Способы и пошаговые инструкции крепления унитаза к полу

Крепление унитаза к полу. Основные способы

  • Способы монтажа унитазов
  • Крепление на дюбели
  • Крепление с помощью клея
  • Крепление на тафту
  • Скрытое крепление

Процесс монтажа сантехнического оборудования нужно выполнять, придерживаясь определенных правил. Далеко не каждый готов решиться на его установку без помощи специалиста. Но, если говорить про крепление унитаза к полу, то это задание способен выполнить и новичок, который не знаком ни с устройством сантехники, ни с правилами ее монтажа.

Способы монтажа унитазов

Основных способов монтажа унитаза существует три, рассмотрим их по порядку. Но какой бы из них вы не выбрали, следует помнить, что все монтажные работы начинают со сборки конструкции сливного бака. Для того чтобы все детали были на своем месте, и вы ничего не перепутали, понадобится наша инструкция. После того, как устройство собрано, его можно крепить на выбранном месте. Еще один важный момент – проследите, чтобы перед установкой были готовы все соединения для подачи воды и для ее отвода.

Для того чтобы осуществить выбор между всеми способами монтажа унитаза, следует учитывать материал, из которого выполнен пол в туалете. Не для всех поверхностей можно использовать один и тот же тип крепления.

Подготовительные мероприятия перед монтажом

Независимо от того, какой выбран крепеж для унитаза к полу, для начала нужно провести подготовительные работы. Процесс начинается со сборки отдельных элементов и крепежа бачка к унитазу. Если речь идет о модели типа компакт, то установка осуществляется элементарно. После монтажа арматуры внутрь бачка он фиксируется на полке, на которой предварительно установлена герметизирующая прокладка. Затем в отверстия вставляют болты и затягивают их. Когда крепление сливного бачка к унитазу завершено, приступают к выполнению других задач.

Следующий этап – подведение воды. Если подключаться придётся к чугунному стояку (канализация прокладывалась давно), его нужно тщательно очистить, а после высушить. Затем выполняют соединение с канализацией с помощью гофры, пластиковых колен или специального фланца (если подсоединяется устройство с вертикальным выводом).

Крепление на дюбели

Это самый практичный способ закрепления унитаза на поверхности пола. Вам не нужно тратить много усилий и времени, чтобы осуществить установку. Такой метод хорошо использовать, когда пол абсолютно гладкий и ровный и абсолютно невозможно применить, если имеются хоть какие-то неровности и перепады в уровне пола. В этом случае, могут возникать проблемы со смывом.

Лучше всего крепить на дюбели легкие компактные устройства, в этом случае вы точно избежите проблем из-за ненадежности фиксации. Мастера рекомендуют подложить под основание устройства прокладку, и только потом осуществлять монтаж. Если у вас нет готовой прокладки, сделайте ее из куска старого ненужного линолеума или резины. Для того чтобы получить прокладку нужного размера и формы, нужно поставить на линолеум или резину унитаз и обвести его маркером. Затем просто по контуру вырезают ножом.

Обычно в магазине сантехники вместе с самим изделием продается комплект крепления унитаза к полу, в него входят дюбели, либо крепежи, специально предназначенные для сантехнических устройств.

Итак, сам процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Вначале осуществляют разметку. Для этого на место, где будет находиться устройство, ставят унитаз и обводят его основание. Затем его убирают и намазывают герметик тонким слоем. На это место крепят подготовленную заранее подложку.
  2. Далее в соответствующих местах проделывают отверстия для крепежей. Старайтесь сделать так, чтобы эти отверстия были несколько больше, чем диаметр дюбелей. Это облегчит установку.
  3. Теперь время забивать дюбели и устанавливать сам унитаз. Его просто прикручивают на место.

Установка унитаза на дюпеля в пол

Если необходимо немного приподнять устройство на несколько сантиметров, то используют отрезок доски. Из него делают подставку, повторяющую контур основания унитаза. Подставку кладут на пол и сверху помещают подложку. Все склеивают герметиком и вставляют дюбели в отверстия, проделанные прямо в подставке и прокладке.

Не стоит сильно затягивать крепления, иначе можно повредить сантехнику, точнее ее керамическую поверхность. После того, как устройство будет стойко закреплено на своем месте, вы можете подключать его к коммуникационным системам.

Установка унитаза на цемент

Это устаревший вариант монтажа, который применяется все реже. Его используют в тех случаях, когда другие способы крепления не осуществимы (не подлезть с ключом). Технология фиксации на цемент похожа на способ закрепления на клеевой состав. Но вместо современных средств применяют самостоятельно приготовленный цементный раствор.

  1. Чтобы не испортить внешний вид помещения, в полу предварительно делают углубление.
  2. Это место потребуется надежно очистить от мусора, установить туда унитаз и залить его приготовленным раствором. Края подошвы сантехники нужно смочить чистой водой до того, как устройство закрепится к полу.
  3. Если на полу остался лишний раствор, его нужно аккуратно убрать шпателем, пока он не успел схватиться. Далее необходимо дать раствору застыть в течение 24 часов. После этого приступают к подключению коммуникаций.

Крепление с помощью клея

Этот метод самый легкий для того чтобы осуществить его своими руками, но потребует достаточно много времени. Дело в том, что эпоксидная смола, на которую устанавливают сантехнику, очень долго застывает, более 12 часов. Этот тип крепежа также лучше использовать, если пол в санузле у вас ровный. Обычно им пользуются для монтажа сантехнического устройства на плитке.

Рассмотрим подробнее, как же осуществить приклеивание на эпоксидную смолу:

  1. Напольную поверхность и поверхность основы унитаза тщательно очищают и отмывают от пыли и грязи.
    Установка унитаза своими силами
  2. Для улучшения сцепления плитку искусственно делают шершавой, зачищая ее.
  3. Далее обе поверхности протирают ацетоном, либо растворителем, чтобы обезжирить их.
  4. Теперь заготавливают состав для склеивания. Смола продается в готовом виде, либо можно ее сделать самостоятельно.

Для этого берут следующие компоненты:

  • Смолу;
  • Цемент;
  • Растворитель или пластификатор;
  • Отвердитель.

Все это нужно взять в определенной пропорции. Смолы – 100 частей, цемента – 200, растворителя – 20, отвердителя – 35. Компоненты соединяют в следующей последовательности – вначале разогревают смолу до 54 градусов. В нее вливают растворитель, отвердитель и только потом цемент. В процессе готовки массу постоянно перемешивают, чтобы она была однородной.

Читайте также:
Унитаз, совмещенный с биде

Полученную смолу используют в течение часа-полтора. Ее наносят на основание унитаза слоем в 0,5 см и ставят его на место. Трубы совмещают и прижимают устройство к полу. Теперь нужно дать ему постоять в течение хотя бы 12 часов, лучше больше. Только по истечению этого времени унитаз можно трогать, подключать его к системам и так далее.

Унитаз в ванной комнате на деревянном полу

Крепление к напольной поверхности

Среди современных видов крепежа для унитаза, основное место принадлежит крепление к напольной поверхности:

  • дюбелями;
  • посредством клеевого состава;
  • посредством тафты.

До приобретения необходимо определиться, каким образом вы намерены прикрепить унитаз к напольной поверхности. Рассмотрим методы.

Крепление на тафту

Этот метод обычно применяется, если пол в ванной комнате деревянный. Тафта – это подложка из дерева толщиной около 3 см, на нее крепят сантехническое оборудование. Так как санузел – это комната с повышенной влажностью, то деревянную подставку нужно обязательно обработать олифой.

Тафту монтируют при помощи анкеров. Обычно их вбивают в шахматном порядке так, чтобы они выступали на пару сантиметров.

Углубление для унитаза заливается цементом и затем туда устанавливается тафта так, чтобы анкера оказались снизу. Получается, что поверхность тафты практически не должна выступать над полом, а быть с ним вровень.

Раствор должен хорошенько затвердеть, для этого унитаз оставляют в покое часов на двенадцать. После этого монтаж можно продолжить. Оборудование дополнительно фиксируют при помощи шурупов. При этом нужно обязательно использовать резиновые прокладочные шайбы. Тогда поверхность устройства не повредится при фиксации шурупов, то есть при их затягивании.

Бывалые мастера рекомендуют смазывать шурупы перед установкой графитом или солидолом. Тогда, в случае необходимости, их будет очень легко вынуть. Вместо деревяшки для тафты можно использовать резину толщиной 0,5-1,5 см. Коврик из резины для этого идеально подойдет. Подложка, выполненная таким образом, должна быть меньше на пару сантиментов, чем опора унитаза.

Самые распространенные ошибки в работе

Чтобы надежно зафиксировать сантехнику в ванной комнате, нужно быть аккуратным и последовательным. Тогда получится избежать появления протечек, неприятного запаха и других проблем.

В случае с монтажом сантехники самая главная ошибка – поспешность. Сначала нужно тщательно выровнять поверхность Довольно часто это требование не выполняется.

Нельзя забывать про герметизацию соединений с канализацией. Если узлы недостаточно герметичные, в щели начнет просачиваться канализационная жидкость, что приведет к появлению неприятного запаха. Опытные мастера не жалеют герметика, нанося дополнительный слой на все соединительные части.

Если выбранный способ крепления – дюбели, нельзя затягивать болты слишком сильно, потому что нога унитаза не выдержит давления крепежных элементов и треснет. Придется покупать новую сантехнику. Но и слишком слабая затяжка болтов приводит к проблемам – конструкция будет раскачиваться. Учитывая эти моменты, можно достигнуть надежной фиксации без осложнений.

Выбор способа крепления унитаза зависит от исходных условий монтажа, но в любом случае важно не нарушать инструкций и правильно подготавливать пол к монтажным работам. Главное – расчет строительных данных, от которых нужно отталкиваться. Тогда конструкция будет служить долго.

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

Размеры

Габариты рамной системы

Итак, главными габаритами в случае рамной инсталляции будут выступать размеры рамы и основных частей:

  1. Встраиваемый сливной бачок практически у всех производителей изготавливается из качественного пластика и имеет унифицированные для всех марок размеры 90 мм толщина, ширина до 500 мм.
  2. Высота рамной фермы – 1020-1400 мм, из которой 200 мм будет заглубляться в бетонное основание пола.
  3. Ширина рамы – 500 мм.
  4. Глубина установки от 150 до 300 мм.
  5. Высота от пола до центра канализационной трубы чаши прибора – 220 мм.
  6. Отверстия для монтажа шпилек крепления унитаза – 320 мм.
  7. Расстояние между центрами отверстий для крепления унитаза практически для всех типов и видов рам делается универсальной – 180 и 230 мм.

Габариты блочной системы

Блочная система:

  1. Высота – 800-1000 мм.
  2. Глубина – 100- 150 мм.

Система крепления к стене имеет соответствующие отверстия для анкерных болтов в зависимости от производителя, но у большинства они размещены по углам конструкции, и только некоторые имеют дополнительные отверстия посредине.

Размеры подвесных унитазов

Несмотря на то, что размеры подвесных систем кажутся миниатюрными, это во многом просто оптическая иллюзия, парящие чаши этой сантехники имеют вполне реальные и конкретные размеры:

  1. Длина изделия класса стандарт (не «мини» и не «медиум», так сказать, на стандартного потребителя) – от 500 до 600 мм (если конкретнее мини – это изделия до 54 см, «стандарт» – 550-600 мм, а вот увеличенные это 700 мм).
  2. Ширина прибора от 300 до 400 мм.
  3. Высота чаши от 300 до 400 мм.

Как правильно подобрать размер инсталляции?

На выбор типа и размера конструкции во многом влияют размеры санузла – для большого помещения, где возможна установка не только унитаза, но и биде, предпочтительнее рамная система, для помещения с капитальной, несущей стеной – блочная, в нестандартных помещениях, возможно использование угловой рамной инсталляции.

В каждой конкретной ситуации нужно исходить из конкретных условий помещения и учитывать не только желание заказчика, но и элементарные нормы:

Самостоятельная установка унитаза на плитку, бетон, дощатый пол

Без опыта даже самые простые работы могут поставить в тупик. Например, крепление унитаза к полу. Не так все просто как кажется, вариантов несколько, нюансов масса. Как установить унитаз в частном доме, в квартире, на даче, на бетонный, плиточный или деревянный пол. Способы крепления и герметизации.

Читайте также:
Элегантная скатерть крючком. Схема

Стандартные способы крепления унитаза к полу

Как ставили унитазы раньше. К полу крепили кусок доски, к нему болтами прикручивали унитаз через специальные отверстия в платформе. Деревяшку замазывали цементом, потом закрашивали. Так древесина не гнила. Пол либо красили, либо укладывали плитку вокруг этого постамента. По нынешним меркам вид «так себе».

На болты/шурупы/шпильки

По более современным нормативам установка закладной доски не требуется. Можно унитаз крепить непосредственно к полу. Бетонному или деревянному — без разницы. В действующем СНиП 3.05.01-85 есть два способа крепления унитаза к полу: на шурупы и клей. При использовании шурупов, последовательность работ такая:

  • Выбираем место под установку, устанавливаем выпуск в стояк или сливную яму, подключаем его.
  • При помощи карандаша или маркера отмечаем места установки крепежа. Нужна не точка, а кружочек, который должен точно показать края отверстия. Это важно.

Пошаговая инструкция крепления унитаза к плиточному или бетонному полу на болты

  • В полу в месте крепления сверлятся отверстия. Их размер на пару миллиметров меньше, чем размер крепежа. Если на полу плитка, берем специальное сверло требуемого диаметра. Его называют еще «перо». Чтобы острие не скользило, можно центр отметки накернить (взять пробойник и стукнуть слегка молотком). Глубина отверстия равна длине болта.
  • Под постамент унитаза укладывается прокладка из резины.
  • В отверстия для крепежа устанавливаются болты (или шпильки) с прокладками, крепеж затягивается поочередно до достижения неподвижности.
  • Самое неприятное в данной процедуре — прокладка из резины. Надо найти тонкую резину, затем из нее вырезать точно по размерам прокладку. А чтобы резина не светилась в зазоре, по периметру обмазать постамент герметиком. Если унитаз белый, лучше брать белый герметик. Только выбирайте сантехнический. Он идет с добавками от появления плесени, так что не должен чернеть.

    На клей или герметик

    Согласно строительным и санитарным нормам унитаз можно к полу приклеить. При установке на клей требований меньше. Их только два:

    1. Важна температура — не ниже чем +5°С.
    2. После приклеивания требуется неподвижность унитаза на 24 часа.

    Это то, что прописано в СНиПе. На практике важно, чтобы и пол, и пьедестал унитаза были ровными. Чтобы поставленный просто на пол в предполагаемом месте он стоял плотно и не качался. Если есть хоть небольшой люфт, придется ставить на болты.

    Как приклеить унитаз к полу

    Еще важно: перед применением клея надо пол и дно унитаза очистить, обезжирить и высушить. А затем уже наносить на подошву клеевой состав. И время выдержки в неподвижном состоянии надо проверять по инструкции к клею. А еще, чаще применяют не клей, а герметик. Он в состоянии удержать фаянс на месте, а также одновременно герметизирует примыкание к полу. Так что дополнительные меры для герметизации не требуются.

    Как сделать правильно

    Последовательность работ при установке унитаза на герметик (клей) такая:

    • Выбрать место, смонтировать слив в канализацию.
    • Выставить унитаз, чтобы он не шатался.
    • Обвести вокруг постамента карандашом. Обводим вплотную к краю.
    • Переворачиваем унитаз и зачищаем ободок постамента от наплывов и возможной грязи. Можно поскрести ножом или использовать мелкий наждак. Очищаем при помощи ветоши, затем обезжириваем.

    Как установить унитаз в частном доме на силикон или клей

  • Очищаем и обезжириваем обведенный участок на полу.
  • Наносим силикон из тубы по контуру, который обвели на полу. Полоса должна быть без пропусков.
  • Сверху вниз устанавливаем унитаз.
  • Выдавившийся силикон сразу подбираем. Выравниваем его пока не высох. Можно это сделать, обернув палец целофаном. Берем просто тонкий упаковочный пакет и действуем пальцем как инструментом, по мере загрязнения сдвигая пленку.
  • Оставляем в неподвижности до окончания полимеризации (смотрим на упаковке).
  • Насколько хорошо держится приклеенный унитаз? Если были соблюдены условия монтажа, оторвать сложно даже при демонтаже. Случаев «случайного» отрыва не зарегистрировано. А для снятия унитаза надо подрезать герметик и раскачивать фаянс, постепенно отрывая от пола.

    Если основание кривое

    Бывает, что пол в туалете не настолько ровный, как сегодня требуют. Или плитку положили криво, или она сама неидеальна, а может пол деревянный и уже с перепадами досок по высоте. В общем, крепить унитаз придется на неровное основание. Как это лучше сделать? Вот что может помочь закрепить унитаз на неровном полу:

    • Обязательно уложить резину под основание и взять ее чуть толще.
    • Использовать пластиковые или резиновые шайбы под головки болта.
    • Заменить болты резьбовыми шпильками. Они имеют метрическую резьбу, она нарезана с меньшим шагом, что дает возможность более плавно ее затягивать. Но при использовании шпильки надо точно отмерять «глубину» и диаметр отверстия.

    Установка унитаза на неровный пол

    Порядок работы такой: сначала затягивается ровная (или более ровная) сторона. Затем подтягивается противоположная — до упора, но не перетягиваем. В щель устанавливается пластиковый или резиновый клин (или несколько), забивается киянкой. Деревяшки нежелательны. После чего поочередно, понемногу дотягивается крепеж с обеих сторон. Затягивать надо постепенно, неторопясь, проверяя устойчивость унитаза. После того как свободный ход крепежа выбран, обрезают остатки клиньев вровень с основанием. Замазывается все силиконовым герметиком под цвет керамики.

    Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

    Если доска на полу достаточно толстая (40 мм или около того), можно крепить непосредственно к покрытию. С тонкой так не получится — недостаточная толщина не даст требуемой степени надежности крепления. Ведь в платформе унитаза предусмотрены обычно два отверстия под установку крепежа. Реже бывает четыре.

    Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол

    Поэтому в таком случае берут кусок толстой доски, к нему крепят насквозь унитаз, а саму доску по периметру к полу. Для этой доски есть даже специальное название — ее называют «тафта».

    Получившийся постамент можно отделать точно так же, как пол. Но округлые формы «ножки» унитаза не слишком гармонируют с прямоугольной формой тафты. Если хочется, чтобы выглядел такой способ крепления более органично, перед креплением тафту можно обрезать по форме основания. Края можно сделать прямыми, а можно плавно расширяющимися книзу. В общем, тут уже на ваше усмотрение.

    Как поднять унитаз над уровнем пола

    Стандартная высота унитаза не всем удобна. Для комфорта высоким людям требуется поднять седалище сантиметров на 5-10. Как это можно сделать? Если пол в процессе ремонта, можно залить площадку требуемой высоты бетоном, сбив из досок опалубку нужного размера. После вызревания бетона укладывать финишное напольное покрытие, в том числе, и на этот постамент. Крепить унитаз непосредственно к этому постаменту.

    Как поднять унитаз надо уровнем пола: варианты

    Если на полу уже лежит плитка, выходов несколько:

    • Установить на высокую тафту.
    • Сделать постамент из кирпичей, пенобетона или газобетонных блоков, отделав их той же плиткой перед установкой унитаза.

    Если на полу лежит линолеум, можно его снять, залить бетоном или сделать постамент, как описано выше, затем снова уложить покрытие, но уже с учетом появившейся площадки. В случае с деревянным полом, наиболее рациональным кажется использование тафты. Хотя и выложенную площадку также можно сделать. Но на доски лучше закрепить кусок фанеры по размерам подиума, а затем уже уложить выбранный материал.

    Как крепить унитаз к полу: некоторые особые случаи

    Как установить унитаз на линолеум или ламинат? Зависит от того, какое основание находится под линолеумом и того, каким способом этот линолеум уложен. Если внизу бетонный пол, можно крепить унитаз на болты через покрытие. Получившийся зазор между краем унитаза и напольным покрытием замазать герметиком. Цвет герметика — либо в тон с фаянсом/фарфором, либо в тон с покрытием.

    Если пол под покрытием деревянный (фанерный, как вариант), есть варианты:

    • При достаточной толщине доски/фанеры, крепить к доскам через стандартные отверстия.
    • Пол из тонкой доски, требует установки тафты.
    • На фанерном основании можно залить/установить постамент.

    А способы отделки выбирать уже по обстоятельствам. Ни линолеум, ни ламинат легко на постамент не укладываются. Так что придется что-то изобретать.

    Если в туалете настелен линолеум или ламинат

    Еще один момент. При креплении через ламинат или линолеум нарушается его целостность. По идее, вода может затечь в отверстия для крепежа. Ни к чему хорошему это не приведет. Обеспечить герметичность можно, если место под крепеж смазать герметиком. Или приклеить в этой зоне покрытие к основанию при помощи водостойкого клея.

    Могут возникнуть сложности с установкой унитаза на теплый пол. Еще на стадии планирования, место под установку сантехники должно быть свободным от нагревательных элементов. Подогревать унитаз явно излишне. Если ситуация именно такая, проблем нет. Крепите унитаз к полу выбранным способом. Если нагревательные элементы уложены по всему периметру туалета или ванной комнаты, унитаз можно крепить только на клей или герметик.

    Как прикрепить дачный унитаз

    Речь сейчас идет не о стандартных керамических изделиях, а о тех, которые делают специально для деревянных туалетов. Они не предусматривают подключения к канализации, а устанавливаются над отверстием в выгребную яму. Не имеют также смыва. Просто представляют собой керамическое седалище привычной формы. От стандартных отличаются большим отверстием/выпуском вниз. Это сделано, чтобы минимизировать возможность загрязнения стенок.

    Вот что собой представляет дачный унитаз

    В чем проблема

    Сложность не в том, как закрепить дачный унитаз, а в том, как сделать так, чтобы отходы не попадали на пол. Вся сложность установки дачного унитаза в том, что остается зазор между выпуском и стенкой унитаза. И если поставить его просто сверху над дырой, часть отходов будет попадать на участок пола под унитазом, вытекать потом из-под него.

    Между дырой в полу и выпуском есть зазор, в который подтекают нечистоты

    Даже если замазать стык герметиком, проблему это не решит. Отходы будут оставаться на участке пола и «пахнуть» будут соответствующим образом. То есть, при установке дачного унитаза надо соорудить «переходник», который исключит протекание нечистот.

    Что можно сделать

    Есть несколько способов сделать переход — выпуск дачного унитаза/отверстие над выгребной ямой — герметичным. Они разной степени сложности, так что выбираете сами, что именно вам лучше сделать. Первая идея состоит в том, чтобы сделать воронку, которая будет направлена раструбом вверх. Это позволит закрыть тот самый свободный участок. Сделать этот переход можно из разных материалов:

      Подобрать пластмассовую миску, цветочный пластиковый горшок, детское ведерко и т.д. У подобранной по размерам посудины вырезать дно. Установить полученный раструб вверх расширяющейся частью. Это если труба из септика меньше по диаметру, чем дыра унитаза. При установке выпуск упрется в стенки пластиковой воронки. После проверки совпадения по размерам, места соединения промазать силиконом и оставить всю конструкцию в неподвижности до тех пор, пока не полимеризуется герметик.

    Проблема в том, что размеры отверстий не совпадают

  • Вырезать полоску жести и сделать из нее «переходник» по требуемым размерам и форме. Закрепить к доскам саморезами или гвоздями, а к фарфору/фаянсу герметиком.
  • Сделать «манжету» по краю выреза в полу. Для этого можно прибить по периметру полосу жести, оконный ПВХ нащельник, полосу пластика и т.д. Полосу набивают так, чтобы нижний край примерно на 1 см был ниже края доски. Верхний должен выступать настолько, чтобы нижний край выпуска унитаза оказался ниже хоть на сантиметр. Исходя из этого выбираете ширину полосы.
  • Собственно, можно применять и другие материалы. Основное — сделать так, чтобы нечистоты не попадали на пол. Каким способом этого можно добиться — не столь уж важно.

    Чуть сложнее, если впуск унитаза имеет не круглую форму. В таком случае либо жестяной переходник, который можно склепать, либо строительным феном разогреть пластик посудины и придать ему нужную форму.

    Установка унитаза на кафельный пол – пошаговая инструкция (3 способа)

    Установка унитаза на кафельный пол может осуществляться несколькими способами, в зависимости от конструкции сантехнического прибора. Перед началом монтажа следует тщательно изучить инструкцию, подготовить необходимый инструментарий и провести подготовительные работы.

    В большинстве случаев можно осуществить процедуру самостоятельно без помощи специалистов-сантехников.

    После завершения установочных работ производится подсоединение сантехники к коммуникациям: канализации и водоснабжению. При этом важно также следовать определенному алгоритму действий.

    Подготовка к монтажным работам

    Подготовительный этап состоит из следующих шагов:

    • выбор подходящего места расположения сантехники в туалете, создание разметки;
    • вывод слива канализации и водопровода. Концы труб должны находиться примерно в 13-16 см от поверхности, чтобы можно было подсоединить прибор к коммуникациям;
    • если производится ремонт в комнате, то сначала требуется положить кафельную плитку, а затем приступать к установке сантехники. В обратном случае, потребуется вырезать из кафельной плитки пола необходимую форму постамента.

    После осуществления подготовки требуется подготовить необходимые инструменты.

    Инструменты и материалы

    Чтобы произвести установку на кафельную плитку пола, потребуются инструментарий:

    • маркер, карандаш или мел, чтобы отметить контур основания на плитке или полу;
    • сверло, предназначенное для керамики, и сверло для пластиковых дюбелей;
    • средство – герметик для обеспечения гидроизоляции;
    • стандартный набор отверток;
    • дрель либо перфоратор;
    • керн для зачистки верхнего слоя кафельной плитки;
    • гаечный и разводной ключ;
    • болты для крепления унитаза к полу;
    • пассатижи;
    • шлифовальная машинка с алмазным кругом;
    • соединительный шланг;
    • кран;
    • клеящее средство (например, жидкие гвозди), если планируется использовать метод №3 для крепления сантехники на кафельный пол с подогревом;
    • пластиковые дюбели;
    • пластиковые прокладки под болты;
    • шпатель для устранения остатков герметика или клеящего средства.

    Методы крепления на кафельный пол

    Существует несколько вариантов произведения монтажа, которые различаются трудоемкостью и технологией, они зависят от модели сантехнического прибора. Следует отметить, что все нижеописанные процедуры не являются очень сложными, однако для их правильного проведения обязательно следовать точным инструкциям.

    Для выполнения последнего способа, предполагающего клеевое крепление унитаза, желательно иметь хотя бы небольшой опыт в ремонте. Если опыт отсутствует, можно предварительно потренироваться на небольшой части плитки.

    Если кафельная плитка на полу ванной является очень дорогой, то установку унитаза желательно доверить специалистам. В противном случае, в процессе работы, возможно, случайно испортить напольное покрытие.

    Типы крепления раковины унитаза и соответствующий метод монтажа:

    • Способ №1 – применяется при вертикальном расположении крепежных элементов, в процессе используются дюбеля;
    • Способ №2 – при боковом размещении крепежа осуществляется крепление унитаза к полу с угловыми кронштейнами;
    • Способ №3 – применение клеевого средства при наличии системы теплых полов и коммуникаций под напольным покрытием.

    Способ №1 – при вертикальном расположении крепежных элементов

    Данный метод установки сантехнического прибора на кафельную плитку пола отличается наименьшей трудоемкостью. Он подходит для моделей, в которых в нижней части есть уже готовые отверстия для крепления. Инструкция по установке:

    1. Определяется оптимальное место для размещения сантехнического прибора, при этом непременно учитывается расстояние от слива до входа в канализацию. Эта длина потребуется при подборе гофрированной трубе, подключающей унитаз к канализации.
    2. Контуры выбранного места установки необходимо отметить на плитке маркером или мелом, также следует нанести месторасположение заводских отверстий для крепления к полу. Важно, чтобы изделие было установлено строго перпендикулярно полу, т.к. в противном случае повышается риск небольшого смещения унитаза при креплении.
    3. В тех точках, что были отмечены на плитке на предыдущем шаге, при помощи керна сбивают плиточное покрытие, чтобы предотвратить случайное соскальзывания инструмента при выполнении процедуры. Область, где будет происходить набивка, желательно немного смочить, это поможет сделать работу более аккуратно.
    4. После того, как сверлом были сделаны отверстия для крепежных элементов, производится установка сантехники. Если проблемы отсутствуют и месторасположение устраивает, унитаз убирается, а по обозначенному контуру наносится специальный герметик. Применение подобного средства позволит избежать образования водных луж под унитазом. Крепежные отверстия также должны быть заполнены герметикам, чтобы сделать крепление более плотным и надежным, а также обеспечить гидроизоляцию бетонной стяжки.
    5. Производится установка сантехники по контуру. Затем осторожно затягиваются крепежные элементы таким образом, чтобы не сместить изделие. Средство-герметик, который непременно выдавится под массой унитаза, сразу требуется убрать при помощи шпателя.
    6. Полоска герметика декорируется посредством затирки.
    7. Монтируется бачок (узнайте как произвести крепление бачка самостоятельно) и гофрированная труба, сантехника подключается к канализационной системе и трубопроводу холодного водоснабжения.

    Способ №2 – при боковом размещении, крепление к полу угловыми кронштейнами

    Данный метод предполагает установку сантехники, в которой скрыты крепежные компоненты. Подобная процедура сложнее предыдущей, поскольку ее следует выполнять только в соответствии с четким алгоритмом действий. Основное отличие состоит в максимально близком расположении канализационного слива от унитаза.

    Инструкция по креплению унитаза к полу:

    1. В отличие от предыдущего способа, в данном варианте в первую очередь рекомендуется произвести все работы по укладке труб. Лучше всего, если это будет сделано до кладки кафельной плитки в качестве напольного покрытия.
    2. Сантехника устанавливается без крепления, на пол наносится контур и ставятся метки, показывающие точки крепежных элементов.
    3. Нижний компонент унитаза (т. н. «скрытое крепление») монтируется на полу. При помощи угловых кронштейнов фиксируется сантехника. Крепеж необходимо заворачивать поочередно, не забывая о постоянном контроле за соблюдением контура. Это позволит осуществить жесткий монтаж и предотвратить даже минимальное смещение сантехнического прибора.
    4. Верхний компонент изделия устанавливается в уже вмонтированный нижний, а затем надежно фиксируется через боковые уже готовые отверстия унитаза. На этапе подключения канализационной коммуникации возможно осуществление подгонки.

    После полного завершения монтажа изделия и проверки качества установки элементы, использующиеся для крепления к полу, закрываются специальными декоративными заглушками (чтобы эти детали не выбивались из дизайна интерьера). Процедура имеет среднюю сложность, требуется предельная внимательность и аккуратность.

    Способ №3 – используем герметик

    Достаточно часто в ванных комнатах монтируется система «теплый пол» на электрической или водной основе, поэтому сверлить отдельные крепежные отверстия нельзя. Это способно привести к существенному нарушению функционирования, т.к. повышается опасность повреждения кабелей либо гидроизоляции.

    В подобной ситуации единственным выходом является применение средств на основе строительного клея. Для крепления унитаза к полу на плитку могут использоваться такие материалы: жидкие гвозди, некоторые силиконовые смеси, смолы.

    Алгоритм по установке унитаза на кафельный пол:

    1. Поставить сантехнический прибор и нанести на плитку контур его основания.
    2. Поверхностный слой плитки аккуратно счищается при помощи алмазного круга или другого подобного инструмента. Получившаяся шероховатость обеспечит надежное сцепление с унитазным основанием. С унитазом производится аналогичная процедура.
    3. На расстоянии 3-4 мм от созданного контура наносится слой клеящего средства таким образом, чтобы основная его часть сохранилась непосредственно под постаментом. Все выдавившееся после установки вещество необходимо сразу убрать шпателем. Если этого не сделать, после затвердевания клеящее средство можно будет убрать только вместе с керамической плиткой.

    Порядок присоединения к унитазу комплектующих, подключение к канализации и водопроводу

    Процедура присоединения комплектующих к унитазу, после его установки на кафельный пол. Процесс состоит из следующих этапов:

    1. Монтируется гофрированная труба, через которую изделие будет подключаться к канализационной трубе. Этот элемент препятствует распространению зловония в квартире, поэтому важно использовать качественную гофру. При монтаже трубу необходимо поддерживать двумя руками, поэтому потребуется сторонняя помощь.
    2. При помощи болтов и других деталей, находящихся в комплекте, производится крепление сливного бачка.
    3. Сантехника подсоединяется к водоснабжению.

    Процедура подключения к канализации зависит от конструкции унитаза, в частности, от разновидности выпуска:

    • модели с прямым выпуском встречаются чаще всего. Несмотря на то, что их можно монтировать только на вертикальный стояк под определенным углом, сама процедура достаточно проста. Подсоединение к канализационной системе осуществляется при помощи уплотнительной либо эксцентриковой манжеты;
    • унитазы с вертикальным патрубком также довольно распространены. Их основное преимущество – возможность установки на минимальное расстояние от стены и под любым углом. Перед монтажом сантехники потребуется поставить фланец с фиксатором, затем в него надо подключить канализационный трубопровод и установить унитаз сверху;
    • монтирование модели с боковым патрубком осуществляется аналогично установке изделия с прямым выпуском, при этом важно соблюдать определенный угол. В процедуре используется эксцентрик или уплотнительная муфта.

    В большинстве случаев для подсоединения непосредственно к выходу канализации используется гофра. Она позволяет не только регулировать расстояние между унитазом и канализационным отверстием, но и менять угол уклона.

    Благодаря наличию внутри гофрированной трубы мембраны достигается герметичность соединения, однако часто дополнительно применяется силиконовый герметик для гидроизоляции.

    При монтировании гофры важно исключить ее провисание, иначе в ней будет застаиваться жидкость, и часто будут образовываться засоры.

    Подсоединение к водоснабжению также различается по видам, в зависимости от конструкции унитаза:

    • при наличии внутренней системы водоснабжения для подключения применяется гибкий шланг или специальная медная трубка. Как правило, подобные элементы при продаже идут в комплекте с деталями для крепления к полу, однако этот момент желательно уточнить у консультанта отдельно. Иногда бывает, что не совпадают крановая резьба и резьба на медной трубке, тогда потребуется переходник и уплотнительные элементы;
    • при внешней системе подачи воды подключение осуществляется проще всего. Как правило, дополнительные детали не требуются.

    Вне зависимости от метода подсоединения к водопроводу все места соединения должны быть покрыты специальным герметикам для сантехнических приборов, чтобы обеспечить гидроизоляцию и минимизировать риск протечки.

    Распространенные ошибки

    Если при установке унитаза на кафельную плитку пола мастер не следовал алгоритму, результатом может стать неправильное функционирование сантехнического прибора, нарушенная гидроизоляция (протечки) и распространение в комнате неприятного запаха.

    Крепление унитаза к полу. Основные способы

    Унитаз — стандартный сантехнический элемент для квартиры и дома. Часто, во время ремонта или из-за неисправности приходиться его менять. Процесс замены и крепления унитаза к полу не является сложным, но, все же требует определенных навыков. На вопросах сборки компонентов изделия и его подключения к инженерным сетям останавливаться не будем. Основная цель — разобраться в способах установки и надежной фиксации. Существует несколько вариантов крепления унитаза, и зависят они, в основном, от материала основания (стяжка, бетон или дерево).

    Рассмотрим основные способы крепления унитаза, их особенности и технологию монтажа.

    Установка на дюбели

    Самый традиционный способ — установка на дюбели, поставляющиеся в комплекте с унитазом. Следует понимать, что основание при этом должно быть ровным, так как малейшие перепады отрицательно влияют на качество работы. Для дополнительного нивелирования под унитаз можно вложить резиновую прокладку. Самостоятельно ее можно изготовить из линолеума или схожих по свойствам с резиной материалов.

    Крепление на дюбели без дополнительной фиксации предпочтительнее в случае использования облегченных компактных конструкций. Более массивные унитазы желательно дополнительно зафиксировать клюющимися составами. Забегая немного вперед, рассмотрим простой способ:

    • После разметки и высверливания отверстий под дюбели, на полу по контуру подошвы густым слоем нанесите герметик силиконовый (можно силикон сантехнический).
    • В подготовленные отверстие вставьте дюбеля без гвоздей (металлических, резьбовых, разжимающих компонентов).
    • Установите унитаз и подгоните его до нужного уровня.
    • Наживите в дюбеля гвозди — болты с резьбой.
    • Удалите лишние остатки силикона.
    • После высыхания силикона (12 — 24 часа) зажмите дюбеля.
    • Иногда такой способ уместен и без использования крепежа — силикон очень прочно удерживает конструкцию.

    Разметку необходимо выполнять после предварительного подключения унитаза к канализации и проверки оптимальности расположения. Этот простой шаг убережет вас от возможных проблем, связанных окончательным подключением сантехники.

    Выполнив разметку, можно приступать к сверлению отверстий под крепеж. Чаще всего приходиться работать с керамической плиткой, поэтому приобретите специальное копьевидное сверло (в режиме перфоратора обычными бурами по бетону керамика может расколоться). Имея дело с бетоном и стяжкой, оцените их состояние. В качественной стяжке дюбель будет держаться, но со временем раствор может раскрошиться и крепление вылетит. Комбинация стяжки и плитки эту проблему решает за счет толщины самой плитки и клея.

    Теперь непосредственно о самом крепеже:

    Набор для крепления унитаза к полу представляет из себя комплект винтов с дюбелем и декоративными элементами. В продаже также имеется крепеж с различными декоративными накладками.

    Альтернативой стандартным наборам служат обычные дюбель гвозди требуемой длинны, металлические дюбели (анкеры) или специальные сантехнические крепления. Обратите внимание, что при чрезмерном затягивании керамика, из которой изготовлено устройство, может быть повреждена. Для дополнительной защиты от деформации используйте прокладки из мягких материалов (пластмасса, резина). В наборах для крепления данные узлы уже предусмотрены.

    Это, пожалуй, основная информация, которую следует знать в случае, если вы выбрали способ монтажа унитаза при помощи дюбелей.

    Монтаж на клей

    Самый простой способ закрепления сантехнического оборудования — монтаж на клей или герметик. Что нужно знать об особенностях данного метода? Прежде всего, он подходит для гладкого бетона, керамической плитки и иных ровных поверхностей.

    Наиболее ответственный этап крепления предполагает качественную подготовку поверхностей, очистку от пыли и иных загрязнений. Плитку рекомендуется зачистить наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию материала. Поверхности обезжириваются любым растворителем или ацетоном.

    Следующий этап — подготовка клея (если не хотите использовать готовые составы). Для этого нужно взять эпоксидную смолу ЭД-6, цемент, растворитель и отвердитель в пропорции 1:2:0,2:0,3. Для эластичности и однородности такого клея смесь нужно постоянно мешать. Последовательность добавления компонентов следующая:

    • В начале разогревается эпоксидная смола до 50°С.
    • Далее к ней добавляется растворитель.
    • После отвердитель.
    • В самом конце – цемент.
    • Смесь готова и не потеряет свои свойств в течение 1 — 1,5 часов.

    Приступаем к нанесению на основание унитаза. Раствор должен покрывать максимальную площадь. Допустимая толщина слоя — 4 — 6 мм. Перед монтажом предварительно оклейте малярной лентой участки, загрязнение которых нежелательно.

    После установки унитаза на клей проверяем уровнем точность и оставляем его на 12 — 16 часов для полного высыхания клея. По истечению этого времени можно подключить оборудование к коммуникациям.

    Все рассмотренные этапы применимы и к установке с использованием специализированных составов и герметиков. Как отмечалось выше, санитарный, силиконовый герметики отлично фиксируют сантехническое оборудование.

    Крепление на деревянное основание

    Нередко приходиться устанавливать унитаз на деревянный пол. Какие особенности у такого крепления?

    Первое, на что нужно обратить внимание — качество досок. Постоянное воздействие влаги будет разрушать целостность древесины и самого соединения.

    Дерево должно быть обработано специальными водоотталкивающими составами. Дополнительную защиту и прочность соединения создаст использование герметика силиконового.

    При монтаже, вместо дюбелей используются саморезы по дереву нужного размера.

    Также, встречаются упоминания про использование деревянной тафты. Технология эта устаревшая, и к деревянному полу отношения не имеет. Но все же рассмотрим и ее:

    В настоящее время, с учетом разнообразия современных крепежных изделий, использование тафты нецелесообразно.

    Рассмотрев основные способы крепления унитаза, подведем итог:

    • Процесс предельно простой и требует аккуратности и последовательности.
    • Анализируйте состояние поверхности, выбирайте оптимальный тип монтажа и качественный крепежный инструмент (материал).
    • Не забывайте про хрупкость керамики — используйте резиновые прокладки.
    • Используйте силикон как для финишной отработки стыков, так и для герметизации и фиксации.

    Производство газобетона (газобетонных блоков): технология, оборудование

    Газобетонные блоки – современный и очень востребованный строительный материал, из которого возводят красивые, качественные, надежные, теплосберегающие и сравнительно недорогие дома. Газобетон представляет собой большой блок стандартного размера, сформованный из легкого ячеистого бетона, что обуславливает большое количество пор в структуре монолита.

    Поэтому производство блоков осуществляют много промышленных предприятий и даже частных мини-заводов. Для получения материала установленного образца и качества должна точно соблюдаться технология его создания из правильно выбранного сырья с реализацией основных технологических процессов.

    Производство газобетона стало особенно актуальным в течение последних нескольких лет, когда застройщики по достоинству оценили все преимущества и особенности материала, было построено множество домов. Ввиду хрупкости и высокого уровня теплосбережения из газобетона чаще всего строят 1-2-этажные дома по разным проектам, с ускоренным монтажом и широкими возможностями в плане реализации любой дизайнерской задумки.

    Производство газобетонных блоков предполагает однотипный процесс создания материала, но разные варианты сушки – автоклавный и неавтоклавный методы. В первом случае блоки сушатся в специальной камере под воздействием высокой температуры и давления, во втором случае – в естественных условиях. Обычно автоклавный газобетон считается более качественным и прочным.

    Технология

    Когда создается газобетон, технология производства включает несколько основных этапов. Для создания блоков не требуются какие-то особые знания или навыки, так как процесс сравнительно простой. Бетонную смесь для газобетона замешивают с использованием алюминиевой пудры, которая дает реакцию с известью и провоцирует появление водорода и большого числа пор.

    Далее газобетон сушат в естественных условиях либо отправляют в автоклав, после чего калибруют на фрезерных установках. Автоклавное затвердевание значительно улучшает свойства материала. В течение 12 часов бетон обрабатывается водяными парами, вследствие чего становится стабильным и прочным, дает меньше усадки, отличается более однородной структурой, прекрасными характеристиками тепло/звукоизоляции.

    Если газобетон создается неавтоклавным методом, то полностью материал затвердевает в обыкновенных условиях. Это существенно понижает стоимость производства газобетона – технология ведь не требует приобретения и использования автоклава, что позволяет создавать блоки своими руками. Но газоблоки получаются менее прочными и с большей погрешностью в плане размеров, однородности пор внутри.

    Основанием для классификации становится и геометрия блоков – они могут быть нескольких видов.

    Сырье для газобетона

    Для получения ячеистого блока используют классическую бетонную смесь с добавлением некоторых специфических компонентов.

    Рецептов для производства газобетонных блоков существует множество, во многом подбор состава зависит от используемого оборудования, метода.

    Обзор необходимого оборудования

    Сегодня на рынке представлен большой выбор оборудования для производства автоклавного газобетона и материала неавтоклавного твердения. В Москве можно отыскать различные варианты по производительности, стоимости, качеству и т.д.

    Конвейерное

    Данный тип оборудования предполагает такие отличия: максимальная автоматизация производства, минимальные затраты времени и сил на создание блоков, высокая стоимость, большие объемы, наличие в комплекте всего необходимого для запуска. Конвейерное оборудование гарантирует высокий уровень рентабельности для тех, кто хочет заняться производством газобетона всерьез.

    Комплект поставки стандартно включает: емкости и бункеры для сырья, ленточные конвейеры для подачи компонентов, специальный агрегат для приготовления смеси, автоклав, формы, оборудование для нарезки массы на отдельные блоки, перемещающий транспортер, тележки, дробильная установка, пульт для управления, погрузчик вилочного типа.

    В сутки такая линия выдает до 75-150 м3 блоков, требует обслуживания несколькими работниками (несмотря на автоматизацию, процесс масштабный и требует присмотра).

    Стационарное

    Такое оборудование для производства газобетона стоит намного меньше, но и производительность предполагает меньшую – около 50 м3 в сутки. Комплект установки включает транспортеры ленточного типа, дозаторы сырья, смесительный агрегат и все необходимое.

    Но полностью автоматизированным такое оборудование назвать нельзя – для его работы понадобится привлечь людей. Для установки всех компонентов подойдет помещение площадью от 500 м2.

    Мобильное

    Такой тип установок используют в частном производстве газоблоков. Установки стоят сравнительно немного, но быстро окупаются (особенно в условиях строительства, снижая затраты на возведение своего дома в среднем на 30%). Установки мобильного типа поставляются с компрессором в комплекте, могут работать и от бытовой электрической сети.

    Такое оборудование хорошо подойдет начинающим, установку можно сделать даже самостоятельно. Производственные объемы в среднем равны 2-10 м3 материала в сутки.

    Самостоятельное производство

    Технология изготовления газобетона своими руками предполагает все те же стандартные этапы, но намного большие затраты труда и времени. Если на заводе многие процессы автоматизированы, то при самостоятельном производстве все придется делать без привлечения установок. Можно приобрести мини-линию или сделать определенные узлы для реализации промежуточных задач своими руками.

    • Бетономешалка для приготовления массы.
    • Формы для заливки блоков.
    • Корыто или другая тара.
    • Стальная струна для резки монолита на блоки (если используются формы, уже поделенные на блоки, то не нужно).
    • Весы для отмеров.

    Тут все приобретается или делается своими руками – в зависимости от желания мастера.

    • Замес раствора – рецепт во многом зависит от желаемого результата, используемого сырья, но в среднем выглядит так: 50-70% цемента, 20-40% кварцевого очищенного песка, 1.5% извести, сульфата натрия либо каустической соды, меньше 1% алюминиевой пудры. Изменение пропорций меняет теплопроводность и плотность материала. Все компоненты нужно тщательно перемешивать в течение 10 минут.
    • Заливка смеси в смазанные разбавленным машинным маслом формы до половины (смесь увеличится в объемах), ожидание начала процесса газообразования (4 часа этап занимает в среднем). Удаление лишнего раствора.
    • Накрытие залитой смеси теплоизоляционным материалом.
    • Демонтаж опалубки на 2-е сутки после заливки, после чего блоки можно выложить на поддоны и сушить.
    • Отправка изделий на склад – через 2-3 суток сушки.
    • Выжидание полного набора прочности блоками за 28 суток и реализация или использование в строительстве.

    Автоклавная обработка

    Производство газоблока с использованием автоклавного метода возможно только в заводских условиях, при наличии соответствующего оборудования.

    • Подача сырья в дозатор компонентов, замес раствора смесителем.
    • Заливка смеси в форму единым монолитом, ожидание прохождения процесса газообразования с увеличением блоков в размерах.
    • Кантование блочного массива и резка на отдельные блоки.
    • Обработка блоков в автоклаве, где они под воздействием температуры и пара, давления (в течение 12 часов) приобретают нужную прочность и другие характеристики.
    • Применение газобетона в строительных работах сразу после сушки в автоклаве.

    Сравнительный анализ автоклавного и неавтоклавного производства

    Среди всех производителей газобетона большинство предпочитают использовать автоклавный метод создания блоков, что связано с улучшенными характеристиками материала и скоростью. Так, если неавтоклавный бетон твердеет в течение 28 суток, то автоклавный можно реализовывать или использовать в строительстве сразу после сушки, которая происходит на протяжении 12 часов.

    Инструкция по изготовлению блочного материала

    Самостоятельное изготовление газобетона – процесс сравнительно несложный, но трудоемкий. Если формы покупать не планируется, то начинают с их изготовления: из досок или металла делают коробку, внутри по длине монтируют перемычки, которые делят каркас на отдельные ячейки. Если используется фанера, то она должна быть влагостойкой. Для качественной фиксации в досках делают пропилы.

    Размер ячеек должен точно соответствовать габаритам блоков. Для ускорения процесса можно сделать несколько форм для газоблоков одного или разных размеров (стандартных их существует несколько).

    Для замеса раствора желательно приобрести компрессор, смеситель, рукава и проволоку для удаления лишней смеси. Если всего этого нет, смешивать массу можно в бетономешалке или ведре миксером самостоятельно. Все компоненты загружают в емкость, массу тщательно мешают до однородности, потом разливают в формы до половины, ожидают поднятия смеси.

    Когда реакция началась и прошла, газообразование должно увеличить блоки в два раза почти, лишнюю смесь удаляют по прошествии 5-6 часов после заливки. Демонтировать опалубку можно через 14 часов, осторожно постукивая по стенкам. На открытой площадке или в помещении материал складируют, позволяют ему полностью набрать прочность (28 суток).

    Расходы и доходы

    Производство газобетона – прибыльный бизнес, особенно если есть возможность вложить в хорошее оборудование, позволяющее создавать качественные блоки, отвечающие всем установленным характеристикам.

    • Подготовка документов – в течение 14 дней и более, с выбором формы собственности, возможным привлечением юриста.
    • Поиск помещения для аренды или покупки – нужны помещения для организации производства, склада, офиса (опционально). Внимание обращают на местоположение объекта и цену за 1 м2, ища баланс между удобством транспортной развязки и расходами.
    • Покупка оборудования – а также наладка, обучение сотрудников. Желательно отдавать предпочтение признанным производителям, смотреть на срок гарантии, сервисное обслуживание и т.д.

    • Покупка сырья – желательно сразу искать партнеров с заключением договоров, обсуждением объемов, скидок и т.д. Экономить на сырье в плане качества нельзя.
    • Наем сотрудников – как минимум для производства (бухгалтера можно привлечь по аутсорсу, работу специалистов по продажам пока делать самостоятельно).
    • Запуск производства – начало работы линии, проверка всех процессов, анализ, поиск эффективных решений.
    • Маркетинг и реклама – тут могут использоваться любые методы, которые реально оплатить и окупить.
    • Продажа продукции и доставка – оформление документов, покупка транспорта, выставление счета за услуги.

    • Полный комплект оборудования – 7000000
    • Сырье для производства 2500 м3 блока – 4220000
    • Заработная плата, отчисления (за месяц) – 280000
    • Коммунальные платежи – 1650000
    • Продажа 2500 м3 блоков – 8750000
    • Расходы на рекламу – 480000
    • Аренда помещений – 420000
    • Доход (чистый) – 1700000

    Срок окупаемости – около 4-5 месяцев.

    Если планируется открыть производство своими руками, то тут цифры будут другими. Самое бюджетное оборудование обойдется в 40000 или меньше (если оборудования нет вообще, а используются бетономешалка либо ведро с миксером), себестоимость продукции составляет 2000. При изготовлении 85 м3 блока себестоимость газобетона получается 170000, плюс цена оборудования 40000, получается 210000.

    Готовая продукция в магазине стоит 3500 рублей за кубический метр, 85 кубов обойдутся в 297500 рублей. То есть, даже при одноразовом использовании оборудования экономия составит 87500 рублей. С другой же стороны, качество блоков будет совершенно не таким, как у газобетона, произведенного в условиях завода с автоклавом.

    Изготовление газобетона: подробный обзор процесса производства материала

    Газобетон – современный, популярный на рынке строительный материал. Это обосновано особыми качествами и свойствами изделий, благодаря которым строения, возведенные из газоблока будут отличаться долговечностью, прочностью и долгим сроком эксплуатации.

    Наверняка многие задавались вопросом: а как же происходит процесс изготовления? В чем заключаются его особенности и какие факторы могут коренным образом повлиять на результат?

    Об этом и пойдет речь в данной статье. Давайте разбираться, изготовление газобетона: что представляет собой данный процесс?

    Что такое газобетон

    Газобетон – один из разновидностей ячеистых бетонов. Он отличается наличием пористой структуры открытого типа, которая образуется в результате химической реакции газообразователя (обычно – алюминиевой пудры) и негашеной извести.

    Как следствие, происходит вспучивание раствора и образование ячеек. Рассмотрим подробнее, какими свойствами обладает данный материал.

    Основные характеристики

    Начать стоит с технических и эксплуатационных характеристик:

    • Теплопроводность – одно из важнейших качеств. Данный коэффициент указывает на способность изделий к сохранению температуры. Для газобетона, числовые показатели варьируются в пределах от 0,09 до 0,34, что характерно для блоков в сухом состоянии.

    При эксплуатационной влажности данный показатель – возрастет, однако, несмотря на это, газобетон занимает лидирующие позиции в отношении коэффициента теплопроводности.

    • Морозостойкость. И тут газоблок – на высоте. Изготовители утверждают, что продукция в состоянии выдержать до 100, а, иногда, и до 150 циклов замораживания и оттаивания. Большее значение характерно только для одного из его основных конкурентов – керамзитобетона.
    • Прочность и плотность. Последняя характеризуется показателями в 300-1200 кг/м3. Прочность – от В1,5 до В15. Стоит отметить, что для возведения дома, высотой в несколько этажей вполне достаточно показателя прочности и плотность в В3,5 и 500 соответственно.
    • Влагопоглощение. Газобетону свойственно это качество, в связи с чем, он нуждается в особой защите от воздействия влаги. Решить проблему можно при помощи технически верной отделки как внутренней, так и наружной. Числовой показатель равен 25%.
    • Усадка для газобетона – постоянное явление. Зачастую застройщикам приходится наблюдать возникшие трещины уже на готовой кладке.
    • Что касается рекомендуемой толщины стены, то минимальное значение равно 40 см. Однако, при подсчетах, обязательно следует учитывать климатические особенности региона, мостики холода, плотность и коэффициент теплопроводности изделий.
    • Газобетон – долговечен, может эксплуатироваться до 200 лет по заверению производителей продукции.

    Виды материала и изделий из него

    Поскольку мы будем говорить про изготовление газобетонных блоков, стоит рассмотреть виды материала и изделий из него. Классификаций имеется несколько.

    В зависимости от типа твердения, различают газобетон:

    • Автоклавный;
    • Неавтоклавный.

    Проанализируем основные отличия двух видов изделий при помощи таблицы.

    Сравнение автоклавного и неавтоклавного газобетона:

    Наименование характеристики Комментарии
    Способ твердения Неавтоклавный газобетон (гидратационного твердения) достигает марочной прочности в естественных условиях. Иногда его слегка подогревают в специальных печах до невысокой температуры, не превышающей 100 градусов. Так процесс происходит быстрее.

    Техническая зрелость таких изделий наступает спустя 28 дней.

    Производство неавтоклавного газобетона занимает значительно больше времени, а при выпуске изделий своими руками, трудозатраты — крайне велики.

    Обратите внимание! Автоклавный газобетон может быть произведен только в условиях производства. Самостоятельно можно изготовить лишь изделия гидратационного способа твердения. При этом больших вложений не потребуется, а для начала, понадобится только сырья, несколько агрегатов и инструкция.

    В соответствии с показателем плотности, газобетон бывает:

    • Теплоизоляционным;
    • Конструкционным;
    • Конструкционно-теплоизоляционным.

    Первый вид – наиболее легкий, менее прочный. Но, в то же время, такие изделия отличаются минимально возможным для газобетона коэффициентом теплопроводности. Прочность – 300-400 кгм3, показатель сохранения тепла – от 0,09в сухом состоянии.

    • Используют материал исключительно в целях теплоизоляции, так как никакие нагрузки такому газобетону выдержать не под силу.
    • Конструкционный газобетон – полная противоположность предыдущему виду. Обладает высокой плотностью – 1000-1200 кг/м3 и высоким коэффициентом теплопроводности. Используется при сооружении конструкций, на которые оказывается существенная нагрузка.
    • Конструкционно-теплоизоляционный вид- самый распространенный в строительной индустрии. Плотность его – 500-900, теплопроводность – 0,14-0,28. Применяется, в основном, при возведении стен и перегородок зданий. Постройка может достигать нескольких этажей.
    • В зависимости от типа кремнеземистого компонента, газобетон может быть изготовлен на: песке, золе и иных продуктах промышленности. Данный компонент также оказывает свое влияние на показатели качеств, в основном, на числовое значение плотности и теплопроводности.

    В соответствии с типом основного вяжущего, газобетон может быть произведен:

    1. На известковом вяжущем;
    2. На цементном;
    3. На шлаковом вяжущем;
    4. На смешанном;
    5. На зольном.

    Геометрия готовых изделий также является основанием для классификации. Блоки могут быть 1,2 и 3-ей категории. Изделия первой категории – наиболее ровные, допустимые отклонения, в соответствии с ГОСТ, не могут превышать 1,5 мм – по размеру и 2-х – по диагонали. Укладку рекомендуется производить на клей с минимальной толщиной шва.

    Вторая категория блоков отличается несколько большими отклонениями по размеру и диагонали: до 2-х и 4-х мм соответственно.

    Для изделий третьей категории точности, допустимые отклонения следующие: до 4-х – по размеру, до 5-6 м – по диагонали, отбитость углов – до 1-го см. Рекомендуется укладывать изделия на раствор. Толщина шва может быть значительно больше.

    Обратите внимание! Блоки третьей категории обычно используют при возведении нежилых построек. Дополнительные мостики холода требуют серьезного утепления, которое может повлиять не лучшим образом на бюджет застройщика.

    В зависимости от назначения, газоблоки могут быть: стеновыми и перегородочными. Как видно из названия, стеновые применяют для возведения стен, а перегородочные-для перегородок. Последние отличаются меньшей плотностью, морозостойкость их ГОСТ не нормируется.

    Сильные и слабые стороны

    Для наглядности, воспользуемся таблицей и выясним, какими же положительными и отрицательными качествами обладает газобетон.

    Плюсы и минусы газобетона и изделий из него:

    Преимущества Недостатки
    Материал – пористый, легкий, что существенно помогает снизить нагрузку на фундамент. Высокий показатель водопоглощения. Гигроскопичность материала вынуждает застройщиков его защищать.
    Изделия просты в обращении и обработке. Придать им можно любую форму путем шлифования, резки. Плохая фиксация метизов. Необходимость приобретения и использования специализированного крепежа.
    Газобетон, как уже говорилось, обладает высокими показателями прочности, плотности и морозостойкости. А коэффициент теплопроводности способствует сохранению тепла в помещении, что, в свою очередь, обеспечивает значительную экономию на утеплении и отоплении здания. Усадка составляет до 0,3 мм/м2. Это – немного, однако трещин бывает порой не избежать.
    Газобетон – экологически чистый, он не содержит в своем составе вредных веществ, способных нанести вред окружающему. Наличие кустарных производств газобетона гидратационного твердения увеличивает уровень риска приобретения некачественной продукции.
    Материал – не горит и не поддерживает огня. Пористость материала является также и минусом. Попадая в поры, влага может кристаллизироваться во время преобладания отрицательных температур и начать разрушать структуру блока изнутри.
    Технология изготовления газобетонных блоков не сложна. И, желающие сэкономить, вполне могут попробовать свои силы в самостоятельном производстве. Плохая адгезия с отделочными материалами неминуемо повлечет дополнительные расходы, связанные с покупкой специализированных штукатурных смесей, армирующей сетки, бетоноконтакта или грунтовки.

    К плюсам также можно отнести разнообразие размеров, широкий выбор производителей и большое количество вариантов наружной и внутренней отделки.

    Обратите внимание! Отделку газобетонных стен стоит планировать заранее. Она должна сочетаться между собой технически, с целью предупреждения отрицательных последствий.

    Отличия от аналогов и иных материалов, предназначенных для возведения стен

    А теперь давайте сравним газобетон с другими материалами, пригодными для возведения стен и выясним, стоит ли делать выбор в пользу именно этих изделий?

    Сравнение газобетона и других материалов:

    Наименование свойства Газобетон Пенобетон Керамзитобетон Кирпич
    Теплопроводность 0,09-0,34 0,09-0,30 0,14-0,4 0,4-0,5
    Средняя плотность 300-1200 300-1200 400-2000 1550-1900
    Прочность В1,5-В15 В1,5-В12,5 От В3,5 От В 3,5
    Усадка От 0,3 мм/м2 От 0,5 мм/м2 Не подвержен 5-10%
    Водопоглощение 25% 10-16% 18% 16%
    Морозостойкость 15-150 циклов 15-100 циклов До 200 циклов До 150 циклов
    Толщина стены (минимальная) От 40 см От 0,5 метра От 0,6 1,2 м
    Ценовая категория Средняя Невысокая цена Средняя Дорогостоящий материал
    Экологичность изделий 2 2 2 10

    Как видно, газобетон остается в лидерах по многим позициям.

    Как начать производить газобетон: бизнес план, финансовые расчеты

    Газобетон – это строительный материал. Камень, созданный искусственным путем, имеющий сферические воздушные поры. О создании бизнеса, который включает в себя создание и реализацию продукта, задумываются начинающие предприниматели. Но сначала нужно составить бизнес проект по производству газобетона.

    Актуальность данного бизнеса

    В наше время данный проект пользуется большим спросом. Начинающим предпринимателям интересно, как запустить данный проект по созданию качественного материала. Он привлекателен тем, что срок окупаемости короток, ведь многие при строительстве используют данный вид камня. Параметры газобетона: 10*30*60 см и 20*30*60 см. Он отличается большим количеством положительных качеств:

      неприхотливость к основанию дома, высокая прочность, низкий вес; хорошо сохраняет тепло, не пропускает холод, ограждает от внешних шумов; несложно укладывать, позволяет быстро воздвигать строение; легко обрабатывать, добиваться нужной формы материала; экологически чистый материал; сейсмостойкий; огнестойкий камень, с высокой пожарной безопасностью.

    Поэтому потребители выбирают данный товар. В состав продукта входят следующие компоненты:

      цемент; песок (отлично подойдет кварцевый); газообразователь (это может быть: алюминиевая пудра, паста, известь, зола, гипс).

    Этапы организации

    Определите, насколько будет масштабным ваше предприятие, какой тип продукции вы будете производить. Существует два типа изготовления материала:

      автоклавный; неавтоклавный.

    Для того чтобы производить газобетон по 1 методу, нужно закалять его в автоклаве паром. Чтобы делать материал по 2 методу, необходимо сушить газобетон с помощью подогрева.

    Что вам потребуется:

      арендуемое или личное помещение; линия по производства газоблоков с нуля; рабочие.

    Из данных о том, какого объема будет производство и, какой подойдет тип материала, можно определиться с площадью помещения, количеством оборудования и численностью сотрудников.

    Чтобы произвести 1 кубический метр блоков требуется:

    250 кг цемента 1 000 рулей
    Наполнители 180 рублей
    Алюминиевая пудра, иные добавления 150 рублей

    При таких данных получается, что себестоимость равняется 1 500 тысячи. Получается, что минимальная цена за 1 метр кубический равняется 2 500 тысячи.

    Бизнес план по производству газобетонных блоков:

      регистрация организации – от 7 до 10 дней; нахождение арендных помещений – за месяц до начала деятельности предприятия; приобретение оборудования – за две недели до открытия; установка оборудования и подключение – до начала деятельности; покупка необходимого сырья – за неделю до старта; набор сотрудников – перед стартом; начало производственного процесса – после оформления регистрационных бумаг; нахождение покупателей, налаживание продаж – с момента начала работы над проектом; продажи материала; создание запасов.

    Поиск клиентов

    Радует производителей и покупателей тот факт, строительный материал подходит для любых климатических зон. Его обычно используют, сооружая здания:

      малоэтажных жилых помещений; производственный; аграрный; административные; социальные.

    Продукт востребован как у больших организаций, занимающихся строительством, так и у частных лиц, обладающих правом застройки.

    Вы можете сбывать товар строительным торговым складам, рынкам. Распространяйте каталоги цен в магазины. Отправляйте бизнесменские предложения компаниям-застройщикам. Публикуйте объявления для частных клиентов.

    Необходимое оборудование

    Если у вас маленькая организация с небольшим капиталовложением, используйте оборудование для изготовления газобетона неавтоклавным способом (сушка изготовленных блоков осуществляется естественным образом). В таком случае потребуются формы для заливки и профессиональный смеситель.

    Если происходит открытие, предполагающее автоклавный способ создания с более мощной линией производства, вам потребуется помимо обычных приспособлений, автоклав (с целью повышенной температурной обработки). Также требуются:

      вибросито; компрессор; дозатор; устройства для резки; конвейерная линия. парогенератор;

    Вибросито нужно для просеивания песка. Дозатор точно определяет количество нужных компонентов. Парогенератор обеспечивает подачу пара для обрабатывания газобетонных блоков.

    При таком наборе скорость производства возрастет, но на открытие потребуется более крупная денежная сумма.

    При расчете на производительность в 60 кубических метров ежедневно, стоимость минимального комплекта равняется 790 000 рублей. Не учитывается цена доставки, НДС монтажа, налаживания и подключения оборудования к инженерным коммуникациям.

    Расходы и прибыль

    Вы потратите на запуск бизнеса три месяца, задумываться об открытии следует в начале весны. Размер ваших инвестиций в этот период будет равняться 4 378 000 рублей.

    Затраты в рублях:

    Регистрация предприятия 10 000 рублей
    Аренда за 3 месяца 240 000 рублей
    Оборудование 909 000 рублей
    Сборка и привоз оборудования 150 000 рублей
    Вырабатывание запасов сырья для создания газобетона 800 000 рублей
    Сотрудникам заработная плата 117 000 рублей
    Процессы организации и сбыта товара (за 3 месяца) 95 000 рублей

    Все это потребуется для открытия бизнеса. Ежемесячно вы будете тратить определенные суммы в рублях:

    Аренда места под склад и производственные процессы 80 000 рублей
    Оклад и взносы в налоговую службу на 2-3 работника 117 000 рублей
    Сырье для образования исходного материала 800 000 рублей
    Различные расходы организации 95 000 рублей
    Расходы (транспортные, складские) 45 000 рублей
    Банковские комиссии и обслуживание созданного счета 2 500 рублей
    Электрическая энергия 9 200 рублей
    Средства связи 3 000 рублей
    Реклама 5 000 рублей
    Расходные вещи 20 000 рублей
    Платежи 10 000 рублей

    Получается около 1 100 000 рублей каждый месяц.

    Рентабельность на высоком уровне. Срок окупаемости от 4 месяцев до года.

    Возможный уровень дохода

    Доход зависит от производительности. У вас может быть 3 прогнозируемых варианта развития: пессимистичный ход, реалистичный, оптимистичный.

    При 1 варианте (мощность загрузки – 30%) ваша вырученная прибыль – 331 200 рублей в месяц:

    18 м кубических газобетона ежедневно
    23 смены в месяц
    1 242 000 чистый доход
    414 м кубических производится ежемесячно
    3 000 рублей цена единицы товара
    1 год срок окупаемости проекта

    2 вариант (мощность загрузки – 60%) предполагает доход в 662 400 рублей в месяц:

    36 м кубических газобетона ежедневно
    23 смены в месяц
    2 484 000 чистый доход
    828 м кубических производится ежемесячно
    3 000 рублей цена единицы товара
    Полгода срок окупаемости проекта

    Вариант 3 (мощность загрузка – 90 %) дает прибыль в 993 000 рублей в месяц:

    54 м кубических газобетона ежедневно
    23 смены в месяц
    3 726 000 чистый доход
    1 242 м кубических производится ежемесячно
    3 000 рублей цена единицы товара
    4 месяца срок окупаемости проекта

    Результативность зависит от вас. Также влияет тот фактор, что спрос на данный товар сезонный. Желательно в этот период запустить производство и успеть продать весь товар.

    Регистрация и оформление бизнеса

    Вам нужно зарегистрировать вашу организацию по форме «ИП» или «ООО». Необходимо составить бизнес план производства, проанализировать ситуацию на рынке, выявить конкурентов. Вот пошаговая инструкция:

      Резюме предприятия; Маркетинговый проект; Организационный план; Финансовый план; Анализ рисков.

    Если вы понимаете, что не можете разобраться со всеми тонкостями в процессе регистрации, советуем обратиться к специалистам.

    Затраты и срок окупаемости

    Вам потребуется вложить в проект около 5 с половиной миллионов. При средней мощности работы производства газобетона (30 — 60% от потенциала), срок окупаемости вашего производства займет от 7 до 12 месяцев от начала старта производственной линии. Возможно, что этот срок будет уменьшен, с тем условием, что реализация материала достигает 90 %.

    Недостатки и преимущества данного бизнеса.

    Положительные стороны таковы:

      востребованный товар, спрос на который постоянно растет; низкие траты на производство; высокая выгодность, небольшой период окупаемости; требуется не очень большая сумма начального капитала;

    Недочеты замечены в следующем:

      возрастающая и серьезная конкуренция на данном рынке; спрос на товар сезонный; необходимость в складских сооружениях; требуется постоянно привлекать новых клиентов.

    В каждом регионе своя специфика дела. При открытии производства, основывайтесь на данные из своего региона.

    Полезное видео

    Полезные советы и рекомендации

    Для начала познакомьтесь с рынком сбыта. Желательно заранее найти покупателей, это убережет от того, что готовый товар будет простаивать.

    Организовывайте свое предприятие весной, чтобы к тому моменту, когда начинаются обычно строительные работы, у ваз был запас готового продукта.

    Создавать организацию по производству газобетона выгодно. Начинающему предпринимателю нужно расширить свои познания в этой области. Выполняйте все инструкции бизнес плана перед открытием предприятия. Правильно организовав проект, вас ждет успех!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: