Укладка керамической плитки: подготовка

Подготовка поверхностей под плитку

Керамическая плитка популярна в интерьерах при отделке полов и стен. Их красота, долговечность, простота в уходе привлекает потребителей. От тщательности предварительной подготовки основания, зависит срок эксплуатации декоративного покрытия.

О чем эта статья

Требования к поверхностям

Подготовка пола под укладку плитки включает ряд обязательных работ, которые позволяют сделать будущую основу качественной, ровной, способной выдерживать интенсивные нагрузки. На что требуется обратить внимание:

  • наличие неровностей;
  • проверка прочности;
  • защита от влаги, плесени, грибка;
  • чистота поверхности;
  • сцепление материалов.

Удаление напольного покрытия

Для оценки объема предполагаемой работы необходимо удалить старое покрытие. Если на основание выложена плитка, то ее демонтируют вместе с цементным раствором, при помощи перфоратора с насадкой или стамески. Если был уложен линолеум, ламинат, паркет, то его удаляют, используя подручный инструмент. Важно очистить поверхность от остатков клея, пятен или краски 3% раствором соляной кислоты.

Пол бывает следующих видов:

  • бетонный (черновой, со стяжкой);
  • деревянный;
  • со старой стяжкой;
  • с готовым основанием.

В зависимости от типа напольного покрытия подготовка пола к укладке плитки займет разное количество времени, средств, материалов и инструмента. При работе с любой из поверхностей, следуют определенному порядку:

  • оценка качества пола. Наличие неровностей, щелей, прочности основания, степени уклона;
  • исправление выявленных недостатков;
  • уборка;
  • обработка противогрибковыми защитными пропитками;
  • укладка гидроизоляции;
  • нанесение стяжки;
  • высыхание;
  • грунтовка.

Подготовка бетонного пола

Общие правила, которые применяют для того, чтобы подготовить пол к выкладыванию плитки.

  1. С помощью правила длиной 2 м, отмечают выступы более 3 см, удаляют их. Щели и стыки расширяют, обрабатывают грунтом, цементируют;
  2. Удаляют пылесосом с поверхности пыль, песчинки, оттирают масляные пятна. Обрабатывают пропиткой от плесени;
  3. Делают гидроизоляцию. Для этого подойдут: толстая полиэтиленовая пленка, геотекстиль, мастика, битумные рулонные материалы, водостойкие лаки и краски. В помещениях с повышенной влажностью, пленку продолжают на стены (до 30 см). В жилых помещениях удобно обработать мастикой стыки между полом и стеной, плитами;
  4. Тип стяжки подбирается в зависимости от уклона пола или наиболее выступающей его части. Так:
    • перепад высоты до 3 см, корректируется с помощью раствора (плиточный клей), на который будет укладываться плитка или же, вся поверхность заливается самовыравнивающейся стяжкой. Следует обратить внимание, что быстрое высыхание смеси достигается за счет веществ, которые образуют на поверхности пола пленку, мешающую хорошему схватыванию покрытия с основанием;
    • до 10 см используют цементно-песчаную стяжку. Чем толще ее слой, тем дольше она высыхает, возможно, появление трещин;
    • свыше 10 см выкладывают керамзит, а после — заливают раствором для выравнивания.
  5. Высыхание. Полное застывание цементного раствора наступает через 28 дней. При использовании быстросохнущих смесей — в зависимости от производителя;
  6. Грунтовка. Позволяет улучшить свойства сцепления поверхности с облицовкой, избавится от остатков пыли, обладает антисептическими свойствами, защищает от излишнего впитывания влаги. Раскатывается по поверхности валиком в несколько слоев. Выбор раствора для грунтования обусловлен типом стяжки;
  7. После полного высыхания грунтовки (до 12 часов), подготовка поверхности для укладки плитки завершена.

Подготовка пола со старой стяжкой

При наличии на бетонном основании стяжки, необходимо оценить ее состояние. Если есть небольшие трещинки, впадинки, то их нужно расширить, обработать грунтом и заделать раствором, который будет использоваться при укладке декоративного покрытия. Если стяжка при простукивании металлическим молоточком издает глухой звук, сыпется, то ее требуется полностью удалить. Далее, весь процесс происходит способом, описанным выше.

Подготовка деревянного пола

Пол, подготовленный для укладки плитки должен быть ровным, чистым, прочным. Следует помнить, что древесина подвержена расширению и сжатию, эти свойства могут сказаться на прочности поверхности, качестве конечного результата.

Если половицы не скрипят, не продавливаются, то все щели запениваются монтажной пеной или шпаклюются, поверхность грунтуется, кладется гидроизоляция для деревянных поверхностей. Затем, укладывается армирующая сетка с ячейкой 10 см, заливается самовыравнивающимся раствором для дерева.

Если пол ходит ходуном, то снимают все половицы. Лаги обрабатывают антисептиком, засыпают между ними керамзит или укладывают пенопласт (для улучшения теплоизоляции), сверху располагают слой пароизоляции и гидроизоляции, крепят плиты ГВЛ. Между стеной и плитой оставляют пространство до 2 см (зазор для расширения в зависимости от влажности), которое затем — запенивается. Далее, плиты грунтуют, проводят работы по плану.

Читайте также:
Фигуры для ландшафтного дизайна

Укладка на готовое декоративное покрытие

Бывают случаи, когда линолеум хорошо приклеен к поверхности и, удалить его достаточно сложно. Для улучшения схватывания клея с основанием, допустимо обработать пол наждачной бумагой, чтобы лучше подготовить его для укладки плитки. При выкладывании новой плитки на старую, необходимо затереть ее поверхность, проверить качественно ли прикреплена плитка. Отвалившиеся куски кафеля удаляют, а пространство под ним заполняют плиточным клеем. Следует убедиться, что новый слой плитки не будет препятствовать открыванию двери.

После проведения всех подготовительных работ, подготовка пола под плитку завершена. Остается лишь уложить кафель на готовую поверхность.

Каким образом, подготовить стены для выкладывания декоративных элементов?

Поверхность стены, так же как и пола, должна быть чистой, ровной и прочной. Уложенная на такую основу плитка прослужит долгие годы. Порядок работ по подготовке стены под плитку следующий:

  • очищение поверхности от старых покрытий;
  • выравнивание;
  • обработка грунтом.

При наличии на стенах старой плитки, краски или обоев, требуется тщательно удалить данный материал, так как он ухудшит сцепление между раствором и стеной. При отсутствии покрытия подготовка стен к укладке плитки займет минимальное количество времени. Потребуется оценить тип изъяна стены: вогнутая, выгнутая, с уклонами, с неровностями на стыках. В зависимости от перепада высот, используют:

  • оштукатуривание цементно-песчаной смесью (для ванны) при перепадах до 6 см или гипсовые смеси для кухонь и коридоров;
  • применение гипсокартонных листов — свыше 6 см;
  • использование металлических профилей и ГКЛ при значительных искривлениях поверхности.

Оштукатуривание

На стену с помощью зубила наносят насечки, теркой придают ей шероховатость. Очищают поверхность от пыли, грунтуют подходящим раствором (зависит от пористости стены). Если искривление в пределах 1 см, то оштукатуривание не требуется. Если больше, то нужно:

  • установить по краям стен маячки, натянуть нить и закрепить раствором рейки;
  • нанести штукатурку на стену шпателем и равномерно распределить правилом;
  • дождаться высыхания;
  • удалить маячки;
  • заполнить отверстия остатками раствора;
  • после полного высыхания, штукатурку затирают;
  • поверхность еще раз грунтуют.

Использование листов гипсокартона

При кривизне более 6 см, требуется предварительная обработка стен перед укладкой плитки гипсокартоном. Сначала, нужно убрать с поверхности пыль и нанести грунтовку. Далее, подготовить листы, и начиная от пола приклеивать их к стене, используя уровень и резиновый молоточек. Монтажный клей наносят на поверхность ГКЛ с шагом в 40 см. Швы затереть финишной шпатлевкой. После высыхания поверхность грунтуется.

Металлические профили и гипсокартон

При сильных деформациях подготовка стен под плитку выполняется с использованием металлических профилей. С помощью саморезов собирают конструкцию, расстояние между креплениями 50-60 см. Листы гипсокартонного материала должны заходить на профиль наполовину ширины. Между стеной и листами прокладывают гидроизоляцию.

Плитка — это красивый, долговечный материал. И к вопросу о том, как качественно подготовить стены для выкладывания плитки стоит подходить скрупулезно и ответственно.

Подготовка пола к укладке плитки – возможности укладки на поверхности разных типов

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в сети, однако далеко не каждый домашний мастер пробует сделать все то же самое своими руками. У многих не выходит так красиво и складно, как это описывается в перечисленных материалах. Основная проблема в том, что весь процесс описан зачастую не так подробно, как это требуется. Например, подготовка пола к укладке плитки редко бывает достойно представлена, а этот этап крайне важен для получения ровной и прочно держащейся кафельной поверхности.

Качественно сделанное основание – залог высокого качества работы

Сегодня опишем этот процесс с максимальными подробностями – в том числе рассмотрим особенности проверки на прочность пола перед укладкой плитки.

Подготовка пола под плитку

Вопреки распространенным заблуждениям, керамическая плитка может укладываться практически на любые поверхности. Главное — выполнить технологически правильную подготовку. Классическим вариантом является цементная основа для укладки.

Интересно знать! Прочие минеральные основания, например гипсовая стяжка, будут служить меньше, так как они будут менее прочными, чем клей, на который кафель монтируется. Другими словами, нарушается золотое правило строительства, гласящее, что основание должно быть более прочным, чем покрытие. Однако это не говорит о том, что укладка в таком случае запрещена.

Варианты расположения плитки

Читайте также:
Укладка тротуарной плитки на раствор - приготовление в домашних условиях

Выравнивание поверхности

Подготовка бетонного пола может начинаться плиточником с разных этапов. Все зависит от того, что с ним делалось до его прихода. Представим, что перед приходом мастера заливалась черновая стяжка, а то и вовсе лежат бетонные перекрытия, никак предварительно не выровненные.

Прежде всего, придется задать поверхности пола правильную плоскость, соответствующую горизонту во всех направлениях. В работе будет использоваться следующий набор инструментов и материалов:

Магазинный маяк представляет собой перфорированную полосу, согнутого определенным образом металла. Он имеет основание для крепления к поверхности на схватывающейся смеси или механический крепеж, и гладкую поверхность в пике, по которой будет протягиваться правило.

Ингредиенты для приготовления цементно-песчаной смеси

Цементный наливной пол

Целесообразно применять наливной пол, когда перепад уровня не превышает 2-3 см. В противном случае придётся изрядно потратиться. Намного правильнее сделать черновое основание практически ровным, а уже потом, сверху долить в идеал до нужного уровня.

Отдельные смеси могут наливаться толщиной до 10 см. Делать так стоит в маленьких помещениях и послойно.

Цены на пластификатор

Также в список можно добавить:

  • перфоратор с насадкой миксером для перемешивания смесей;
  • емкость, где это все будет выполняться;
  • шпатели и мастерок для различного рода подработок;
  • молоток с зубилом для демонтажа маяков;
  • грунтовка и инструмент для ее нанесения.

Список может быть расширен по необходимости.

Процесс выравнивания

Далее пошагово будут описаны процессы выравнивания при помощи ЦПС и самовыравнивающейся смеси.

Шаг 1 – демонтаж старого покрытия

Шаг 2 – очистка основания

Шаг 3 –подготовка бетонного пола к укладке плитки перед грунтованием

Чтобы решить проблему применяют грунты глубокого проникновения, заполняющие пустоты, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги. При этом попутно укрепляется само основание, связываются в пленку оставшиеся частицы пыли. Все это приводит к увеличению адгезии поверхности пола.

Шаг 4 – определение уровня пола

Совет! Толщина стяжки от наивысшей точки должна составлять минимум 1 см для наливного пола, и 2 см для цементно-песчаной стяжки.

Шаг 5 – установка маяков

По линии установки маяка устанавливаются в просверленные отверстия дюбеля. Далее накручиваются на саморезы платформы, в которые будет защелкиваться маяк. Одна из платформ устанавливается в самую высокую точку или рядом с ней, чтобы точно перенести нужный уровень. От нее выставляются все остальные. В работе используется тот же лазерный уровень или стандартный – пузырьковый.

Маяки ставятся с шагом не более метра, иначе при протяжке будет прогибаться правило.

Шаг 6 – укрепление маяка

Шаг 7 – заливка пола

· бетон выливается между маяками, начиная от дальней к входу стены, и протягивается по маякам правилом. Предварительно убедитесь, что к ним не прилип мусор;

· правило держится строго перпендикулярно полу, тянется плавно на себя и часто из стороны в сторону, создавая эффект вибрации;

· если инструмент наклонить, то с высокой долей вероятности он прогнется и снимет лишнюю часть смеси;

Цены на виброрейку

Покрытие должно быть ровным: вибрирование полусухой стяжки

Таким манером проходится все помещение. Если все сделано правильно, то пол будет практически ровным. Почему практически? Да потому что этот метод не позволяет получить идеальной поверхности без дополнительной подработки. Всему виной неоднородность бетона, если он не вибрируется, его последующая усадка и возможные прогибания маяков и правила.

Проверка ровности пола: небольшие щели под правилом

Кто-то скажет, что и этого достаточно, но на самом деле преимущества ровной поверхности очевидны, ведь даже миллиметровые перепады усложняют работу с керамикой. Поэтому перед тем, как подготовить пол к укладке плитки, советуем сделать следующее.

Шаг 1 – подготовка цементной плиты под кафель: извлечение маяков

· если момент упущен, то придется долбить зубилом вручную или перфоратором, используя и прочие дополнительные приспособления, как на фото;

· маяки в стяжке оставлять нельзя, так как они не дадут усадки ни при каких обстоятельствах;

Шаг 2 – грунтование штробы

Читайте также:
Стиральные машины-полуавтомат с отжимом: характеристики, выбор, эксплуатация и ремонт

Шаг 3 – исправление изъянов пола: заделывание штробы

Шаг 4 – финишная протяжка

Укладка плитки на новую бетонную основу

Выравнивание пола при помощи самонивелирующейся смеси

Укладка плитки на старую бетонную основу требует большего расхода клея, поэтому лучше всё же выравнивать. Куда проще работать с наливным полом, однако гарантий ровности так же нет, если не использовать маяки. Правда, они здесь имеют иное строение и принцип.

Часто люди думают, что достаточно разлить смесь, и она автоматически принимает горизонтальный уровень. По идее так и должно быть, но по факту стоит еще учесть поверхностное натяжение смеси, возможности протечек ограждающего контура и основания, наличие пузырьков воздуха, способность смеси к растеканию, потерю влаги у основания, минимальную толщину слоя и прочие моменты.

Вот как устраняют неровности основания — инструкция:

Шаг 1 – установка маяков

После этого устанавливаются маяки, представляющего собой треноги с подвижным центральным стержнем. Они расставляются по комнате, после чего стержням задается уровень. Вся процедура занимает крайне мало времени, если у вас в наличии есть лазерный уровень.

Шаг 2 – установка демпферной ленты

Шаг 3 – разведение смеси

Так гласит инструкция, но по факту встречаются такие составы, которые при указанном количестве воды получаются очень густыми, и приходится экспериментировать с соотношениями воды.

Шаг 4 – финишная подготовка пола под укладку плитки: выливание смеси

Некоторые делают это с верхней точки, но это в корне неверно, так как у основания смесь моментально теряет влагу, отдавая ее полу, в результате чего может получиться наслоение.

Помогаем полу растекаться при помощи шпателя. Пузырьки воздуха выгоняются игольчатым валиком. Внимательно следим, чтобы уровень смеси доходил до подвижных стержней маяков, не выше.

После заливки убираем маяки и оставляем пол сохнуть. При температуре воздуха +30 градусов по Цельсию, некоторые качественные смеси на цементной основе способны твердеть за 2-3 часа, при слое не более 2 см, после чего по ним можно ходить. Укладка плитки на готовое основание может осуществляться не ранее чем через сутки после заливки, а лучше всего дать основанию набрать прочность в течение недели.

Подготовка деревянного пола под плитку

Керамическая плитка свободно укладывается и на дерево. Подготовка деревянного пола к укладке плитки проходит намного быстрее и проще, но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть.

Основная проблема укладки кафеля на дерево заключается в том, что у него и у бетона существенно отличается коэффициент температурного расширения, плюс дерево существенно меняется в размерах при изменении его влажности. По этой причине стоит настелить промежуточный материал, исполняющий роль амортизатора, или применить эластичный клей, которому такие перепады не страшны.

Вопрос-ответ. Что делать со старым линолеумом? Перед монтажом фанеры его можно не снимать, он послужит отличной подложкой. Но при этом обязательно должна быть произведена проверка основания на прочность.

Другой момент – это низкое качество пиломатериала: без калибровки доски лежат с перепадами. Объясняем для тех, кто не сталкивался с выравниванием деревянных полов. Делается это за счет лаг, уложенных перпендикулярно настилу. На лаги настилаются доски, которые могут, и в 99% случаев будут иметь отличающуюся ширину, вплоть до 3-4 мм.

Подготовка полов из дерева перед монтажом плитки осуществляется следующим образом:

Шаг 1 – деформационные зазоры

Шаг 2 – подготовка фанерного основания

Цены на напольную плитку

Заключение

Помимо ровности, слой фанеры обеспечивает дополнительную жесткость, которая также важна для основания под плитку. Далее можно приступать к укладке облицовки.Грунтование не требуется. При использовании фанеры и ОСП рекомендуется применять двухкомпонентные эластичные клеи.

Напоследок предлагаем посмотреть видео.

Видео — Секреты подготовки пола к укладке плитки от профессионалов

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 04.11.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

5

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Читайте также:
Формула заряда q: нахождения величины заряда и количество заряда

Проблема создания ровных, надежных, стабильных, долговечных полов очень часто решается подготовкой стяжки,…

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения….

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив…

Чтобы обустроить надежный пол, необходимо ровное и прочное основание. Добиться его позволяет…

Бетонные полы — это надёжное основание, отличающееся высокой универсальностью. Имеется в виду,…

Укладка керамической плитки

Укладка керамической плитки требует определенного навыка и опыта. Мастерство мастера приобретается в практической работе, после обучения и практических занятий. Если посмотреть со стороны, то кажется, что в работе укладчика ничего сложного, но на самом деле требуется изрядное мастерство, чтобы уложить плитку ровно, по требованиям дизайнера и учитывая все особенности помещения (проводка, вывод труб и т. п.).

Работы по укладке плитки

Предварительные работы при укладке плитки обязательны.

Например, требуется укладка керамической плитки на стены.

Этапы работ, которые необходимо произвести:

  • Замеры помещения
  • Подготовка дизайн-проекта
  • Подготовка поверхности (для укладки плитки необходимо выровнять поверхность по горизонтали и вертикали)
  • Подбор инструмента (гребенки, шпателя, резинового молотка, терки, губки, плиткореза)
  • Покупка материалов (плитки — керамогранита, крестиков, клея, затирки)

Укладка керамической плитки в ванной потребует выбор керамической плитки с низким водопоглощением.

Замеры помещения

Замеры помещения можно производить как рулеткой, так и лазерным устройством. Эти данных достаточно правильно и точно позволят рассчитать количество нужной плитки для укладки.

На заметку. Замер помещения приравнивается к принципу один раз померь, один раз отрежь. Несколько раз замерь, один раз под размеры сделай проект. Часто покупатель плитки сталкивается с необходимостью докупки плитки именно из-за неточности замера. Бой и неправильная укладка стоит на второй и третьем месте.

Перед укладкой необходимо создать дизайн-проект и выполнить несложные действия по подготовке работ к укладке плитки

Дизайн проект укладки плитки

Дизайн проект укладки плитки на сегодня является простой задачей, чаще всего можно подобрать готовый вариант дизайна помещения в интернете, а затем подменить спецификацию плитки или же дополнить недостающее количество материала под ваши размеры. Так же можно самостоятельно нарисовать в любой программе по дизайну помещений или при выборе плитки заказать дизайн проект, который чаще всего будет выполнен профессионально и бесплатно, либо стоимость его будет включена в стоимость покупки плитки.

Правильно рассчитанная укладка и пример неверного расчета

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности для укладки керамической плитки как на стены, так и на пол, являются одним из самых ответственных этапов. От этого будет зависеть ровность материала и прочность укладки. После выравнивания у вас помещение будет иметь ровные стены, пол и углы. После этого можно приступать к работам по укладке.

Укладка керамической плитки в ванной комнате. Не забудьте закрыть ванну, чтобы не повредить поверхность, используйте жесткое основание

Непосредственно перед укладкой керамической плитки на стены и пол с поверхности удаляется пыль и грязь, так как они ухудшают прилегание к поверхности и процесс приклеивания.

В ванной комнате в обязательном порядке нужно выполнить гидроизоляционные работы перед укладкой керамической плитки на пол. Многие сейчас используют гидроизоляцию во всех помещениях, включая балкон. Это защищает и от протечек и от конденсации влаги в слое укладки.

Если поверхность не будет выровнена, то владельцев помещения могут ждать следующие сюрпризы:

  • Образование трещин на плитке;
  • Отклеивание плитки;
  • Скрип плитки;
  • Образование сколов.

Плиточники знают, что проблемы этого толка появляются постепенно и если работы в вашем помещение выполняются без гарантии, то можно натолкнуться на срытый брак работы, который приведет и к покупке новых материалов и заказу новой укладки.

В современных домах чаще всего производится укладка керамической плитки на гипсокартон, так выравнивание поверхности производится гораздо быстрее и по стоимости более приемлемо, а по результату – высококачественно. При использовании гипсокартона снижается общее количеств пылевых работ и приступать к укладке можно гораздо быстрее.

Произведите разметку под основной фон и декоры

Укладка плитки

Выполняя укладку керамической плитки в ванной необходимо позаботиться о хорошем освещение, чтобы своевременно выявлять дефекты и трещины материала. Обычно применяются яркие софиты и прожекторы. Это создает и освещенность и хороший тепловой режим.

Укладка керамической плитки на улице также проводится только в светлое время и при температуре более 15 градусов. Выбор клея при этом выполняется с учетом его характеристик для укладки, он в первую очередь должен быть морозостойки и влагостойкий.

Если вы производите укладку в деревянном доме, то укладка керамической плитки на фанеру можно производить с помощью специального клея или мастики. Требования к ровности поверхности предъявляются точно такие же, как и для бетонного основания.

Читайте также:
Установка камер наблюдения

Используйте карандаш (маркер), уровень и рулетку

Желательно чтобы укладка керамической плитки на кухне и ванной делалась в одно время, так как после укладки плитки с клеем имеет свойство к оседанию. Уложенная плитка на пол в ванной и на кухне может иметь разницу в уровне именно из-за этого. Оседание незначительное, но тем его можно избежать и сделать идеальный пол только за счет одномоментной укладки. Оседание естественное и наблюдается при использовании любого типа клея.

Сделайте герметизацию углов с помощью клеевого раствора и специальной ленты После разметки начинайте нанесение клеевого слоя

При укладке плитки большого формата следует наносить адгезию (клей, мастику и т.п.) как на укладываемую поверхность, так и на плитку.

Учитывайте то, что с плиткой – ректификатом необходимо обращаться при укладке достаточно бережно, не делая резких сдвигов и тем более избегая ударов.

Если не соблюдать эту рекомендацию, то на плитке появятся:

  • Сколы;
  • Царапины;
  • Трещины.

Укладка керамической плитки предусматривает наличие периметрального шва, который гаси любые усадки помещения после укладки плитки. Обычной такой шов составляет 8 мм и закрывается плинтусом.

Крестики необходимы для создания межплиточного шва (от 1,5 до 5 мм, зависит от типа плитки). Хотелось бы отметить, что укладки плитки без шва не рекомендуются. Это компенсирующий шов, который заполняется потом затиркой (фугой).

Качество укладки можно проверить с помощью резинового молотка, просто простукивая каждую плитку, а при появлении характерного звука, можно изъять плохо уложенную плитку с помощью присоски.

Укладка керамической плитки на кухне прямоугольной формы часто выполняется со смещением на ? её размера.

Чаще всего сложности появляются, когда укладчик проходит углы. При укладке керамической плиткой необходимо знать, как подрезать плиту под дверной косяк, выводы арматуры сантехники и электрические розетки. Для этих целей используют плиткорез, «клюв попугая» (щипцы определенной загнутой формы, болгарку. У мастеров на это счет достаточно много секретов накапливается за годы работы. Делится не многим на страницах различных сайтов, но информация тем не менее присутствует.

Так, чтобы угадать вырезы под трубы, мастера смазывают края трубы клеем и затем прикладывают плитку, получая таким образом на обороте точное место расположение выходом, которые остается прорезать с помощью специальных коронок или болгарки.

Различные назначения плитки определяют варианты, по которым производится укладка керамической плитки. На печь выбирается жаропрочная плитка. В нашей стране раньше использовали изразцы, теперь чаще всего облицовка выполняется с помощью керамогранита. Клей используется на цементной основе, он так же хорошо выдерживает любые «подогревы и остывания», которые возникают при такой эксплуатации.

Перед укладкой на стену сделайте предварительную раскладку на ровной поверхности Выполняйте укладку плитки снизу вверх В местах выходя труб сделайте размету плитки и вырез Фиксирующую планку демонтируют и продолжают укладку плитки Теперь укладка производится сверху вниз

Керамическая плитка используется не только внутри дома, но и снаружи. Укладка керамической плитки на ступени снаружи дома ничем не отличается от того, как производится укладка керамической плитки на лестницу внутри дома. В этих двух вариантах необходимо подгонять укладку под основание и его размер, использовать и вертикальный и горизонтальный плинтус.

Для наружного использования рекомендуются монолитные ступени или сделанные по методу экструзии.

Для новичков наиболее сложно выполнять укладку на следующие поверхности:

  • Ступени и лестницы (требуется знание о правильном расчете основания к размеру плитки)
  • Выходы под арматура и провода
  • Углы и дверные косяки
  • Переход от вертикали к горизонтали
  • Правильное определение высоты при укладке на стену (нужно подрезать нижний ряд, а не верхний)
Читайте также:
Столбчатый фундамент ГОСТ СНИП

Для выполнения этих работ лучше иметь соответствующий опыт укладки.

Если запланирована установка керамической мыльницы, то установите её и зафиксируйте клейкой лентой до момента схватывания После того как укладка выполнена и плитка надежно зафиксировалась начинайте затирку сверху вниз Затирка производится резиновым шпателем

Затирка швов

Вы произвели укладку плитки и оставили её на период от 6 до 12 часов, время схватывания с поверхностью. Чем выше температура помещения, тем меньше времени нужно, чтобы клей подсох. Не расслабляйтесь, впереди важный этап работ на котором нужно затереть швы.

Что нужно сделать:

  • Очистить шов от клеевого раствора;
  • Подготовить затирку к использованию;
  • Нанести затирку резиновым шпателем на швы (не должно быть пустот);
  • Не дожидаясь полного высыхания начать вымывание фуги (использовать нужно чистую и влажную губку).

Фуга (затирка) специальный клеевой раствор, который полностью закупоривает межплиточные швы и препятствует проникновению грязи, воды, химических реагентов, которые используются при уборке помещения.

Остается закрыть периметр помещения плинтусами, после полного высыхания и работы по укладке плитки можно считать выполненными.

После нанесения затирки во все швы, начинайте отмывать плитку с помощью губки. В последнюю очередь нужно загерметизировать шов между краем ванной с плиткой

На выходе получается идеально помещение, которое не нужно будет ремонтировать в ближайшие лет 10. В случае применения плитки – керамогранита, срок службы отделочных материалом соизмерим со сроком жизни самого здания!

Экспертиза: какие трещины допустимы и недопустимы в железобетонных элементах?

При приемке конструкций на стройплощадке важно своевременно оценить их техническое состояние по внешним признакам и при необходимости выставить свои обоснованные претензии заводу-изготовителю, поставщику конструкций, подрядчику. Рассмотрим более подробно вопрос о допустимости трещин в железобетонных элементах.

Какие трещины в железобетонных элементах не являются опасными?

Каждое появление трещины в железобетонном элементе свидетельствует о том, что произошла разрядка накопившихся напряжений в данной области конструкции. Причиной возникновения трещин являются внутренние растягивающие напряжения, которые могут возникать из-за внутренних процессов в элементе и от внешних нагрузок на конструкцию.

Ширина трещины в железобетонном элементе

Ширина раскрытия трещины

Согласно ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции» для разных железобетонных элементов и конструкций предъявляются свои требования относительно трещинообразования – и для одних конструкций определенные трещины приемлемы, а для других – категорически не допускается.

В таблице 1 приведены виды трещин, причины их возникновения, которые не являются опасными
Вид трещин Вероятные причины появления трещин Характер трещин Размер трещин
Усадочные Неправильно подобранный состав бетона (большой расход цемента — более 600…700 кг/м 3 ), нарушен процесс твердения, неправильный уход при твердении бетона, неправильное армирование Стабилизированные, нестабилизированные Волосяные, до 0,1 мм
Технологические Расслаивание бетонной смеси при укладке, вибрации и уплотнении; температурные деформации форм, нарушена режим прогрева бетона, неправильное натяжение арматуры в преднапряженных элементах и т.д. Стабилизированные, односторонние, сквозные Мелкие,до 0,3 мм
Деформационные При складировании и транспортировке, монтаже и эксплуатации Стабилизированные, сквозные и односторонние Мелкие,до 0,3 мм

Также при исследовании целого ряда нормативных документов были собраны следующие данные по допуску эксплуатации железобетонных элементов и конструкций при наличии некоторых трещин.

В зависимости от условий эксплуатации предельно-допустимая ширина раскрытия трещин составляет (п. 2.2.2.3 ДБН В.2.6-98:2009):

  • не более 0,5 мм – для конструкций, эксплуатируемых в условиях, защищенных от климатических воздействий (вода, влага, отрицательная температура и т.д.);
  • не более 0,4 мм – для конструкций подвергающиеся климатическому влиянию;
  • не более 0,3 мм – для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах;
  • не более 0,2 мм – для конструкций с арматурой с пониженной коррозионной стойкостью.

В соответствии с пунктами 4.5.3, 5.4.3 ДСТУ Б В.2.6-2-95 «Конструкции зданий и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные» при изготовлении предварительно напряженных конструкций допускаются поперечные трещины от обжатия бетона при преднапряжении, а также усадочные и другие поверхностные технологичные трещины (кроме трещин, которые проходят вдоль стержней рабочей арматуры) шириной раскрытия не более:

  • 0,1 мм в предварительно напряженных изделиях, в элементах колон и стоек, а также в изделиях из тяжелого бетона, к которым предъявляются требования по морозостойкости;
  • 0,2 мм в других случаях.
Читайте также:
Эскизы потолков из гипсокартона, выбор дизайна.

Считаются неопасными горизонтальные трещины в железобетонных колоннах с небольшим раскрытием.

Следует помнить, что даже выше перечисленные трещины, которые считаются допустимые, необходимо заделывать (зачеканивать), потому что практически любая трещина позволяет агрессивным средам проникать вглубь бетона, и со временем, приводить к разрушению бетона и коррозии арматуры.

В каких конструкциях образования трещин не допускается?

  1. железобетонные конструкции, которые находятся под давлением жидкостей и газов, т.е. те, которые должны обеспечивать непроницаемость и герметичность;
  2. конструкции с повышенными сроками долговечности;
  3. конструкции, подвергающиеся сильным агрессивным воздействиям внешней среды (в условиях эксплуатации железобетонной конструкции в жилище среда считается неагрессивной).
Правила обследования трещин

При затруднении в определении допустимости данных трещин, необходимо выполнить целый ряд мероприятий для определения характера появления.

Прежде всего, необходимо определить положение, форму, направление, длину, ширину и глубину раскрытия трещин. Ширину раскрытия трещин определяют с помощью микроскопов МПБ-2, МИР-2, лупой Бринелля или другими приборами, у которых точность измерения не ниже 0,1 мм.

Глубина трещин определяется с помощью игл, проволочных щупов или с помощью ультразвуковых приборов, например бетон-3М, УКБ-1М, УК-10П и др.

Далее необходимо определить развивается или нет трещина. Для этого, используют гипсовые или цементно-песчаные маяки, которые устанавливаются в местах максимального раскрытия трещин. Если трещина дальше развивается, на маяке образовываются продольные трещины. Конец трещины фиксируют поперечными штрихами и отметкой даты измерения. Расположение трещин наносят на чертежи общего вида, где обязательно отмечают номер и дату установки маяков. Периодически трещины и поставленные маяки осматриваются, и результаты осмотра заносятся в акт обследования конструкции. По результатам осмотра судят об опасности, точной причине возникновении трещины.

Приборы для измерения раскрытия трещин: а) отсчетный микроскоп МПБ-2 и лупа Бринелля

Приборы для измерения раскрытия трещин: б) измерение ширины раскрытия трещины лупой; в) – щуп: 1 — трещина; 2 – деление шкалы лупы

В спорных ситуациях, при обнаружении трещин в железобетонных элементах следует обращаться к экспертам по строительным конструкциям с целью оценки технического состояния конструкций и составления экспертного заключения, в котором должны отражаться: причины, характер и допустимость выявленных трещин.

Нашему дому 2 года. По стенам где шахта лифта идут трещины с 1 по девятый этаж.

Нашему дому 2 года. По стенам где шахта лифта идут трещины с 1 по девятый этаж. На девятом этаже трещины больше чем на первом. Со словам определённых людей в самой шахте лифта трещина величиной с два пальца. Об этом УК знает более 6 месяцев, но нечего не предпринимает (т.е. не ставит маячки для контроля увеличения трещин. ). Как правильно написать заявление в УК для назначения комиссии?

Эта УК от самого застройщика, по этой причини такое халатное отношение или.

Ответы на вопрос:

Пишите заявление в простой письменной форме с изложением всех обстоятельств.

На одном (вашем) поставьте отметку в УК о получении заявления.

Я ведь не могу написать про трещину в два пальца, я её сама не видела.

А какие есть постановления, приказы. на что ссылаться можно в моём случаи?

Ответы на вопрос:

Есть постановление правительства 491 Правила содержания общего имущества. Вот на него и ссылайтесь. Просите проверку провести.

Похожие вопросы

По решению жилищной инспекции ТСЖ отремонтировало сквозную трещину в наружной стене дома. Эта трещина проходит на уровне моей квартиры. На этом основании

общее собрание жильцов приняло решение, что ремонт данной трещины должен оплатить я. Насколько это правомерно и как правильно действовать мне в этой ситуации?

По решению жилищной инспекции ТСЖ отремонтировало сквозную трещину в наружной стене многоквартирного дома. Эта трещина проходит на уровне моей квартиры На этом основании общее собрание жильцов приняло решение, что ремонт данной трещины должен оплатить я. Насколько это правомерно и как правильно действовать мне в этой ситуации?

После попытки перестроить 1 этаж трехэтажного многоквартирного дома, где администрация планировала разместить ЦСН, треснула стена дома, трещина сквозная. По жалобе жильцов создана комиссия, которая кроме установки маячков, для того, чтобы контролировать динамику расширения трещины, никакого решения не приняла, хотя разлом виден невооруженным глазом.

Читайте также:
Экологичные обои для стен

Когда стали ломать стены первого этажа, дом дал усадку. Подрядчики-гастарбайтеры. Как добиться объективной оценки, ведь жить в этом доме опасно. Кому направить жалобы?

Дом в московской области.

Застройщик одну большую квартиру разделил на 2 маленькие, решение суда у застройщика есть, позже эти квартиры были проданы 2 разным людям. Я владелец одной из этих квартир, все коммуникации застройщик провел в шахте, на поэтажном плане эта шахта находится в соседней квартире, но одна из стен этой шахты находится в моей квартире и является частью стены между квартир, все ответвления коммуникаций застройщик в нашу квартиру завел. Мой вопрос следующий: могут ли какие либо органы заставить меня зацементировать технический люк в шахту и отключить всю квартиру от коммуникаций (канализации и холодной воды), напоминаю, что статус у квартиры “квартира”. Спасибо за ответ.

Я не член ТСЖ, но исправно плачу квартплату. В стене пошла трещина, сама стена начала вываливаться внутрь квартиры. Поскольку стена является уличным фасадом считаю, что нужно написать заявление в ТСЖ. Но о чем? Чтобы собрали комиссию и заактировали. что? Что стена может частично вывалится на улицу или это кап. ремонт за счет квартплаты? Спасибо.

Хотим расторгнуть ДУ., застройщик уже просрочил сдачу дома более чем на 2,5 месяца. Собираемся направить заявление о расторжении договора застройщику в до судебном порядке. Можно ли в этом заявлении просить застройщика выплатить % за пользование средствами и моральный вред, или это только в суде? Заранее благодарна.

Компания застройщик обанкротилась, 10-этажной дом достраивал ТСЖ. В моей квартире на 9 этаже трещины по несущим стенам, стяжке, большая трещина на стене лоджии. Какого эксперта вызывать для оформления акта и кто должен устранять недочеты.

Причины и устранение трещин в конструкциях из железобетона

Дефектов бетонных поверхностей достаточно много. Ошибки в процессе производства, низкое качество материалов, неточности проектирования, нарушение требований при эксплуатации – далеко не весь перечень повреждений. Самым распространенным дефектом бетонных, железобетонных конструкций являются трещины. Анализ происхождения, возможности ремонта – важные вопросы в проблеме трещинообразования.

Почему появляются дефекты?

Причины возникновения трещин разнообразны. К самым распространенным относятся:

  • высокая температура окружающей среды;
  • несоблюдение толщины слоя, рекомендованной стандартами строительства;
  • нарушения в работе с пластификаторами;
  • ошибки в способе усиления несущей способности металлом;
  • ошибки в проектной документации;
  • аварии, стихии.

Часто дефекты появляются в процессе высыхания железобетонной конструкции. Высыхая, бетон теряет жидкость и сжимается. Процесс трудно поддается контролю, особенно при работе на открытом воздухе.

Образовавшиеся повреждения не обязательно говорят о разрушении строения. Момент возникновения, ширина дефекта, место расположения – факты, на которые необходимо обратить внимание, чтобы понять, насколько серьезна проблема. Окончательная причина проблема становится известной после тщательного исследования. В каждом индивидуальном случае обязательно привлечение квалифицированного специалиста, не только для выяснения причины возникновения проблемы, но и для обязательного ее устранения.

Разнообразные причины, в результате которых появляются дефекты, разделяют по характерным критериям. Причина возникновения:

  • механическое повреждение в процессе эксплуатации объекта;
  • повреждение конструкций при транспортировке, погрузке, монтаже;
  • возникновение дефекта в результате воздействия сжимающих сил;
  • технологичный дефект (усадка, плохое уплотнение);
  • результат коррозии арматуры.
  • указывает на аварийное состояние сооружения;
  • увеличивается проникновение влаги в железобетонные строения;
  • износ строения, подверженного коррозии;
  • нарушения, которые вызывают опасения.

Железобетонным конструкциям вредят следующие виды образований:

  • сквозные клиновидные;
  • сквозные внахлестку;
  • несквозные клиновидные;
  • сквозные параллельные;
  • наклонные замкнутые;
  • продольные несквозные.

Анализируя трещину по характеру возникновения, степени открытия, возможно установить истинную причину и поставить заключение об опасном состоянии сооружения. Силовое влияние на конструкцию образует повреждение, которое располагается перпендикулярно основной линии приложения силы. Поверхность под воздействием сжатия покрывается трещинами в хаотичном порядке, образуя узловое соединение. Такие трещины называются усадочными. Коррозийные трещины располагаются на конструкциях вдоль металлического стержня.

Повреждение плит свода

Перекрытия промышленных сооружений находятся в сложных условиях, испытывают колоссальную нагрузку, силовые, химические воздействия. Следствие – износ поверхности и образование повреждений. В процессе затвердевания в бетоне могут образоваться повреждения небольшого размера. Усадочные трещины внешне напоминают сетку и не приносят опасности.

Читайте также:
Усадьба вашей мечты: все о планировании, обустройстве и дизайне участка. Фен-шуй в дизайне загородного участка

Дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации сооружений, постепенно удлиняясь и расширяясь, приводят к деформационным повреждениям. Появление характерных признаков говорит о серьезных нарушениях во время строительства и перенапряжении плит перекрытия. Проблему устраняют в обязательном порядке заменой конструкции, нет возможности – выставляют подпорную стену и убирают все тяжелые вещи.

Прогиб перекрытия также становится причиной возникновения проблемы. Проводится оценка состояния арматуры, бетона. Недостаточное количество арматуры, неправильное ее расположение приводит к силовой трещине. Расширение отверстия больше 3 мм требует усиления дополнительным армированием.

Нарушения ферм

Стропильные фермы обладают характерной особенностью работать на сжатие, обеспечивая устойчивость, жесткость покрытия. Соединенные элементы способствуют возникновению концентрации различного по характеру напряжения: растягивающего, сжимающего, касательного. Большая концентрация способствует возникновению в местах соединения нарушений. Растягивающее напряжение грозит сквозной вертикальной трещиной, сжимающее напряжение – несквозной горизонтальной.

Ряд причин влияющих на деформацию:

  • низкое качества бетон;
  • неправильное расположение поперечной арматуры;
  • смещение металлического каркаса.

Вернуться к оглавлению

Щели в балках

Трещинам, возникшим в местах укладки балок, уделяют особое внимание. Упрощенное соединение стропильной конструкции грозит возможным защемлением опор, что в совокупности с давлением плит приводит к образованию отверстий. Явление редкое, но восстановлению не подлежит.

Строительная конструкция под воздействием вертикальных или горизонтальных трещин в балках разрушается. Выделяют несколько причин такой проблемы. Первая – усадочное напряжение, вызванное недостаточно сильным защитным слоем. Плохое качество материала, нарушение температурного режима при термообработке – причины проблем с балкой.

Усадочная щель небольшая, но через нее проходит воздух, газы, вызывающие коррозию металла. Ржавчина – большая проблема усадочных дефектов, она распирает бетон, расширяя отверстия. Вторая причина – коррозия, вызвана не под влиянием пара. Возникает под воздействием химических соединений, входящих в состав бетона. Степень опасности зависит от степени развития коррозии. Третья причина – раскол балки. Особенно опасно нахождение раскола на конце конструкции, снижается опорная функция элементов.

Повреждения балок – прямая угроза прочности конструкции.

Другие дефекты

Тип сооружения, его конструкция, схемы расчетов не влияют на общие характеристики трещин. Каждый появившийся недостаток говорит, что данная точка является скоплением напряжения. Самые распространенные виды недостатков нами уже рассмотрены, но это далеко не полный список всех погрешностей. Обратим внимание на существующие виды повреждений:

  • Мелкие трещины, волосяные. Появляются на верхней поверхности, четкая направленность отсутствует, визуально определить нетрудно. Не влияют на несущую способность, легко устраняются замазыванием раствора.
  • Мелкие трещины вдоль стержня металла. Сопровождается дефект легкой ржавчиной до 5 мм, возможен раскол бетона возле арматуры. Несущая способность снижается на 5%, что влияет на длительность эксплуатации. Необходимо возобновление защитного слоя, при необходимости производят усиление места дефекта.
  • Скалывание бетона. Происходит под механическим воздействием. Если возникло в сжатой зоне – нарушается несущая способность элементов, в растянутой зоне – несущая способность не нарушена, страдает жесткость конструкции. Сколы заделываются мелкозернистым раствором.
  • Замасливание бетона. Утечка масла на производствах приносит существенные проблемы. Прочность бетонных покрытий снижается на 30%. Промасленный слой снимается, устраняются протечки.
  • Отслоение защиты. Образование коррозии, возникновение расколов приводит к отшелушиванию защитного слоя. Состояние аварийное, устраняется восстановлением защитного покрытия.
  • Раскол фундамента приводит здание в аварийное состояние. Срочно устраняется вибрация, проводится усиление фундамента.

Вернуться к оглавлению

Процесс устранения трещин

Не так страшна трещина, как ее ширина. Допустимый размер 3 мм. В повреждения большего размера с легкостью просачивается влага. В холодное время года вода замерзает, еще больше расширяя щель и так проходит несколько периодов замерзания, оттаивания. Раскол увеличивается в объеме, влаги попадает в него еще больше. Со временем вода достигает металлического стержня, появляется ржавчина, как следствие – разрушение бетона.

Во избежание разрушения даже мелкие трещины стоит устранять на ранней стадии. Бетонная площадь обрабатывается холодной водой, с помощью шпателя волосяные образования заделываются раствором. Замазывание повреждения возможно произвести любым материалом, разными способами. На правильный выбор влияет ширина повреждения, причина, вид, влияние на несущую способность.

При сохраненной несущей способности применяется метод восстановления под названием расшивка. Расщелина простукивается по всей длине, с целью обнаружения пустоты. Все крошки, сколы убираются металлической щеткой и сжатым воздухом продувается очищенное пространство. Подготовленную поверхность замазывают полимерцементной смесью, выравнивая вровень с бетонной поверхностью.

Читайте также:
Стоит ли выбирать стиральную машину с функцией сушки и какие у нее недостатки

Утраченная несущая способность восстанавливается инъекциями полимерных смол непосредственно в трещину. Современный раствор в основе с эпоксидной смолой способен к склеиванию даже с влажным бетоном. Интервал рабочей температуры очень широк, обладают незначительной усадкой, качественно заполняют пространство.

Вывод

Повреждение железобетонных поверхностей происходит при транспортировке, в процессе монтажа, во время эксплуатации. Следствие таких повреждений – трещины.

Своевременное выявление, проведение оценочной экспертизы позволит правильно установить вид дефекта и провести ремонтные работы, сохранив несущую способность конструкций.

Трещины в железобетонных конструкциях

Среди всех возможных дефектов на бетонных поверхностях наиболее распространенными являются трещины в железобетонных конструкциях. Они – результат ряда причин, так как могут образовываться как от разных силовых действий на сооружения, так и в итоге усадочного и температурного напряжения в бетоне. В различных случаях предъявляются и разные требования к появлению трещин, на основании того, какая трещиностойкость железобетонных конструкций была заявлена. Она бывает трех категорий: при первой изделий не допускается образование трещин, при второй допускается их образование и раскрытие под действием кратковременных нагрузок, а при третьей – от долгих нагрузок.

Причины появления трещин в ЖБИ

Прежде всего, стоит отметить, что появившиеся в железобетоне трещины еще не говорят о том, что само строение разрушается. Понять, насколько серьезна проблема, можно лишь на основании изучения места расположения дефекта, момента его возникновения, ширины и других важных факторов. Каждый случай изучается индивидуально и как для выяснения причины произошедшего, так и для нахождения способа ее дальнейшего устранения. При этом самыми распространенными причинами образования трещин в ЖБИ являются такие:

  • Невыполнение той толщины слоя бетона, которая рекомендуется стандартами.
  • Длительно находящаяся на высоких показателях температура окружающей среды.
  • Нарушения при работе с пластификаторами.
  • Недочеты при создании проектной документации.
  • Нарушения в процессе усиления бетонной конструкции металлом.
  • Аварийные ситуации, воздействие стихии.

Трещина на железобетонной конструкции

Нередко происходит так, что трещины в железобетонных конструкциях появляются из-за их высыхания, потому что в процессе этого бетон сжимается. К сожалению, это почти не поддается контролю, особенно если работа с ЖБИ ведется прямо на открытом воздухе.

Разновидности трещин в ЖБИ

Анализируя трещины в конструкциях из железобетона по характеру ее появления, степени раскрытия и другим факторам, можно установить ее причину и понять, является ли такой дефект опасным для всего сооружения. При этом существуют следующие виды трещин:

  • Сквозные и клиновидные.
  • Сквозные и параллельные.
  • Сквозные и внахлестку.
  • Несквозные и клиновидные.
  • Несквозные и продольные.
  • Наклонные и замкнутые.

Также выделяют усадочные трещины, которые образуются на ЖБИ изделиях из-за того, что на сооружение идет силовое влияние, которое образует повреждение, располагающееся перпендикулярно главной линии приложения силы. В итоге, под действием такого сжатия, на поверхности в беспорядочном виде появляются трещины, создающие узловое соединение. Коррозийные трещины появляются в железобетонных конструкциях вдоль их механических стержней.

Трещина на поверхности железобетонной конструкции говорит о начале ее разрушения

Каждый появляющийся дефект в сооружениях говорит о том, что в такой точке скопилось напряжение. Помимо уже названных выше, основных типов трещин, существуют также и мелкие трещины: волосяные, заметные внешне, но не влияющие на несущую возможность и трещины вдоль стержня металла, сопровождающиеся ржавчиной и даже сколом бетона. Также выделяется непосредственно скалывание бетона, которое происходит в растянутой или сжатой зоне, отслоение защитного покрытия и раскол фундамента всего сооружения.

К какому бы типу ни принадлежала трещина в ЖБ конструкции или изделии, очень важно отследить ее размер – допускаемым является 3 мм.

Если ширина дефекта больше, в него с легкостью станет проникать влага, которая в конечном результате приведет к разрушению бетона. Поэтому трещины желательно заделывать на ранней стадии, замазывая раствором.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: