Схема подключения витой пары 8 проводов

Схема подключения витой пары 8 проводов под Интернет

Сегодня локально-вычислительная Сеть – неотъемлемая инфраструктура не только предприятий, но и домов, офисов и даже загородных участков. Одним из важнейших элементов ЛВС является линия передачи данных, в роли которой зачастую выступает кабельный тип соединения с дифференциальным сигналом в линии (витая пара). Соответственно, иногда приходится его ремонтировать или вообще делать новый патч-корд, а для этого должна быть известна распиновка интернет-кабеля. В этой статье приводится детальная информация о типах этого сетевого элемента, существующих цветовых схемах, а также рассматриваются инструкции для самостоятельного изготовления.

Что такое обжим витой пары и как его делать

Обжим витой пары – это установка механическим путем на оба конца многожильного кабеля. Он предназначен для дифференциального сигнала коннекторов с последующей их опрессовкой при помощи специального оборудования с целью получения так называемого патч-корда. Алгоритм этих действий в общем плане будет следующий:

  1. подготавливается отрезок кабеля, который имеет восемь или четыре жилы, необходимой длины;
  2. производится зачистка концов, причем в зависимости от типа кабеля и коннектора будут присутствовать свои нюансы;
  3. расположение жил выполняется в зависимости от используемой цветовой схемы;
  4. излишки жил отрезаются;
  5. концы проводов вводятся в разъем коннектора;
  6. коннектор вставляется в специальное рычажное устройство, где производится его опрессовка.

Разновидности кабелей для Интернета

Если говорить о разновидностях кабелей, используемых для построения современных локальных вычислительных систем, их существует огромное множество. В первую очередь следует обратить внимание на внешний конструктив, препятствующий воздействию факторов извне. Условно можно провести разделение на следующие типы:

  • Уличный кабель. Имеет усиленную оплетку, стойкую к влаге и ультрафиолету, ее толщина достигает порядка 2-3 мм. Также может оснащаться стальным тросом для удобства прокладки воздушных линий связи. Традиционно имеет черный цвет.

  • Кабель для помещений. В такой конструкции жилы защищаются ПВХ оболочкой толщиной до 1 мм, которая теряет свои свойства при длительном воздействии воды или солнечных лучей. В дорогих вариантах может иметь дополнительную армирующую жилу в виде капроновой нити.

Обратите внимание! При обжимке многие неквалифицированные специалисты пренебрегают наличием усиливающей нити, не выводя ее под защелку коннектора. Это чревато обрывом кабеля при внезапной физической нагрузке.

Второй особенностью, при помощи которой витую пару для ЛВС подразделяют на подкатегории, является наличие экранирования. Для этого создана специальная символика для маркировки: U — unshielded, неэкранированный, F — foil, экран выполнен из фольги, S — braided screening, внешний экран в виде оплётки из проволоки, TP — twisted pair, витая пара (собственно, основная защита от электромагнитных помех), TQ — наличие разделяющего экрана для каждой пары пар (проще — четыре провода):

  1. U/UTP, все экраны отсутствуют;
  2. U/FTP, внешняя экранировка отсутствует, каждые две пары защищены фольгой;
  3. F/UTP, общий экран выполнен из фольги, дополнительные защиты от ЭМ-помех не применяются;
  4. S/UTP, общий экран выполнен из проволочной оплетки, внутренний экран отсутствует;
  5. SF/UTP, внешняя экранировка комбинированная, экрана для жил нет;
  6. F/FTP, оба экрана выполнены из фольги;
  7. S/FTP, внешний – проволочная оплетка, внутренний – фольга;
  8. SF/FTP, внешний – комбинированный, внутренний – фольга.

И, наконец, витую пару принято разделять по категориям, от которых напрямую зависит скорость передачи данных. Следует заметить, что категории с первой по четвертую являются заведомо устаревшими и не способны работать в современных ЛВС, остальные используются для разных задач проектирования каналов передачи данных:

  • Категория 5, 5e. Кабели, работающие в полосе частот 100 МГц, скорость передачи данных составляет 100 Мбит/секунду, если задействовать 2 пары и 1 Гбит/секунду, если четыре пары. Приставка «e» обозначает использование усовершенствованных технологий, за счет чего уменьшен диаметр и себестоимость. Следует заметить, что двухпарные кабели чаще всего принадлежат именно категории 5e.
  • Категория 6, 6А. Полоса рабочих частот 200 МГц и 250 МГц, соответственно. В первом случае это кабель типа U/UTP, при этом скорость передачи данных может достигать 10 Гбит/секунду при лимите в расстоянии 55 метров. Во втором случае, когда есть приставка «А», могут встречаться два вида – F/UTP или U/FTP, тогда скорость 10 Гбит/секунду возможна на 100-метровом отрезке.
  • Категория 7, 7А. Полоса рабочих частот 600 МГц и 1 ГГц, соответственно. Эти кабели встречаются редко, потому что утверждены лишь одним международным стандартом, также позволяют передавать информацию на скорости 10 Гбит/секунду уже на большие расстояния, при этом бывают двух типов: F/FTP или S/FTP.

Обратите внимание! На конечную скорость передачи данных в линии существенно может влиять качество вторичных сетевых элементов. Например, если используется кабель 6А, но при этом установлена розетка под RJ45 с несогласованным под эту категорию сопротивлением, ЛВС будет работать некорректно, вплоть до полного отсутствия связи между устройствами.

Виды цветовых схем обжима LAN-кабелей

Как уже было сказано в первом разделе, жилы при обжимке должны иметь правильный порядок расположения по определенной цветовой схеме. Несмотря на то что сегодня в ЛВС чаще всего используются прямой и кросс-кабели (о них будет сказано ниже), встречаются и другие варианты. Следует заметить, что негласно, для удобства, есть правило, которое регламентирует, как читать цветовую схему. Согласно ему, нужно взять коннектор и развернуть его пружинной защелкой вниз, так, чтобы тыльной стороной была нижняя часть. Тогда цвета жил будут располагаться от левого края направо, номера пинов при этом с 1 по 8. Это удобно еще и потому, что именно в таком положении коннектор вставляется в обжимное устройство (не нужно будет его вертеть). Итак, раскладка проводов витой пары для Интернета и ЛВС вообще:

  1. Распиновка сетевого кабеля 8 жил для Интернета. Вариант А (напоминание: слева направо) – оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, синий, сине-белый, зеленый, коричнево-белый, коричневый. Вариант Б – зелено-белый, зеленый, оранжево-белый, синий, сине-белый, оранжевый, коричнево-белый, коричневый.
  2. Две пары от четырехпарного кабеля Ethernet. При обжимке двухпарных кабелей необходимо учитывать номер пина: 1. Оранжево-белый, 2. Оранжевый, 3. Зелено-белый, 6. Синий.
  3. Прямое подключение двух сетевых карт. Согласно стандарту EIA/TIA, можно подключить два компьютера без использования дополнительного сетевого оборудования. Для этого разводка корда реализуется по следующей схеме: расцветка на одном конце (от 1 до 8) — зелено-белый, зеленый, оранжево-белый, синий, сине-белый, оранжевый, коричнево-белый, коричневый. На другом конце – оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, коричнево-белый, коричневый, зеленый, синий, сине-белый.

Обратите внимание! Современные сетевые карты поддерживают подключение по варианту, представленному в самом начале.

  • Стандарт PoE IEEE 802.3af и IEEE 802.3at для питания сетевых устройств по витой паре. Технология PoE (аббревиатура – Power on Ethernet) создавалась для того, чтобы обеспечить питание сетевого оборудования без использования дополнительного кабеля, обеспечивая передачу опорного напряжения по витой паре. При этом схема будет следующая: оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, синий, сине-белый, зеленый, коричнево-белый, коричневый. При этом на пару синий и сине-белый подается положительный потенциал (+), а на пару коричневый и коричнево-белый — отрицательный (-).
Читайте также:
Тиффани усовершенствовал витражную технику древности до неузнаваемости

  • Двухпарный патч-корд для ЛВС. Цветовая схема для этого случая будет аналогична самой первой в этом перечне.
  • Двухпарный патч-корд для соединения сетевой карты и свитча. Вследствие особенностей при передаче данных в этом варианте используется только две пары. Поэтому цветовая схема полностью аналогична первому варианту, но не обжимаются пины под номерами 4, 5, 7, 8 (провода в них не вставляются), также доступны два типа А и Б.
  • Двухпарное соединение двух сетевых карт. Аналогично четырем парам, не вводятся провода для пинов 4, 5, 7, 8.
  • Схема для временного восстановления работоспособности патч-корда при проведении работ на линии. Поскольку пары взаимозаменяемы, при обнаружении неисправности, к примеру, на оранжевой или зеленой, их можно заменить синей и коричневой, тогда для варианта А – 1. Сине-белый, 2. Синий, 3. Коричнево-белый, 6. Коричневый, для варианта Б – 1. Коричнево-белый, 2. Коричневый, 3. Сине-белый, 6. Синий.
  • Один кабель для подключения двух компьютеров к коммутатору или в роутер. Вследствие уже вышеописанной симметрии есть возможность использовать один корд для подключения компьютеров в коммутатор или маршрутизатор при помощи одного кабеля. Для этого первые две пары имеют схему — 1. Коричнево-белый, 2. Коричневый, 3. Сине-белый, 6. Синий, а вторые две пары 1. Оранжево-белый, 2. Оранжевый, 3. Зелено-белый, 6. Зеленый.
  • Использование свободных линий для нестандартных решений. Если обжать кабель по первой схеме, оставив при этом свободными синюю и коричневые пары, по ним можно передавать, к примеру, телефонный сигнал.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать дифференциальную пару для подключения к сети питания 220 вольт! Это опасно не только для оборудования, но и для жизни!

Прямой кабель (для соединения «компьютер – роутер/хаб») для Интернета

Этот вариант часто встречается в современных ЛВС, подразделяется на два метода обжимки:

  1. Стандарт TIA/EIA-568A (используется реже). Зелено-белый, зеленый, оранжево-белый, синий, сине-белый, оранжевый, коричнево-белый, коричневый.
  2. Стандарт TIA/EIA-568B (используется гораздо чаще). Оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, синий, сине-белый, зеленый, коричнево-белый, коричневый.

Перекрестный кроссовый кабель (соединение «компьютер – компьютер»)

Может понадобиться, когда нужно соединить два однотипных сетевых устройства без функции автоматического определения метода обжима.

Кросс-кабель для скорости 100 Мбит/с

На первом конце – оранжево-белый, оранжевый, зелено-белый, синий, сине-белый, зеленый, коричнево-белый, коричневый. На втором конце – зелено-белый, зеленый, оранжево-белый, синий, сине-белый, оранжевый, коричнево-белый, коричневый.

Кросс-кабель для скорости 1000 Мбит/с

На первом конце – так же, как и в предыдущем пункте, на втором конце – зелено-белый, зеленый, оранжево-белый, коричнево-белый, коричневый, оранжевый, синий, сине-белый.

Самостоятельный обжим

Для самостоятельного изготовления кабеля потребуются лишь некоторые навыки по электромонтажным работам, в остальном нет ничего сложного. Для большего понимания ниже приведена подробная инструкция:

Инструменты и материалы

Начинать лучше с того, чтобы все подготовить. Для работы понадобятся:

  • канцелярский или обычный нож;
  • обжимное устройство;
  • непосредственно кабель (отрезок нужной длины с запасом по 10 см с каждой стороны) и коннекторы типа RJ45.

Инструкция

Для достижения результата при распиновке интернет-кабеля (8 проводов или 4 провода), близкого к профессиональному, следует придерживаться следующих шагов:

Если на обжимном устройстве есть хороший нож с ограничителем, лучше воспользоваться им, если нет – канцелярским. Аккуратно, не до конца, надрезать защитный слой верхней изоляции, отступив от края примерно 4 см (так удобнее будет расплетать пару). Надрез должен быть таким, чтобы парой небольших сгибов ПВХ надломилась и без усилий «слезла» с жил.

Обратите внимание! Если под изоляцией присутствует тонкая оберточная пленка на ощупь как целлофан или капроновый шнур – НЕ НАДО отрезать, нужно аккуратно завернуть их назад, при обжимке они зафиксируются защелкой, и таким образом будет создан дополнительный армирующий элемент.

  1. После этого необходимо обеспечить последовательность проводов по нужной цветовой схеме, делать это следует поочередно для каждой из сторон (то есть раскладка на одной стороне – обжимка – переход к другой), иначе жилы могут перепутаться и придется делать работу заново.
  2. Взять коннектор и расположить его более гладкой стороной к лицу (так пины будут соответствовать свои номерам, от 1 до 8), предварительно кусачками на обжимном устройстве обрезать провода до длины 1,5 см и ввести их в свои посадочные места.
  3. После этого аккуратно, не дергая и не поворачивая ничего, завести коннектор в отверстие для обжимки, убедиться, что армирующие ленты или нити выведены наружу и вместе с изоляцией находятся непосредственно под плоскостью нажимной защелки.
  4. Выполнить обжимку, плавно, но в то же время с усилием нажав на оба рычага устройства. Должен послышаться характерный щелчок. Это будет означать, что защелка зафиксировала изоляцию, а также армирующие слои. Теперь они никуда не съедут.
  5. Визуально проверить пробой изоляции жил наконечниками пинов, их выступы должны быть отчетливо видны. Если все в порядке, повторить все пункты со вторым концом.

Обжим кабеля без инструмента

Зачастую бывает так, что необходима распиновка коннектора на интернет-кабеле в домашних условиях, а специализированный инструмент отсутствует. Для достижения удовлетворительного результата подойдут подручные средства, которые всегда можно найти в каморке. При работе следует руководствоваться таким порядком действий:

  • подготовить плоскую отвертку с тонким шлицем, молоточек или пассатижи (чем можно делать легкие удары по ручке отвертки), канцелярский нож, бокорезы или ножницы, отрезок кабеля нужной длины, коннекторы;
  • выполнить все действия по зачистке изоляции, расположению жил и вводу их в пазы коннектора как это описано в предыдущей инструкции;
  • расположить коннектор на краю столешницы так, чтобы плоскость под пинами лежала ровно, без люфтов, а пружинная защелка «висела» в воздухе (не находилась на столе);
  • взять отвертку, расположить ее шлиц на поверхности пина и легкими, но уверенными ударами молотка по ручке пробить изоляцию жилы, повторить эту операцию для оставшихся семи контактов (при выполнении этого пункта желательно попросить кого-нибудь помочь подержать коннектор);
  • повторить пункты для другого конца кабеля.

Тестирование

Проверять качество произведенной обжимки, конечно же, лучше при помощи специализированных тестеров. Профессиональные модели не только скажут о неисправности на линии, но и сообщат величину сопротивления жилы, скорость передачи данных и даже место обрыва. Но зачастую такого оборудования просто нет под рукой, тогда можно воспользоваться режимом «прозвона» обычного мультиметра, порядок действий будет следующий:

  1. визуально определяется соответствие цветовой схемы;
  2. мультиметр устанавливается в режим индикатора, один щуп располагается на первом пине с одной стороны кабеля, второй – на другой стороне, так же на первом выводе, если звуковой сигнал прозвучал – линия в норме, если нет – контакт отсутствует, и кабель требует доработки.
  3. Повторить первые два пункта для оставшихся семи выводов.
Читайте также:
Уникальный финский дом спиральной формы

Как видно, вариантов изготовления патч-корда для соединения двух и более сетевых устройств весьма много. При этом может применяться как схема подключения витой пары 8 проводов под Интернет, так и вариант с четырьмя проводами. Выбор делается из расчета необходимой скорости передачи данных, а также с учетом возможной экономии расходного материала.

Как обжать витую пару: распиновка, схема

Содержание

Содержание

Подключение домашней электроники, обычно, сводится к одному — провод в розетку и поехали. Компьютерная техника достаточно «поумнела», чтобы не требовать от пользователя диплома физико-математика. Когда-то сложные, требующие спецподготовки действия, перестали пугать современного домашнего пользователя: не важно, переустановить операционную систему на рабочей машинке или настроить роутер для домашнего пользования. Вместе с электроникой поумнел и юзер — теперь можно открыть сайт, почитать инструкцию и повторить все на практике. Например, любители «балуются» настройкой домашних серверов, файлохранилищ или видеонаблюдения, где устройства соединяются с помощью витой пары. А поэтому в таких «развлечениях» приходится часто обжимать провода. Хотя на рынке есть готовые решения, они все приведены к стандарту и вряд ли пригодятся для уникальных задач конкретного пользователя, поэтому любому домашнему энтузиасту приходится делать витые пары своими руками. Тем более для этого есть все, что нужно: инструмент, запчасти и провода. Остается только найти инструкцию и смело приступать к экспериментам.

Витая пара — это несколько проводников, которые «завиты» в определенном порядке как между собой, так и вместе. Так как цифровая техника понимает только цифровой язык, по проводам приходится передавать огромное количество разнообразных сигналов: с разной длиной волны, разным напряжением и формой. Все это кодируется и декодируются специальными «приемниками» как с одной стороны, так и с другой. На качество и целостность битов в проводе могут влиять разные факторы. Например, любые источники магнитных волн и радиосигналов — как микроволновые печи или роутеры с частотой 5 ГГц.

Вообще, передача данных по сети подчиняется не только законам физики, а поэтому имеет много смежных характеристик. Например, на сигнал и его дальнобойность влияет материал, из которого изготовлены проводники в кабеле и то, каким образом они расположены внутри оболочки. Мы говорили об этом подробно в материале о том, как работает витая пара и как происходит передача данных.

Для чего нужна витая пара

Несмотря на то, что беспроводные технологии давно окутывают корпоративные сети, старая добрая проводка все еще остается актуальной, если нужно создать безопасную, быструю и стабильную сеть. И даже в домашних условиях иногда «полезно» подключаться по кабелю. Например, чтобы провести быстрый канал на несколько этажей в большом доме или просто подключить умный телевизор по проводу, когда просмотр любимых кинофильмов прерывается из-за слабого WiFi-приемника. А если захочется организовать видеонаблюдение в доме и за его пределами — без витой пары и PoE просто физически не обойтись.

Веди куда хочешь и сколько хочешь — главное, чтобы хватило портов на роутере. Единственное, что может помешать новичку — это отсутствие практических навыков. Ведь для сборки своего патч-корда необходимо хотя бы один раз увидеть, как обжимается провод и какие мелочи при этом нужно учитывать.

Что нужно для работы

Стоит сказать, что на рынке сетевых устройств можно найти готовые витые пары. Их называют патч-кордами — такие кабели обычно выпускаются по стандартным лекалам и не отличаются большим ассортиментом по размеру или качеству. Тем более, что их не везде можно применить — готовый кабель с коннектором на конце не провести под крышей или через тонкое отверстие без повреждения коннекторов. Более того, готовые провода не могут предложить пользователю тот же уровень качества и стабильности, как у кабеля собственного изготовления. Ведь «для себя» можно выбрать самые лучшие комплектующие. Для создания топовой витой пары понадобится:

  • Провод. Витая пара делится на категории, которые обозначают максимальные характеристики проводников. Для домашнего пользования выбирают модели категории 5e. Важно, чтобы жилы витых пар были сделаны из меди, а не омедненного алюминия или вовсе, чистого алюминия.
  • Коннекторы. Они также делятся по типу и соответствуют обозначениям, которые применяются к кабелю. То есть, для провода 5e нужны коннекторы 5e. Качественные коннекторы имеют целиком позолоченные контакты – учитываем это при покупке. Потому что бывает бутафория — когда позолота есть только в месте соединения коннектора и контактов в принимающем устройстве.
  • Кримпер. Выбор инструмента ограничен финансами и фронтом работы. Если необходимо обжать пару проводов в год, можно остановиться на самом простом кримпере. Если сборка витых пар станет работой на каждый день — смотрим получше и подороже.
  • Нож. Если кримпер не имеет режущих кромок, то можно взять канцелярский или сапожный — любой, которым удобно очистить кабель от внешней оболочки.
  • Отвертка. Секретный инструмент.
  • Устройство для проверки. После обжима кабель необходимо проверить на качество сигнала и отсутствие короткого замыкания. Если это промышленные масштабы или, хотя бы, построение серьезной домашней сети — лучше использовать специальный тестер витых пар. Если подключение приставки к интернету — достаточно откатать новый кабель на заведомо рабочих устройствах и убедиться, что все работает.

Подготовка к обжиму

Перед обжимом нужно подготовить витую пару. Пусть это будет отрезок с небольшим запасом:

Обычного Cat. 5e кабеля с медными жилами и мягкой качественной оболочкой хватит для домашних задач с головой.

Даже опытный мастер может «запороть» процесс, поэтому коннектор — это расходный материал. Пусть и они тоже будут в запасе:

Простые коннекторы типа 5e — золотые и бутафорские.

Для реализма будем использовать самый простой кримпер из доступных на рынке:

Такого инструмента хватит для нужд домашнего мастера и даже специалиста.

Отвертка с плоским жалом:

Определяемся со способом обжима витой пары. Например, для соединения типа компьютер-компьютер раньше использовали перекрестное расположение пар в коннекторе. А для соединения компьютера с роутером — прямую распиновку. Сейчас вся техника автоматически перекидывает нужные пары местами и для стандартных задач можно всегда использовать прямой способ обжима:

Оба коннектора обжимаются идентично.

Подготовка провода и коннектора

Зачищаем провод примерно на полторы длины коннектора. Стараемся сделать максимально аккуратно, чтобы не повредить оболочку самих жил:

Каждая пара различается по цветам и скручена в определенном порядке. Необходимо раскрутить проводники, но так, чтобы скрытая часть провода под оболочкой оставалась в заводском скрученном виде. Это необходимо для сохранения помехоустойчивости на всех участках провода, вплоть до коннекторов. Не забываем распределить провода по цветам, как показано на схеме распиновки:

Примеряем провод к коннектору, чтобы определиться с нужной длиной проводников. Красными линиями на фото обозначены границы для оболочки и самих витых пар:

Читайте также:
Эпоксидная пропитка для бетона: характеристика, использование и производители

Чтобы удержать пучок в правильном порядке, можно прижать их пальцем возле края оболочки, а затем аккуратно перенести хлипкую конструкцию в коннектор. В нем есть специальные салазки для каждого провода — поэтому после того, как каждый проводник попадет на свою дорожку, просто вставляем кабель до упора. Не забываем отвести в сторону нейлоновую нить:

Обязательно следим, чтобы все пары достигли крайних точек в салазках и полностью накрылись ножами контактов:

Оболочка провода должна также достигнуть сужения в месте, где начинаются салазки, чтобы одноразовая защелка полностью накрыла своей плоскостью широкую часть провода:

Обжим

Убеждаемся в качестве подготовки конструкции и переносим ее в рабочий паз инструмента. В обжимной каретке присутствуют ограничитель и защита от неправильного положения коннектора — не спешим и делаем внимательно:

Когда коннектор окажется в правильном положении в инструменте, сжимаем ручки кримпера практически до упора, после чего будет слышен щелчок — сработает стопор оболочки в коннекторе:

Зубцы кримпера имеют одинаковый шаг и соответствуют контактам в коннекторе. При сжатии ручек они попадают в пазы с контактами и продавливают их через оболочку проводников:

Проверка качества

Вынимаем готовый провод и проверяем качество обжима. Во-первых, убеждаемся в том, что ножи полностью «врезались» в провода:

Во-вторых, проверяем качество фиксации оболочки провода в коннекторе:

Если один из контактов не достает до проводника, то можно сделать «контрольный» обжим в кримпере или использовать секретный инструмент.

Доработка

Бывает, что некоторые зубцы кримпера не достают до каждого контакта в одинаковой степени и оставляют часть пар без контакта. Для этого необходимо настроить обжимную каретку, которая подвижна и регулируется с помощью фиксирующих болтов. Однако, можно быстро исправить положение с помощью секретного инструмента — отвертки. Просто дожимаем нужный контакт плоскостью:

Нажимаем с силой, аккуратно, без ударов по отвертке, не расшатывая контакт, чтобы ножи прорезали оболочку проводника и соединились с медными проводниками. Впрочем, так можно обжать весь провод, если под рукой нет кримпера. Долго и неудобно, но осуществимо:

То же самое с защелкой для оболочки — давим до щелчка:

Проверяем работу

Для проверки можно использовать специальный тестер, который находит обрывы, короткое замыкание и проверяем распиновку обжима. Без спецтехники тоже можно обойтись — подключаем компьютер к роутеру с помощью нового кабеля и ждем подключения:

Затем проверяем качество интернета:

Тариф на месте, скорость соответствует заявленной — провод готов к труду и обороне.

Обжим коннектора RJ-45 с 8 проводами по цветовой схеме

Всем доброго времени суток! И в статье мы поговорим про правильную распиновку витой пары. В свое время обжал достаточно кабелей и розеток, поэтому могу поделиться некоторыми полезными советами с юными сетевыми инженерами и администраторами. Распиновка RJ45 имеет несколько схем, о которых я расскажу в статье, поэтому настоятельно рекомендую читать всё от начала и до конца.

Чаще всего используется категория кабеля UTP E5. Так что если ваш начальник заказал протянуть сеть, то лучше использовать именно данный тип провода, так как он наиболее дешевый и имеет отличные характеристики по пропускной способности. Про другие категории «витухи» вы можете прочесть тут. Там же есть информация по маркировке. Если будут какие-то вопросы, предложения или вы нашли ошибку – пишите в комментариях.

  1. Основные схемы обжимки
  2. «Ленивая обжимка» 2 пар
  3. Проверка
  4. Как обжать витую пару без специальных щипцов (Видео)
  5. Задать вопрос автору статьи

Основные схемы обжимки

Данную схему часто называют «Компьютер – Компьютер», хотя на самом деле её применяют для подключения: роутеров, свитчей, телевизоров, сетевых принтеров и многих других сетевых устройств. В том числе её постоянно используют для подключения интернета.

На всякий случай сразу скажу, что почти везде при подключении используется именно «B» цветовая схема, которая указана на картинке выше. Порядок обжимки Ethernet распиновки:

  1. Бело-оранжевый.
  2. Оранжевый.
  3. Бело-зелёный.
  4. Синий.
  5. Бело-синий.
  6. Зелёный.
  7. Бело-коричневый.
  8. Коричневый.

То есть вам нужно абсолютно одинаково обжать оба конца кабеля. Схема обжимки достаточно простая.

  1. Снимаем верхнюю оплетку.

  1. Теперь вам нужно аккуратно расположить все проводки в нужном порядке, по схеме, которую я указал выше. Считаем слева на право от 1-го до 8-го проводка.

  1. Далее очень внимательно и аккуратно на глаз отрежьте лишнюю часть проводков так, чтобы они были все на одном уровне.

  1. Теперь возьмите коннектор металлическими жилами вверх и аккуратно вставьте проводки таким образом, чтобы каждая попала в свой желобок.

  1. Самое главное убедитесь, чтобы каждый проводок доставал до металлических жил коннектора, которые будут потом использоваться при «спайке». Желательно, чтобы основная оплетка также была максимально внутри самого коннектора. Далее вам останется взять щипцы для обжимки и один раз хорошо их зажать.

  1. А теперь проделываем все вышеперечисленные пункты с остальным концом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Коннектор RJ-45 – это неправильно название. На деле же данного коннектора и вовсе не существует. Правильное название – 8P8C. Но его почему-то путают с патч-кордом RJ45S, который имеет всего 4 жилы и предназначен для подключения модемов. Но так как название уже вплотную используется как в интернете, так и у сетевых инженеров, то менять его никто не собирается. Да и звучит оно проще. Но знать об этом факте должен каждый профессиональный инженер.

Есть также перекрестная схема «A» (кросс-овер), которую чаще всего используют на западе. Один конец обжимается аналогично, а вот второй уже использует немного другую цветовую схему витой пары.

Перекрестная распайка патчкорда по цветам

«Ленивая обжимка» 2 пар

Как ни странно, но данную распиновку витой пары используют очень часто, так как она достаточно простая. Если вы уже пытались хоть раз обжать все 8 жил, то вы скорее всего сталкивались с некоторыми проблемами, когда проводки загибаются, не попадают в нужный жёлоб, и в результате надо начинать всё сначала. Данная схема используется только при подключении устройств и сетевого оборудования, которому не нужно использовать скорость выше 100 Мбит в секунду.

Напомню, что при обжимке 4 пар сетевой кабель может передавать данные со скоростью 1000 Мбит в секунду. Если же использовать всего 2 пары, то скорость падает до 100. Конечно в большинстве случаев такой скорости достаточно, но я крайне не рекомендую её использовать.

Стандарт обжимки 4 проводов

Дело в том, что скорости, а также поток обмена информации в организациях начинает расти. Следовательно, в какой-то прекрасный момент данной распиновки не хватит. Тогда начальник заставит вас идти и переобжимать все кабеля на обычную стандартную схему. В итоге вы сделаете двойную или даже лишнюю работу. Именно поэтому, если у вас есть стандартный 8 жильный кабель, то используем подключение витой пары по схеме из прошлой главы.

Читайте также:
Что такое ондулин?

Тоже самое касается и дома. Представьте себе, что вы поменяли свой старенький роутер 100 Мбит на новый с поддержкой 1 Гбит в секунду. Если ранее у вас была другая распиновку на 2 пары, то вам нужно будет все переобжимать. В худшем случае – вам нужно будет менять 4-х жильный кабель на 8-ми жильный.

ПРИМЕЧАНИЕ! Различается разъем RJ-45 100 Мбит/с от 1000 Мбит/с аналогично. У первого 4 жилы, а у второго все 8.

Проверка

После обжима витой пары по нужной схеме вам нужно проверить подключение. Для этого лучше всего использовать специальное устройство LAN-тестер. Просто включаем устройство и подключаем к одному концу кабеля одну часть аппарата, а вторую часть ко второму концу. Если все жилы просветились в правильно порядке – значит вы обжали все верно. Если какой-то из проводков не горит или мигнул неправильно – придётся переобжимать кабель.

Как обжать витую пару без специальных щипцов (Видео)

Обжим коннектора RJ-45 с 8 проводами по цветовой схеме

Сегодня редко можно встретить семью, в которой не было бы электронного устройства. Для создания связи между отдельными аппаратами используется сигнальный кабель. Простота его устройства позволяет самостоятельно его изготавливать. Для этого нужно лишь знать схему подключения витой пары. Сначала рассмотрим, что такое витая пара и почему именно ее используют.

Особенности витой пары

Витой парой называют кабель, состоящий из одной или нескольких пар проводов. Каждая пара маркируется своим цветом, причем один провод имеет основной цвет, другой чередуется с белым. Такая маркировка позволяет легко определять нужную пару. В каждой паре провода переплетаются между собой (отчего пошло название витая пара), расстояние между витками строго регламентируется. В некоторых кабелях каждая пара имеет свой шаг витков, в других такого различия нет. Если присутствует несколько пар, то они перекручиваются вокруг центрального корда.

Переплетение проводов позволяет максимально сблизить их друг с другом. Такая связь позволяет помехам равномерно оказывать свое действие сразу на оба провода, в результате это не сказывается на сигнале. Переплетение парных жил уменьшает взаимное влияние, что также защищает сигнал от помех. Дополнительно кабель может иметь экран, выполненный в виде:

  • оплетки;
  • фольги;
  • оплетки и фольги.

Располагается он сразу за изоляцией, защищая все входящие в него витые провода. Дополнительно сами пары могут иметь экран, что еще лучше защищает их от взаимного влияния.

Внимание! Радиус изгиба кабеля зависит от наличия экрана, так без экрана минимальный радиус составляет 8 диаметров кабеля, а экранированного – 10 диаметров. Больший изгиб может привести к повреждению жил.

На один из проводов витой пары подается прямой сигнал, на другой инверсионный. Декодирование производится с помощью сравнения этих сигналов. Подключение к электронным устройствам производится через разъем 8P8C, который по ошибке переименовали в Rj – 45. Rj – 45S использует разъем 8P4C и несовместим с 8P8C. Тем не менее, будут рассмотрены оба разъема под одним названием Rj – 45.

Стандартные схемы обжима

Существует две схемы обжима витой пары rj 45 или распиновки:

  • прямая;
  • перекрестная.

При прямой обжимке rj 45 коннекторы (штекеры) с обеих сторон провода подключаются по одной схеме, а при перекрестной — схема меняется.

Важно! От варианта подключения по перекрестной схеме зависит скорость передачи информации.

На коннекторе гнезда под провода пронумерованы и каждый из них предназначен для провода с определенным цветом, в согласии с выбранным вариантом. Вариант Т568А имеет следующую схему подключения:

  • 1. бело-зеленый;
  • 2. зеленый;
  • 3. бело-оранжевый;
  • 4. синий;
  • 5. бело-синий;
  • 6. оранжевый;
  • 7. бело-коричневый;
  • 8. коричневый.

Вариант Т568В подключается по этой схеме:

  • 1. бело-оранжевый;
  • 2. оранжевый;
  • 3. бело-зеленый;
  • 4. синий;
  • 5. бело-синий;
  • 6. зеленый;
  • 7. бело-коричневый;
  • 8. коричневый.

Для прямого подключения используется в основном последний вариант, для смешанного подключения – оба.

Вариант №1 – прямой 8-проводниковый кабель

Этот вариант подходит для подключения разных типов электронных устройств. Например, кабель, подключенный по такому варианту, используется для соединения компьютера с коммутаторами. Штекер rj 45 обжимается по варианту Т568В с обеих сторон кабеля.

Вариант №2 – 8-проводниковый кроссовер

Для подключения однотипных устройств, таких как компьютер-компьютер используют кроссовер. Кроссовер или перекрестная схема осуществляется двумя путями:

  • скорость передачи данных составляет 100 Мбит;
  • скорость доходит до 1000 Мбит. В первом случае коннектор rj 45 обжимается на одном конце кабеля по варианту Т568В, а на другом конце по варианту Т568А.

Во втором случае обжим штекера осуществляется по варианту Т568В, а второй конец таким образом:

  • бело-зеленый;
  • зеленый;
  • бело-оранжевый;
  • бело-коричневый;
  • коричневый;
  • оранжевый;
  • синий;
  • бело-синий.

Вариант №3 – прямой 4-проводниковый кабель

Для низкоскоростных сетей могут использоваться 8-пиновые (8-гнездовые) штекеры с подключением четырех проводов. Для этого важно знать, какие контакты должны быть задействованы. Используются 1 и 2, 3 и 6 гнезда. Берутся любые две пары, но важно, чтобы подключение было одинаковым на обоих концах, например:

  • к 1 контакту подключают бело-оранжевый;
  • к 2 – оранжевый;
  • к 3 – бело-зеленый;
  • к 6 – зеленый.

Предупреждение! Остальные две пары кабеля нельзя использовать для других подключений, так как будет нарушен контакт между жилами, из-за чего появятся помехи. Прямое подключение может потребоваться для старых электронных устройств или домашней низкоскоростной сети.

Вариант №4 – 4-проводный кроссовер

Такой вариант больше носит ознакомительный характер, поскольку намеренно понижать скорость для современных устройств нецелесообразно. Рассмотрим, как можно сделать для rg 45 распиновку, — одно из названий rj 45. Чтобы получить перекрестный кабель, достаточно поменять местами подключаемые пары. Допустим, первый коннектор подключен по схеме, показанной выше, тогда второй обжимают следующим образом:

  • 1 контакт – бело-зеленый;
  • 2 контакт – зеленый;
  • 3 контакт – бело-оранжевый;
  • 6 контакт – оранжевый.

Назначение прямого и перекрестного подключения такое же, как и при использовании 4 пар.

Как обжать кабель rj-45 правильно?

В первую очередь необходимо приобрести саму витую пару нужной длины и коннекторы на 8 pin. Также следует купить или взять у знакомых необходимый инструмент. Если специализированный инструмент достать не удалось, можно обойтись подручным инвентарем. Поговорим сначала о самом инструменте.

Подбор и подготовка инструмента

Подбор инструмента можно производить в двух направлениях: для профессиональной деятельности; для личных нужд. Кто занимается профессионально, приобретет следующий инвентарь:

  • кримпер;
  • стриппер;
  • тестер;
  • инструмент для заделки витой пары.

Кримпер (обжимные клещи) в зависимости от сложности инструмента способен обрезать кабель, зачищать жилы, обжимать гильзы, наконечники, штекеры. Для этого в его корпусе встроены ножи, прессовочный зажим с разного вида пазами. Для снятия изоляции с проводов имеются специальные выемки разного радиуса.

Читайте также:
Уход за фуксией в домашних условиях

Стриппер позволяет безопасно снимать изоляцию с проводов или разделывать кабель. Кроме режущей кромки, имеет гнезда разного диаметра, в которые вставляют провод подходящего диаметра.

Тестер предназначен для проверки правильности и качества проведенной распиновки и обжима. Аппараты выпускаются разной сложности и функциональности. Самый простой состоит из двух частей. Каждая часть подключается к одному из коннекторов кабеля. С одной части поступает сигнал, другая часть принимает его и показывает качество работы включением светодиодов в определенном порядке.

Последний инструмент содержит ряд прикладных устройств, позволяющих быстро и качественно разделать кабель. Если таких инструментов нет, можно обойтись обыкновенным ножом и отверткой.

Пошаговая инструкция по обжимке

Обжим коннектора начинается с разделки кабеля. Если край неровный, его обрезают кусачками ножом или кримпером. Острым ножом делается надрез вдоль кабеля на длину немного больше самого́ штекера. При этом стараются не задеть находящиеся внутри провода. Оболочка разрывается по резу и выворачивается. Ножом аккуратно обрезают изоляцию.

Расплетают провода и отгибают в сторону. Центральный корд отрезают. Жилы выпрямляют, выравнивают и раскладывают по цветовой схеме. Проверяют ровность концов, при необходимости подравнивают, отрезая небольшой участок.

Вставляют кабель в коннектор, следя, чтобы каждый проводник попал в свое гнездо, и заталкивают его до упора. При этом защелка должна находиться снизу. Торчащие из штекера провода отрезают. Кримпером обжимают коннектор.

Если кримпера нет, то отверткой вдавливают контакты таким образом, чтобы они вошли в корпус, прорезав изоляцию и войдя в металл жилы. В последнее время появились коннекторы, которые сами производят обжим без дополнительного инструмента. Как ими пользоваться, написано в инструкции.

Проверку работы можно осуществить или тестером или подключив кабель в рабочую сеть. Витая пара, обжатая своими руками, принесет довольство и сбережет финансы, которые пришлось бы потратить, пригласив специалиста.

Какие и когда использовать профили для гипсокартона (ГКЛ)

При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье.

Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия. Чаще встречаются стальные (обычные или оцинкованные), так как алюминиевые, хоть и имеют отличные характеристики, стоят уж очень дорого.

Это основные виды профилей для ГКЛ

Стальные могут быть обычные или с защитным слоем — оцинкованные. Обычные — из черной стали — имеют более низкую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях и т.д — лучше использовать оцинкованную сталь или аллюминий.

Виды и размеры профилей для гипсокартона

В любом месте, торгующем материалами для ГКЛ, имеются профили разного вида и размера. Чтобы выбрать и не ошибиться надо знать чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона: надо знать, размеры, виды, назначение

Для создания каркасов

Есть профиль для гипсокартона следующих видов:

  • Направляющий. Обозначается как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. Размеры:
    • 28*27 мм;
    • 50*40 мм;
    • 65*40 мм;
    • 75*40 мм;
    • 100*40 мм.

    Направляющий профиль для гипоскартона отличить можно по гладким полочкам

  • Стоечный. Обозначается ПС (CD) — профиль стоечный. Вставляется в направляющие, к нему и крепятся ГКЛ. Соответственно, несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Имеет П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, которые и придают ему большую жесткость. Размеры:
    • 50*50 мм;
    • 65*50 мм;
    • 75*50 мм;
    • 100*50 мм.

      Стоечный профиль для гипоскартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки

  • Потолочный. Обозначается ПП и ППН. Соответственно — направляющий и несущий потолочный профиль. Потолочный направляющий имеет сечение в виде буквы «П», имеет меньшее сечение чем стеновой. Потолочный несущий профиль — имеет полки и ребра жесткости, но отличается полочками меньшей высоты. Меньшая высота, чтобы меньше «отбирать» высоты у помещения и что потолочный гипсокартон имеет меньшую толщину, создает меньшую нагрузку на каркас.
    • 60*27 мм — ПП;
    • 28*27 мм — ППН.

      Потолочный профиль тоже бывает направляющий и несущий. Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеновыми)

  • Арочный. Имеет сложное строение — с разрезами на боковых гранях для повышенной гибкости. Необходим для создания изогнутых поверхностей.
  • Это все виды профилей для гпсокартона, которые используются для сооружения каркаса. Из направляющих ПН собирают «раму», в них вставляют стойки из ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно из ПН) — для большей жесткости конструкции.

    Дополнительные профили и аксессуары

    Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

    • Угловой. В сечении — прямой угол с чуть выступающей центральной частью. Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
      • Обе полки перфорированы крупными отверстиями — чтобы уголок стал частью штукатурки, за счет которой они и держится.
      • Угловой профиль для ГКЛ с сеткой. К краям перфорированного уголка может быть приклеена полоса сетки — для лучшей адгезии с последующей отделкой.
      • На бумажной основе — на плотную бумагу наклеены две металлизированные полосы. Используются в ненагруженных местах — оформляют оконные проемы, края ниш, полок и других подобных изделий.

      Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций

    Перфорированные подвесы. Это крепежный элемент в виде ленты 125*60 мм. Он разделен на три части.Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90°, к ним крепят профили.

    Перфорированные подвесы и способы их использования
    Подвесы анкерные для ПП (потолочных профилей). Бывают нескольких видов. Используются при устройстве подвесных потолков. Отличительная черта — легко регулировать высоту, что необходимо при выставлении плоскости потолка.

    Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка
    Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб). Пластина с фиксирующими элементами для скрепления перекрещивающихся профилей. Используется при устройстве каркасов для подвесных потолков.

    Соединители — одноуровневый и двухуровневый

  • Удлинитель профилей. Небольших размеров скоба (110*58 мм) для сращивания двух отрезков одного типа и размера.
  • Без большинства этих приспособлений можно обойтись. Например, сращивают два профиля при помощи куска направляющего профиля подходящего размера. Его вставляют внутрь, обжимают пассатижами полочки, прикручивают саморезами. Соединение получается более жестким, чем со специальными устройствами.

    Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

    При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — отрезками профилей, согнутыми в виде буквы «Г» (называют «сапог» — по характерной форме).

    Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

    Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткое крепление, так как перфорированные подвесы первоначально разрабатывались для подвесных потолков и нагрузку от стенового гипсокартона, да еще уложенного в два ряда, выдерживают с трудом.

    Длина профилей

    Профиль для гипсокартона каждого вида может отличаться по длине. Стандартная длина — 2,4 и 2,8 метра. но есть до 4 м.

    Пример сборки каркаса для подвесного потолка из ГКЛ

    Стоит ли искать длинные профиля? Большого смысла в этом нет. Разве что сборка каркаса немного ускорится. Профиля под ГКЛ отлично сращиваются, прочность конструкции при этом не страдает. Только при сборке каркаса надо делать так, чтобы места соединений на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки делают попеременно вверху, затем внизу.

    Как выбрать профиль для ГКЛ

    В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона одного вида и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше. Причем самые дорогие — это обычно Кнауф (Knauf), самые дешевые — безымянный Китай, средний диапазон — отечественные производители.

    Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

    Толщина металла

    Разница станет понятной как только вы возьмете профиля в руки. Одни — прочные, жесткие, из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и больше. Другие сделаны из такого тонкого метала, что изменяют свою геометрию даже если профиль поднять за один край.

    С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена тоже выше. Оптимально для создания перегородок при стандартной высоте стен брать профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. Если есть возможность — можно взять и 0,6 мм.

    Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

    Большую толщину металла имеет смысл брать только если высота перегородки большая — нагрузка будет более значительной и дополнительная прочность не помешает. Но в этом случае надо смотреть, что обойдется дешевле — профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще установленные стойки и перекладины. Только надо иметь в виду, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см — чтобы стык листов ГКЛ пришелся на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага требуется добиться того же — стык листов гипсокартона не должен висеть в воздухе. Так что ставить их можно будет только через 40 см. Так шов тоже придется на профиль. Но это — слишком большое количество стоек и вряд ли обойдется дешевле. В общем, посчитаете.

    Выбор производителя

    Выбор производителя направляющих для гипсокартона — это и просто и сложно одновременно. Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие — Knauf (Кнауф). Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально становятся в направляющие, не болтаются и не распирают их. В общем, работать с профилями для гипсокартона Кнауф легко, просто, работа продвигается быстро. Но, это — как раз самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет таков: если нет опыта работы с гипсокартоном — лучше купите Knauf.

    Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

    В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских фирм. Это Giprok (Гипрок) и Металлист. Есть еще и региональные малоизвестные кампании. Тут как повезет. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Ориентироваться на слова продавцов не всегда можно. У отечественных производителей бывают неплохие партии, бывают неудачные. В большинстве случаев наблюдается такая проблема, как несовпадение размеров стоечных ПС и направляющих ПН профилей. Стойки должны точно устанавливаться внутрь направляющего. Для того при заявленной ширине, например, 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Вот с точностью соблюдения этой разницы возникают проблемы. К тому же, заявленную толщину металла надо проверять (микрометром). В общем, сэкономить в деньгах получится, но нервы и время свои вы потратите в значительном количестве.

    Такой вариант есть у ГИПРОКА

    У Гипрока есть профиля с рифленой поверхностью. Все стороны профилей — и спинка и полочки — имеют выдавленные «пупырышки». Они повышают жесткость профиля. Это действительно так — конструкция получается более жесткой. Но соединение стоек и направляющих получаются более неуклюжими — из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются вплотную как гладкие стенки металла. Есть и второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При всем при этом стоят такие профиля чуть меньше, чем Кнауфа, но работать с ними сложнее. В общем, решать вам.

    Как посчитать количество профилей

    Знать какого типа и вида бывают профили для гипсокартона, их размеры недостаточно. Надо рассчитать количество каждого вида. Считать будет проще, если нарисуете план каркаса на листочке бумаги, подпишите наименования профилей, проставите размеры. Это займет не так много времени, но поможет точнее определиться с количеством.

    Надо четко представлять как будет выглядеть каркас

    Расчет количества направляющих для одной стены

    Если стены очень неровные, выровнять их можно при помощи гипсокартона. Устраивается параллельная стена, но выставленная строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет таким:

      Направляющие — ПН. Они монтируются по периметру. Чтобы найти метраж направляющих профилей для обшивки стены, измеряем ее длину и высоту, складываем и умножаем на 2. Если на стене есть окна/двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов. К полученной цифре добавляем удвоенную высоту проема и его ширину.

    Примерно так выглядит каркас для перегородки

  • Стоечные профиля для ГКЛ — СП. Как уже говорили, они ставятся с шагом 60 см. Причем крайний проем не может быть больше 60 см. Даже если остается 10 см, ставится дополнительная стойка. Сначала считаем количество стоек: длину комнаты делим на 60 см, добавляем еще одну — угловую. Например, длина комнаты 4,75 метра. 475 см / 60 см = 7,91 шт — это будет 8 стоек + 1 угловая, итого — 9 шт. Далее ищем метраж — найденную цифру умножаем на высоту помещения. Получаем требуемую длину для стоек: 9 м * 3,2 м = 28,8 м.
  • Перемычки. Используют стоечные профили. Их ставят с шагом 60-80 см, но при этом стыки листов гипсокартона по вертикали тоже должны приходится на такую перегородку. Тут придется считать в зависимости от выбранного шага, а потом добавить найденную цифру к той, которую высчитали в предыдущем пункте.
  • Если обшивается гипсокартоном все стены в помещении, подобный расчет проводят для каждой стены, затем результаты суммируются.

    Количество профилей для гипсокартона для подвесного потолка — ПП и ПНП

    Расчет тут немного проще: собирается каркас «в клетку», так что его посчитать проще. В остальном подход такой же как описан выше. Итак считаем:

      Метраж профилей ПП для подвесного потолка равен периметру потолка. Измеряем длину и ширину комнаты, складываем и умножаем на 2. Это и будет нужная цифра. Например: делать будет подвесной потолок в комнате размером 3*4 метра. Расчет метража ПП профилей: 3м + 4 м = 7 м, 7 м * 2 = 14 м. Для этой комнаты понадобится 14 метров профиля ПП.

    Сначала монтируются направляющие потолочные профили

  • Метраж профиля ПНП. Лучше располагать несущие профили вдоль короткой стены. В этом случае делим на 60 см размер более длинной стены: 400 см / 60 см = 6,66 шт, округляем — 7 шт. Добавлять угловую стойку не надо, так как по периметру набит будет направляющий профиль и стойки заправляются в него. Несущие из профиля ПНП расположены вдоль короткой стороны ( в данном примере это 3 метра), то есть требуемая длина профиля этого вида — 7 шт * 3 м = 21 метра.
  • Далее считаем количество профиля ПП на перегородки — отрезки длиной по 60 см, которые устанавливаются между двумя соседними несущими профилями. В данном случае перегородки располагаться будут вдоль длинной стены. Потому считаем так: 300 см / 60 см = 5 шт, а общая длина будет 5 шт * 4 м = 20 м.
  • Итого для подвесного потолка в комнате размером 3*4 метра нужно будет 14 м + 20 м = 34 м профиля ПП, 21 метр профиля ПНП.

    Профиль для гипсокартона

    Гипсокартонные системы потому и называются системами, что их монтаж продуман до мелочей и обеспечивается всеми элементами крепления, вплоть до специальных шурупов (саморезов). Основу этих систем составляют профиля, из которых формируется каркас. В этой статье рассказывается о том, какими бывают профиля и, как их правильно выбрать.

    Материалы изготовления

    Основными материалами изготовления профилей для гипсокартона является сталь и алюминий. Как правило, встречаются профиля из стали, причем оцинкованные, а также обычные, хотя встречаются они достаточно редко. Что касается профилей из алюминия, то они достаточно дорогие, хотя и обладают весьма неплохими характеристиками.

    Стальные профиля могут быть не только оцинкованными, но и обычными, которые используются в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Что касается помещений с повышенной влажностью, то в них лучше использовать оцинкованные профиля, хотя они несколько дороже обычных профилей из стали.

    Разновидности профилей

    В строительных магазинах продается не только гипсокартон, но и различные профиля, которые отличаются, как формой, так и размерами. Каждый вид профилей предназначается для определенных технологических этапов, при этом они вместе формируют определенный вид каркаса, к которому затем крепится гипсокартон.

    Профиля для формирования каркаса

    Существуют следующие разновидности профилей:

      Профиль направляющий ПН (UW) имеет П-образную форму и гладкие боковые поверхности. В этот профиль вставляются другие виды профилей. Монтируется по периметру, как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. Встречаются направляющие профиля с размерами 28х27 мм, 50х40 мм, 65х40 мм, 75х40 мм, 100х40 мм.

    Направляющий профиль для гипоскартона отличить можно по гладким полочкам
    Профиль стоечный ПС (CW). Этот профиль вставляется в профиль направляющий, формируя таким образом каркас. Из этого же профиля изготавливаются и крепятся перемычки. Характеризуется сложной П-образной формой. Этот профиль еще называется несущим, поэтому должен обладать повышенной жесткостью. Выпускаются подобные профиля таких размеров: 50х50 мм, 65х50 мм, 75х50 мм, 100х50 мм.

    Стоечный профиль для гипоскартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки
    Профиль потолочный ПП, а также ППН – соответственно направляющий ПП (UD) и несущий ПНП (CD). Эти профиля имеют форму в виде буквы «П», при этом несущий имеет более сложную конфигурацию, поскольку отличается наличием полок и ребер жесткости. Потолочный несущий профиль характеризуется меньшими размерами, по сравнению с профилем стоечным, поскольку потолочный гипсокартон имеет меньший вес и меньше нагружает всю систему. Направляющий (UD) профиль имеет размеры 28х27 мм, а потолочный несущий (CD) 60х27 мм.

    Потолочный профиль тоже бывает направляющий и несущий. Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеновыми)

  • Профиль арочный отличается более сложной конструкцией, поскольку боковые полочки имеют надрезы, благодаря которым профиль легко изгибается, создавая различные формы монтируемых поверхностей.
  • Этих профилей вполне достаточно, чтобы создать каркас для крепления гипсокартона, причем разнообразной формы, если мастера имеют определенные навыки.

    Дополнительные элементы

    Чтобы смонтировать полноценный каркас, одних профилей недостаточно. Существует еще ряд дополнительных элементов, которые позволяют собрать гипсокартонную систему, обеспечив все технологические этапы. К таким элементам следует отнести:

    • Угловой профиль, который позволяет оформить угол гипсокартонной системы. В свою очередь, профиля для углов бывают:
    • С перфорированием обоих полок, что позволяет надежно удерживаться уголку в слое штукатурки (шпаклевки).
    • С приклеенной к полкам уголка специальной сетки, которая позволяет усилить конструкцию угла.
    • На бумажной основе, когда на плотную бумагу наклеивается две металлизированные полосы. Используется в основном для оформления углов, которые не эксплуатируются при высоких нагрузках.

    Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций
    Перфорированные подвесы, которые предназначаются для крепежа и напоминают перфорированную ленту, разделенную на 3 части. Средняя часть не имеет перфорации, но имеет отверстия для крепления этого элемента к основанию. Перфорированные боковушки отгибаются под углом в 90 градусов и служат для крепления несущих профилей.

    Перфорированные подвесы и способы их использования
    Анкерные подвесы для формирования каркаса потолочных гипсокартонных систем. Часто такие подвесы называются пружинами, при этом с их помощью легко регулировать уровень потолочных гипсокартонных систем.

    Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка
    Подвесы ПП (крабы), как одноуровневые, так и двухуровневые. Предназначаются для надежной фиксации мест, в которых профиля соединяются под углом в 90 градусов в противоположных направлениях. Применяется в подвесных гипсокартонных системах.

    Соединители — одноуровневый и двухуровневый

  • Удлинители, в виде скобы, которые предназначаются для удлинения несущих профилей.
  • При формировании каркаса, зачастую обходятся без некоторых дополнительных элементов, таких, как «крабы» (подвесы для фиксации перекрещивающихся профилей), а также удлинителей, заменив их отрезками, например, направляющих профилей. К сожалению, это занимает массу времени и не всегда подобная экономия обоснованная.

    Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

    Зачастую, вместо перфорированных подвесов используют обрезки профилей, которые сгибают в виде буквы «Г». Подобный элемент является более жестким, по сравнению с «П» подвесами. Особенно это касается крепления профилей в углах или в местах, где полноценно установить естественный элемент крепежа не удается.

    Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

    Перфорированные подвесы могут быть, как для потолочных систем, так и для стеновых, при этом стеновые подвесы более мощные, по сравнению с потолочными элементами крепления.

    Длина профилей

    В торговых точках в основном встречаются профиля, длиной 3 и 4 метра, при этом наиболее распространенными считаются профиля, длина которых составляет 3 метра.

    Профиля длиной больше 3-х метров используются в том случае, если размеры одной стороны помещения находятся в пределах от 3-х до 4-х метров. Во всех остальных случаях следует отдавать предпочтение профилям, длиной 3 метра. С ними удобнее работать во всех смыслах. Если необходимо профили наращивать, то делать это нужно в шахматном порядке, чтобы не страдала надежность всей конструкции.

    Критерии выбора профилей

    Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

    Как правило, придя в строительный магазин, можно увидеть, что имеются профиля, которые отличаются стоимостью, хотя их размеры одинаковые (стандартные). Самые дорогие – это профиля из Европы, а самые дешевые – из Китая. Среднюю цену имеют профиля отечественного производителя.

    В зависимости от толщины металла

    Нетрудно разобраться в разнице, если взять в руки эти элементы гипсокартонных систем. Одни, наиболее дорогие, сделаны из металла, толщиной от 0,5 мм, а другие, особенно китайские, из очень тонкого металла, так как они плохо выдерживают различные нагрузки, хотя, в некоторых конструкциях, это не имеет большого значения.

    Выбор профилей зависит от того, какую строительную конструкцию из гипсокартона планируется возводить. Если это перегородка, то лучше взять эти элементы как можно толще и надежнее.

    Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

    Более толстые профиля следует выбирать также в случае, если высота стен больше 2-х с половиной метров, поскольку, чем выше перегородка, тем больше нагрузки на нее действуют. Усилить конструкцию перегородки можно, если чаще установить несущие профиля. Как правило, их устанавливают с шагом в 60 см, но можно и с шагом в 40 см. Здесь главное учитывать тот момент, что ширина листа гипсокартона стандартная и составляет 1200мм. Стыки гипсокартонных листов должны располагаться на профилях. Особенно это актуально в том случае, если монтируется два слоя гипсокартона и нагрузка на каркас увеличивается в 2 раза.

    В зависимости от производителя

    Естественно, что известные производители, такие как фирма «Knauf», достаточно щепетильно относятся к качеству своей продукции, но и стоят качественные составляющие подобных систем соответственно. С качественной продукцией работать – это одно удовольствие, тем более что результат оказывается весьма очевидным. К сожалению, не каждый может себе позволить такую «роскошь» и многие приобретают либо дешевые (китайские), либо отечественные, которые отличаются средней ценой, хотя все абсолютно условно.

    Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

    Как правило, отечественные изделия не отвечают многим показателям качества, тем более что существует много производителей, которые особо не «зацикливаются» на своем авторитете и тупо выпускают некачественную продукцию, с которой мало кто хочет работать. Основная проблема заключается в несоответствии многих размеров, а также в низком качестве металла и покрытия, что иногда заметно невооруженным глазом. К тому же, толщина металла не соответствует заявленной величине. Другими словами, отечественные фирмы просто обманывают своего потенциального клиента. Если подсчитать эти негативные моменты, то цена далеко не соответствует той, которую выставили производители. Несмотря на это, для многих качество не является приоритетом, поскольку в приоритете находится экономия.

    Отечественные производители изготавливают профиля с рифленой поверхностью, что повышает жесткость профилей, но наличие этих «пупырышек» существенно влияет на качество соединений, так как эти, хотя и незначительные выпуклости не позволяют надежно стягивать места соединений. К тому же, стоимость профилей почти на уровне «Knauf», при этом в работе они значительно сложнее. Во всяком случае, решение принимает хозяин.

    Подсчет количества профилей

    Перед тем, как отправиться в торговую точку за строительным материалом, необходимо правильно подсчитать численность всех профилей, тем более, если известно назначение и тип этих профилей. Хотя этот процесс и занимает часть полезного времени, но это сделать необходимо, чтобы представлять, как будет выглядеть вся конструкция. Для этого нужно взять листочек бумаги и на нем нарисовать все профиля с указанием всех размеров. В любом случае, лучше взять элементы гипсокартонных систем с некоторым запасом.

    Расчеты для одной стены

    Неровные стены всегда можно выровнять с помощью гипсокартона. Для этого достаточно смонтировать каркас, выставив его строго по уровню и зашив его листами гипсокартона. При этом не следует забывать, что гипсокартонные системы отбирают часть жилого помещения, что особенно критично для наших квартир, которые не отличаются большими размерами и на счету каждый сантиметр.

    Расчеты осуществляются по такому принципу:

      Профиля направляющие (ПН) располагаются по периметру стены, поэтому достаточно измерить ее длину и высоту, умножив, после складывания этих показателей, на два. При наличии окон или дверей, следует добавить к расчетам размеры этих элементов.

    Примерно так выглядит каркас для перегородки

  • Профиля стоечные (СП) монтируются через каждые 0,6 метра, при этом не следует уменьшать этот показатель. Если крайний проем больше 60 см хотя бы на 10 см, обязательно следует установить еще один стоечный профиль. В обязательном порядке следует брать во внимание высоту стены, хотя этот показатель вряд ли будет больше 3-х метров.
  • Наличие перемычек, которые изготавливаются из стоечного профиля. Их располагают на расстоянии 75 см друг от друга, причем верхняя перемычка должна находиться на стыке листов гипсокартона, если длины листов не хватает по высоте. Поэтому размеры всех перемычек складываются и добавляются к профилям стоечным.
  • Учитывая подобную методику расчетов, количество профилей легко подсчитать для любой стены или для нескольких стен одновременно. Не следует также забывать о дополнительных элементах гипсокартонных систем, если это необходимо.

    Расчет количества профилей для потолка

    Методика расчета практически одинаковая, за исключением типа применяемых профилей.

    Подход в расчетах, следующий:

      Общая длина направляющих профилей (UD) должна соответствовать периметру потолка. Длина и ширина потолка складываются, после чего результат умножается на два. В любом случае нужно брать профиля так, чтобы их хватило. Если необходимо 14 метров профилей, то придется взять 15 метров, поскольку длина каждого профиля соответствует 3-м метрам.

    Сначала монтируются направляющие потолочные профили

  • Метраж несущих профилей (CD) рассчитывается практически так же, как и для стен, но следует учитывать тот фактор, что потолочные профиля лучше размещать не через 0,6 метра, а через 0,4 метра, что делает конструкцию более надежной.
  • Из несущего профиля делаются перемычки, которые проходят в местах стыков листов гипсокартона. При расположении несущих профилей через 40 см никакой решетки городить не нужно. Перемычки монтируются с учетом длины листов гипсокартона, поэтому их можно разместить через 2 метра и через 2,5 метра, поскольку можно приобрести потолочный гипсокартон размерами 2000х1200 мм и 2500х1200 мм. Не следует забывать о подвесных элементах, которых должны быть достаточно для того, чтобы удерживать вес подвесного потолка и, чтобы вся конструкция была прочной и надежной.
  • В заключение

    Достоинства гипсокартонных систем весьма очевидные, так как они достаточно технологичные, хотя и имеют некоторые недостатки, но их можно и не учитывать. Во-первых, это скорость возведения различных конструкций, причем любой конфигурации. При этом можно обойтись без специальных профилей, сделав надрезы на направляющих или несущих профилях. Ту же перегородку можно легко сделать из профилей, предназначенных для монтажа подвесных потолков, если нет проемов для окон или для дверей, так как, в таком случае понадобятся специальные профиля. Во-вторых, их монтаж не связан с высокими показателями профессионализма, хотя отделочные операции все же требуют высокой квалификации. Недостаток подобных систем заключается в том, что они отбирают часть полезной площади. Если зашивается одна стена, то это не существенно, но если ровняется 4 стены, то при подсчетах получается внушительная цифра. Порой приходится выбирать, отдавая предпочтение другим технологиям, которые не отбирают часть полезной площади.

    К сожалению, встречаются мастера, которые незнакомые с технологией монтажа гипсокартонных систем и собирают каркасы так, как они представляют, использовав порой профиля не по назначению. Особенно это касается подвесных потолков из гипсокартона, где очень важно придерживаться некоторых правил. Некоторых правил нужно придерживаться и при монтаже перегородок, если они эксплуатируются при повышенных нагрузках. Это возможно в том случае, если в перегородке устанавливаются двери или окно.

    Стандартные размеры профиля для гипсокартона

    Гипсокартон давно занял прочное место на рынке строительных материалов. Обычно такой материал крепят на обрешетку.

    Основная конструкция представляет собой каркас из вертикальных и горизонтальных профилей. Их ассортимент классифицируется по видам, размерам, назначению и другим признакам.

    Особенности

    Современный профиль для ГКЛ предоставляет огромные возможности в создании разнообразных геометрических фигур и форм. Он помогает избежать однообразия в интерьере. С его помощью можно сделать оригинальный подвесной потолок и любой модуль, обшить стены, собрать внутренний простенок, перегородку и множество других конструкций.

    Унификация профильных конструкций облегчает работу профессиональных мастеров и домашних умельцев.

    Металлический каркас для обшивки листами гипсокартона намного прочнее, чем аналогичная конструкция из деревянных брусьев.

    Профиль изготавливают на специальных станках, что позволяет добиться точности в размерах и идеальности линий. К тому же металл обладает большей долговечностью, чем дерево.

    Особенность расчета и выбора размеров профиля состоит в том, что их необходимо производить, опираясь на несколько факторов.

    Одним из них является толщина гипсокартонного листа, влияющая на общую нагрузку конструкции. Особенно это важно при выборе стоечных профилей.

    Если предполагается однослойная облицовка профиля гипсокартоном (нагрузка до 8,5 кг на м²), достаточно будет использовать изделия размером 50х50 или 50х40 мм. Если предполагаемая нагрузка выше, следует использовать профиль 65х50 или 75х50 мм.

    Чтобы не случилось ошибки с выбором и путаницы в разнообразном ассортименте профилей для гипсокартона, могут потребоваться определенные знания по их видам. Между собой они различаются размерными характеристиками, толщиной металла, формой сечения и сырьем, из которого их изготавливают.

    Основные профили для создания каркасных оснований потолков и стен бывают нескольких видов.

    Направляющий

    Такой профиль имеет маркировку ПН (UD), что обозначает «профиль направляющий». Сечение его имеет П-образную форму, боковые стенки гладкие, в спинке проделаны отверстия для крепления.

    Направляющий или стартовый профиль используют для создания основной опоры (для стоек и перемычек).

    Его прикрепляют по периметру конструкции, впоследствии в него устанавливают остальные составляющие.

    Стоечный

    Такой вариант имеет маркировку ПС (CD), обозначает «профиль стоечный». Его вставляют в направляющие, к нему крепят гипсокартонные листы. В этом плане на него ложится главная нагрузка. Поэтому жесткость стоечного профиля должна быть максимальной.

    Сечение его имеет форму буквы П, но конструкция ПС снабжена дополнительными полочками и ребрами жесткости.

    Потолочный

    Имеет маркировку ПП и ППН, что означает «профиль потолочный направляющий» и «профиль потолочный несущий». Сечения ПП и ППН по форме исполнены в виде буквы П, но имеют меньшие размеры, чем у стенового профиля. У потолочного профиля есть полочки меньшей высоты и ребра жесткости. Маленькая высота полочек обусловлена необходимостью уменьшить «отбор» высоты у помещения гипсокартонным потолком.

    Усиленный для потолка

    Имеет маркировку UA, толщину металла 2 мм. Применяется для создания усиленных каркасных оснований подвесных потолков.

    Кроме того его используют в качестве части конструкции для крепления оконных и дверных коробок.

    Арочный

    Является разновидностью стоечных и направляющих профилей. Обозначается аббревиатурой ПА (CD). Используется для сборки конструкций с радиальными изгибами.

    Основными отличительными признаками для этого вида являются ярко выраженная перфорация и наличие боковых разрезов, которые предоставляют возможность для сгибания профиля. В некоторых случаях арочный профиль можно изготовить самостоятельно, разрезая полки потолочного плинтуса на сектора, а затем согнув в заданном радиусе и направлении.

    Перегородочные

    В эту категорию входят 2 разновидности профилей:

    • Направляющий. Имеет маркировку UW. По принципу аналогичен профилю UD, но имеет немного другие характеристики: большую высоту (40мм) и ширину (обычно 50, 65, 75 и 100 мм).
    • Несущий или стоечный. Имеет маркировку CW и высоту полки 50мм.

    Дополнительные профили и аксессуары

    При создании конструкций, в которых используют гипсокартон и металлопрофиль, не обойтись без дополнительных элементов. Ассортимент их разнообразен и включает в себя несколько разновидностей.

    Угловой

    Имеет прямоугольное сечение со слегка выступающей центровой частью.

    Его используют для формирования углов гипсокартонных конструкций.

    Угловые профили также имеют несколько подвидов:

    • Обе полки перфорированы большими отверстиями, которые позволяют уголку стать частью штукатурного слоя и за счет этого надежно удерживаться.
    • С сеткой, которая клеится по краям профиля в виде полос. В результате достигается усиленная адгезия с последующими отделочными мероприятиями.
    • На бумажном основании. В этом случае на бумагу высокой плотности приклеивают 2 металлизированные полоски. Такие элементы используют там, где предполагается маленькая нагрузка (в оконных проемах, краях полок и ниш).

    Маячковый (ПМ)

    Его используют как маяк или опорную направляющую с целью приобретения более ровной поверхности при штукатурке. Наибольшее распространение получили маячковые профили длиной 3 м и сечениями: 22х6, 23х10, 62х6,6 мм.

    Перфорированные подвесы

    Этот элемент изготавливается в виде ленты 125х60мм. Лента делится на 3 части. При этом средняя часть используется для фиксирования подвеса к потолку или стене, а крайние части с перфорацией отгибаются на 90 градусов. К ним крепят профили.

    Металлические

    Металлические анкерные подвесы для потолочных профилей применяют для оформления и монтажа подвесных потолков.

    С помощью анкерных подвесов легко производится регулировка высоты, а также выставление плоскости потолка.

    Соединители

    Соединитель одноуровневый и двухуровневый для потолочного профиля называют «крабом». Представляет собой пластинку с фиксаторами для крепления перекрестных профилей.

    Используется для монтажа подвесных потолков.

    Удлинитель

    Профильный удлинитель представляет собой маленькую скобу размером 110х58 мм для сращивания двух отрезков одинакового типоразмера.

    Материалы

    Профили для гипсокартона изготавливают из стали и алюминия. Большее распространение в отделочных работах получили стальные профили (простые или оцинкованные).

    Алюминиевые, несмотря на отличные свойства характеристики, стоят намного дороже.

    Размеры

    Для удобства проведения монтажных работ и чтобы было проще подобрать материал для работы, стандартная система размеров профилей для гипсокартона предусматривает несколько вариантов основных параметров. Направляющие профили бывают различной длины и ширины, но основные размеры профиля ПН следующие (первым параметром является ширина, а вторым высота):

    • 28 х 27 (для стеновых и потолочных конструкций);
    • 50х40мм, 65х40мм (у некоторых производителей есть ширина CD профиля 60 мм);
    • 75х40мм, 100х40мм (для перегородок).

    Что касается длины, она обычно представлена в четырех вариантах: 2.5 (2.6), 3, 3.5 и 4 метра. Если же требуется профиль большей длины, к примеру, 5 м, его изготавливают на заказ или соединяют из отдельных отрезков. Толщина стенки зависит от производителя, она может составлять от 0,4 до 0,6 мм.

    Стоечные профили, как правило, выпускают в основных четырех размерах:

    • 50х50мм;
    • 65х50мм;
    • 75х50 мм;
    • 100х50мм.

    Стандартная длина их предполагает размеры по 2.5 (2.6), 3, 3.5 и 4 м. Многие изготовители металлопроката принимают заказы на изделия большей длины.

    Потолочные профили имеют размер 60х27 мм (потолочный направляющий) и 27х28 мм (потолочный несущий).

    Чем резать?

    Перед началом работы с металлическим профилем необходимо узнать, чем его можно резать. Необходимо подготовить соответствующие инструменты. Обычно для этого используют электролобзик, болгарку, ножовку или ножницы по металлу.

    Электролобзиком

    В инструмент устанавливают пилку по металлу. Резку начинают с одного из ребер профиля. Вначале пилят тыльную часть, а затем и боковые грани. При использовании этого способа отмечается высокое качество распила и отсутствие заусенцев.

    Болгаркой

    Угловая шлифовальная машина (УШМ) станет отличным помощником в резке профиля. При помощи этого инструмента разрез получится быстрее, чем при использовании электролобзика.

    Однако работа с угловой шлифовальной машиной требует определенных навыков. При нехватке опыта велика вероятность схода с линии разметки и получения косого среза.

    Ножовкой

    Когда работа электроинструментами недоступна, на выручку приходит обычная ручная ножовка по металлу. Распил в этом случае нужно начать с ребра, затем необходимо перейти на тыльную и боковые части профиля.

    Неудобство этого способа заключается в том, что в процессе распила при механическом воздействии профиль может деформироваться. Кроме того временные и силовые затраты гораздо выше, чем при работе электролобзиком или болгаркой.

    Ножницами по металлу

    Это достаточно простой и наиболее распространенный способ резки металлопрофиля. Разрез ножницами производят строго по разметочной линии. Использование качественного инструмента – одна из гарантий получения красивого среза.

    Самое трудное в этом способе – вероятность схода с линии разметки при прохождении ребра.

    Для безупречного результата может потребоваться маленькая тренировка или совмещение распила ребер ножовкой с последующим дорезанием ножницами.

    Советы и рекомендации

    Несмотря на то, что размеры профильных элементов в достаточной степени стандартизированы, формировать комплект профилей для создания металлического каркаса желательно из ассортимента одного производителя. В противном случае вы рискуете столкнуться с некоторыми нестыковками, такими как: различные параметры длины, ширины и глубины профиля, толщины металла, а также его качества. При этом существенно возрастает риск монтажа металлической конструкции с пониженной прочностью. Это может отразиться на готовом результате работы.

    Выбирая толщину листа, надо задуматься о том, что чем толще металл, тем прочнее конструкция, но и себестоимость ее увеличивается. Поэтому специалисты рекомендуют оптимизировать все параметры и остановиться на выборе металла 0,5 мм для потолков и 0,6 мм для стен. Чем толще металл, тем надежнее будет конструкция. Эконом вариант с использованием тонкой стали может не выдержать значительных нагрузок.

    Если вы собираетесь крепить на стену что-то тяжелое, необходимо заранее убедиться в прочности профиля. Для этого можно попробовать согнуть его руками. Если изделие поддалось вам без труда, это не самый лучший выбор. Жесткий профиль может слегка прогибаться, но сохранять свою форму он должен. Покупать его нужно в проверенном магазине с хорошей репутацией.

    Форма металлопрофиля также имеет значение. Особенно это касается стоечных профилей, которые имеют загнутые торцы и специальные ребра для усиления прочности. Каждый производитель придерживается определенной конструкции изделий. Поэтому необходимо обращать внимание на эти особенности. По наблюдениям специалистов, металлопрофиль из рифленой стали намного надежнее, чем аналог из гладкого материала. При этом цена конструкции повышается на 20-30%.

    При покупке также необходимо обращать внимание на покрытие изделий. На нем не должно быть следов ржавчины, так как это приводит к понижению качественных показателей материала. Срок службы таких изделий существенно меньше.

    Чтобы сборка каркаса и совпадения по размерам профилей были идеальными, при разметке расположения профилей лучше всего использовать лазерный уровень. Его выставляют в нужном положении и по отметкам вычерчивают линию.

    Профильные элементы примеряются к этим линиям, в случае необходимости осуществляют обрезку. При креплении профильных изделий на стены учитывают отклонения стен, их неровности. Если неровность стены ярко выражена, используют П-образные дистанционные кронштейны. Они нивелируют стеновые уклоны и выпуклости.

    При расчете количества профильных элементов, необходимых для монтажа каркасного основания потолка, определяют сложность кладки, число серединных элементов с учетом шага конструкции и длины помещения. Для стен и перегородок учитывается не длина помещения, а периметр стены. Имеет значение и тип подвесной конструкции, а также количество уровней из гипсокартона. Помимо этого важна конфигурация конструкции. Если перспектива потолка ломаная, материала понадобится больше.

    О том, как выбрать профиль для гипсокартона, смотрите в видео ниже.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: