устанавливается сплошное полотно, которое не предусматривает возможности его открыть или поставить в режим проветривания. Хотя изолирующие свойства высоки, при пожаре такие оконные проемы станут препятствием, так как они усложняют эвакуацию: открыть их невозможно, разбить сложно. Это блокирует потенциальный выход из здания.

Интересной альтернативой двух ниток может быть триплекс. Стекла разной толщины хорошо выполняют роль защитника от уличного гула. Однако есть определенные лимиты для их изготовления, так что вместо одного толстого можно поставить 2 слитных, но более тонких. Между собой они скрепляются специальной смолой, которая обеспечивает плотное и надежное примыкание. Сдваивать каждое из стекол не требуется, достаточно упрочнить лишь то, которое находится с внешней стороны.

Звукоизоляция окна

Услуга шумоизоляции окон имеет высокий спрос среди наших клиентов. Многие жители мегаполиса страдают от повышенного шума с улицы, особенно, если окна выходят на оживленную магистраль. Однако, движение транспорта не единственный источник шума мешающий спокойной жизни, беспокойство доставляют крики играющих во дворе детей, подвыпившая компания под окнами, лающие собаки.

Стандартные двухкамерные стеклопакеты с формулой 4-10-4-10-4, устанавливаемые повсеместно, не способны обеспечить достаточного снижения шума, адекватного сегодняшним реалиям жизни в большом городе и поэтому требуют замены. Лучший способ устранить шум с улицы — установка “тихих” окон с многокамерным профилем класса “А” и акустическими триплексами в стеклопакете!

Самые тихие пластиковые окна

В большинстве случаев, при выборе стеклопакета не следует доходить до фанатизма: выбирайте оптимальный вариант по соотношению цена/эффективность. В погоне за максимальными показателями можно получить звукоизоляцию окна на 2-4 децибел больше, но с ощутимой переплатой.

Из практических соображений можно рекомендовать два варианта однокамерных стеклопакетов с формулами 4.4.2Str-22-8Т и 6И-18-4.4.1 (триплекс).

Расчетная звукоизоляция 42 дБ и 40 дБ соответственно.

Для сравнения двухкамерный стеклопакет с формулой 6-10-4-8-4 (такая же толщина суммарная толщина стекол) при правильной установке дает звукоизоляцию 35–36 дБ. Стандартный стеклопакет 4-10-4-10-4 держит звук еще хуже – звукоизоляция 30-32 дБ. На практике это означает, что в квартире с бесшумными окнами будет в два-три раза тише, чем с обычными двухкамерными.

Причины низкой шумоизоляции окна:

  • Неудовлетворительная изоляция низкочастотного транспортного шума обычным двухкамерным стеклопакетом из-за резонанса среднего стекла;
  • Небольшое расстояние между стеклами и небольшая толщина самих стекол;
  • Дешевые рамы низкого качества пропускающие звук;
  • Проникновение шума через откосы и подоконник из-за неправильного монтажа окна.

Начиная разговор про звукоизоляция окон следует сразу внести ясность о путях проникновения уличного шума в квартиру. Часто клиенты просят выполнить звукоизоляцию фасадных стен, поскольку считают, что шум будет проникать не только через окна, но и через стены. На самом деле в подавляющем большинстве случаях это не так: фасадная стена многоквартирного дома всегда будет обладать более высокой звукоизоляцией нежели окно! Даже с точки зрения простой логики должно быть понятно, что стена из бетона толщиной 20-30 см имеет гораздо лучшие характеристики звукоизоляции, нежели окно, состоящее из двух-трех стекол в несколько миллиметров каждое. Поэтому шум с улицы слышен прежде всего из-за низкой звукоизоляции самого окна.

Сейчас мы подробно расскажем о факторах, влияющих на звукоизоляцию окна. А также поможем выбрать стеклопакет с лучшей шумоизоляцией! Но начнем мы с основных мифов, касающихся шумоизоляции окон.

Читайте также:
Строительство гаража из газобетона своими руками: толщина стен и фундамент

Мифы про звукоизоляцию окон:

1. Существуют тонкие прозрачные пленки увеличивающие звукоизоляцию

Это, безусловно, миф. Никакими тонкими пленками на стекла звукоизоляцию не увеличить. Не тратьте деньги.

2. Двухкамерный стеклопакет обладает большей звукоизоляцией чем однокамерный

Это очень распространенное заблуждение! Двухкамерные стеклопакеты всегда обладают более слабой звукоизоляцией, по сравнению с однокамерным.

Обычно люди путаются, так что давайте сразу поясним:

Однокамерный стеклопакет – это два стекла, между которыми воздух.

Двухкамерный стеклопакет – это три стекла и два воздушных полости.

Наверное, этот миф возник в эпоху массовой замены старых деревянных окон (однокамерных), на стандартные пластиковые (двухкамерные). В первом случае ветер дул со всех щелей, во втором современный герметичный притвор. Понятное дело, что двухкамерные пластиковые окна показались людям верхом совершенства. Но если сравнить звукоизоляцию двух идентичных окон, то при прочих равных (суммарной толщины стекол и одинаковой общей толщине окна), однокамерный стеклопакет покажет более высокие показатели звукоизоляции.

3. Материал рамы (дерево или ПВХ) влияет на звукоизоляцию окна

Это еще один миф, связанный с предыдущим. С точки зрения звукоизоляции нет никакой разницы, изготовлено окно из массива дерева или пластика. Звукоизоляция окна определяется, в основном, формулой стеклопакета и герметичностью уплотнения створок.

4. Заполнение стеклопакета инертным газом увеличивает звукоизоляцию

На самом деле нет. Закачка аргона или криптона практически не увеличивает звукоизоляцию. Аналогичная ситуация и с разреженным воздухом между стеклами. Некоторое увеличение шумоизоляции даст заполнение стеклопакета шестифтористой серой (фторид серы VI SF6). Однако этот газ горючий, что исключает его широкое применение, да и прибавка в звукоизоляции составит всего 3–4 дБ.

Факторы, определяющие звукоизоляцию стеклопакета:

1. Толщина окна

Чем больше расстояние между стеклами, тем выше звукоизоляция окна.

2. Разное расстояние между стеклами

Если стеклопакет двухкамерный, то желательно, чтобы внутреннее стекло находилось не посередине, а было сдвинуто к одному из крайних стекол. В этом случае резонансные частоты в воздушных полостях не совпадают и не суммируются.

3. Толщина самих стекол

Стекла должна быть как можно более толстыми и желательно различной толщины.

Можно комбинировать монолитные стекла и триплекс (два стекла с вязкоэластичной пленкой). Триплекс эффективнее по сравнению с однородным стеклом той же толщина на 1–3 дБ.

4. Герметичность притвора

Старайтесь использовать окна с дополнительными контурами уплотнения. В идеале три контура уплотнения (центральный контур посередине).

5. Щели между оконной рамой и стеной

Старайтесь минимизировать зазоры окном и стеной. Щели больше 3–4 см снижают звукоизоляцию стеклопакета. Оптимально оставить между рамой и стеной 1-2 см, при этом и звукоизоляция лучше и света больше (площадь остекления немного увеличивается).

Монтажники практически всегда запенивают эти пустоты, которые в лучшем случае зашпаклюются, а худшем просто закроются гипсокартоном или декоративными пластиковыми откосами. Обычная монтажная пена – отличный проводник звука, она жесткая и имеет очень низкую плотность. Периметр оконной рамы оказывается самым слабым местом в плане звукоизоляции, утечка звука происходит именно в этом месте.

Существуют специальные монтажные пены для звукоизоляции с высокой плотностью и постоянной эластичностью. Звукоизоляция окна будет лучше если использовать их!

Материал
Объем тубы

После монтажа окон старайтесь не выравнивать проем гипсокартоном и не использовать пластиковые откосы. Они резонируют, тем самым усиливая шум с улицы. Идеальный вариант – оштукатурить и отшпаклевать откосы.

Не используйте обычные пластиковые подоконники: из-за небольшого веса они могут резонировать, снижая звукоизоляцию. Для хорошей звукоизоляции подоконники массивными из камня (мрамор, гранит), либо из искуственного камня.

Балконы и лоджии

Не пренебрегайте остеклением балкона или лоджии. Такие меры позволят радикально снизить шум с улицы!

Дверь с частичный остеклением обладают посредственной звукоизоляцией: самой слабой частью является пластиковая часть под стеклом. Лучше выбрать вариант со стеклом на всю высоту двери.

Пример шумоизоляции окон

Шум с улицы (прежде всего от автотранспорта), даже существенно превышающий шум от соседей, вызывает гораздо меньшее раздражение, чем более слабые звуки последних: музыка, крики, смех и т.п. Объясняется это психофизиологическими особенностями человеческого слуха. Эта особенность восприятия шума человеком, несколько упрощает задачу шумоизоляции окна в рядовых квартирах.

В некоторых случаях требуется полная изоляция извне. Один из последних таких объектов – кабинет детского психолога, где даже незначительные шумы сильно мешают контакту специалиста с ребенком. Нам удалось полностью устранить транспортный шум двумя нитками остекления. С подробностями монтажа новых окон и замерами шума в процессе работ вы можете ознакомиться в видеоролике:

Старые деревянные окна не держали уличный шум, поэтому было решено полностью их демонтировать и поставить новые пластиковые. Задача была максимально снизить шум транспорта при минимальном бюджете. Установлены две нитки остекления из недорогих окон KBE. В самих окнах стоят однокамерные стеклопакеты с формулой 4-22-4. По периметру окон монтажный шов запениваем специальной звукоизоляционной пеной, после чего откосы штукатурятся для максимальной звукоизоляции.

Уличный шум 70-75 дБА

Старые окна 39-41 дБА (мешает занятиям)

Новые окна 24-28 дБА (тишина)

PS: Напоследок, ложка дегтя! Есть одно неприятное следствие установки «тихих» стеклопакетов. После установки звукоизоляционного окна, может повыситься слышимость соседей. На самом деле шум от соседей проникал в квартиру и раньше, просто на фоне шума с улицы вы не замечали его (эффект маскировки). Поэтому установка стеклопакета с высокими звукоизолирующими свойствами показана не всегда, а только если шум с улицы действительно сильно раздражает!

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: