Факторы воздействие цвета в интерьере

Сочетание Цветов в Интерьере: Влияние На Человека

При ремонте и планировке квартиры или загородного дома важно учитывать сочетание цветов в интерьере, и какое влияние они оказывают на психику человека. Это воздействие есть, и дело не в привычке на какие-то определённые окраски или тона. Нельзя ориентироваться лишь на моду, ведь вам жить в этом доме. И от того, насколько правильно вы подобрали цвет, зависит ваше дальнейшее настроение и даже здоровье.

Влияние цветов в интерьере на человека до конца не изучено, но кое о чём можно говорить с уверенностью. Например, цветовая палитра имеет семь основных красок: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Это ключевые тона, а помимо этого, человеческий глаз способен различать ещё около 10 млн оттенков. У каждого человека свои особенности восприятия краски, поэтому поговорим об основных цветовых тонах, и об их воздействии на психику.

► Когда человеческий глаз видит определённый цвет, нервные окончания глаза ловят этот сигнал, и передают в мозг определённую информацию.

► Красный и оранжевый цвет вызывают длинноволновые излучения. Жёлтый и зелёный вызывают волны средней длины.

► Коротковолновое излучение возникает при взгляде на голубой, синий и фиолетовый цвета. Эти испускания влияют на конкретные участки мозга, и вызывают реакцию, в виде эмоций.

Как цвет влияет на психику человека?

Рассмотрим, как цвет влияет на психику человека в интерьере. Разглядывая картинки в глянцевых журналах, мы нередко восхищаемся различными интерьерами. Как дизайнерам удаётся подобрать обивку дивана в тон обоям, и ковёр в тон к занавескам. Разглядывая бирюзовые, розовые, жёлтые и красные комнаты, мы непременно желаем такого же. Делаем, и вскоре обнаруживаем, что нам совсем не хочется находиться в этой комнате. Вроде всё, как в журнале, но интерьер начинает давить на психику, и это может раздражать или даже вогнать в депрессию. Чтобы этого не произошло, надобно определиться, что собственно вам необходимо. Да, цвет оказывает влияние на человека в интерьере, но какое именно воздействие вам нужно?

У нас есть свои представления и ассоциации о цветах: «Трава (или тоска) зелёная», «солнце оранжевое/жёлтое/красное», «море синее/зелёное/голубое». У каждого человека своё восприятие этих цветов, и свой ассоциативный ряд. Каким бы ни был зелёный цвет прекрасным и мотивирующим, если у человека он ассоциируется с тоской, он быстро заскучает в самой прекрасной зелёной комнате.

Зеленый цвет в интерьере

Зелёные стены вызывают покой и расслабленность. Ведь зелёный – это природный цвет, и он порождает чувство, что всё хорошо, и можно отдохнуть. Но обитали зелёной комнаты рискуют расслабиться слишком сильно, и чтобы этого не произошло, зелёный нужно разбавлять более яркими и бодрящими красками.

Красный цвет в интерьере

Считается, что красный цвет символизирует роскошь и богатство. В большинстве дворцов есть бархатные красные портьеры, красная обивка кресел и диванов, и такие же красные гобелены на стенах. Можно вспомнить про красную дорожку, по которой проходят все звёзды кино. Как влияет на человека красный цвет в интерьере, и стоит ли делать из своего дома такой же шикарный красный дворец?

Красный цвет довольно сильный и даже агрессивный. Он заставляет человека двигаться вперёд, и добиваться цели, невзирая на трудности. Это прекрасный стимулятор для психики, если только не превышен «порог красного цвета». При превышении, человек становится непросто активным, а раздражительным. Он может разрушить всё, что построил, и только потому, что достиг своего потолка возможностей, а красный цвет продолжает побуждать к действию. Не рекомендуется интерьер с избытком красного в детских комнатах или для людей с нестабильной психикой. Лучше использовать его в качестве дополнительного тона, но никак не основного.

Желтый цвет в интерьере

Жёлтый цвет в интерьере, и его влияние на человека оказывает больше положительное действие. Если у человека есть хоть какие-то зачатки таланта, они тут же проснутся в комнате с жёлтыми стенами. Это солнечный цвет, который наполняет нас силами, надеждами и мечтами. Хотя, маленькие дети становятся слишком капризными при избытке жёлтого. Сетчатка глаз у детей ещё не так хорошо различает краски, и жёлтый их слишком утомляет.

Оранжевый цвет в интерьере

Оранжевый цвет – это нечто среднее между жёлтым и красным. В целом это позитивный колер, который, так же как и красный, побуждает к действию, но в более мягкой форме. Как ни странно, но оранжевый вызывает аппетит, и способствует перееданию. Так что, разумней использовать оранжевый цвет в интерьере, но только на кухне, в столовой, и умеренно.

Синий цвет в интерьере

Синий цвет в интерьере идеально подходит для детской или комнаты для слишком нервных людей. Он успокаивает агрессию, расслабляет, и настраивает на позитивные эмоции. В синей комнате пропадает бессонница, нормализуется давление и выздоровление проходит легче. Однако, слишком насыщенный цвет или его избыток, может вызвать сонливость, апатию и хандру. Лучше выбирать не яркий синий, а ближе к голубому. Следует учитывать освещение комнаты, так как ярко-синий тон может «сжимать» пространство, а голубой его «расширяет».

Сиреневый цвет в интерьере

Сиреневый цвет в интерьере, имеет сложное влияние на человека. Тон непростой, и состоит из трёх основных: красный, фиолетовый и белый.

Сиреневый может быть разной степени насыщенности, и от того, какой основной цвет преобладает, зависит и влияние цвета стен на человека. Сиреневый редко выбирают сознательно, скорее, это краска выбирает человека. Сиреневый тон предпочитают инфантильные люди, которые желают больше, чем могут получить. Это вечные жертвы мошенников и проходимцев. Они мечутся в жизни, как неприкаянные души, и прячутся в своём сиреневом мире, как в раковине. Забавно, но как только в жизни человека намечаются улучшения, сиреневый мир становится для него слишком холодным и некомфортным, и люди вносят в интерьер новые краски, предпочитая максимально избавиться от сиреневого.

Читайте также:
Цементный раствор с жидким стеклом для гидроизоляции

Серый цвет в интерьере

У многих серый тон ассоциируется с чем-то пыльным, не очень чистым, и при выборе интерьера, стальной цвет обходят стороной. Это несколько несправедливо, и стоит знать, как серый цвет в интерьере влияет на человека. Серые тона нейтральные. Серый действительно не стоит выбирать основным, но он прекрасно дополняет и оттеняет другие цвета.

Серый не раздражает глаза, а успокаивает, и настраивает на поиск гармонии. Различные оттенки серого можно обыграть и создать чрезвычайно изысканный, и гармоничный дизайн комнаты, играя тонами.

Бежевый цвет в интерьере

Бежевый имеет очень богатую палитру, от розового, до коричневого, и правильное сочетание оттенков может создать гармоничное пространство для комнат различного назначения. Комната в бежевом цвете всегда выглядит просторной, чистой и светлой. Этот тон близок к природному, и он «домашний». В такой комнате всегда уютно. Бежевый идеален для гостиной или спальни.

Розовый цвет в интерьере

Розовый цвет в интерьере считается девичьим. Когда видишь комнату в розовом цвете, тут же приходит в голову ассоциация с домиком для Барби. Но розовый стал женским относительно недавно. Ещё каких-то сто лет назад, розовый считался мужским цветом, и мальчиков одевали исключительно в розовые камзолы и штанишки. Ведь розовый – это разбавленный белым красный цвет, который традиционно считается мужским. Но потом наступил феминизм, и женщины присвоили розовый тон себе. Однако, это нисколько не умаляет того влияния розового, который он оказывает на психику человека. Розовый успокаивает агрессию и способствует уравновешиванию психики. Данный цвет символизирует чистоту и наивность, оказывает содействие мечтательности и совершенствует настроение. Созерцание розовых стен улучшает пищеварение, снижает раздражительность и лечит бессонницу.

Не стоит недооценивать воздействие цвета в интерьере на человека, и к этому выбору нужно подходить ответственно. Зная о влиянии каждого цвета на психику человека, желательно грамотно применить этот багаж знаний на практике.

Можно пользоваться советами дизайнеров, но с учётом того, что мужчины и женщины по-разному видят цвета. Это – не преувеличение, а всего лишь каприз эволюции. Мужчина – охотник, и он лучше видит движущиеся предметы. Женщина – собиратель и хранитель, и для этого, нужно было точнее характеризовать добычу, в том числе и по её цвету.

📽 Психология и значение цвета

Выбранный колер, может как лечить, так и калечить. Цвет повышает работоспособность, сексуальность, снимает стресс или вгоняет в депрессию. При выборе краски для стен, обоев, мебели, ориентируйтесь не на моду, а на свои чувства. Никакой модный дизайнер не сможет почувствовать то, что будете чувствовать вы, живя в своём доме. Интерьер должен быть уютным и красивым, прежде всего для вас и вашей семьи, а всё остальное – не так важно.

Об авторе: Привет! Я — Каролина Кораблёва. Живу в Подмосковье, в городе Одинцово. Люблю жизнь и людей. Стараюсь быть реалистом и оптимистом по жизни.
В людях ценю умение себя вести. Увлекаюсь психологией, в частности — конфликтологией. Закончила РГСУ, факультет «Психология труда и специальная психология».

Фундамент шведская и финская плита: разница, монтаж, минусы и плюсы

Фундаментная плита Европейского образца – это новшество в строительных технологических решениях в России. То, что мы пробуем и соображаем по несколько лет, зарубежные коммерческие компании тестируют, улучшают и, в итоге, продают по всему миру. Подобное относится даже к фундаментным плитам, чьи минусы и плюсы, способы монтировки рассмотрим очень внимательно.

В чем разница

Фундаментная шведская или финская плита – это заграничные технологии, разработанные для местных почв или климатических зон. У нас есть «Русский» плитный фундамент, конструкционная особенность которого – это толстая плита и массивные ребра. Важнейшее в любом типе основы – это прочность и долговечность, поэтому предназначение именно «Русского» фундамента в большом прочностном запасе.

Финская плита (плитный фундамент) — это разработка финских инженеров. А многое из этой Европейской страны принято считать эффективным и продуманным. В сравнении с «Русской», финская плита чуть тоньше, но с замечательным утеплением. Этот тип плитного фундамента заранее просчитан не просто под тяжелый климат, а под систему теплого пола. Такая «модернизированная технология» — норма для стран Прибалтики. Финскую плиту еще называют холодным контуром.

Вот для чего это придумано: толстый слой срезает перепад холода между плитой на грунте и теплым полом. Еще есть армированная стяжка, в которой и делают систему теплого пола. Что интересно, финская плита должна быть залита за один раз. Так процесс строительства идет гораздо быстрее.

Шведский тип фундамента или плиты пришел, естественно из одноименной страны. На деле это та же финская технология, но с несколькими отличиями. В шведских плитах не принято делать стяжку, и система теплого пола (ее трубы) располагаются прямо в плите. Такой подход делает плиты тоньше и дешевле. Но по энергосбережению такая система фундамент уступает финской технологии. Заливают шведские плиты так же, как и финские в один заход. Что гораздо экономнее в плане постройки, но не выгодно по утеплению, точнее расходу тепла в будущем.

Где принято применять

Шведскую и финскую технологию практикуют чаще с таких случаях:

  1. При работе на почвах с повышенным уровнем влажности.
  2. Под частные дома на слабых грунтах.
  3. Если земля имеет высокие грунтовые воды.
  4. Проблемные участки, где много перепадов высоты.

Что рекомендуют специалисты

До снятия грунта и начала разметки как для финского, так и для шведского фундамента желательно позаботиться о таких моментах:

  1. Обязательно понадобится дренажная система. Без нее не будет отвода воды от постройки.
  2. Песок и щебень лучше выдержать в равно пропорции и утрамбовываться очень тщательно.
  3. Можно использовать геотекстиль. Его монтируют на грунт или между слоями.
  4. Лучше продумать в теории подводку и проводку электричества. Также нужно рассчитывать отопление и канализационную систему.
  5. Для финской плиты важен утеплитель, точнее его качество. На горизонтальный слой будут впоследствии естественные нагрузки, поэтому сэкономить не получится.
  6. Для долговечности внутренней составляющей принято использовать в работе материалы из: полибутана, полиэтилена, меди и пластика.
Читайте также:
Стены из гипсокартона в деревянном доме – 12 фото с примерами и этапами работ

Как монтировать

Начнем описание со шведских плит. Работу (подготовку) делают по такой последовательности:

  1. Бережно снимают почву (ее верхний слой). Рассчитывают по площади фундамента, но правильнее, когда снято земли с запасом в метр или полтора.
  2. Насыпают амортизацию в качестве песка. Достаточно слоя в 15-20 сантиметров. Сухой песок нужно обязательно увлажнить и уже потом утрамбовать.
  3. Делают дренаж и необходимые для жизни коммуникации.
  4. Засыпают гравий. Желательно выдержать ту же пропорцию, что и с песком.
  5. Укладывают пенополистерол. В этом же цикле нужно позаботиться и об опалубке. Она образует бока будущей постройки.
  6. Проверяют горизонт получившегося основания.
  7. После проверки нужно устанавливать временные подставки. На них потом ставят армирующую основу для плит.
  8. В этот же «слой» нужно поставить трубы для теплого пола, которые обязательно прокачиваются теплым воздухом.
  9. Поверх всего заливается небольшой слой (до 10 см) бетона.

Технологические этапы по «финской плите»:

  1. Подготовительная работа.
  2. Устройство подушки из песка.
  3. Монтаж слоя гидроизоляции.
  4. Монтаж закладных труб и инженерных коммуникаций.
  5. Бетонирование самой плиты.
  6. Монтаж толстого слоя утеплителя (от 15 см и более).
  7. Установка плит с теплыми полами и дополнительными коммуникациями.

И это в поверхностном перечислении. Как видим, работа в сравнении со «Швецией» разница только в утеплителе и теплых полах. Но для общего понимания лучше добавить несколько слов о рабочем процессе.

Начинают работу с расчетов. Необходимо выяснить «нулевой» угол и разности высот по площади. Чаще всего берут нивелир. С помощью современного устройства легко рассчитать нужные работы по выравниванию, что положительно скажется на общей конструкции. И только после этого приступают к разметке.

Итак, разница в монтаже такая:

И финский, и шведский утепляется обязательно. Но если второй защищают от потери тепла по бокам (грунтовая часть), то финский имеет внушительной слой утеплителя между стяжкой и бетоном. Получается, что именно финская технология дает высокий, теплый и современный тип фундамента. Интересно, что после высыхания стяжки можно сразу приступать к финишной облицовке.

Что такое утепленный финский фундамент и в чем он превосходит УШП?

Наши северные соседи, шведы и финны, в частном домостроении сталкиваются с той же проблемой, что и жители многих российских регионов, а именно — как избежать теплопотерь через фундамент здания. Поиски ее решения современными методами уже привели к появлению на свет такой технологии, как «утепленная шведская плита». Свой вариант энергоэффективной конструкции предлагают и финские инженеры

О том, что такое утепленная шведская плита (УШП), мы уже рассказывали. Сегодня в фокусе нашего внимания будет утепленный финский фундамент (УФФ). Ну а счет воображаемого матча между «соперниками» пока обозначим как равный: изменится ли он и в чью пользу — в конечном итоге решать потребителю.

Время пошло.

Утепленная шведская плита в разрезе

Если УШП представляет собой цельную конструкцию (своего рода поддон из пенополистирола с невысокими бортиками, по которому отлита железобетонная плита), то утепленный финский фундамент состоит из двух самостоятельных элементов — малозаглубленной ленты (обычной или сборной из блоков на опорной пятке) и монолитного пола по грунту, разделенных теплоизоляционным слоем. Отсюда вытекают важные преимущества УФФ. Во-первых, такое основание не нуждается в тщательно выровненной площадке, а значит, пригодно для строительства на слабовыраженном рельефе и ландшафте с уклоном, который компенсируется высотой цоколя. Во-вторых, благодаря отсутствию жесткой связи между платформой пола и лентой, а также за счет сборной конструкции последней оно устойчивее к излому и лучше справляется с нагрузками на проблемных нестабильных грунтах, в том числе с высоким УГВ.

Еще один существенный плюс «независимости» частей фундамента друг от друга — возможность сооружения плиты пола уже после строительства коробки здания и заведения его под крышу, что упрощает выполнение работ по бетонированию в межсезонье и, при необходимости, консервацию объекта на зиму. Имеющая единую конструкцию шведская плита предполагает непрерывный цикл изготовления и в этом пункте явно уступает УФФ.

Благодаря слою утепления под стяжкой пола, по внутренним стенкам ленты и под отмосткой по внешнему контуру дома, УФФ обеспечивает высокую энергоэффективность основания (коэффициент термического сопротивления R = 5,6 м²‧К/Вт), минимизируя теплопотери через него. Свой вклад в реализацию принципа энергосбережения вносит и сама лента, которая, согласно оригинальной технологии, должна быть изготовлена из пустотных керамзитобетонных фундаментных блоков, обладающих более низкой теплопроводностью по сравнению с бетоном.

Утепленный финский фундамент можно закладывать практически в любой грунт. С повышенной осторожностью специалисты рекомендуют отнестись к его строительству только на очень слабых торфяниках. В зависимости от конкретных геологических особенностей участка конструкция может быть усилена расширением опорной пятки, установкой свай и пр.

Конструкция УШП (слева) и УФФ (справа)

Как и в случае с УШП, данная технология предусматривает прокладку в конструкции фундамента инженерных сетей, а также водяной системы напольного обогрева. Однако специалисты отмечают бóльшую потенциальную ремонтопригодность коммуникаций в УФФ — опять-таки по причине того, что стяжка не привязана к ленте, несущей на себе ограждающие стены, а следовательно, демонтаж участка пола никак не отразится на устойчивости здания в целом.

Одно из основных достоинств финского фундамента заключается в том, что он позволяет сделать высокий цоколь, а большинство российских застройщиков как раз не любят, когда пол первого этажа лишь слегка возвышается над уровнем земли и кажется буквально лежащим на ней. В УШП максимальная высота цоколя составляет всего 30 см (его формируют L-образные блоки опалубки), а в УФФ он может быть любым — 40–50 см или даже более. Кроме того, в отличие от полистирольных блоков, цоколь в виде бетонной монолитной или сборной конструкции не подразумевает обязательную финишную отделку.

Читайте также:
Фронтон из кирпича двухскатной крыши

Добавочные очки

Итак, подытожим. Технология УФФ предлагает комплексный подход к строительству фундамента, который обеспечивает уже выполненную разводку коммуникаций, смонтированный обогрев полов, находящихся на стадии готовности к отделке, утепленную отмостку и систему пристенного дренажа. Но, как говорится, и это еще не всё. Помимо вышеописанных, такое решение имеет и другие плюсы.

Каркасный дом на УФФ

Первый — вариативность в выборе типа ленты (монолитная в несъемной опалубке из пенополистирола, блочная); высоты цоколя; устройства опорной площадки (пятка по щебню, либо пятка по щебню с песком, либо только щебеночная подушка — в зависимости от особенностей грунта); схем и материалов утепления (XPS, более дешевый ПСБ-С); вида напольного отопления (водяное, электрическое, пленочное).

Второй — возможность повысить несущую способность основания (в частности, путем расчетного уширения пятки до 800–1000 мм и самой ленты), сделав его пригодным не только для легких каркасных и деревянных домов с весовой нагрузкой до 3 т/пог. м, но и для одно-двухэтажных каменных зданий (4–5 т/пог. м).

Третий плюс состоит в том, что технология УФФ более понятна и проста в реализации для наших строителей, нежели «экзотическая» шведская плита, — ведь сооружение сборного ленточного фундамента и полов по грунту им не в новинку.

В случае УШП ребра жесткости, на которых будут стоять несущие перегородки, вяжут из арматуры при укладке силового каркаса плиты. В УФФ внутренние стены опираются не на монолитное основание, а на свой участок ленты, таким образом, разграниченные ими помещения имеют отдельные стяжки

Штрафная зона

Термограмма утепленного финского фундамента

Теперь о минусах. Слабым местом УФФ является отсутствие у цоколя наружного контура утепления. Даже наличие теплой отмостки не в состоянии предотвратить промерзание верхней части ленты, и потому ее приходится тщательно гидро- и теплоизолировать и облицовывать. При этом тепловизионные исследования показывают, что, благодаря внутреннему контуру утепления и интегрированным в стяжку теплым полам, насквозь цоколь не вымораживается. Так что на теплосберегающие свойства конструкции отсутствие внешней защиты не влияет, а вот ее рабочий ресурс сокращается.

Пункт два — это большой объем земляных работ: рытье траншей; полное удаление с пятна застройки склонного к просадке плодородного слоя; обратная засыпка внешнего контура фундамента и его внутреннего периметра с послойной трамбовкой виброплитой. Сюда же условно можно отнести доставку на участок тонн карьерного щебня и песка для засыпки, а также вывоз снятого грунта большегрузными машинами. Важно: использовать для засыпки грунт, вынутый при копке траншей, нельзя — это должен быть инертный материал без органических включений.

Ну и, разумеется, главный камень преткновения — стоимость финского фундамента. В зависимости от региона, а также от площади дома и, особенно, от глубины заложения ленты, она составляет от 5,5–8 тыс. руб./м², но на круг оказывается выше цены на УШП на 10–15%. Однако упомянутая вариативность в выборе материалов и тех или иных приемов строительства открывает достаточно возможностей для снижения затрат. Так, самой крупной статьей экономии может стать ограничение высоты цоколя и отказ от монолитной ленты в пользу фундаментных блоков (меньше работ по опалубке и вязке арматуры, сравнительно небольшой расход бетона и пр.).

Проблема масштабных стартовых вложений тоже решаема, поскольку технология УФФ позволяет развести этапы строительства во времени, о чем уже говорилось ранее. Если же исходить из того, что в результате заказчик получает не просто МЗЛФ как основу для возведения стен, а утепленную, «начиненную» всеми коммуникационными сетями конструкцию с черновым полом и ему не нужно заниматься инженерной частью проекта отдельно, то все понесенные затраты полностью себя оправдывают.

Конфигурацию, глубину заложения, толщину изоляционного контура и другие параметры УФФ определяют путем проектного расчета, который должен учитывать климатические условия местности, тип грунта и глубину его промерзания, предполагаемые нагрузки и пр.

Правила игры

Один из практикуемых вариантов строительства УФФ выглядит следующим образом. После разметки площадки с нее удаляют плодородный слой почвы (с заходом за периметр здания на 1 м в расчете на будущую отмостку) и отрывают траншеи под ленту на проектную глубину. На дно укладывают дренажную щебеночную подушку 200 мм, геотекстильное полотно и 200 мм песка. Сыпучие материалы обязательно уплотняют слоями по 100 мм. Далее монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас из прута Ø 10–12 мм и отливают опорную пятку-подошву толщиной 200–300 мм и стандартной шириной 600 мм, применяя бетон марки М 200. (При высоком УГВ под пятку подкладывают 2–3 слоя гидростеклоизола, с тем чтобы потом завести его края на стенки ленты.)

При необходимости вокруг фундамента, на уровне его подошвы, устраивают систему дренажа. Она представляет собой вырытые с уклоном в одну сторону каналы, куда помещены перфорированные трубы, засыпанные щебнем и «укутанные» геотекстилем.

Кладку фундаментных стенок ведут на строительный раствор с армированием каждого ряда блоков двумя 8-миллиметровымм прутками. Рядов обычно три-четыре; размер камней из керамзитобетона 400 × 200 × 200 мм, из газобетона — 300 × 600 × 250 мм.

Монолитная подошва (пятка) в основании сборного ленточного фундамента нужна как армопояс, который повышает жесткость конструкции, а также увеличивает площадь опоры на грунт и способствует равномерному распределению на него нагрузки

Ту часть готовой конструкции, которая будет находиться под землей, влагоизолируют обмазочным или оклеечным рулонным материалом. С внутренней стороны цоколь утепляют плитами экструзионного пенополистирола 50 мм в один-два слоя, опирая их на пятку фундамента и фиксируя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Затем площадку под домом выстилают геотекстилем плотностью 200 г/м² и приступают к обратной засыпке песком и мелкофракционным щебнем с тщательной послойной трамбовкой. На этом этапе монтируют трубы канализации с выводом закладных.

Читайте также:
Стили ландшафтного дизайна. Как не запутаться?

Поверхность засыпной подложки гидроизолируют (чтобы контур был герметичным, полотна ПВХ стыкуют внахлест и проклеивают скотчем, а края изоляции заводят на стенки ленты, создавая своего рода поддон) и укладывают два слоя утеплителя общей толщиной, как правило, 200 мм, выполняя между ними разводку коммуникаций. Поверх снова настилают изоляционную пленку.

Следующим этапом идет монтаж армировочной сетки из прутка Ø 4 мм с размером ячеек 150/200 мм и раскладка труб теплого пола с непременной контрольной опрессовкой. И наконец, венчает конструкцию бетонная стяжка толщиной от 50 до 100 мм (чаще всего 70–80 мм). Залитый раствор хорошо уплотняют вибромашиной и оставляют выстаиваться до полного набора прочности.

Обязательным элементом УФФ является отмостка шириной от 80 до 120 см, утепленная плитами пенополистирола толщиной 50 мм в один слой.

Технология строительства фундамента финская плита

Считается, что конструкция УФФ была разработана и впервые внедрена на практике инженерами финской строительной компании Omatalo. Финский фундамент представляет собой конструктивное сочетание четырех элементов:

  • мелкозаглубленного ленточного монолита в разрезе 200 х 600 мм с уширенной до 800-1000 мм пяткой;
  • установленных сверху бетонных блоков толщиной 200 мм для формирования цоколя здания;
  • слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120-150 мм, уложенного по насыпной утрамбованной подушке и по всей внутренней поверхности ленты;
  • армированной бетонной плиты толщиной 60-80 мм, отлитой по слою утеплителя, с уложенными внутри нее трубами теплого водяного пола.

Теплоизоляционные плиты укладываются на двухслойную утрамбованную подушку из песка и мелкофракционного щебня, покрытую геотекстилем. Точная толщина слоев утеплителя и бетона в утепленном финском фундаменте определяется климатическими особенностями региона, типом грунта на участке и видами применяемых материалов.

Для холодных регионов России ленту и цокольную часть фундамента финская плита рекомендуется отливать в единый армированный монолит, используя в качестве несъемной опалубки плиты ЭППС.

Для более эффективного снижения тепловых потерь по всему периметру здания требуется устройство утепленной отмостки шириной не менее 500 мм.

Отличия от утепленной шведской плиты

Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.

Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

  • возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
  • экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
  • стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
  • наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
  • выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
  • возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

  • необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
  • выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
  • невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

В каких случаях применяется

Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:

  • наклонного рельефа участка застройки;
  • высокого уровня грунтовых вод;
  • малоустойчивых и пучинистых грунтов;
  • боковой подвижности верхних слоев почвы.

Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.

Технология строительства

Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

  1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
  2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
  3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
  4. подключение к наружным инженерным сетям;
  5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
  6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
  7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
  8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
  9. заливка бетонной смеси.

Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

Разметка котлована и траншей

Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

Читайте также:
Уплотнитель под конек металлочерепицы

В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

Укладка дренажа и подстилающих слоев

Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

Устройство гидроизоляции

Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

Бетонирование ленты

Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

Заливка бетона

Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

Устройство отмостки

Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее здесь и здесь). В рамках нее требуется наличие:

  • опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
  • рулонной гидроизоляциии;
  • слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
  • цементной или бетонной стяжки.

Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.

Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов. Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии. В Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент. Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :). Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”. Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом . Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен) – товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Читайте также:
Толщина утепления мансардной крыши минватой, пенополистиролом и пенопластом: какой должна быть изнутри

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”. В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции (Родина отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :). А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло, а Владимир стал “гуру”, к которому всем обращались за советом. Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга. Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений, закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика. Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты. Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами. То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП. Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

  1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
  2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
  3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
  4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
  5. Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
  6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
  7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
  8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение. Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью – у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

  1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
  2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех. Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
  3. Требовательность к квалификации исполнителей. Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
  4. Низкий цоколь. Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
  5. Материалоемкость. Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
  6. Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
  7. Ощутимые разовые финансовые вливания на первоначальном этапе. Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
  8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни. Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит. В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2. В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей. По другим регионам информации у меня нет. К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

Читайте также:
Строительство из полистиролбетона – поэтапный разбор работ

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж, коммуникации и т.п. Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ – Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет. Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”. Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами. Вариантов таких лент есть много, я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много – в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта. При больших уклонах и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним. Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра. В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

  1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
  2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
  3. Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
  4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
  5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
  6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
  7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные. Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку. Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое. В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП. Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле. Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

Особенности финского фундамента, и в чём его отличие от шведского варианта

Наша страна имеет огромные территории в холодных климатических зонах, поэтому любой опыт строительства соседних северных стран, которых так же волнует проблема сохранения тепла в домах, внимательно изучается и берётся на вооружение. Большой популярностью в России пользуется финская плита фундамента (УФФ), как впрочем, и шведская вариация УШП. Что это такое, и чем отличаются данные технологии, мы и рассмотрим в статье.

Что такое финская плита

По своей сути, фундамент УФФ – это не совсем плита, а комбинированная конструкция, которую было бы правильнее именовать ленточно-плитным фундаментом. Состоит он из трёх основных конструкционных элементов:

  1. Плоской железобетонной подушки шириной 500-600 мм и высотой 200-300 мм.
  2. Армированной в каждом ряду ленточной стенки из пустотелых (а значит, более тёплых) керамзитобетонных блоков (но может быть и монолитной). Высота ленты 600 мм.
  3. Плиты пола по грунту толщиной не более 100 мм, под которой кроме подушки из насыпного нерудного материала имеется прослойка толстая пенополистирола.

УФФ может закладываться практически в любой грунт, за исключением торфяников и лёссов. Да и в этом случае выход из положения находится – в особо проблемных ситуациях железобетонную подушку опирают не на грунт, а на головы предварительно вкрученных винтовых свай, заполненных цементно-песчаной смесью.

Плюсы и минусы

Вот какой перечень преимуществ и недостатков имеет финский фундамент:

Читайте также:
Штукатурка гипсокартона под обои
Плюс Минус
Так как горизонтальная часть плиты заливается автономно, при необходимости её можно демонтировать, чтобы добраться, к примеру, до требующих ремонта коммуникаций. Довольно большой объём земляных работ – если не за счёт выемки грунта, так за счёт насыпи.
Основные нагрузки передаются на ленточную часть плиты – горизонтальная часть служит исключительно полом. У котлована получается сложная форма, так как ленточная и плитная часть находятся на разном уровне.
В плиту можно заложить тот или иной вид напольного подогрева. В траншеях под ленточной частью фундамента приходится выполнять обратную засыпку.
Невысокая трудоёмкость работ. Затрачивается большое количество засыпного материала – щебня и песка.
Такая плита может сооружаться на неровном рельефе или склоне. Большая площадь утепления.
Имеется цоколь нормальной высоты, и при необходимости его можно нарастить. Фундамент сложен для самостоятельной работы.
Так как между ленточной основой и плитной нет жёсткой связи, УФФ отлично работает на излом и не боится неравномерных просадок. У цоколя нет наружного контура утепления, это приходится делать в процессе отделки.
Плиту пола можно заливать как на этапе работ нулевого цикла, так и уже после возведения коробки дома. Высокая стоимость. Но сэкономить можно за счёт применения готовых блоков для выкладки цокольной стенки и если ограничить её высоту.

Отличия между ФФ и УШП

В отличие от фундамента финская плита, УШП представляет собой полностью монолитный перевёрнутый рёбрами вниз поддон без цоколя. Устройство шведской плиты представляет собой непрерывный цикл работ, так как в ней горизонтальная часть жёстко соединяется с лентой (в финской плите эти части независимы). Шведский вариант представляет собой сплошной монолит – несущую плиту с рёбрами жёсткости. Заливается она только на ровной площадке без перепадов отметок, и в этом главное отличие двух конструкций.

Технология монтажа финского фундамента своими руками

Технология устройства утепленного финского фундамента состоит из таких этапов:

  1. Выбор места для строительства, выполнение необходимых расчётов и чертежей.
  2. Вынос отметок на участок и планировка грунта.
  3. Механизированная разработка котлована с ручной зачисткой дна до нужной отметки.
  4. Рытьё траншей на дне котлована под ленточную часть фундамента.
  5. Укладка разделительного слоя из геотекстиля.
  6. Устройство подготовки из щебня или ПГС под ленту.
  7. Формирование пристенного дренажа.
  8. Установка опалубки под пятку фундамента, монтаж её каркаса и заливка бетоном.
  9. Возведение вертикальной части ленты из блоков КББ, с закладкой в каждый ряд по два стержня арматуры d=8 мм.
  10. Утепление внутренних поверхностей блочной кладки плитами ЭППС или ПСБ-С.
  11. Засыпка пазух вокруг ленты смесью песка и щебня с утрамбовкой.
  12. Закладка двух слоёв утеплителя под горизонтальную часть фундамента.
  13. Укладка армирующей сетки 100*100 мм с креплением к ней греющей напольной системы.
  14. Бетонирование плиты.
  15. Монтаж утеплителя по внешнему периметру фундамента (под отмостку).
  16. Бетонирование отмостки.
  17. Вывоз неиспользуемого вынутого грунта за пределы участка.

Разметка, котлован и траншеи для ленты

Принцип производства земляных работ при устройстве финской плиты ничем особым не отличается. Здесь так же производится привязка стен здания к существующим объектам, межевым границам и красной линии улицы.

Сначала на местность выносятся оси котлована с закреплением их с помощью обносок-скамеечек. Если по внешнему периметру котлована поставить сплошную обноску, на ней можно одновременно разметить не только контуры земляного корыта, и траншей под ленту на его дне, но и обозначить ширину пятки фундамента, самой ленты и основных стен здания.

Каждая линия намечается путём протяжки шнура между противоположными сторонами обноски. На дно котлована отметки переносятся с помощью зафиксированного на шнуре отвеса, и уже там закрепляются колышками.

Дренаж, подстилающий слой и бетонирование ленты

Под устройство ленточной части, на дне котлована роется траншея с удалением грунта в отвал. Выемка под ленту, как и вся остальная часть котлована, полностью выстилается геотекстилем – чтобы насыпной грунт не заиливался глинистыми частицами. Рулоны раскатываются с нахлёстом 30-50 см, полотна сразу присыпают грунтом, чтобы не смещались.

  • Затем начинают работы по формированию ленты УФФ-фундамента. Сначала на высоту 20-30 см насыпается щебень. Поверх него ставится опалубка, по которой будет залита железобетонная подушка. Опалубку можно собрать традиционным способом из досок, но гораздо удобнее использовать несъёмный вариант – дырчатые блоки из лёгкого бетона или пенополистирола, во внутреннюю полость которых заливается тяжёлый бетон.
  • При устройстве монолита по обычной опалубке, подушка должна армироваться тремя рядами рабочих стержней, привязанных к хомутам в форме скобки. Внутрь опалубки сразу закладывают полоски ЭППС, так как монтировать его после будет неудобно.
  • Для заливки ленты используется бетон класса В20-В22,5 (М250 или М300). После укладки смесь следует тщательно утрамбовать, а поверхность выровнять, после чего массив оставляют в покое для набора прочности. Пока бетон твердеет, рабочие приступают к устройству дренажа.
  • Контур фундамента уже обозначен, все места поворотов труб видны. На расстоянии 50 см от стенок залитой ленты, прямо в толще уже засыпанного щебня и с небольшим заходом в материковый грунт, прокапываются мини-траншеи шириной 30-40 см. Их высота должна быть такой, чтобы после заполнения дренажным материалом верх засыпки оказался чуть ниже подошвы ленты.

После того, как опалубка с пятки ленты будет снята, до уровня её верхней плоскости насыпают слой песка, хорошо трамбуют его и приступают к возведению вертикальной части фундамента.

Сборка стенки фундамента из блоков

Вертикальную часть ленты можно тоже выполнить в монолите. Но это сложно и дорого, так как нужно формировать ступенчатую опалубку, вязать объёмный каркас – поэтому чаще заливают только пятку, а дальше собирают фундамент из блоков. В данном случае, используют щелевые керамзитобетонные блоки КББ 300*190*188. Их удобство заключается в том, что в зоне пустот в изделиях имеются пазы, в которые очень удобно устанавливать арматуру.

Читайте также:
Эстакада своими руками из дерева

Для армирования кладки используют стальные стержни диаметром 8 мм или композитные 6 мм. Если стенка по расчёту должна иметь толщину более 20 см, кладка может быть выполнена в полтора блока. Сколько рядов блоков нужно предусмотреть, зависит от проекта. При высоте цокольной стенки 60 см, вывести её на нужную отметку можно тремя рядами керамзитоблоков. Как вариант, выше них укладывают ещё два ряда блоков меньшей толщины, чтобы получился уступ – на него будет опираться монолитная плита пола, а тонкие блоки закроют торцы.

Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе М100, либо используется заводская пескобетонная смесь М150, которую нужно просто затворить водой.

Утепление конструкции, гидроизоляция и засыпка внутренней части

После того, как кладка выведена на требуемую высоту, её внутреннюю поверхность нужно оклеить пенополистиролом. Для этого поверхность кладки зачищают, обрабатывают проникающей грунтовкой на основе цемента, после чего на цементный клей монтируют плиты ЭППС. Закреплять их дополнительно дюбель-грибками здесь нет необходимости, так как утеплитель будет отлично прижиматься к основанию утрамбованным песком.

С внешней стороны, после того как угол, образующийся в месте стыка подошвенной и вертикальной части ленты, будет заполнен раствором в виде небольшого бордюра, монтируется ПВХ мембрана. Её приклеивают на битумную мастику, герметизируя нахлёсты с помощью специальной гидроизоляционной ленты, и фиксируют по верхнему краю дюбелями. Полотна раскатываются, начиная от верха стенки, и с заходом до верха дренажной траншеи.

На следующем этапе выполняется обратная засыпка: снаружи до отметки отмостки, изнутри до отметки нижнего слоя утеплителя, который должен монтироваться под горизонтальную часть плиты. Засыпка выполняется с послойным трамбованием и увлажнением песка. На этом этапе осуществляется закладка проходящих под фундаментом канализационных и водопроводных труб.

Теперь можно приступать к укладке горизонтальной теплоизоляции. Для закладки под подошву фундамента или плиту пола используется экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Укладка плит производится в два ряда с перевязкой швов, толщина каждого слоя 100 мм.

Заливка плитной части

Так как весь пирог плиты пола формируется между возведёнными из блоков стенками, об опалубке можно не беспокоиться. По окончании монтажа утеплителя, поверх него настилается слой ПВХ мембраны с нахлёстом полотен и проклейкой стыков герметизирующей лентой. Поверх неё укладывается стальная сетка, которая одновременно и армирует плиту, и является основанием для монтажа труб или кабеля тёплого пола. Его монтаж мы описывать не будем, так как тут всё зависит от особенностей конкретно взятой системы. Так как плита имеет толщину всего 80-100 мм, собирать для неё объёмный каркас не требуется.

Заливка производится таким же бетоном, который использовался для формирования пятки ленты. Начинают её после того, как система тёплого пола будет полностью собрана и протестирована в рабочем режиме. Когда плита наберёт 70% прочности, можно будет начинать работы по возведению стен, но до того монолит нужно укрывать плёнкой и периодически увлажнять, чтобы процесс гидратации не нарушался.

Сколько стоит финский фундамент – заключение

Сказать точно, сколько стоит фундамент УФФ, ориентируясь только на размер дома в плане, невозможно, ведь тут многое зависит от разновидности грунта и высоты цоколя. Обычно застройщики озвучивают цены фундамента за 1м², и чем меньше его площадь и выше цоколь – тем больше. В начале лета 2021 цифры варьируются в пределах 5900-8100 руб, в среднем получается 7000 руб./м².

УШП или монолитная плита, что лучше?

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Один из важнейших этапов строительства загородного дома наступает уже в самом начале – это возведение фундамента. И здесь особенно важно не допустить ошибку. Имеет значение и вес здания, и его материал, и характеристики почвы. Наиболее универсальными являются фундаменты плитного типа. Их можно использовать для частного строительства практически на любых типах почв, они крайне надежны и устойчивы к морозному пучению.

Среди таких фундаментов пользуются популярностью два вида – утепленная шведская плита, или УШП, и монолитный фундамент. У обоих вариантов есть как свои непримиримые противники, так и ярые сторонники. Мы расскажем об обоих видах оснований, обозначим главное отличие УШП от монолитной плиты, и обсудим, что же все-таки лучше подойдет для строительства частного дома.

Что такое утепленная шведская плита

УШП – это фундаментное основание неглубокого заложения, который по конструкции и внешнему виду максимально схож с классическими монолитными плитами из железобетона. Конструкция утепленной шведской плиты, или УШП, состоит из подготовленного грунтового основания с дренажной системой, утепленной отмостки, нижнего теплоизоляционного слоя и верхнего бетонного основания, которое по совместительству выступает как пол первого этажа.

Для установки несущих стен дома в бетонном основании предусматриваются тяжелые бетонные балки с армированием. Под бетонным основанием расположен утепленный слой, который вместе с утепленной отмосткой препятствуют промерзанию грунта. Тем самым практически полностью исключается, либо минимизируется эффект морозного пучения, который очень плохо сказывается на фундаментах другого типа. Под несущими балками располагается пенополистирол повышенной плотности, который прекрасно выдерживает любые большие нагрузки.

Какова технология строительства утепленной шведской плиты? Она включает следующие этапы:

  • Подготовка участка к строительству. Установка временного ограждения, подведения всех необходимых коммуникаций: воды, газа, электричества. Завозится весь необходимый строительный инвентарь, участок выравнивается, делается разметка контуров будущего фундамента.
  • Вырывается котлован при помощи экскаватора. УШП – это мелкозаглубленный фундамент, который не требует серьезного разрывания почвы по сравнению с другими типами фундаментов. Это также позволяет значительно сэкономить.
  • Создается дренажная система. По периметру котлована вырывается траншея, которая будет использоваться для дренажа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а затем оно выкладывается щебенкой. Укладывается дренажная труба, а в установленных местах – колодцы, в которые эти трубы будут в дальнейшем отводить воду. Трубы также сверху укладываются щебнем, а поверх всего этого укладывается геотекстиль. Выполняется песчаная подсыпка – это будущая подсыпка. Песок укладывается слоями и тщательно трамбуется до идеально ровного уровня.
  • Укладывается теплоизоляционный слой. Для этого применяются так называемые L-блоки из вспененного полистирола. Они имеют высокие показатели тепло- и гидроизоляции, устойчивы к любым температурным воздействиям и вырезаются в точном соответствии с проектным планом. Блоки способны выдержать нагрузку будущего здания. Параллельно с этим этапом выполняется укладка коммуникаций, выкапываются траншеи для труб и кабелей (при подземной прокладке электропроводки).
  • Под будущую силовую стяжку укладываются листы из пенополистирола. Обычно они укладываются в три слоя. Это – основа утепления, которая в дальнейшем позволит не чувствовать холод на полу первого этажа даже в самую холодную зиму. Чтобы при заливке фундамента бетоном блоки не расползлись, края периметра ограничиваются деревянными бортиками.
  • Готовится арматура, вязальная проволока. Делается каркас для фундаментных балок. Арматура укладывается с шагом, определенным в проекте, а затем фиксируется вязальной проволокой, чтобы создать необходимое натяжение при заливке бетоном. Укладывается нижняя сетка силовой стяжки фундамента, которая делается также из арматуры. На этом этапе при необходимости также укладывается теплый пол, трубки хорошо изолируются и закрепляются. Выполняется верхняя сетка силовой стяжки.
  • Подготавливается бетонная смесь, приезжает бетононасос и бетоновоз. Начинается заливка бетона. В процессе укладки используется вибротехнология (виброрейка), которая устраняет пузырьки и неровности, позволяя уложить бетон максимально ровно. Уровень бетона контролируется при помощи нивелира. Поверхность немного застывает, а потом заглаживается затирочной машиной.
Читайте также:
Что такое пескобетон

Как и у любого вида фундамента, УШП имеет свои плюсы и минусы. Главные преимущества УШП – это:

  • Высокий уровень энергоэффективности. Да, УШП требует несколько больших, чем простая монолитная плита, затрат, однако в дальнейшем она позволяет тратить на отопление дома гораздо меньше.
  • Универсальность. Плитные фундаменты в целом подходят практически для любых почв, и УШП – не исключение.
  • Прекрасные несущие характеристики. Качественной плите не страшны локальные деформации, поэтому
  • Помимо внутренних сетей при строительстве УШП вы также получаете все наружные коммуникации: дренаж, ливневые канализации, закладные для водоснабжения, электричества, подключение интернета и т.д.

Минусы УШП можно назвать довольно условными, ведь практически каждого можно избежать при помощи хорошей планировки и избегания некоторых ошибок. Но все же их стоит упомянуть:

  • Невозможность дальнейшей перепланировки коммуникаций. Все они закладываются еще до заливки бетоном, поэтому если вам захочется обустроить новый санузел, сделать это при таком типе фундамента будет затруднительно.
  • Если вы собираетесь значительно растянуть строительство, тем самым сэкономив деньги, то лучше выбрать другой тип фундамента. Утепленная шведская плита больше подходит для быстрого строительства «в один подход».
  • Не подходит для участков с неровным рельефом и большим перепадом высот. В принципе строительство плитного фундамента на таком рельефе возможно, однако потребует многочисленных и дорогих работ по вертикальной планировке.
  • Не подходит для строительства домов из клееного бруса. В пространстве между основанием и брусом может скапливаться конденсат, который особенно плохо сказывается на дереве. Также строить многоэтажные и очень тяжелые конструкции (из бетона, армированного бетона) на таком основании нельзя.

Что такое монолитная бетонная плита

Плитный фундамент подходит для возведения даже в самых сложных геологических условиях. Как правило, этот тип используется на грунтах, имеющих невысокую несущую способность. Это почвы с высоким залеганием грунтовых вод, а также склонные к морозному пучению. Глина, суглинок – это очень распространенные типы почв, для которых другие типы фундамента не подойдут.

Плитные фундаменты подходят для домов от одного до трех этажей. Все плитные фундаменты относятся к одному из следующих видов:

  • Незаглубленное монолитное основание. При таком методе фундамент возводится прямо поверх несущего грунта, без выкапывания котлована (достаточно только срезать растительный слой почвы).
  • Мелкозаглубленное основание. Обычно это неглубокий котлован обычно не более 50 см.
  • Глубокозаглубленное основание. Его можно заглубить до двух и более метров. Как правило, к такому способу прибегают при строительстве домов с цокольным этажом.

Каковы основные плюсы и минусы монолитной плиты? В целом они совпадают с теми же показателями для утепленной шведской плиты. Дополнительный минус только один: для классической монолитной бетонной плиты потребуется утепление.

УШП или монолитная плита – что лучше

Итак, чтобы выбрать, какой тип фундамента вам подойдет: УШП или монолитная плита, нужно оценить их с точки зрения нескольких критериев:

  • Время, которое вы планируете отвести под строительство. Если вы собираетесь растянуть его – выбирать УШП однозначно не стоит. А если вы хотите сразу «убить нескольких зайцев». То УШП в этом случае подойдет идеально: вам не придется отдельно прокладывать коммуникации.
  • Если для вас имеет значение инертность (скорость прогревания и остывания теплого пола) – тут также однозначно выигрывает УШП. Хотя пол нагревается дольше, он также намного дольше остывает.
  • Температура пола в помещениях первого этажа дома, построенного на УШП, будет одинаковой. Обычная же монолитная плита дает возможность раздельного регулирования температуры. Это может быть уместно, если вы собираетесь устроить на первом этаже прохладную кладовку.

В остальном можно сказать, что и тот и другой виды фундаментов прекрасно подходят для загородного строительства. Практически все распространенные мифы об УШП (о хрупкости всей конструкции, ненадежности системы труб и т.д.) связаны обычно с конкретными неудачно выполненными проектами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: