Утепление стен балкона изнутри или снаружи: как своими руками произвести монтаж утеплителя и пароизоляции, какой материал лучше выбрать, и в чем преимущество утепления лоджии?

Чем и как утеплить лоджию

В квартирах, вопрос дополнительных квадратных метров всегда стоит остро. Решить его помогает наличие балкона или лоджии, которые можно использовать в качестве жилого помещения. Однако для полноценной эксплуатации следует позаботиться о комфортной для человека температуре в помещении. Для преображения жилья необходимо утепление лоджии, которое позволит обеспечить качественную теплоизоляцию.

  1. Какое утепление потребуется для лоджии
  2. Юридические тонкости
  3. Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления лоджии
  4. Подготовка лоджии к утеплительным работам
  5. Основные этапы утепления
  6. Этап 1 — тщательная подготовка лоджии
  7. Этап 2 — монтаж пенопласта и пенофола на потолок
  8. Этап 3 — крепление пенополистирола на стены
  9. Этап 4 — укладка электрического теплого пола
  10. Сколько стоит утеплить балкон
  11. Классические ошибки новоселов

Какое утепление потребуется для лоджии

Утеплять лоджию можно как изнутри, так и снаружи. Каждая стена этого полуоткрытого помещения имеет свои особенности и требует индивидуального подхода:

  • парапет – наиболее уязвимая часть конструкции, так как она граничит с холодным воздухом открытого пространства. Именно на этом элементе необходимо организовать утепление лоджии или балкона снаружи;
  • противоположная парапету капитальная стена не нуждается в толстом слое утеплителя, так как ее термоизоляционные качества предусмотрены конструкцией здания;
  • торцевые стены могут быть общими с отапливаемыми помещениями либо соседствовать с другой лоджией. В первом случае утепление нужно, но не очень толстым слоем, во втором – работать нужно как с внешней стеной, увеличивая слой утеплителя.

Потолок и пол лоджии требуют особого подхода, но материал подбирается в зависимости от того, с какими перекрытиями они соприкасаются. При планировании монтажа лестниц второго этажа на лоджии многоуровневой квартиры утепление пола и потолка не проводится.

Юридические тонкости

Многие решают проблему утепления лоджии путем объединения ее с жилой комнатой. Однако эти строительные работы имеют некоторые сложности с юридической точки зрения, при условии демонтажа стен. Это будет считаться перепланировкой, поэтому следует оформить все разрешающие бумаги. Процесс получения разрешения на утепление лоджии своими руками в панельном доме состоит из следующих шагов:

  1. Для начала следует получить техпаспорт жилья в БТИ.
  2. Затем разработать проект с привлечением специализированных бюро либо компаний.
  3. По готовому проекту следует получить разрешение в нескольких ведомствах: МЧС, Санэпиднадзоре, ресурсных организаций и управляющей компании.
  4. После получения всех документов можно обращаться в жилищную инспекцию для получения разрешения.
  5. С разрешением на руках можно приступать к строительным работам, после окончания которых сотрудники жилинспекции должны составить акт.
  6. После оформления акта вновь следует обратиться в БТИ для получения нового технического паспорта.

Для экономии времени можно обратиться в специализированные фирмы, которые оказывают услуги по составлению проекта и получению разрешений.

Отказ может быть только в случаях, когда перепланировка может нарушить целостность конструкции дома, создать препятствия для эвакуации при возгорании либо здание является архитектурным памятником. В редких случаях могут возникнуть проблемы с отоплением, что послужит поводом для отказа.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления лоджии

Многие сталкиваются с проблемой, какой лучше приобрести утеплитель для лоджии. Широкий ассортимент предлагаемых производителями материалов может запутать даже опытных строителей. В первую очередь важно учесть регион, в котором будет утепляться лоджия. Каждый из них рассчитан на определенный температурный режим.

Перед тем, как выбрать утеплитель для лоджии, необходимо сравнить характеристики различных материалов:

  • Минеральная вата – традиционный материал, используемый в утеплении. Он выпускается в рулонах и матах. Он пластичен и легко разрезается. Обладает низкой теплопроводностью, хорошо сохраняет тепло, а также хорошо приглушает звуки, доносящиеся с улицы. При работе с ватой нужно защищать открытые участки кожи и дыхательные пути;
  • Пенопласт. Наиболее популярный материал с большой историей. Он доступный, надежно сохраняет тепло, легко монтируется. Гладкая поверхность позволяет использовать его в качестве улучшения рельефа стен;
  • Экструдированный пенополистирол. Он поход на пенопласт, но отличается технологией производства. Он не подвержен деформации и устойчив к механическим воздействиям. Его основное преимущество – негорючесть. Такой теплоизолятор более дорогостоящий, чем его предшественник;
  • Пенополиэтилен. Этот материал выпускается в виде рулонов либо матов различной толщины. Может использоваться как самостоятельный утеплитель, а также в качестве подложки под напольные покрытия. Большой популярностью пользуется пенополиэтилен с фольгированным слоем. Он отражает тепло и удерживает его в помещении.

Перед началом работ следует внимательно изучить инструкцию по работе с материалом.

Подготовка лоджии к утеплительным работам

Начинать утепление потолка, пола и стены нужно с подготовки: освобождения свободного пространства. Необходимо демонтировать балконное ограждение в случае установки окна от пола.

Перед утеплением лоджии или балкона все ненужные элементы следует демонтировать: дюбеля, гвозди, сушилки, бруски и черновой пол. Если планируется установка светильников либо розеток, нужно составить план их расположения, а также коробок для скрытой проводки. Дверной проем лучше закрыть полиэтиленом для предотвращения попадания пыли внутрь помещения.

Основные этапы утепления

Утепление стен и пола на лоджии своими руками требует соблюдения технологии. Строительные работы следует проводить в строгом порядке, иначе теряются теплоизолирующие свойства установленного утеплителя. Если возникают сомнения относительно выполнения работ, можно в интернете посмотреть видео с инструкцией по утеплению стен лоджии изнутри своими руками. В ютюбе и на строительных форумах подробно описываются нюансы монтажа различных теплоизоляционных материалов.

Пошаговая инструкция по качественному утеплению лоджии своими руками предполагает выполнение нескольких основных этапов.

Этап 1 — тщательная подготовка лоджии

Саму поверхность следует тщательно обработать: устранить все щели и отверстия и пустоты, удалить крошащийся слой штукатурки и стяжки, зачистить швы между панелями. Для этого можно использовать цементно-песочную смесь.

Читайте также:
Столешница из кварца для кухни: от производителя, советы по выбору, фото

Этап 2 — монтаж пенопласта и пенофола на потолок

Далее можно начинать монтаж пенопласта или пенофола на потолок. Утепление потолка можно осуществлять мокрым либо каркасным способом.

Каркасная теплоизоляция требует установки деревянных реек толщиной, равной толщине утеплителя. Он помещается в полученные ячейки. В случае использования слоя минеральной ваты понадобится прокладка пароизоляционного слоя. Использование пенофола позволяет сохранить теплый воздух внутри лоджии. Сверху теплоизоляционного слоя необходимо выполнить финишную отделку потолка.

Второй способ предполагает приклеивание жесткого утеплителя на предварительно выровненную поверхность. Клей наносится на поверхность потолка и на сами плиты. Для надежности этот слой фиксируется дюбелями с крупными шляпками. Стыки листов запениваются пеной. Для такого способа можно также использовать пенофол.

Существует еще один способ отделки – утепление путем установки подвесного потолка.

Этап 3 — крепление пенополистирола на стены

Утепление наружных и внутренних стен на лоджии начинается с установки каркаса. В ячейки укладывается утеплитель, поверх которого закрепляется пароизоляционная пленка.

Стена между лоджией и комнатой утепляется в один слой. Для уличной стены понадобится толстый слой теплоизолятора.

Порядок утепления наружной стены следующий:

  • поверхности подготавливаются: устраняются щели и сколы;
  • при необходимости укрепляется сама конструкция;
  • устанавливается каркас на наружные стены;
  • закрепляется утеплитель. Для этой цели используются более легкие материалы, чтобы не увеличивать суммарную нагрузку на конструкцию;
  • поверхности обшиваются отделочными материалами либо окрашиваются.

Высотные работы лучше доверить профессионалам со специальной подготовкой.

В качестве слоя термоизоляции для лоджии все чаще используются современные материалы: технониколь и техноплекс. Это инновационные системы, обеспечивающие качественный результат, при этом легко монтирующиеся и не требующие покупки дополнительных материалов. Они используются для внутренних стен.

Этап 4 — укладка электрического теплого пола

Решать, чем лучше утеплить пол, следует, отталкиваясь от финансовых возможностей и назначения помещения. Для утепления пола лоджии может использоваться пенофол. Его укладывают отражающей стороной вверх. Сверху теплоизоляционного слоя монтируются лаги, в которые затем укладываются листы пенопласта либо полистирола. Все швы тщательно герметизируются при помощи монтажной пены. Далее укладывается черновой пол.

Обеспечить тепло круглый год позволит электрический пол. Это может быть кабельная система либо нагревательные маты, подключаемые к электросети. Они укладываются поверх слоя утеплителя и заливаются цементным раствором. Поверх стяжки укладывается любое напольное покрытие: плитка, линолеум либо ламинат.

Сколько стоит утеплить балкон

При расчете стоимости утепления лоджии учитываются затраты на все работы и приобретение материалов.

Стоимость материалов колеблется в пределах 10-12 тысяч рублей. Примерно столько же уйдет на монтажные работы и отделку. Электрические работы составляют 2-3 тысячи. Остекление составляет от 20 до 40 тысяч рублей.

В общей сложности средняя стоимость утепляемого балкона или лоджии составляет от 35 до 40 тысяч рублей.

Классические ошибки новоселов

Новоселы часто совершают следующие ошибки в стремлении увеличить жилую площадь:

  1. Устанавливают безрамное остекление, которое выглядит современное и эффектно, но не обеспечивает необходимую защиту от морозов. Лучше отдать предпочтение двойному стеклу.
  2. Выбирают выносное остекление на кронштейнах. Эта конструкция создает проблемы: в зимнее время снег собирается на козырьке, а в теплое время дождевые потоки создадут эффект «пионерского барабана».
  3. Забывают о слое пароизоляции. Основная проблема утепляемого помещения – это появление конденсата. Перепады температуры между теплым воздухом внутри квартиры и холодными бетонными плитами вызывает образование плесени и грибка вследствие появления нежелательной влаги. Поэтому важно на пути конденсата создать паровой барьер в виде полиэтиленовой пленки либо фольги.
  4. Используют герметик без защитного слоя. Строительная пена – качественный утеплитель, позволяющий устранить щели в швах. Однако под воздействием солнечного света он превращается в крошку. Для предотвращения разрушения структуры материала слой пены необходимо покрыть краской либо шпатлевкой.
  5. Используют гипсовую шпаклевку для обработки швов.
  6. Не уделяют внимание подготовке стен. Не заделанные швы и щели в последствие могут привести к потере тепла.
  7. При использовании деревянных элементов при утеплении не обрабатывают их антисептическим раствором. Со временем в таких конструкциях заводятся насекомые, и образуется грибок.

Устранение большинства недочетов повлечет за собой финансовые потери.

Грамотно организованное утепление лоджии обеспечит комфортное проживание его владельцев и расширение возможностей использования лоджии в различных целях.

Как лучше утеплить балкон-разбираемся в вопросе

Капитальное утепление балкона применяют для создания уюта и комфорта на дополнительной квартирной площади, которая впоследствии может стать жилой. Ведь зимой на лоджии будет тепло, а летом не слишком жарко. Поэтому качественно теплоизолированное пространство часто объединяется с помещением квартиры. Оборудуется в отдельную комнату. В принципе вариантов использования тёплого помещения много. Но ему предшествуют утеплительные работы. Поэтому сначала нужно выбрать материал, а затем способ и особенности процесса.

Утепляющие материалы для балконов

Лоджии и балконы проектируются как внешние конструкции, лишенные утепления. Чтобы в балконном пространстве поддерживалась температура на уровне комнатной, требуется полная теплоизоляция. То есть утеплённые стены, поверхность пола, потолка. Начинают утепление с выбора подходящего материала. Вариантов существует несколько. Одни универсальны, а другие подходят только для пола или стен.

Пенопласт для утепления лоджии

Пенопласт используется во многих сферах, в том числе в строительстве. Этот материал дешевый. Он подходит, чтобы утеплить лоджию изнутри, поскольку обладает хорошими эксплуатационными характеристиками:

  • Не гниет.
  • Влагонепроницаем.
  • Прекрасно теплоизолирует.

К минусам относят горючесть с выделением токсичных веществ, малую механическую прочность. Монтаж пенопласта выполняется двумя способами:

В первом варианте на стену крепится каркас из деревянных реек. Утеплитель укладывается между этими рейками, а щели заполняют монтажной пеной. Сверху закрепляют пароизоляционную пленку, закрывают финишной отделкой. Такой вариант утепления стен внутри считается одним из самых распространенных.

Читайте также:
Соединение проводов с помощью зажимов типа орех

Во втором случае утепляют при помощи клея. Стена очищается, выравнивается. Клеевой состав для пенопласта наносится на стену. На этот клей крепят панели. На внешнюю сторону плит наносят слой клея. Укладывают стекловолоконную армирующую сетку. После высыхания первого слоя клея наносится еще один. Когда высохнет, поверхность шпатлюют, отделывают. Клеевой метод применяют для стен, потолка, но не пола. Пенопласт слишком хрупкий. От давления он раскрошится.

Экструдированный пенополистирол для утепления

Отличается от пенопласта мелкими ячейками с большей плотностью. Плиты толщиной от двух до восьми сантиметров. Они влагостойки, обладают низкой теплопроводностью, прочны. Это позволит эффективно сохранять тепло на балконе.

Монтаж этого теплоизолирующего материала выполняется так же, как и в случае пенопласта. Его крепят с использованием каркаса или непосредственно на поверхность стены клеем.

Плотность материала позволяет утеплить пол. Хотя лучше это делать каркасным способом с укладкой лаг.

Изолон и пенофол для балконов

Мягкие рулонные материалы для теплоизоляции. Они состоят из вспененного полиэтилена. Он является основой. На нее с одной или двух сторон наносится фольгированный слой, отражаемый тепло в сторону большей температуры. Чаще используются вариант материала с одним слоем фольги.

Изолон и пенофол влагостойки, водонепроницаемы. Благодаря этому они становятся одновременно утеплителями и гидроизоляционными слоями. Они легкие, удобные в использовании, долговечные. Не выделяют вредных веществ и безопасны для здоровья человека.

Чтобы утеплить балкон одним из этих рулонных теплоизоляторов, сначала подготавливают поверхность. После очистки и обработки средствами против плесени на ней крепят листы изолона или пенофола. Крепят утеплитель саморезами с широкими шляпками или используют шайбы, которые не дают крепежам с небольшими шляпками порвать утеплитель. Пенофол располагают так, чтобы фольгированная сторона смотрела внутрь. Листы материала укладывают встык. Стыки проклеивают скотчем с фольгированной частью.

Поскольку фольгированные утеплители относительно тонкие, то их может быть недостаточно для полной теплоизоляции. В этом случае они комбинируются с другими видами утеплителей. Чтобы лучше утеплить пол, подбирают оптимальное сочетание материалов. Фольгированный поможет уменьшить тепловые потери.

Минеральная вата для теплоизоляции балкона

Минватой называют группу волокнистых теплоизолирующих изделий. К ним относят базальтовую и каменную вату, стекловату и некоторые другие варианты. Эти утеплители обладают значительными теплоизолирующими характеристиками. Они не горят, не выделяют вредных веществ. Минеральная вата различна по плотности. В зависимости от этого она представлена рулонными материалами или более плотными прямоугольными матами. Главное, минвата для утепления балкона защищается от попадания влаги. Если она проникнет между волокнами, то теплоизолирующие свойства уменьшатся. Вода проводит тепло, поэтому намокание приводит к его потере. Работать с минеральной ватой следует в очках и маске. Они защитят глаза и дыхательные пути от попадания мельчайших волокон.

Монтаж минеральной ваты начинают с укладки гидроизоляции. Затем устанавливают обрешетку. Бруски должны быть такой толщины, чтобы между ватой и отделочным материалом сохранялась прослойка в один сантиметр.

Материал укладывают между брусками так, чтобы он держался за счет собственной упругости. Дополнительно листы ваты крепят клеем и грибками.

Поверхность закрывают слоем пенофола фольгированной стороной внутрь. Он будет играть роль пароизоляции. Далее, выполняют финишную отделку.

Наружное или внутреннее утепление?

Утепление балкона выполняется снаружи и изнутри. Наружное считается более верным, поскольку исключает появление конденсата на внутренней поверхности стен. Оно выполняется двумя способами:

    Первый вариант – мокрый метод. Утеплитель приклеивают к поверхности. На него крепят армирующую сетку, а затем заштукатуривают.

Недостаток у внешней теплоизоляции только один. Ее трудно выполнить собственноручно. Если балкон выше второго этажа, лучше доверить процесс профессионалам со специальным оборудованием.

В процессе описания изделий рассматривались варианты монтажа для внутреннего утепления. Оно более удобно для самостоятельных работ, но имеет минусы:

  • Крепление уменьшает полезное пространство.
  • Поскольку стена ничем не защищена от перепадов температур, то она остается холодной и на ней скапливается конденсат.

Чтобы этого не происходило, требуется теплоизолирующий материал максимально плотно прикреплять к поверхности. Даже небольшой воздушный зазор нежелателен.

Рекомендации по утеплению балкона

  • Внутреннее утепление балкона выполняют сверху вниз. Сначала теплоизолируют потолок, потом стены и заканчивают работы полом.
  • Потом выбирают, чем утеплять.
  • После этого делают каркас.

Утепление лоджии и балкона изнутри обязательно должно сочетаться с качественным остеклением:

  • Для этого устанавливают рамы из пластикового профиля или дерева.
  • Их дополняют стеклопакетами.
  • Чтобы обеспечить опору для рам, ограждение укрепляют пеноблоками или металлическим каркасом. Если укрепление выполняется пеноблоками, то они сыграют дополнительную роль в сохранении тепла.

Видео инструкция по утеплению

К утеплению балкона подходят с технической стороны. Соблюдение правил монтажа теплоизоляции и гидроизоляции гарантирует многолетнюю эксплуатацию дополнительного пространства независимо от времени года. А ограниченное по площади помещение не требует больших финансовых затрат. Поэтому применяют пусть дорогостоящие, но качественные материалы.

Утепление своей лоджии: мнение эксперта и самое полное пошаговое руководство

Каждому человеку свойственно стремление к повышению комфорта своей жизни. Отчасти это достигается за счет утепления лоджии, когда холодное помещение превращается в уютное местечко для отдыха. Лоджию при этом можно сделать дополнительной комнатой своими силами за счет утепления.

Преимущества материала

Решение о том, каким материалом лучше утеплить лоджию изнутри, лучше принимать, основываясь на объективных данных, полученных из источников про способы решения вопроса. Рассмотрим утепление лоджии своими руками пенопластом. По-научному этот материал называется пенополистирол. Чтобы утеплить лоджию, подойдет пенопласт как экономичный материал, позволяющий при минимальных затратах прийти к лучшему результату. Эти параметры помогли утеплителю стать одним из самых востребованных на рынке изоляционных материалов. Утепление лоджии не требует ЭППС (экструдированный полистирол), подойдет и обычный. Изоляция из пенополистирола по некоторым качествам лучше минеральной ваты. Она не впитывает влагу, не слеживается.

Чтобы знать, как утеплить лоджию изнутри, необходимо учитывать функционал будущего пространства. Если лоджию используют как промежуточный барьер от холодного воздуха, то в утеплении лоджии пенопластом изнутри нет необходимости. Достаточно произвести ветроизоляционные мероприятия, защищающие теплые помещения жилья от холодных потоков воздуха.

Присоединение лоджии к комнате при таком утеплении невозможно. Для дополнительной защиты внутренних помещений от попадания холода без использования отопления утепление лоджии пенополистиролом особенно необходимо. Нужно ли утеплять лоджию изнутри, чтобы в холодное время года обеспечить больший комфорт, чем на улице, решать хозяину.

Жилая лоджия

Чтобы сделать комнату жилым помещением, необходимо утеплить лоджию так, как этого требуют нормы, для этого используют пенопласт от 100 мм. В конечном итоге толщина пенопласта при утеплении лоджии зависит от региона. Чем холоднее климат, тем толще слой изоляции. Надежен вариант утепления лоджии с использованием теплоизоляционного «пирога» толщиной в 150 мм. Кроме самого материала теплоизоляции пригодится монтажная пена и очиститель от нее. Пена применяется для обработки швов, а очиститель – для устранения случайных загрязнений полиуретанового наполнителя.

Варианты использования лоджии

Правила утепления лоджии подразумевают изолировать пол, потолок и стены, смежные с улицей. Провести поэтапное утепление лоджии можно несколькими методиками. Решение, как утеплить лоджию своими руками, зависит от того, какой материал выбран для ее отделки.

Утепление стен под каркас

Если в финишных отделочных работах применяются сборные конструкции, такие как евровагонка, пластиковые панели либо панели мдф, то здесь стоит говорить о необходимости применения технологии, учитывающей каркасное строение стен. Стоит подробно разобраться, как правильно утеплить лоджию при таком способе. При таком варианте к несущим конструкциям здания монтируются деревянные бруски, между которым плотно устанавливаются листы пенопласта. Все зазоры заделываются монтажной пеной. Для утепления важно не оставлять щелей, потому как в перспективе эти места будут проводить тепло, и стена промерзнет, что приведет к разрушению основной конструкции, к образованию грибковых очагов и заплесневения.

При монтаже, как правило, появляются проблемы на этом этапе, так как трудно плотно установить утеплитель. Некоторые монтажники целенаправленно оставляют между стойками, направляющими обрешетки, расстояние чуть больше ширины пенопласта, чтобы позже заделать монтажной пеной. Минус такого решения заключается в том, что нет гарантии полного заполнения пространства полиуретановым наполнителем. Швы в итоге могут обладать недостаточными теплоизоляционными свойствами.

Во время монтажа обрешетки на стенах под отделочные панели важно уделить внимание технологии монтажа крепежных элементов. Независимо от того, используется ли металлический уголок или профиль ПП (как для крепления гипсокартона), имейте в виду, что металл является хорошим проводником тепла и холода, следовательно, все крепежные элементы размещают глубоко в теле изоляции стены и не выводят наружу. Хоть проводимость в общем объеме и незначительна, однако этого достаточно для появления признаков конденсата у поверхности стены.

Когда утепление стен лоджии готово, остается приступить к монтажу направляющих реек под финишный отделочный материал с определенной частотой. При этом соблюдайте порядок и определенную последовательность утепления лоджии. Пенопласт на потолке и в теле пола стыкуется вплотную к пенопласту стен. Если изначально проведена теплоизоляция стен, отделка стен, а позже уже изоляция полов и потолка примыкает к панелям финишного материала, то останутся зоны промерзания. Так в стенах между утеплителем и наружной отделкой остаются зазоры, которые и обеспечивают проводимость холода и потери тепла. В итоге проведения теплоизоляционных работ появляется замкнутый контур утеплителя. Незащищенные места без пенополистирола заделываются пенополиуретановой пеной.

Полы утепляются аналогично стенам. С шагом в 500мм монтируются бруски деревянные, между которыми укладывается пенопласт. Сверху конструкция зашивается либо половой доской (шпунтом), либо OSB плитами.

Беcкаркасный способ утепления

Утеплить лоджию своими руками можно по аналогии с методикой теплоизоляции фасадов здания, когда пенопласт монтируется непосредственно к стене стык-встык. Плюс данного метода состоит в возможности выбора любого желаемого стиля финишной отделки. Так, в случае, когда лоджия является своеобразным продолжением жилой комнаты, выбор в качестве материалов для отделки лоджии панелей МДФ не принесет желаемого результата. При бескаркасном способе эта проблема решаема. Технология утепления лоджии по фасадному типу позволит отделывать стены помещения декоративной штукатуркой, керамической плиткой, лакокрасочными материалами.

При таком способе соблюдают определенную последовательность утепления лоджии. В первую очередь производят полную обработку всех поверхностей, к которым крепится утеплитель. Каркасный метод утепления требует обработки лишь части поверхности в тех местах, где производится установка направляющих брусков. При применении же технологии фасада необходимо обработать всю поверхность стены. При этом производят очистку от грибков, плесени, пыли. Вопрос утепления лоджии шаг за шагом рассмотрим подробнее.

Подготовка поверхности

Если стена была окрашена масляными составами красок, то важно проверить их несущую способность. Все шелушащиеся элементы должны быть удалены. Несущая способность эмали проверяется нанесением на ее поверхность строительным ножом сетки с ячейками размером 5*5 мм. Все слабые места дадут о себе знать. Если краска прочно лежит, то на ней желательно сделать насечки, после чего обработать бетоноконтактом.

Обработанные известковыми растворами места очищаются обязательно. При этом после очистки на строительные конструкции наносятся грунтовые составы с глубоким проникновением для лучшей адгезии. Неокрашенные поверхности обрабатываются грунтовыми составами.

Монтаж утеплителя

После подготовки поверхности начинается непосредственный процесс монтажа утеплителя. Для этого на стене находят самую выступающую отметку, которую переносят на пол с учетом толщины пенопласта. Это делают, чтобы иметь представление, по какому уровню производить монтаж теплоизоляции лоджии. Устройство термоизоляции возможно с применением двух материалов:

  • Песчанно-цементная смесь,
  • Клей-пена.

В данном случае удобнее использовать клей-пену с изоляционными свойствами. Кроме того, из-за неровностей и выступов строительных конструкций монтаж с применением цементных растворов становится слишком трудоемким. Клей-пена способна заполнить большие объемы пустот, а раствором на основе песка и цемента придется выравнивать неровные поверхности в несколько этапов.

Зачастую монтажники в процессе теплоизоляционных работ используют вместо клей-пены обычную пенополиуретановую монтажную пену. По технологии так делать не рекомендуется. Дело в том, что ходовая монтажная пена продолжает расширяться вплоть до полного высыхания, что может привести к нарушению целостности поверхности наружного слоя пенопласта. Клей-пена исключает появление такой проблемы, так как расширяется несколько минут, причем после этого не теряет своих адгезионных способностей. Монтаж листов теплоизоляции начинают не сразу, а после готовности несущего слоя.

Клей-пена является отличным герметизирующим средством. Подходит для обработки швов между листами пенопласта. Технология нанесения несущего состава подробно расписывается производителем на баллонах с сырьем. Производить работы с ней несложно. Но при нанесении клей-пены необходимо образовать общий контур теплоизоляции. Если поверхность достаточно ровная, то для крепления листов понадобится нанесение основы в нескольких точках. Когда стена имеет большие неровности, то нанесение следует делать змейкой, заполняя возможные полости.

Крепление пенопластовых листов к стене осуществляется строительными «грибками», как и при фасадных работах. Крепеж забивается через утеплитель в стену. При этом измеряют толщину перегородочных плит, чтобы при устройстве отверстий под крепежные элементы не пробурить дыру к соседям. Под размеры утеплителя и толщину стен подготавливаются «грибки» определенной длины.

Армирование

Перед производством финишных отделочных работ на поверхность пенопласта монтируется армирующая сетка. Для этого наносится толщиной в 2 мм клеевая основа, в которую утапливается армирующий материал. При применении клеевой основы с содержанием цемента выбирайте сетку с повышенной щелочной стойкостью. Если планируется постоянное присутствие в помещении лоджии, то высок риск механических повреждений поверхности стены. Поэтому этап оклейки стены армирующей сеткой лучше продублировать, сформировав «пирог» прочности из двух слоев армирующей сетки. Больших дополнительных экономических затрат это не вызовет, но поможет в ходе эксплуатации избежать ряда неприятных инцидентов.

Углы и откосы

Особое внимание уделяют откосам возле оконных и дверных проемов, углам. Практика показывает, что в углах в местах стыков пенопласта в ходе эксплуатации образуются диагональные трещины. Для того чтобы избежать этой проблемы, в проблемные места следует дополнительно смонтировать армирующую сетку внахлест на смежные стены не менее 30 см. Ячейки армирующего материала располагают при этом не параллельно линии угла, а по направлению в 45 градусов к нему. Откосы при возможности лучше утеплить пенопластом. Если размеры до петель этого не позволяют, то минимально стоит продуть это пространство пеной, чтобы минимизировать появление зон промерзания.

Для мест примыканий к окнам и дверям при шпатлевании наилучшим вариантом было бы использование специальных профилей. Они дорогие, но дают возможность получить в итоге необходимый эстетичный вид между окнами и выходящими элементами утеплителя лоджии из пенополистирола. Использование профилей обеспечивает примыкания необходимыми деформационными свойствами и изоляционными свойствами. Если приобретение профиля невозможно, то во время отделочных работ шпатлевыми растворами в месте примыкания к оконной раме или дверному полотну необходимо оставить небольшую фаску, которую потом заполнить белым силиконовым герметиком. Делается это для получения деформационного шва. При закрывании и открывании дверей примыкания проявляют себя как одни из самых слабых мест. Между рамой и откосом образуются трещины, через которые потом проникает холодных воздух. Устройство деформационного шва решает эту проблему.

Завершающий этап

В завершении всех работ поверхность утеплителя подходит под любые отделочные материалы. Как уже говорилось выше, это основание подходит под оклейку обоями, покраску, декоративную штукатурку, либо кафельную или керамическую плитку. При выборе последнего в качестве конечного отделочного материала желательно поверхность обработать бетонконтактом для лучшей адгезии с плиточным клеем.

Утепление полов лоджии

В лоджии покрытие пола также можно осуществить двумя способами: каркасным и бескаркасным.

При каркасном способе полы утепляются аналогично стенам. С шагом в 500мм монтируются бруски деревянные, между которыми может использоваться пенопласт. Сверху конструкция зашивается либо половой доской (шпунтом), либо OSB плитами. Что касается OSB плит, то они больше подходят для таких работ, так как изначально обладают дополнительными тепло- и гидроизоляционными свойствами, не требуют дополнительной обработки. Кроме того, OSB плиты позволяют производить их отделку любым материалом. После обработки специальным грунтовым составом на плиту OSB укладывается керамическая плитка.

При втором методе изоляция должна укладываться плотным и герметичным слоем на плиту перекрытия. Поверх этого слоя производится устройство цементно-песчаной стяжки пола. Чтобы определить, сколько для этого понадобится материалов, достаточно узнать площадь лоджии и толщину уровня поверхности пола, а дальше по определенным пропорциям вычислить необходимое количество каждого из строительных материалов. По объему сухой стяжки пола вы определите необходимое количество воды в составе. Удобен этот способ тем, что при его применении появляется возможность использования технологии электрического теплого пола, в случае с каркасным методом для лоджии отопление будет труднореализуемо.

Несмотря на обилие на рынке специальных ковриков-подложек под ламинат, использование цементной стяжки в качестве радиатора теплого пола является наиболее эффективным методом обеспечения теплым воздухом всей площади помещения лоджии. Здесь важно учитывать, что края стяжки должны обладать деформационным швом. Так как при нагревании все материалы расширяются в эксплуатации, стяжка может выломать отделочный материал стен. Для обеспечения нормальной эксплуатации необходимо производить качественное утепление лоджии. Пенофолом следует отработать места возможного контакта стяжки и стен. В качестве утеплителя и деформационного компенсатора этот материал справится со своей задачей.

После производства всех работ убирается строительный мусор, проводится влажная уборка лоджии, и помещение готово к использованию в любое время года независимо от погоды за окнами.

Паркетная доска: толщина полная и верхнего слоя: характеристики

Паркетная доска – это деревянное напольное покрытие разной толщины (8мм, 10мм, 15 мм, 20мм и 22мм), которое состоит из нескольких слоев планок дерева различных пород.

Планки крепятся друг к другу методом склеивания. Расположение планок в слоях перпендикулярно.

Паркетная доска покрывается лаком или пропитывается маслом. Запатентовал данную технологию Густав Чером в 1941 году. А в 1984 году Шведская компания Густова впервые изготовили экологически чистую паркетную доску. На данный момент это самый востребованный деревянный материал для внутренней отделки полов.

Сегодня мы с вами поговорим о таком критерии паркетной доски как толщина. Выбор толщины доски напрямую зависит от класса помещения.

  1. Характеристики паркетной доски
  2. Структура
  3. 1 слой (верхний)
  4. 2 слой (средний)
  5. 3 слой (нижний)
  6. Достоинства и недостатки
  7. Размеры паркетной доски
  8. Селекция планок для лицевого слоя и краткая характеристика пород дерева
  9. Как правильно выбрать паркетную доску
  10. Заключение

Характеристики паркетной доски

Структура

Как мы выше сказали паркетная доска имеет многослойную структуру, для того чтобы лучше понять все свойства материала рассмотрим каждый слой.

1 слой (верхний)

Для его изготовления используют ценные породы дерева, такие как дуб, тик, вишня, орех, венге, мербау. Так же этот слой покрывают лаком или пропитывают специальным маслом. Можно применять тонирующие составы. Толщина этого слоя составляет от 0.5 до 6 мм. Чем толще слой, тем больше раз вы сможете произвести ремонтные и восстановительные работы паркета (шлифовка поверхности).

2 слой (средний)

Представляет собой ламели (тонкие рейки) склеиные между собой. В качестве материала используют сосну, ель (хвойные породы древесины). Так же можно использовать High Density Fiberboard (HDF) – это специальная древесная плита высокой плотности. Этот слой называют стабилизирующим, обычно его толщина около 9 мм.

Так же в этом слое формируют замковые соединения, они бывают двух типов:

  1. Шпунтовое соединение или замок типа Lock. Простым словом это прямые замки шип-паз. Сборка паркетной доски происходит по принципу пазла. Шип на одной ламели вставляется в паз другой и подбивается киянкой. Для дополнительной фиксации и гидроизоляции соединения применяю клей или мастику. Такой вид соединения требует привлечение специалиста. Покрытие получается однородным крепким и не разборным.
  2. Замковые соединения к ним относят все разновидности поворотных замков (Click). Во время монтажа ламель с выступом, подносят под углом 45 градусов к уже уложенной доске с пазом и потихоньку опускают до характерного щелчка. Данные замки многоразовые. Поверхность получается ровной, прочной и разборной. Мировые производители напольных покрытий производят свои замки на основе технологии замков Click.
3 слой (нижний)

Для этого слоя используют шпон ели или фанеры. Толщина этого слоя примерно 2 мм. Этот слой часто называют основой. Его главная функция, это исключить изгибание всей доски, а так же придать материалу жесткость.

Все слои склеиваются между собой, таким образом, чтобы древесные волокна одного слоя были перпендикулярны волокнам другого слоя. Благодаря этому приему паркетная доска не боится повышенной влажности и перепадов температуры. Благодаря данной структуре современный паркет имеет ряд преимуществ перед другими видами напольных покрытий.

Достоинства и недостатки

  1. Поверхность доски уже обработана защитными составами, после сборки пол готов к использованию.
  2. Паркетную доску можно быстро восстановить путем циклевания.
  3. Благодаря своим размерам и замковым соединениям монтаж прост и быстр, можно произвести своими руками. При привлечении специалистов цена значительно ниже, чем при укладки натурального паркета.
  4. Богатый выбор размеров, фактур и цветовых решений.
  5. При повышенной влажности и резких перепадов температуры не деформируется, не растрескивается.

Как все мы понимаем наряду с плюсами есть и недостатки:

  1. Фигурная укладка не применима.
  2. Требуется ровная поверхность чернового пола.
  3. Из-за большого ассортимента инженерных досок есть возможность покупки некачественной продукции.

Размеры паркетной доски

В зависимости от производителя доски имеют разные размеры, но они все находятся в данных пределах:

  • Длина – от 1.5 метра до 2.5 метров. Чем длиннее будет доска, тем лучше она будет гасить колебания при ходьбе.
  • Ширина – от 12 см. до 20 см.
  • Толщина – от 7 мм. до 25 мм.

Нас с вами интересует толщина паркетной доски, поэтому рассмотрим интервалы толщин более детально.

Паркетная доска толщиной 7-10 мм. У данного вида изделия верхний слой 0.5 – 2 мм. Ремонту данное изделие не подлежит, поэтому после окончания срока эксплуатации его следует полностью заменить. Данный вариант используют в помещениях, где есть ограничения по высоте. Является бюджетным вариантом.

Паркетная доска толщиной 13-16 мм. Это самые ходовые доски, у них толщина слоя из ценных пород дерева около 4 мм. Данная толщина позволяет шлифовать (2-3 раза) и восстанавливать поврежденную поверхность паркета, что значительно повышает эксплуатационные характеристики. Идеальное соотношение цены и качества.

Паркетная доска толщиной 20-25 мм. Широко применяют для отделки загородных домов в качестве самостоятельных несущих конструкций. Можно укладывать как плавающим способом, так и на лаги. Толщина лицевого слоя от 3 до 6 мм., что позволяет многократно шлифовать поверхность. Является экономически выгодной заменой массивной доске.

Паркетная доска благодаря своей структуре получается легче массивной доски, что уменьшает нагрузку на несущие конструкции. 25 мм. доска (это максимальная толщина паркетной доски) в продаже очень редко можно найти, обычно делают на заказ, более ходовая 20-22 мм.

В зависимости от того, сколько плашек потребуется для формирования лицевого слоя паркет бывает:

  1. Однополосный (Full Plank). Ценная древесина является одним единым полотном. Является самым дорогим полотном и востребованным. Полностью прослеживается рисунок дерева, а для придания эффекта массивного дерева по краям делается фаска.
  2. Двухполосный. Из названия понятно, что декоративный слой состоит из 2 рядов. Ламели подбираются по структуре, цвету и рисунку.
  3. Трехполосный. Лицевой слой состоит из трех полос дощечек, которые смещены друг относительно друга. Этот вид паркетной доски идеально впишется практически в любой интерьер.
  4. Многополосный. На декоративном слое из планок формируется различный рисунок. Это может быть рисунок «Елочка», «Плетенка», «Голандский рисунок» и другие.

Селекция планок для лицевого слоя и краткая характеристика пород дерева

Планки из одной породы дерева могут очень сильно отличаться по внешнему виду, поэтому и производят селекцию планок.

Отбор проводят по следующим параметрам :

  • Вид распила дерева.
  • Ориентировка волокон.
  • Размер и наличие трещин и сучков.
  • Цвет ламели.

Всего есть три способа распила древесины :

  1. Тангенциальный распил. Резак проходит по касательной ствола дерева. При таком срезе годовые кольца видно великолепно. Такой материал значительно дешевле, чем при радиальном распиле, но он так, же немного уступает по характеристикам.
  2. Радиальный распил. Распиливание производят от центра к краям. Доски, полученные таким способом, обладают постоянным и насыщенным оттенком, высокими эксплуатационными характеристиками. Данная продукция дорогая, так как при производстве образуется большое количество отходов.
  3. Рустикальный. Этот вид распила можно выполнять в любом направлении, в результате вы получаете неповторимые и неоднородные рисунки. Больше подходит под индивидуальные заказы.

Разновидность селекции напрямую зависит от вида распила и внешнего вида плашек.

Рассмотрим основные виды селекции.

  1. Рустик. Паркет данного вида широко используют дизайнеры, когда проектируют интерьеры в стиле кантри. Рисунок получается насыщенный яркий с живыми красками, наличие сучков и заболони даже приветствуется. Выбор плашек происходит не по распилу, а по внешним признакам.
  2. Эконом. Здесь могут присутствовать плашки разного типа распила. Так же может быть различие по цвету и рисунку. Возможно наличие трещин, сучков и других дефектов.
  3. Натур. В эту группу традиционно попадают доски радиального и тангенциального распилов. На доске рисунок расположен в продольном направлении. Допускается наличие сучков диаметром до 2 мм. и заболони. Паркет получает красивую и выраженную структуру древесины. Возможны перепады на несколько тонов.
  4. Селект. Используют плашки радиального распила, без наличия различных дефектов, сучков и заболоней. Паркет данной категории относят к классике. Разброс по цвету и оттенкам минимальный. Сюда входит только высококачественная древесина, поэтому паркетная доска обладает высокой износоустойчивостью.

Как мы понимаем в инженерной доске только верхний слой это древесина ценных пород. Именно от вида и сорта дерева зависят эксплуатационные и декоративные свойства паркета.

Рассмотрим основные виды древесины.

  1. Клен. Стабильная и прочная древесина со светлыми тонами.
  2. Дуб. Из отечественных деревьев, это самый прочный и надежный материал. Изделия из этого дерева прослужат долго и не боятся воздействия повышенной влажности.
  3. Орех. Неприхотливый, хорошо адаптирован к перепадам влажности. Плотная древесина с ярко выраженной структурой волокон.
  4. Бук. Очень красивая и изысканная структура, но древесина не стабильная и мягкая.
  5. Ясень. Характеристики похожи на Дуб, но оттенок у древесины более светлый.
  6. Вишня. Древесина с нежным розоватым оттенком.
  7. Венге. У этой древесины выраженный красивый рисунок почти черного цвета. Высокий срок эксплуатации, выдерживает большие нагрузки, изгибы и удары. Очень дорогой материал, так как эти деревья редко, где растут.
  8. Мербау. Одна из самых прочных пород древесины, имеет коричневый цвет с золотистыми прожилками. В структуре содержатся естественные масла, которые не позволяют размножаться бактериям, грибкам и плесени.
  9. Ятоба. Древесина прочная и твердая тяжело поддается обработке. На деревьях ятобы часто встречаются участки без сучков длинной около 20 метров.
  10. Кемпас. Очень плотная и твердая древесина. Если ее попытаться поцарапать, то вам придется постараться. Но есть один минус, древесина боится перепадов влажности.

В качестве нижнего слоя паркетной доски часто используют сосну или ель, но есть производители, которые в качестве нижнего слоя используют древесину гевеи. В первую очередь это связанно с наличием в структуре дерева большого количества смол, благодаря чему паркетная доска приобретает влагостойкость и устойчивость к деформациям.

Для увеличения эксплуатационных характеристик плашек дерева некоторые производители производят дополнительную обработку. Термообработка производится при температуре до 190 градусов по Цельсию, в результате древесина становится более плотной и стабильной. Так же благодаря термической обработке увеличивается срок жизни паркетной доски.

Для дубовой паркетной доски используют браширование. Дерево обрабатывают жесткими щетками, которые удаляют мягкие волокна дерева. Мягкими волокнами являются кольца образованные весной, кольца которые появились весной и зимой очень прочные по своей структуре. В результате браширования мы получаем плотную структуру и объемную поверхность.

Как правильно выбрать паркетную доску

При выборе паркетной доски следует внимательно обратить внимание на следующее:

  1. Для начала следует обратить на запах. Качественная доска должна иметь слабовыраженный запах дерева или жженого дерева, но, ни как не запах химии.
  2. Если на темном паркете есть светлые полосы, то лак наносился на поверхность без предварительного грунтования. А это во время эксплуатации приведет к растрескиванию лакового слоя.
  3. В многополосной паркетной доске планки (ламели) не должны выступать. Но здесь есть исключения для березы, бука, клена и вишни. Эти сорта дерева хорошо впитывают влагу.
  4. На стыках планок и краях паркетной доски не должно быть сколов лака, это говорит о том, что древесину не досушили.
  5. Внимание следует уделить среднему слою, все ламели должны быть расположены с компенсационными зазорами.
  6. А нижний слой должен представлять цельный шпон из березы или сосны. Китайские производители в качестве нижнего слоя используют шпон гевеи. Визуально он выглядит ворсисто.
  7. Покупку паркетной доски следует производить в строительных магазинах, которые могут предоставить сертификаты качества и соответствия.

И как мы понимаем основополагающим фактором выбора является цена.

  1. Топ. Австрия (Weitzer), Германия (Haro) и Швеция (Kahrs) – это премиум или топовые классы. Стоимость за 1 кв.м. начинается от 3500 рублей.
  2. Серединка. Финляндия (Karelia), Германия (Parador) и Белорусский (Coswick) – это средний класс паркетной доски. Цена за 1 кв. м. стартует от 2000 рублей.
  3. Бюджет. Финляндия (Upofloor), Венгрия (Befag), Германия (Waldkrone) и многие другие – это бюджетные варианты. Цены начинаются от 1000 руб. за 1 кв.м.

Покупать стоить с 5-10% запасом от площади поверхности. Огромный плюс паркетной доски, это то, что она на заводе покрывается защитным слоем лаком или маслом. У каждого компонента есть ряд плюсов и минусов.

Лаковое покрытие в сравнении с маслом:

  • Покрытие, обработанное лаком более износоустойчивое.
  • Покрытие, обработанное маслом приятнее на ощупь, и имеет натуральный внешний вид.
  • Реставрация лака через 6-8 лет, а масла через 4-5 лет.
  • Лак можно удалить шлифованием и покрыть маслом, а обратный процесс выполнить невозможно.
  • Лак стоит дешевле, чем масло.
  • Масло идеально подходит под систему «теплый пол».
  • Масло лучше переносит перепады температур и влажности.
  • С помощью специальных составов лака, можно получить глянцевое покрытие.
  • Ремонт лака подразумевает шлифовку всей поверхности, а масло можно ремонтировать локально.
  • С маслом доска лучше дышит, чем с лаком.
  • Общий срок эксплуатации больше у масла, чем у лака.

Заключение

Как мы видим, толщина паркетной доски это важный фактор, от него зависит число шлифовок, а это в свою очередь влияет на срок службы всего покрытия. Так же на толщину паркетной доски влияет динамическая и статическая нагрузка в помещении. Уже при толщине в 14 мм. паркетные доски можно укладывать плавающим способом, что облегчает процесс подготовки и сборки пола.

Но специалисты рекомендуют более толстую доску уже приклеивать к основанию при помощи клея или мастики. Перед покупкой, следует определиться с назначением помещения.

Толщина паркета

Паркетный пол из натурального дерева всегда считался одним из лучших вариантов чистовой отделки поверхности плиты перекрытия в любом помещении с пониженным содержанием влажности. При выборе, покупке и монтаже такого пола необходимо знать все технические и функциональные характеристики материала. Толщина паркета является одним из главных критериев, влияющих на его прочность и долговечность.

Рис. 1. Паркетный пол в помещении

От чего зависит толщина паркета

На рынке современных отделочных материалов представлен широкий ассортимент штучного паркета с различными геометрическими параметрами. Толщина материала зависит от следующих факторов:

  • Длина и ширина элемента. Чем больше габариты, тем толще каждая доска. Это связано с нормативными требованиями к обеспечению должных прочностных характеристик материала, а также с показателем прочности на изгиб.

Рис. 2. Схемы укладки штучного паркета

  • Порода дерева. Если речь идёт о такой мягкой древесине, как сосна, толщина доски должна быть больше, для обеспечения долговечности. При выборе дубового или букового паркета, жёсткий материал позволяет изготовить деталь меньшей толщины.

Рис. 3. Дубовый паркет

  • Способ укладки. Если паркет наклеивается на фанерное основание, он стыкуется по грани простым касанием, что позволяет производителю снизить себестоимость и сделать материал меньшей толщины. В случае, когда речь идёт о классической сборке «в замок», на торцевой поверхности устраиваются ламели, что требует большей мощности детали.

Рис. 4. Мозаичная раскладка

  • Бренд и страна производства. На рынке представлены производители эксклюзивного дорогого товара, который эксплуатируется десятки лет, не вызывая проблем у владельцев. Такие фабрики никогда не экономят на материале, изготавливая паркет большой толщины. Дешёвая продукция выполняется в виде мелкоштучных изделий, и их толщина может составлять не более 3 – 5 мм.
  • Ценовая политика. Себестоимость и розничная цена паркета напрямую зависят от его толщины.

Минимальная толщина паркета

Одним из наиболее популярных на рынке товаров является паркет с толщиной от 7 до 10 мм. Особенности тонкого деревянного пола:

  • Считается товаром эконом класса, имеет невысокую розничную стоимость.

Рис. 5. Паркет 7 мм

  • Достойная альтернатива качественному ламинату или паркетной доске.
  • Учитывая, что покровный слой из твёрдой древесины каждой ламели не превышает 2 – 3 мм, такие изделия не подвергаются циклеванию.
  • В случае механического повреждения одного из элементов, его легко заменить на новый без существенных затрат.
  • Как правило, такие плашки не имеют выделанной грани стыкуются простым касанием без замкового сопряжения.

Рис. 6. Паркет без выделанной грани

  • При устройстве тонкого паркета, владельцу помещения следует позаботиться о надёжном подстилающем слое, который будет распределять давление и предотвратит образование кривизны.

Максимальная толщина паркета

Максимальная толщина изделия из числа представленных на рынке материалов из натурального дерева, достигает 25 мм. Такой паркет сложно встретить в наличии и, чаще всего, покупателю приходится ожидать исполнения индивидуального заказа.

Данный материал имеет главный недостаток – высокая розничная цена, которая полностью компенсируется наличием множества преимуществ:

  • При устройстве пола допускается не использовать подстилающий слой из-за повышенной жёсткости самого материала.
  • Толщина твёрдого покрытия составляет не менее 6 – 8 мм, что обеспечивает элементам самый высокий класс по истираемости. Это позволяет применять паркет не только в жилых, но и во многих общественных зданиях.

Рис. 7. Паркет толщиной 25 мм

  • 25-миллимитровый паркет с протяжёнными линейными габаритами можно укладывать в качестве половой доски по лагам, так как древесина обладает высокой прочностью на изгиб.
  • При покупке такой доски необходимо удостовериться в надлежащих условиях её хранения. Если в складском помещении влажность превышает допустимые значения в 15% – 20%, необработанный материал со временем разбухает, что неминуемо приводит к дефектам готовой поверхности и необходимости длительной шлифовки.

Рис. 8. Стыковка элементов повышенной толщины

Особенность материала

Штучный паркет, который используется в качестве чистового покрытия пола уже несколько столетий, имеет некоторые особенности, преимущества и недостатки. Среди достоинств природного материала можно выделить следующие качественные показатели:

  • Повышенный срок эксплуатации – при выборе паркета из твёрдых пород дерева – бука, тика, дуба и других материалов, а также при соблюдении всех требований по уходу, доска может прослужить до 70 – 100 лет.

Рис. 9. Тиковый материал

  • Учитывая, что каждая доска укладывается независимо от других элементов, незаметные невооружённому глазу щели между ними полностью исключают проблему линейного расширения материала при его набухании или под воздействием температуры.

Рис. 10. Щели между паркетинами

  • Из штучного паркета можно собрать не только орнамент, но также интересные рисунки, которые подчёркивают хороший вкус хозяина помещения.
  • Экологичность материала – натуральное дерево не содержит вредных химических соединений, что не вызывает раздражение и аллергию у зависимых людей при нагревании под воздействием солнечных лучей.

Рис. 11. Обработка паркета на заводе

  • Материал рекомендован к применению в детских, медицинских, спортивных и других учреждениях.

Среди незначительных с недостатков отделочного материала эксперты и профессиональные строители также выделяют ряд факторов:

  • Небольшое разнообразие фактур и цветовых оттенков.
  • Укладка возможна только с привлечением высококвалифицированных мастеров, так как, при монтаже должны соблюдать все пункты технологической карты.

Рис. 12. Профессиональная раскладка

Особенности установки

При устройства штучного паркета, маcтер обязан соблюдать регламентные требования и все этапы технологической карты:

  • Паркет укладывается только по предварительно подготовленному и выровненному основанию.

Толщина паркетной доски: как выбрать квартиру, классификация лучшая, самая износостойкая ширина, видео

Толщина паркетной доски — один из важных факторов, на который нужно обращать внимание при выборе деревянного напольного покрытияПаркет – это дощечки из натуральных материалов. Смотрится такой пол красиво и подходит ко многим видам интерьера. Экологическое покрытие, износостойкость, надежность и привлекательность являются основными свойствами паркетной доски. Именно поэтому такой пол и предпочитает большинство людей.

Слои паркетного пола

Паркетный пол состоит в основном из 3-х слоев. Первый слой (толщина 0,5-6 мм). Верхний слой паркета изготавливается из ценных пород дерева. Некоторыми из них являются дуб, береза, клён, орех, вишня и тик. Однако производители паркетной доски используют и экзотические виды деревьев, например, такие как акация, венге и дуссия. От вида выбранного дерева зависит плотность и твердость досок.

Лаковое покрытие наносится на верхний слой, чтобы не подпускать влагу, из-за чего пол может начать гнить. Также он придает дереву глянцевый вид и защищает от незначительных повреждений.

Качественное основание считается важным условием долговечности паркетного пола

Второй слой (толщина до 9 мм). Дерево для среднего слоя выбирают из недорогостоящих пород. Этот слой укладывается перпендикулярно верхнему и нижнему. При соблюдении правил укладки, пол не будет видоизменяться при перемене температурно-влажного режима в помещении. Третий слой (толщина 1,5-3 мм). В основном используется фанера из дешевых пород деревьев, это ель или же сосна. Нижний слой паркета делается однородным.

Параметры: как выбрать паркетную доску

Чтобы паркетное покрытие радовало и прослужило много лет, нужно определиться с толщиной досок. Чем толще покрытие, тем больше его стоимость. Зато толстое покрытие позволяет проводить большее количество шлифовок, продлевая срок службы.

Благодаря этому оно лучше удерживает тепло, создает звукоизоляцию и меньше вероятность появления скрипов.

Чем больше толщина паркетной доски, тем жестче будет напольное покрытие

Самым распространенным является паркет средней толщины, примерно в 15 мм. Лицевой слой при этом не должен быть толще 4 мм. Такой пол укладывается как в жилых, так и в общественных местах. Тонкое паркетное покрытие является самым дешевым. Верхний слой у него не толще 2,5 мм, из-за этого исключено шлифование. Такой вид толщины подходит для малопроходимых помещений.

Как выбрать паркетную доску для квартиры

Паркет является распространенным покрытием для использования в квартире. Перед выбором толщины доски, нужно определиться будет ли в квартире система обогрева пола. «Теплый пол» хорошо сочетается с паркетом. Но при этом все равно не стоит пренебрегать рекомендациям производителя. Обязательно при сочетании обогрева и паркетной доски, должна присутствовать гидроизоляционная защита. Толщину доски нужно выбирать строго от 13 до 15 мм. Меньшая толщина пожароопасная, а при более высокой тепло не будет проходить. Если же система «теплый пол» будет отсутствовать, то толщина выбирается в зависимости от других факторов.

Паркетная доска – современное покрытие. При выборе стоит учитывать, в каком помещении будет расположен такой пол. Также важно учитывать пороги в квартире. При высоких, выбор толщины не играет особой роли.

Если потолки в квартире низкие и любой сантиметр дорог, то следует выбирать средний или тонкий вид паркетной доски

При низких порогах может образоваться не желаемый выступ, который возможно предоставит некоторые неудобства или просто испортит вид дверного прохода.

Особенностями паркетной доски при выборе еще являются длина и ширина. В среднем длина варьируется от 110 см до 250 см. Ширина от 12 см до 20 см. Выбирая паркет нужно ознакомиться и выбрать фирму по изготовлению. Некоторые основываются на определенных видах классификации паркета. В детской спальне паркетные полы – хорошее решение, по причине экологических качеств, у них долгий срок службы и им не страшна вода. А при повреждениях их можно отремонтировать.

Классификация паркетной доски: какую выбрать для дома

Распил древесного ствола делится на несколько способов. Радиальный – такой вид распила делают вдоль ствола дерева. Таким образом, волокна займут всю площадь планки. Такой распил самый стабильный, отличается от других ровностью рисунка и цвета. Тангенциальный распил направлен по касательной линии и ведется в сторону годовых колец дерева. Эти кольца придают планкам индивидуальность. Третий, рустикальный распил проходит под любым углом. Рисунок и цвет такого вида распила самый неоднородный.

Лицевой слой является главным при выборе внешнего вида паркетной доски. Характеристики паркета зависят от выбора классификации. К одному из главных относится тип селекции планок.

Селекция – это сортирование паркетной доски по внешнему виду. Паркетная доска, может отличаться по оттенку и рисунку, даже если использовались деревья одной породы. Факторами, которые учитываются при проведении селекции, являются способы распила дерева, узор и цвет древесины, а также наличие дефектов.

Паркетная доска, состоящая из трех планок, является самым качественным и дорогим строительным материалом

Метод визуальной селекции делится на несколько классов:

  1. Селект. При проведении отбора, тщательно выбираются плашки, чтобы была однородная структура. Очень важно, чтобы отсутствовали сучки, трещины и сколы. Цвет тоже подбирается очень качественно. Распиливание дощечек делается так, чтобы узор получался по направлению волокон.
  2. Натур. При отборе планок разрешено не большое отличие в цвете и присутствие маленьких сучков. Распил смешанный. Сделана прочная структура и текстура.
  3. Рустик. Отбор позволяет сочетать разные цвета и текстуру дерева. Допускаются небольшие углубления, сучки и трещины вокруг них.

Классы селекции, как понятно по проведению отбора, различаются стоимостью и качеством. Селект самый дорогостоящий, но зато и самый надежный, качественный класс. Рустик является «низшим» сортом. Он не отбирается по типу распиливания. Преимущество этого класса в том, что он больше других похож на натуральную древесину и напольное покрытие будет иметь индивидуальность. Рустик выбирают для отделки помещений в старинном виде.

Второй класс квалификации различается количеством планок:

  • Однополосная;
  • Двухполосная,
  • Трехполосная.

Самой популярной паркетной доской считается состоящая из трех планок. Её планки расположены в три ряда и по всей площади. Двухполосная доска образуется из двух рядов. В однополосной, массив дерева занимает всю поверхность планки. Именно так выглядит качественная продукция.

Какая паркетная доска самая лучшая и износостойкая

Выбирая паркет, необходимо учитывать особенности помещения, где будет проводиться его укладка. Если проблем с помещением не имеется, то выбираем по качеству. Однозначно сказать какая доска будет лучшей не возможно. В продаже предоставлен большой ассортимент из разных пород деревьев.

Африканское дерево венге не подвергается стиранию и способно выдержать большие механические нагрузки

Некоторые из них:

  1. Доска из дуба самая популярная. Она очень крепкая. Не рассыхается. Малая вероятность появления грибков. Прослужит много лет.
  2. Доска из древесины ореха обходит по показателям сделанную из дуба. Её можно использовать в помещениях где проходит большое количество людей. Такой доске не страшны нагрузки.
  3. Покрытие из бука отличается устойчивостью к влаге и достаточной прочностью. Вдобавок, приятный цвет делает паркетную доску отличным выбором для спальни или детской.
  4. Африканское дерево венге. Наименее распространённый материал, но отличающийся повышенной износостойкостью.

Как выбрать паркетную доску для квартиры (видео)

В заключение добавим, что помимо вида древесины, толщины и других параметров паркетной доски, важным является тип соединения. Один из способов – сборка «шип-паз». Стыки такой сборки необходимо промазывать специальным клеем. Популярней считается способ замковой сборки. Доски надежней правильно стыкуются между собой, поэтому промазывать стыки клеем не требуется. Так же этим способом укладка пола становится проще.

Выбор лучшей паркетной доски: сравнение материалов по критериям

Паркетная доска из натуральной древесины – это не один материал. Как правило, плашка состоит из 2-3 слоёв. Это делается для удешевления материала с поверхностью из элитной древесины. Наиболее выносливым материалом для строительных и отделочных работ считается сосна и ель . Нижний слой плашек и панелей выполняется из хвойных пород. Если бы у их древесины был интересный рисунок, возможно, плашки делали бы из единого материала. Только более привлекательно смотрятся рисунки и оттенки древесины лиственных пород, что и используют производители в создании коллекций паркетной доски. Определяя, какая паркетная доска самая лучшая и износостойкая, следует руководствоваться назначением материала и финансовыми возможностями.

Критерии определения лучшей паркетной доски

Технология чередования направления волокон при сборке ламелей даёт дополнительную прочность формы, склеивание производится под прессом, защитный слой от истирания – это отвердевающий лак, он защищает пол от выгорания, преждевременного износа.

Износостойкость

Немаловажный фактор, который необходимо учесть при выборе паркетной доски – это способ распила древесины. Существует несколько способов деления ствола на плашки. Не вдаваясь в подробности технологического процесса, следует уточнить, что самая износостойкая доска получается при радиальном распиле . При таком методе обработки крайняя древесина практически не попадает в готовые изделия. Это хорошо потому, что крайние годовые кольца имеют более рыхлую структуру, такие плашки быстрее износятся. Минус состоит в том, что этот метод даёт материалу только цвет древесины, да параллельные полоски.

Самые дешёвые паркетные материалы производятся из древесины смешанного распила – рустикального . Сборное многополосное покрытие делает половицу более уязвимой. Самый лучший способ, когда покрытие однополосное.

На видео: критерии выбора паркетной доски.

Сравнительный анализ материалов

Тангенциальный распил, при котором виден интересный рисунок, создаваемый годовыми кольцами. Пример тому, паркетная доска барлинек. Это многослойный паркет, волокна древесины каждого слоя расположены перпендикулярно соседним элементам. Это даёт устойчивость формы плашек при нагрузках.

Паркетная доска таркетт имеет оригинальный замок, позволяющий стыковать ламели так, что зазоры между элементами пола заметить невозможно. 7 слоёв PROTECO используются при производстве для повышения её износостойкости.

Паркетная доска поларвуд российско-финского производства. Цена и качество отлично сочетаются. Для верхнего слоя используется древесина дуба, ясеня, клёна. Толщины его 3,5 мм, что позволяет после длительного использования, снять часть верхнего слоя циклевальной машиной и покрыв пол лаком, использовать его ещё длительный срок. Распил используется радиальный и тангенциальный.

Привлекательна на вид, устойчива к истиранию паркетная доска магнум , она состоит из нескольких слоёв. Судя по рисунку плашек, на которых не отображается рисунок, создаваемый годовыми кольцами дерева, распил древесины радиальный. Это самый износостойкий материал.

Дёшево и качественно, так представлена admonter (паркетная доска). При взгляде на фото материала для напольного покрытия, становится ясно, что лукавит продавец. Качественным паркет с сучками быть не может, да и распил производитель использует рустикальный. Это отразится на том, что создать при укладке однородный пол не удастся. Одни плашки будут демонстрировать рисунок древесины, другие только параллельные полосы.

По заверениям изготовителя, паркетная доска гудвин прослужит без косметического ремонта 15 лет . Дубовый верхний слой, древесина радиального и тангенциального распила в коллекциях разных ценовых категорий. Оттенки других пород деревьев придаются при помощи защитных пропиток с колером.

Для напольного покрытия от panaget паркетная доска представлена в дорогой ценовой категории. Распил используется по большей степени тангенциальный, но встречаются и элементы с расположением рисунка, характерного для рустикального среза древесины. Встречаются в ламелях небольшие сучки, что при сравнении с досками российских и финских производителей, наводит на мысль, что стоимость товара сильно завышена . Об износостойкости такого пола в целом говорить не приходится. Каждый элемент его имеет собственные характеристики.

Как любая древесная продукция из Финляндии, паркетная доска alpen высочайшего качества. Она шлифованная, лакированная, обработанная маслами, прошедшая броширование. В производстве используются все три вида распила, что позволяет подобрать материал их трёх ценовых категорий. Срок службы материала указан производителем – 30 лет. В это можно верить ввиду толщины верхнего слоя ламелей. При необходимости, внешний вид пола можно будет восстановить после циклёвки и повторной обработки пропитками и лаком.

В высокой ценовой категории паркетная доска упофлор. Если судить по фото представленного на продажу материала, в одной партии можно встретить ламели с верхним слоем имеющим рисунок свидетельствующий о присутствии всех трёх видов распила древесины, что заверения о долгом сроке службы пола смело можно ставить под сомнение.

Производитель Особенности материала Эксплуатация Цена
Барлинек Трехслойная доска из натурального дерева, толщина 14 мм Устойчивость к большим нагрузкам 1500 — 3000 рублей
Таркетт Простой монтаж. Благодаря оригинальной замковой системе Износостойкий. Возможность перешлифовки и покрытия лаком 1500 — 4700 рублей
Поларвуд Толщина 3,5 мм, дуб, ясень Возможность повторного циклевания 1480 — 2300 рублей
Аdmonter Однополосная доска 30 лет 11 тыс. рублей за м²
Гудвин Толщина 15 мм, замковое соединение 15 лет 3000 — 7700 рублей
Упофлор Отборная древесина ясень, дуб, толщина 14 мм 30 лет 1650 – 4450 рублей
Аlpen Толщина 14 мм, повышенная шумоизоляция, низкая теплопрводность, устойчивасть к перепадам температур 30 лет 2700 — 4300 рублей
Магнум 20 видов породы древесины, толщина 15 мм Повышенная износоустойчивость 1700 — 4600 рублей

Судить о том, какая паркетная доска самая лучшая, трудно. Следует отметить тот факт, что европейские стандарты к обработке древесины более лояльны. В досках высшего сорта могут присутствовать сучки. На европейских производствах выбраковку материала производят компьютерные программы, на основе лазерного сканирования. В Финляндии и России отбор материала производится людьми, а не автоматами. Люди строже относятся к выбору. После анализа цен и внешнего вида паркетных досок, предпочтение нужно отдать финским и российским производителям.

Как выбрать паркетную доску? (2 видео)


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: