Способы кладки кирпича: принципы и типы

5 популярных разновидностей кирпичной кладки

Кирпич является недорогим и плотным строительным материалом, поэтому его часто используют для возведения различных сооружений. В зависимости от того, какой будет постройка, применяются разные виды кирпичной кладки. Рассмотрим подробнее пять самых распространенных из них.

Сплошная кирпичная кладка

Сплошной вид кладки из кирпича подходит для возведения несущих стен жилых построек, а также для стен подвала и цоколя. Это монолитный способ укладки кирпича. Кирпичи укладываются плотно друг к другу, не допускаются щели, зазоры, а также в состав стены не входит слой утеплителя. Допускается установка теплоизоляции при монтажных работах снаружи постройки.

Сплошная кирпичная кладка

К основным достоинствам сплошной кирпичной кладки можно отнести устойчивость и плотность конструкции. Именно поэтому такой способ часто применяется для строительства основных стен здания. Но у сплошной кирпичной кладки есть и множество недостатков. К ним относятся плохая теплоизоляция и низкое поглощение шума.

Ширина сплошной кирпичной кладки – половина стандартного размера кирпичного блока. Кладка осуществляется по наружной грани возводимой стены.

Для укладки конструкции по сплошному виду необходимо применять пластичные растворы. Для этого желательно добавлять в цементно-песчаный раствор небольшое количество моющего средства. К примеру, жидкого мыла.

В зависимости от типа постройки, есть несколько нюансов в работе со сплошной кирпичной кладкой:

  1. При возведении стен сплошным способом стоит учитывать большой расход материалов. По сравнению с другими разновидностями кирпичной кладки, на сплошной способ уйдет на 30% больше кирпича.
  2. При монтаже дымового проема в печи необходимо использовать шамотный кирпич. Это огнеупорный материал, который выдерживает экстремальные температуры. Все швы должны быть тщательно заделаны глиной.
  3. Толщина стен, уложенных сплошным способом, при строительстве жилых зданий должна зависеть от внешних факторов. Если дом будет подвергаться воздействию сильных морозов, толщина сплошной кладки должна быть не менее 64 см.
  4. Так как сплошная кладка не создает должной изоляции тепла и звука, необходимо оставлять зазор в 5 см между стеной и облицовкой здания. Он может быть пустым либо заполненным промежуточным слоем специального материала. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают минплиты, а также джутовые маты.
  5. Основная сплошная стена и облицовочная часть нуждаются в сцеплении. Для этого делаются металлические связи. Они устанавливаются во время возведения сплошной стены в швы и закрепляются раствором. Чтобы конструкция хорошо держалась, швы облицовочной части и сплошной стены должны быть на одном уровне. Если идеального совпадения между швами нет, можно воспользоваться гибкой композитной арматурой.

Для сплошной кирпичной кладки используется перевязка в один ряд. Иногда может применяться многорядный тип перевязки. Исключение составляет постройка столбов и межкомнатных перегородок, которые могут закладываться по трехрядному принципу.

Облегченный способ возведения кирпичной кладки

Облегченный способ кладки из кирпича применяется для небольших сооружений. Он подойдет для возведения стен частных домов. Желательно, чтобы высота постройки не превышала двух этажей. Облегченная кладка тоньше сплошной, но из-за этого уступает ей в прочности. Но ее явное преимущество – хорошая теплоизоляция.

Облегченный способ кладки

Это не единственное преимущество. По сравнению со сплошным типом кладки, такой способ имеет большую морозостойкость. Чтобы противостоять непогоде, толщина стен может равняться всего 42 см.

Раствор для возведения облегченной кирпичной кладки должен быть теплым. Песок, который входит в состав цементной смеси, должен иметь пористую структуру.

При облегченном типе кладки возводятся две стены параллельно друг другу. Ширина стен – половина кирпичного блока. Между ними, в забутке, размещается теплоизоляционный материал. Есть несколько вариантов теплоизоляции при облегченной разновидности кирпичной кладки:

  • Сухие наполнители. Также их называют засыпки. К таким материалам относится песок, щебет, базальтовая вата, керамзит. Такой материал нуждается в уплотнении, а также дополнительном укреплении. Для этого сухой наполнитель заливают раствором цемента.
  • Плиты. К популярным плитным утеплителям относятся пенополистирол и базальтовая вата. Пенополистирол (пенопласт) является удобным материалом для монтажа, а также отличается водостойкостью. Преимуществом базальтовой ваты является то, что материал не горит и обладает большой теплостойкостью. Плиты устанавливаются в проемы в несколько слоев, при этом на стыках осуществляется нахлест в 10 см.
  • Бетон. В качестве утеплителя можно использовать цементный раствор. На одну часть цемента необходимо использовать шесть частей песка. Также обязательно должен использоваться дополнительный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Например, древесная стружка или керамзит. Воды необходимо добавлять столько, чтобы раствор имел густую консистенцию и сильно не растекался. Бетонный утеплитель заливают слоями. Каждый слой должен быть в 15 см. Заливать его нужно при кладке стен в 1 метр. Если залить слишком много бетона за один раз, смесь может деформировать кирпичную кладку.

Важно учитывать, что стены при облегченной кирпичной кладке очень тонкие, поэтому необходимо создавать дополнительное укрепление. После каждого метра кладки необходимо делать тычковый ряд, который сделает конструкцию более устойчивой.

Армированная кладка из кирпича

Армированная кирпичная кладка – это конструкция с дополнительным укреплением. Внутрь кладки устанавливается металл, который снимает с кирпичных блоков часть нагрузки. Такую разновидность кладки чаще всего применяют при строительстве несущих стен. Также она подходит для постройки нестандартных сооружений, где смещен центр тяжести.

Армированная кирпичная кладка

Кирпичная кладка может быть уложена в любом направлении. Для армирования применяются стальные прутки диаметром от 2,5 до 8 мм. Они располагаются в швах кирпичной кладки.

Читайте также:
Углы из вагонки: как сделать подготовку материала перед тем как обшить, как правильно закрыть стену и крепить доски?

Для фиксирования арматуры на кирпичной кладке используются два способа: закрепления при помощи концов металлических прутьев и сварочные работы. Так как металл хорошо сцепляется с цементом, в итоге получится монолитная кирпичная кладка.

Декоративная кирпичная кладка

Такая разновидность кирпичной кладки применяется для отделочных работ. Декоративную кладку можно использовать в облицовке зданий, а также для создания необычных элементов в домашнем интерьере.

Декоративная кладка

Основные методы декоративной кирпичной кладки:

  1. Использование различных видов кирпичных блоков. Особый узор на стене можно создать, используя несколько видов кирпича. Например, керамический кирпич с имитацией натурального камня и силикатный белый кирпич. Кирпичи могут быть разного размера, но в этом случае необходимо провести точные расчеты, чтобы швы не накладывались друг на друга.
  2. Нестандартное размещение кирпичей. Кирпичную кладку можно выполнить в виде арки или любой другой геометрической фигуры. Такие конструкции требуют особого мастерства и использования в строительстве опалубок и измерительных приборов.
  3. Баварская кладка. Это один из самых легких способов декоративной кладки. Он заключается в том, что при возведении стены используются кирпичные блоки одного размера, но нескольких оттенков. Такой способ декоративной кладки подходит для облицовки фасада здания.
  4. Использование объемных элементов. Можно придать рельеф заборному столбу, используя кирпичи нескольких размеров. За счет этого будут формироваться выступы, которые придадут конструкции дополнительный объем. Также необычно будет смотреться кладка с использованием кирпичей нестандартных форм. Например, в виде шестиугольника.
  5. Применение нестандартных швов. Как будет смотреться кирпичная кладка, во многом зависит от аккуратности швов. В домашнем интерьере можно сделать швы неожиданного оттенка, а также придать им небрежный вид или сделать их нарочито аккуратными.
  6. Разрушенная кирпичная кладка. В интерьере в стиле модерн может использоваться несовершенная кирпичная кладка. Например, с элементами трещин, раскрошившегося кирпича или с несколькими выбоинами.

Декоративная кирпичная кладка требует основательной подготовки чертежей, так как это нестандартный метод возведения стен. Она подразделяются не только по способам возведения стен, но и по сложности. Простой считается кладка, в которой присутствует не более 10% усложненных элементов от всей поверхности стены. Например, это может быть несложный узор или баварский способ кирпичной кладки. К средней сложности относится кладка с 20% необычных дизайнерских элементов. Сложной считаются декоративные кирпичные кладки, в которых встречается около 40% сложных элементов. Например, возведение стен с выступами или несколькими типами кирпичей. Если кладка больше чем наполовину состоит из необычных элементов, она считается особо сложной. Это может быть кладка забора из нестандартного декоративного кирпича.

Ажурная кладка из кирпича

Для создания ажурной кирпичной кладки необходимо особое мастерство. Изюминка такого способа кладки в невесомости конструкции. Кирпичи размещаются не вплотную друг к другу, а с зазорами и просветами. Такую кладку нельзя использовать для возведения стен, но она будет интересно смотреться как элемент декора дачной беседки.

Ажурная кирпичная кладка

Для возведения ажурной кладки можно использовать ложковый способ в полкирпича. Между кирпичами необходимо оставлять просветы шириной в 5 см. Раствор необходимо наносить аккуратно, чтобы он не был заметен.

Также ажурный способ применяется для постройки «плавающих» стен. Кирпичная кладка соединяется таким образом, что получается не прямая стена, а имитация волны.

Есть множество интересных видов кирпичной кладки, которые подойдут для сооружений любого типа. Для несущих стен многоэтажек подходит армированная кирпичная кладка. Небольшие дачные дома лучше всего строить при помощи сплошного метода. Для межкомнатных перегородок подходит тонкий облегченный вид кирпичной кладки. Ажурная и декоративная кладки способны привнести неожиданные краски в любой интерьер.

Правильная кладка без высолов и переплаты: практичные советы

При всем обилии строительных технологий и материалов, кирпич, остается одним из самых востребованных – и как основа, и как облицовка. Выбор разновидностей и обычной керамики, и клинкера сегодня без преувеличения, огромный, однако на характеристики и декоративность кирпичных стен и фасадов влияет не только исходное качество материала, но и параметры кладочных растворов, и соблюдение технологии кладки. В данной подборке собраны советы профи и самостройщиков с опытом, для тех, кто только планирует строительство, чтобы они смогли избежать распространенных ошибок, а также сэкономить.

Содержание:

  • Армирование кладки и базовый минимум
  • Как избежать появления высолов
  • Как повысить декоративность кладки
  • Как сэкономить на белом растворе

Армирование кладки и базовый минимум

Для повышения прочности конструкции и противодействия возможным деформациям, применяют армирование, преимущественно металлической сеткой. В связанном виде стеновой массив меньше подвержен образованию трещин, появлению которых способствуют переменные эксплуатационные нагрузки, а также сезонные колебания температуры и влажности.

Для армирования закладываем в проектах сетку с диаметром прутка 4 мм. Укладка сетки обязательна в углах и пересечениях несущих стен, под и над проемами (под последним рядом снизу, и над перемычкой сверху) и рекомендована через каждые пять- шесть рядов. Нахлест должен составлять не меньше 200 200 мм. Сетку закладывают и под плитами перекрытия, соответственно первый ряд будет или под плитой или непосредственно по блокам ФБС (кирпичу), зависит от конструкции цоколя.

Что касается разновидностей кладки, главное, чтобы перевязка была в принципе.

Читайте также:
Умывальник Тюльпан: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки, размеры, технические характеристики, цена, фото

Строю дом из полнотелого рядового керамического кирпича, стены в полтора кирпича. Подскажите, какой тип кладки лучше выбрать, чтобы была надежнее и прощала возможные ошибки каменщика?

Тип кладки – выбирайте хоть пятирядную, у каждой свои преимущества. Но особо не запаривайтесь с выбором типа перевязки, главное – швы должны перевязываться, заполняться раствором, стена должна быть строго вертикальной, а кирпичи лежать в ряду ровно. Не забывайте, лучшее – враг хорошего.

Как избежать появления высолов и «разрыва» кирпича

Высолы (образование кристаллов солей на поверхности) считаются одной из основных проблем кирпичных фасадов, так как не только портят вид, но и провоцируют деструкцию. Чтобы не пришлось регулярно бороться с этим явлением с помощью смывок и гидрофобизаторов, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций.

Напоминаю – строгое соблюдение дозировки воды в растворе, защита стен от дождя укрывным материалом каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Плюс отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. Никаких «Фейри», жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил – потом не жалуйтесь на высолы.

Наряду с высолами и «отщелкиванием» кирпича на фасаде, не редкость и усадочные «разрывы», которые также не способствуют сохранению ни долговечности, ни привлекательности кладки. Избежать этого явления поможет правильное соотношение прочности материалов.

Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки он порвет кладку. Например, когда смесь марки М150 – кирпич должен быть М200-250, а такой еще поискать надо. Значит, стоит предпочесть смесь М75, М100.

Как повысить декоративность кладки

Идеальной геометрией без малейших отклонений может похвастаться разве что гиперпрессованный кирпич, но особой популярности за ним не наблюдается. Тогда как у керамического, особенно клинкерного, с размерами несколько хуже, зато возможные погрешности нивелируются за счет толщины шва (10-12 мм по нормативам) и соблюдения правил кладки.

Кирпич, это грубая керамика. Чем лучше и качественней глина – тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина – тем проще она в обжиге и более предсказуем размер. В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в геометрии. Это допустимо и нормально.

Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно, чтобы обеспечить равномерность цвета и балансировку размеров. Это стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного производителя! Кирпич однороден по фактуре и кладка с разных поддонов усредняет ее и делает по-настоящему красивой в любом случае.

Иногда разброс размеров даже в плюс, но есть особенности.

Купила не немецкий клинкер, а отечественную местную керамику – пестрый кирпич продавали дешевле. По наивности полагала, что он только пестрый, а этот эффект и был главным параметром. Как оказалось, кирпич гуляет еще по длине с толщиной, плюс, попадаются с выпуклостью. Сейчас сама кладу облицовку на гараже из остатков и поняла следующие правила:

  • Если геометрия кирпича гуляет – его нужно перебирать по длине и использовать этот недостаток при кладке, если что-то набежало, можно даже избежать маленьких вставок.
  • Кладку делать на толщине прутка мин 10 мм, так меньше заметны отклонения, особенно, по толщине.
  • Когда геометрия неидеальна, лучше не подбирать контрастные растворы или затирки.

​Что касается выбора между гладкой и фактурной поверхностью, то первый вид требователен к мастерству исполнителей и «проявляет» любые несовершенства кладки. Тогда как фактура напротив, отводит взгляд от мелких недочетов, что особенно актуально, если стройка ведется в первый раз и своими силами.

Как сэкономить на белом растворе

С появлением коллекций не только фактурного, но и цветного, а также пестрого кирпича, появилась необходимость и в цветных же растворах. Одним из самых популярных является белый шов, используемый как для контраста при разнотонной кладке, так и с кирпичом пастельных, соломенных оттенков. Однако стоимость готовых кладочных смесей искомого цвета, мягко говоря, далека от бюджетной, что побуждает застройщиков искать альтернативу.

Кирпич «Мокко-бунт», кладка на самомесный раствор: белый ставропольский песок, плюс белый турецкий цемент. По деньгам на 2014 год тонна цемента стоила 8,5 тысяч рублей, тонна кварцевого песка, 3,2 тысячи рублей.

И хотя некоторых регионах возникают сложности с покупкой белого песка, разница в цене самодельного раствора и готовой смеси такова, что выгоднее переплатить за доставку. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассчитать необходимое количество материалов.

Чтобы упростить расчет, примите за константу – расход составляет 200 кг цемента на 1000 штук кирпича. У меня примерно так и получилось: ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м³ песка (шов 10-20 мм). То есть, на 10 000 штук кирпича потребуется или 2 тонны белого цемента, плюс песок (1/4-1/5), или около 10 тонн кладочной смеси.

И перевести его в дензнаки.

Если посчитать разницу в сумме на 10 000 кирпича, получим:

  • Готовая смесь: 200 мешков, по 25 кг (1кг на один кирпич), по 600 рублей – 120 тысяч.
  • Смесь самодел – 40 мешков цемента, по 600 рублей, плюс 10 тысяч рублей на песок – 34 тысячи.

Или я что-то не так посчитал. Разница огромная.

Действительно, в расчетах ошибка, но при пересчете разница меньше не станет.

  • Готовой смеси потребуется не 200, а 400 мешков (400*25=1000), но ее стоимость варьируется от 300 до 600 рублей и если не брать продукцию самых маститых брендов, все же можно уложиться в 120 тысяч рублей. Если же считать по верхней планке, то итог будет уже 240 тысяч.
  • Стоимость песка в расчетах занижена, даже если взять по расценкам ЮФО за 2014 год – 3,5 тысячи за тонну, получится уже 30 тысяч, что вместе с цементом дает 64 тысячи. Тем не менее, разница все равно практически вполовину, если брать смесь из нижнего ценового сегмента.
Читайте также:
Что такое пескобетон

Что касается преимуществ готовых смесей, они не столь существенны чтобы платить в два, а то и в четыре раза больше.

Мой вам совет – не забивайте голову смесями, покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. Все! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов. Для примера – мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.

Ну и в итоге – самый универсальный совет, как сэкономить и средства, и время, и нервы.

При кладке стен нужно предусмотреть наличие проекта. Жалею, что у меня его не было. Как я замучался решать головоломки раз за разом!

Для тех, кто хочет сэкономить не только на смеси, но и на кирпиче – материал о том, как имитировать состаренную кладку бюджетными способами. А несколько повысить параметры теплосопротивления кирпичной стены можно за счет теплой штукатурки. В видео – о выборе раствора и технологии кладки лицевого кирпича.

Виды кирпичной кладки стен: однорядные, многорядные, облегченные

Кирпичная кладка — пожалуй, самый распространенный способ возведения стен в частном строительстве. Кирпич относится к экологичным материалам, он относительно легок в монтаже и красиво выглядит даже без отделки. В этой статье мы рассмотрим особенности кирпичных кладок, их типы и технологии монтажа. Вы познакомитесь с самыми популярными способами кирпичной кладки стен, научитесь грамотно организовывать работу и подбирать подходящий материал для строительства.

Общие принципы работы с различными типами кирпичей при кладке стен

Для начала определим общие принципы работы, не зависящие от типа кладки и используемого кирпича. Итак, за какую работу вы бы ни взялись, помните о следующих правилах и порядках монтажа:

  • Кирпич перед началом работы лучше всего на 3 минуты положить в воду. Так можно обеспечить лучшее соединение кирпича с цементным раствором.
  • В первую очередь устанавливают шнур-причалку, чтобы первый ряд получился максимально ровным — от него зависит качество всей остальной кладки. С помощью шнура и порядовки выкладывают первый ряд кирпича.
  • Затем цементный раствор укладывают в швы, используя кельму.
  • После этого раствор наносят на кирпич, создавая основу для следующего ряда, и выкладывают его.
  • Каждые три ряда необходимо использовать уровень и отвес, чтобы проверять ровность кладки. Если обнаруживается перекос, то следующими рядами его стараются свести к минимуму.
  • Расшивку кирпичей также нужно повторять каждые три ряда, пока цементный раствор еще сохраняет пластичность и гибкость.

Какую бы кладку вы ни выбрали — сплошную, облегченную, армированную и так далее — всегда следуйте этому алгоритму действий. Соблюдая эти правила, вы сможете ровно и красиво выложить кирпичи в любую кладку. Давайте теперь рассмотрим, какими бывают виды кирпичных кладок стен. Начнем с видов, различающихся по толщине.

Какие бывают виды кладки кирпича по толщине

В строительстве чаще всего используют следующие типы кладок по толщине:

  • кладка в полкирпича. Кирпичи выкладываются вдоль линии ряда, таким образом, толщина кладки оказывается равна ширине кирпича. Такую кладку называют ложковой — запомните этот термин. По ГОСТу это 120 мм — итак, кладка в полкирпича сооружает тонкую стенку толщиной 120 мм. Такая кладка используется для тонких ненесущих перегородок;
  • кладка в кирпич. Кирпичи укладываются поперек линии ряда, и теперь толщина стены равняется длине кирпича — 250 мм по ГОСТу. Монтаж кирпича поперек линии ряда называется тычковым. Стена из такой кладки может использоваться в качестве несущей в невысоких домах (до 2 этажей), но обычно она используется как межкомнатная перегородка;
  • кладка в полтора кирпича. Кирпич укладывается в два ряда — один повторяет кладку в полкирпича, второй — кладку в кирпич. В итоге толщина стены равняется длине и ширине кирпича, плюс 10 мм на шов между слоями. Кладка в полтора кирпича обычно получается равна 380 мм (250 + 120 + 10). Это отличный вариант для несущей стены двух- и трехэтажного дома;
  • кладка в два кирпича. По этой технологии материал укладывают в два ряда обыкновенной кладки в кирпич. Получается стена толщиной 250 + 250 + 10 (на шов) = 510 мм. Такая кладка обычно используется в качестве несущей стены для дома от трех этажей и выше;
  • кладка в два с половиной кирпича. Материал укладывается в три ряда: два тычковых и один ложковый. В итоге получаем толщину стены, равную 250 + 250 + 120 + 20 (на два шва) = 640 мм. Используется очень редко и, как правило, в качестве наружней несущей стены высокого (от 3 этажей и выше) дома.

При возведении несущих стен обычно обращаются к кладке в два или два с половиной кирпича. Недопустимо, чтобы несущая стена была тоньше 250 мм — она не сможет справляться со всеми нагрузками, которые будут давить на нее сверху: перегородки, кровля, перекрытия и другие стены.

Расчет толщины стены для разных видов кирпичных кладок

Кладочные кирпичи любого типа, какой бы вы ни взяли, производятся в стандартных габаритах — 250х120х65 мм. Толщина шва (как между вертикальными, так и между горизонтальными рядами) берется для расчетов за 10 мм. От этих данных отталкиваются, когда вычисляют оптимальную толщину стены.

Читайте также:
Технология монтажа полипропиленовых труб своими руками

Толщина стены может рассчитываться исходя из несущей способности или теплоемкости. Из-за такого двойного расчета часто получается, что по прочности достаточно возвести стену в 1,5 кирпича, а по теплоемкости необходимо не менее 2. Как быть в такой ситуации? Обычно проблему решают следующим образом: сплошная кирпичная кладка из полнотелого кирпича применяется исключительно для возведения первых этажей в многоэтажных строениях. В таком случае прочность конструкции как раз необходима и вопрос избыточности не стоит. Таким изящным способом можно значительно снизить необходимое количество материала и, следовательно, затраты на строительство. При этом будут соблюдены все технико-эксплуатационные требования — вся конструкция будет способна выдержать нужный вес, а уплотненная кладка верхних этажей защитит здание от охлаждения.

Системы перевязки швов при кирпичной кладке

Чтобы кладка была прочнее, при возведении стены используют системы перевязки. Что это такое? Перевязка швов — это укладка кирпичей относительно друг друга. Перевязка — это технология, позволяющая эффективно распределить нагрузку за счет специального порядка выкладки кирпичей. На практике она используется, чтобы наиболее экономно выложить кирпичи, создав прочную конструкцию.

Перевязки швов бывают однорядными и многорядными. Однорядная перевязка (ее также называют цепной) подразумевает чередование ложковых и тычковых рядов кладки в определенном порядке. На изображении ниже вы можете видеть примеры однорядных перевязок.

Самые популярные виды кирпичной кладки

Теперь мы разберем основные типы кирпичной кладки стен.

Ложковая

Ложковая кладка обычно используется в качестве облицовочного ряда или при возведении ненесущих перегородок. Для несущих стен она не используется никогда. Она выполняется простым ложковым рядом — кирпич выкладывается вдоль ряда, каждый последующий ряд смещается на четверть или половину кирпича.

Цепная

Цепная кладка — это кладка в один кирпич, которая производится поочередной ложковыми и тычковыми рядами. Важно следить за тем, чтобы швы ложковых и тычковых рядов не совпадали, поэтому обычно при переходе к тычковому ряду делают сдвиг на 1/4 длины кирпича. Цепная кладка не используется для несущих стен, зато широко применяется в перегородках.

Многорядная перевязка

Чтобы стена получилась более прочной, тычковый ряд чередуют не с одним ложковым, а с тремя-шестью. Тычком выкладывают первый и последний ряды, а также выступающие элементы здания (например, карнизы).

Облегченные

Облегченная кладка отличается от всех остальных тем, что она не целиком состоит из кирпича. Кирпичом выкладываются границы кладки, а внутренняя полость заливается раствором, желательно теплоизолятором. Кладка получается легкой, пористой и дешевой. Она часто используется в качестве внешней стены, поскольку теплоизолятор защищает дом от проникновения холода.

Различают три подвида облегченной кладки:

  • кирпичная кладка с трехрядными перевязками. В этом случае после пяти рядов кладки с пустотой внутри идут три сплошных ряда-перевязки;
  • анкерная кирпично-бетонная кладка. Главная ее особенность заключается в том, что тычковые ряды укладывают во внутреннюю полость, и эти ряды выполняют функцию анкеров. Затем в полые стены укладывается пенобетон;
  • колодцевая кладка. В разрезе она похожа на цепочку колодцев, отчего и получила такое название. При использовании такой кладки выполняют вертикальные перевязки.

Как выкладывать углы при кирпичной кладке

Кладка углов — пожалуй, самое сложное в возведении кирпичных стен. Для возведения углов обычно используют кирпич с дефектами (например, со сколотыми уголками или трещинами), а также нецелые кирпичи, оставшиеся от резки на другую кладку. Камни неполного размера укладывают целой стороной наружу, а срезом — внутрь.

Углы возводят в последнюю очередь, поскольку для работы с ними строителю потребуются четвертинки, половинки и «трехчетвертинки» кирпича, которые должны остаться после остальных работ.

При строительстве стен, не являющихся несущими, можно использовать однорядную кладку в один кирпич. Это самый простой метод — угол начинается с кладки двух четвертинок, которые выкладывают перпендикулярно друг другу тычком, а затем вокруг них выкладываются тычковые ряды. Зазоры, оставшиеся между четвертинками и целыми кирпичами, выкладываются «трехчетвертными» кирпичами.

Кладка в полтора кирпича намного сложнее — строителю придется использовать самые разные неполные кирпичи, которые остались от возведения остальных стен. Обычно укладывают стену вплоть до самого угла, а затем пустоты заполняют подходящими по размеру «осколками».

Кладка в два кирпича используется только для возведения несущих стен. Это очень трудная работа. Первый ряд обычно выкладывают тычком, второй дублирует кладку основной стены. В третьем ряду используется ложковая кладка. Четвертый ряд дублирует второй, пятый дублирует третий, и далее они дублируются до потолка. Зазоры, оставшиеся после работы, каждый ряд выкладывают четвертинками и другими «осколками» кирпича, подходящими по размеру.

Читайте также:
Формы для заливки бетонных дорожек

Нужно ли армировать кирпичную кладку

Армирование — это процедура дополнительного укрепления кладки, которая значительно повышает прочность стены. В большинстве случаев это абсолютно добровольная работа, но ее необходимо делать, если:

  • земля под домом может просесть;
  • у кирпичного дома много этажей (от трех и больше);
  • дом строится с использованием низкокачественного кирпича или смесей;
  • стена возводится в качестве пристройки к уже возведенному дому. В этом случае армируют соединения пристройки и дома;
  • дом строится в месте повышенной сейсмической активности;
  • из кирпича возводятся колонны и столбы маленького диаметра;
  • при работе без перевязки швов.

Как делается армирование кирпичных стен? Металлическую сетку укладывают между рядами кирпича. СНиП допускает также использование стержней арматуры из стали, которые укладывают внахлест или зигзагом в соседних рядах.

Наиболее частые ошибки

Из-за неправильной укладки или использования некачественных материалов по готовой стене может пойти трещина. Разберем основные причины, которые могут к этому привести:

  • Если под балкой из стали либо железобетона не заложили распределительные элементы, например, армированный слой раствора или железобетонную подушку, то в области опирания появляются неглубокие трещины, расположенные вертикально. Это говорит о том, что сжимающее напряжение в стене слишком высоко.
  • Если в постройке есть ЖБИ, которые распределяют нагрузку со стен, растрескивание происходит в основном из-за разницы показателей температурного расширения этих двух материалов. Такое происходит, если дом строят в неблагоприятных климатических условиях (например, зимой или жарким летом).
  • Если дом неравномерно осел, то трещины будут небольшими по длине. Обычно дом неравномерно оседает, если у него нет подвального помещения. Нередко бывает, что трещины появляются из-за соседнего котлована, вырытого под другую постройку (например, гостевой домик или сарай).
  • Кладка может треснуть из-за переувлажнения грунта. Обычно это происходит из-за работ в дождливый сезон, но это также может указывать на протечку водопровода.
  • Плохая перевязка — одна из наиболее частых причин растрескивания стены. Обязательно выполняйте перевязку по всем правилам.

Типичная ошибка в работе начинающего мастера — это недостаточный контроль уровня. Напоминаем, что каждые три ряда нужно проверять ровность кладки по уровню и отвесу. Если этого не делать, стена получится кривой, выпуклой.

Заключение

Знание основных технологий работы с кирпичом поможет вам подобрать правильную кладку для каждой стены, как несущей, так и перегородочной. Умение возводить самые разные стены обязательно пригодится при возведении собственного частного дома.

Виды кирпичной кладки

Выделяют разные виды кирпичной кладки. Каждая разновидность предполагает особенности при возведении. Зная тонкости сооружения и порядок укладывания фрагментов для каждого типа, получится качественная и долговечная конструкция. Классификации строятся на способе размещения кирпичей и на материале, который используют в процессе возведения сооружения.

А существует ли разница?

Правильно подобранные способы укладки кирпича делают конструкцию надежной и долговечной. Сооружение, которое конструируется посредством поочередного выкладывания кирпичных фрагментов называется кладкой. Чтобы элементы сохраняли вид и не распадались в процессе эксплуатации, применяют специальный раствор. Разница в том, какая выбрана схема, поскольку, некоторые варианты укладывания предполагают использование разновидности кирпича, дающей возможность сведения несущей стены или декорирования уже существующей. От разновидности кладки зависит и используемый материал: для некоторых способов используют недорогие приспособления, для других — вещества подороже.

Главное правило качественной конструкции — выкладка фрагментов от угла.

Виды и технологии кладки кирпича

Выбрать способы кладки кирпича самостоятельно возможно, если произвести точные расчеты и определиться с предназначением стен из кирпича. Несмотря на выбранную технологию, необходимо соблюдать некоторые обязательные правила. Они строятся на методике разрезки стен из кирпича:

В процессе работы нужно контролировать горизонтальность кладки.

  • Первое условие — точное соблюдение горизонтальности при выкладке фрагментов. Только такой принцип способствует плотному прилеганию кирпичей и минимальному
  • изгибу.
  • Боковая грань каждого ряда должна образовывать продольные и поперечные швы.
  • Горизонтальные и вертикальные поверхности выкладывают в сплошной шов и располагаются параллельно друг другу.

Вне зависимости от выбранного типа укладывания на торец необходимо выполнять обязательное условие — каждый последующий ряд покрывает два предыдущих так, чтобы глубина была не менее ¼ части фрагмента — это позволит сделать конструкцию прочной. Выделяют три вида перевязки:

  • Цепная — последовательность тычковых и ложковых рядов. Применяется в тех случаях, если облицовка не предусмотрена.
  • Многорядная — кладка с несколькими стенками шириной в половину кирпича.
  • Трехрядная — каждый тычковой ряд чередуется с тремя ложковыми. Подходит для формирования простенков и столбов.

Вернуться к оглавлению

Кладка сплошным способом

Красивая кладка кирпича этим методом предполагает использование только фрагментов и раствора для крепления. Такой способ укладывания в один кирпич не требует применения утеплителей и дополнительных материалов. Обычная сплошная кладка применяется при возведении заборов и несущих стен. В случае необходимости применяется методика утепления и уплотнения уже готового сооружения.

Кладку часто делают сплошным способом.

Толщина выкладывания материала может быть разной: в один кирпич, в половину и т. д. Выложенный слой предполагает одно- или многорядную перевязку. Что касается видов кирпичей, то для возведения стен, на которые не осуществляется большая нагрузка подойдет кирпичный бой или половинки. Если предполагается несущая конструкция, необходимы целые, полнотелые фрагменты. Для крепления используют пластичные смеси с плотной структурой.

Читайте также:
Чем рисовать на стенах в квартире: лучшие способы

Армированная кладка

Название этой методики указывает на применение дополнительных приспособлений и соединение обычного бетона и металлических элементов. Способы кирпичной укладки этого вида используют в тех случаях, если будущая конструкция будет подвержена сейсмическим сдвигам или вибрациям. В шов со стороны кирпича укладывается арматура, которая создает монолитную конструкцию особенной прочности и «берет на себя» часть нагрузки. Этим способом пользуются, если предполагается готическая конструкция, требующая сохранности нестандартных элементов.

Укладывание кирпичей с армированием может проводиться и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

Облегченный тип

Исходя из названия, такие методы кирпичной кладки предполагают возведение конструкции, которая бы не перегружала фундамент здания. Расход облицовочного кирпича значительно уменьшается, тогда как прочность достигается за счет других материалов. Толщина наружной стены — 0,5 фрагмента, внутренней — 1—2. Рядом с конструкциями оставляют просвет с внешней и внутренней стороны. Впоследствии его заполняют утеплителем. Его фиксация осуществляется за счет анкеров, заложенных в швы несущей стены. Система перевязки при таком способе укладывания многорядовая, а выкладка фрагментов часто выполняется впустошовку.

Возведение декоративной конструкции

Некоторые виды кладок из кирпича выглядят как сложная, фигурная художественная конструкция. Укладывание фрагментов нескольких оттенков с постепенным чередованием светлого и темного цветов выглядит одинаково красиво как с наружной, так и с внешней стороны. Для этого типа чаще используют итальянский кирпич, так как его структура позволяет делать нетиповые ансамбли. Чаще всего создание декоративной кладки происходит за счет использования разных цветов и крепления фрагментов: элементы устанавливают «на ребро», в шахматном порядке или через один. Художественные виды кирпича укладывают согласно уровню сложности. Таким способом выделяются:

  • Простая конструкция. Декоративные элементы занимают не более 10%.
  • Кладка средней сложности. Менее 20% фрагментов для художественного оформления.
  • Сложный вид. Соотношение декора и обычного материала 40% к 60%.
  • Особо сложная. Более чем 40% декоративной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Ложковая разновидность

Этот вид укладывания кирпичей предполагает расположение фрагментов на поверхности в длину так, чтобы верхний слой полностью перекрывал нижний. Таким образом, получается, что каждый последующий кирпич покрывает предыдущей стык, а недостающую плоскость заполняют половиной фрагмента. Также некоторые виды кирпичных стен сводят ложковым методом с забутовкой. В такой конструкции также используется тычковая кладка, то есть первый и третий ряды возводят продольной выкладкой, а второй — поперечной.

Лицевое укладывание

Метод, представляющий декоративные способы кирпичной кладки. Подобные конструкции называются так из-за того, что керамический или силикатный кирпич применяется для отделки готового фасада. С этой целью нередко используют декоративный камень, поверхность которого слегка косая. Чтобы такое выкладывание выглядело симметрично, необходимо сделать швы ровными, даже если углы материала не четкие. Для кладки эркеров или колонн применяют полнотелый кирпич.

Крестовая кладка

Эта методика выкладки предполагает укладывание так, чтобы каждый предыдущий тычковый ряд был перекрыт ложковым, по центру шва. Крестовая и цепная перевязки обеспечивают высокую прочность и делают возможным возведение подобного смешанного типа конструкции в качестве несущей стены для многоэтажек. Чаще всего толщина составляет один-два блока.

Смешанная разновидность

Типы кирпичной кладки, предполагающие использование двух разновидностей материала. Применяют для возведения капитальных построек. Главное при применении такой методики — качественная перевязка. Смешанные кладки предполагают использование таких материалов: бут, декоративные фрагменты, искусственные камни, кирпичи, природные материалы.

Как укладывать углы?

Чтобы кладка была прочной, необходимо правильно выполнить ее узлы, то есть угловые конструкции. Алгоритм выкладки начинается с первого слоя (на гидроизоляцию цоколя) и разметки последующих слоев. Необходимо натянуть веревки для примерного расчета материала, поскольку понадобятся также половины фрагментов, трети и четверти. Важно также постоянно контролировать уровень конструкций специальным приспособлением и отвесом или закрепить металлический уголок, перекрыв 5—6 уже выложенных рядов и все последующие вводить в изгиб приспособления.

Как сделать натяжные потолки без нагрева своими руками?

  1. Разновидности
  2. Методы крепления
    • Клиновый способ
    • Кулачковый метод
    • Гарпунный метод
  3. Натяжные потолки без нагрева своими руками
  4. Натяжные потолки: за и против
  5. Инструкция к самостоятельной установке
  6. Отзывы

Перед ремонтом владельцев квартир начинает интересовать вопрос, можно ли устанавливать натяжные потолки самостоятельно. Оказывается, такую работу можно выполнить и своими руками. Просто нужно обладать соответствующими навыками, а также иметь специальные инструменты в арсенале.

Разновидности

Самые популярные и востребованные глянцевые потолочные конструкции. Такие полотна изготавливаются в палитре цветов RAL таблицы. Эта разновидность потолков бывает многоцветной или двухцветной. Зеркальность глади полотна отражает отдельные предметы обстановки, тем самым зрительно увеличивая пространство комнаты. Видимый шов, оставляемый при сварке отдельных полос относят к недостатку глянцевого потолка.

Матовая конструкция относится к классическому виду. Данный тип полотна не будет отражать световых бликов, поэтому материал четче передаст выбранный оттенок. Матовая гладь поверхности не привлечет особого внимания, поэтому, создавая интерьер, в помещении можно расставить акценты на объекты самой обстановки.

Сатиновые потолки очень схожи с матовой конструкцией. Такой вид потолочной конструкции обладает идеальной гладкой плоскостью. Создается впечатление, что полотно глубокого насыщенного цвета. Материал позволяет лучше отражать цветовые тона. Практически невидимыми остаются сварочные швы.

Читайте также:
Уникальный проект современного деревянного дома

Если нужно натянуть полотно из дышащего материала, выбирают тканевое полотно. По внешним параметрам достаточно сложно отличить текстильный тип от матового. Главным нюансом здесь остается степень натяжения. Гладь потолка бывает ровной, существует также и рельефный тип поверхности.

При выборе текстильного изделия при установке конструкции своими руками, следует учитывать, что такой материал создают из полиэстеровой нитки либо из обычной ткани, это и влияет на пропускную способность полотен.

Методы крепления

Различают несколько методов крепления натяжных потолков.

Клиновый способ

Самостоятельная установка натяжных конструкций может значительно упроститься, если использовать клиновый метод крепления. При таком варианте полотно плотно фиксируется в багет с применением распорной планки. Далее промежуток меж потолком и стенками прикрывается плинтусом. Этот способ считается достаточно удобным, ведь материал расклеивать в соответствии с существующей конфигурацией комнаты не потребуется.

По завершении наклеивания оставшийся материал (то есть излишки) устраняются строительным ножом.

Кулачковый метод

Здесь не нужно будет делать какого-то специального раскроя. Обычно полотно фиксируется меж подвижным багетным элементом и неподвижным. Такие элементы также называют кулачками. Часто такой вариант монтажа используется для вставок, квадратура потолка в данном случае не должна быть более 20 кв. м, по-другому винил провисает и начинает вытягиваться из профиля.

Гарпунный метод

Этот способ лучше использовать при большой вероятности появления постоянных протечек из квартиры выше этажом. Конструкцию в данном случае придется разбирать. Именно поэтому следует выбирать гарпунный порядок устройства натяжных конструкций. Только такой метод позволит демонтировать потолочную систему полностью, с возможностью закрепления это же полотна снова.

Недостатком гарпунного способа считают долговременный монтаж потолка. Здесь придется делать точную выкройку материала. Для выкраивания необходимо специальное оборудование. Данный способ считается наиболее надежным и практичным. Если не обращать внимания на долгое время установки всей конструкции.

По инструкции, завершив фиксацию багета при устройстве натяжного полотна, далее следует приступать к разводке электропроводов.

Багеты устанавливаются на долгий срок, поэтому допускать существования линейных скруток не нужно, провод тем временем скрывают в отдельный кабель-канал, фиксирующийся у основания.

Натяжные потолки без нагрева своими руками

Существуют разные типы натяжных потолочных конструкций, некоторые устанавливаются без эксплуатирования тепловых пушек. Если у человека есть хоть какой-то опыт по внутренней отделке комнаты, он сможет освоить технологию установки потолка «холодным» способом. Можно смело браться за работу после изучения теории.

ПВХ-пленка не только отражает свет, материал отлично удерживает большой объем воды, при этом совершенно неприхотлив в уходе. Существование серьезного недостатка все же может отбить желание установить ПВХ-потолок. Для натяжения такой поверхности придется нагреть комнату до высокой температуры.

Есть несколько первопричин, по которым лучше не нагревать помещение:

  • Перед температурным воздействием на комнату необходимо полностью освободить помещение от мебели и отделочных стройматериалов. Под воздействием высокой температуры предметы в комнате деформируются. К сожалению, ремонтные работы не всегда проводятся комплексно, следовательно, в отремонтированном помещении лучше натягивать тканевый потолок, который не потребует при монтаже специального нагрева.
  • Тепловая пушка. Работа тепловой пушки приведет к большим затратам. Дешевле устанавливать потолок своими руками.
  • Установка натяжной конструкции без нагрева дешевле и гораздо безопасней. Потому как ненадежность компании, в которую обращаются за установкой потолка, может проявиться в использовании неисправного старого оборудования. А это приводит порой к несчастным случаям при монтировании потолка с применением тепловой пушки.
  • Грамотно использовать тепловую пушку могут только профессионалы после прохождения специализированной подготовки. Такое обучение проходит каждый мастер на производстве натяжных потолочных конструкций. Самому сделать установку полотна без нагрева получится только при соблюдении инструкции.

Натяжные потолки: за и против

Установка потолочной конструкции без нагрева обладает достоинствами и недостатками. Впрочем, как другие виды внутренней отделки. Кстати, достоинств у данного варианта намного больше.

Аргументами против монтирования потолочных конструкций таким методом считают:

  • Стоимость. Цена на тканевые полотна значительно превышает стоимость пленки. Такой минус можно компенсировать самостоятельной установкой потолочной конструкции. Позволяя сэкономить на оплате за работу специалистов.
  • Масштабное затопление приведет к порче тканевого полотна, которое из-за этого придется заменять. Соответственно, в квартире, где протечки случаются постоянно, выбор в пользу ткани лучше не делать.
  • В помещениях с большим уровнем влажности существуют ограничения на установку. К примеру, в сауне либо ванной комнате ткань просто не натягивают. На кухне такой потолок устанавливать не рекомендуется тоже. Материал с легкостью будет впитывать влагу и разнообразные запахи еды, оставляя при этом неприятный аромат и цветные пятна.

Установка качественной вытяжки, конечно, может помочь и избавить помещение от скопившейся влаги, запаха.

Если в гостиной или спальной комнате нужно установить потолок, то выбирать лучше тканевое полотно. Такая потолочная конструкция устанавливается «холодным» методом. Этот выбор станет самым верным.

Монтаж тканевого потолка обладает немалыми плюсами:

  • возможна установка своими силами;
  • долгий эксплуатационный срок;
  • устойчивость к механическому воздействию;
  • отсутствие швов;
  • возможное нанесение краски, фотопечати;
  • комнату не нужно освобождать от предметов мебели;
  • ровная матовая гладь поверхности.

Инструкция к самостоятельной установке

Для самостоятельной работы в процессе установки потолка пригодятся навыки проведения домашних ремонтных работ. Одному потолок не установить. Для такой работы понадобиться несколько человек.

Читайте также:
Штукатурка для стен — как выбрать?

Чтоб сконструировать тканевый потолок, нужно пройти важные этапы:

  • Под определенный размер комнаты заказывают необходимое полотно. Нужно вызвать замерщика, который сделает все необходимые замеры.
  • Далее крепится багет. Алюминиевые профили прикрепляются по всему периметру потолка.
  • К багету специальными клипсами крепят полотно.
  • Для устранения неровностей на участках крепления используется строительный фен, если такого нет, можно применить обычный бытовой фен.

На самом деле монтажные работы несложные. Важно подходить к самому процессу ответственно, чтоб получить желаемый результат.

Отзывы

Бесшовную тканевую потолочную конструкцию устанавливать намного легче, если пользоваться специальной технологией. Разобраться в деталях помогут отзывы реальных людей. Тех, кто обладает опытом и знает, как устанавливать натяжные потолочные конструкции.

В отзывах опытные люди рассказывают о самостоятельном монтировании без нагрева.

Можно почерпнуть следующую информацию:

  • Монтаж тканевого потолка проще установки ПВХ. Здесь не понадобится использовать пушку, монтаж следует начать с середины комнаты, не с углов. Во всем остальном система остается такой же.
  • Чтоб не повредить дорогостоящий материал потолочной конструкции, перед началом установочных работ стоит внимательно изучить технологию монтажа. Опытные специалисты расскажут о тонкостях и секретах. Необходимо понять, как именно проводится установка потолочного полотна, и только потом приступать к делу самостоятельно.
  • Работать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить ткань. Материал, конечно, достаточно крепкий, и все же слишком резко его заправлять не стоит, поскольку риск испортить ткань все же присутствует.

Про установку потолока холодным способом смотрите ниже.

Натяжные потолки без нагрева своими руками

Технология, позволяющая установить натяжные потолки без нагрева, используется для монтажа полиэстровых тканевых полотен. Материал более дорогой и качественный, поэтому ставить его на каркас нужно без спешки, прощупывая каждый переход от стены к углу своими руками. В этом смысле отсутствие нагрева дает возможность установить полотно более качественно.

Идеальный вариант для современного интерьера

Технология установки натяжных потолков без нагрева

Структура материала такова, что прогревание основы не сопровождается изменением линейных размеров, как в случае виниловых пленок. Нагретая ткань из полиуретана и полиэфирных волокон на короткое время становится более мягкой, только и всего. Поэтому натяжное полотно ставят «на холодную», лишь в крайнем случае, например, при укладке полотнища на внешних углах каркаса, иногда приходится подогревать отдельные участки, чтобы лучше расправить ткань и избежать образования складок.

Последовательность установки тканевого потолка без нагрева выглядит следующим образом:

  • На стены монтируется багетный профиль, на котором и будет зафиксировано натяжное полотно;
  • Распрямляем и фиксируем полотно на углах потолка;
  • Устанавливаем натяжной декор в П-замок или клипсовый паз багета;
  • Обходим с помощью шпателя потолочный декор по периметру, натягиваем и разравниваем полотно без нагрева.

Вроде бы все просто, но на практике возникает масса вопросов с тем, как правильно натянуть упругую, но не слишком податливую полиэфирную облицовку. В этом случае нужно сделать выбор наиболее удобного для себя метода установки без нагрева. Существует два способа фиксации полотна на багете:

  • Клипсовый натяжной потолок укладывается на багет и натягивается по периметру, после чего кромка задавливается в паз по специальной методике;
  • Установка на штапике, в этом случае процесс натягивания и фиксации на П-профиле выполняется одновременно.

Система клипсового холодного крепления

Обычно рекомендации звучат примерно в таком ключе – первоначально натягивают ткань вдоль большей стороны потолка с фиксацией на профиле, затем в поперечном направлении. Только так можно распрямить и растянуть материал без нагрева без образования складок на внутренних углах. Примерный вариант монтажа натяжных потолков без нагрева приведен на видео:

Преимущества монтажа натяжных потолков без нагрева

Главным плюсом подобного метода можно считать отсутствие временных рамок. Если монтируют натяжной потолок из виниловой пленки с нагревом, то заправку полотнища в каркасный профиль стараются выполнить максимально быстро, чтобы избежать перетяжки материала.

Вторым важным плюсом является возможность «ручной» подгонки уровня натяжения полотна. Без использования нагрева качество натяжения плоскости регулируется установщиком. Поэтому нет проблем с отрывом багета от стены или разрывом полотнища по мере остывания облицовки потолка.

Кроме того, отсутствие нагрева самым благоприятным образом сказывается на условиях работы. Высокая температура разогретого воздуха негативно влияет на мебель и облицовку. Без использования тепловой пушки для нагрева можно не убирать мебель и возиться с тканью под потолком неограниченное количество времени.

Недостатки монтажа натяжных потолков без нагрева

К отрицательным сторонам технологии можно отнести более высокую трудоемкость процесса натяжки полотна. По сути, приходится силой рук натягивать полотно, хотя тот же объем работы можно было бы выполнить путем нагрева и охлаждения натяжного потолка.

Багет можно крепить электромолотком

Кроме того, прогрев винилового полотнища позволяет более равномерно выровнять напряжения в материале, для тканевого потолка все приходится делать, руководствуясь опытом и рекомендациями производителей. Поэтому складки на ткани образуются чаще, чем на пленке.

Как самому сделать натяжной потолок без нагрева

После того как был выбран вид профиля и способ фиксации тканевого полотна на каркасе, необходимо закрепить багеты на стенах. В теории ткань можно установить практически под самым потолком, потери высоты могут составить всего 2-3 см, но в реальности такие схемы используются редко из-за плохого состояния бетонной плиты перекрытия.

Читайте также:
Технология монтажа полипропиленовых труб своими руками

Крепим каркас под декоративную облицовку

Принцип монтажа багетного профиля ничем не отличается от схемы крепежа иных потолочных конструкций. Профилированная металлическая рейка крепится на стене с помощью саморезов и пробок. Но для натяжных потолков есть одна особенность, профиль не режут на куски по длине стен, а только надрезают и ломают на нужный угол поворота. В углах багет обязательно должен быть цельным, только на прямых линиях стен допускается сращивание в торцы.

Закладные детали под натяжной декор

В результате разметки и нарезки получается гнутая конструкция, похожая на часть рамы, которую нужно ровно и аккуратно закрепить на стенах. Собранный несущий каркас не должен иметь уклонов или давать ощутимый люфт под нагрузкой, все это может привести к деформации и провисанию натяжного потолка.

Укладываем материал на багеты

Одна из проблем укладки натяжного потолка без использования нагрева заключается в том, что полотно нужно раскроить с максимальной точностью. Стены комнаты, как правило, не отличаются хорошей геометрией, поэтому замеры расстояния между противоположными точками крепежа выполняют по периметру через каждые 20-30 см.

Раскроенный материал поднимают и временно фиксируют на углах потолка. Если крепление будет штапиком, то можно использовать 5-6 коротких отрезков для того, чтобы расправить и предварительно слегка растянуть и зафиксировать натяжной материал на алюминиевой раме.

Заделка полотна на штапике

В случае клипсового крепежа просто задавливают кромки полотна в замок багета с помощью шпателя. Полотнище может слегка провисать и иметь складки, пока это не важно, нужно лишь убедиться, что ткань правильно сориентирована и выровнена на каркасе.

Выравниваем и натягиваем полотно

Следующий этап наиболее важный, нужно будет избавиться от складок, натянуть и зафиксировать потолочную облицовку. Если в помещении нет наружных углов, это может быть край короба, которым закрыт канализационный или водопроводный стояк, то установить натяжное полотно можно и без нагрева. Для укладки по внешнему углу наверняка придется воспользоваться ручным строительным феном.

Для клипсового профиля задача сводится к обхождению каркаса вдоль периметра. Так как ткань зажата на багете не слишком сильно, то есть возможность подтянуть, выровнять облицовку. Только после того, как вся ткань идеально расправлена на багетах, можно ее натягивать. Для этого шпателем слегка раскрывают клипсовый замок и одновременно натягивают полотно за нижний край, не отпуская материал, аккуратно вынимают рабочий инструмент.

Процесс натягивания ткани в клипсе

Если натяжной потолок фиксируют штапиком, то процедуру натягивания без нагрева приходится выполнять двумя руками. Одной рукой натягивают полотнище на профилем, второй — заталкивают в паз треугольный шнур штапика. Если уровень натяжения нормальный, то, не отпуская материал, просто продавливают ПВХ шнур как можно глубже в паз.

Излишки материала обрезают и устанавливают декоративную накладку, закрывающую стык под стеной. Без использования нагрева натяжной потолок можно снимать и демонтировать не менее 8 раз.

При установке на внешних углах ткань лучше подогреть, чтобы не было складок, при этом штапик не ставят непосредственно в вершину угла, оставляют по 1-2 см до поворота и после него.

Заключение

Натяжные потолки без нагрева ставятся быстро, если есть хотя бы минимальный опыт обращения с тканевым материалом. Если сравнивать с винилом, то, несмотря на более трудоемкий процесс натягивания, в общем зачете установка потолочной тканевой облицовки выполняется быстрее и чище, без запаха и перегретой атмосферы в комнате. В целом такая отделка обходится дороже, но, учитывая хорошую экологичность, высокие звукоизоляционные и декоративные качества, можно сказать, что натяжной тканевый материал — это выбор будущего.

Как сделать натяжной потолок своими руками без нагрева: технология холодной натяжки

Одним из недостатков натяжных потолков считается необходимость прогрева тепловой пушкой помещения и самого полотна при монтаже. Не все имеют газовое оборудование и опыт работы с ним. К тому же есть риск испортить дорогостоящие предметы интерьера, а вынести их не всегда возможно. Однако существуют натяжные потолки, которые устанавливаются без пушки. Рассмотрим подробно, имеющиеся в продаже виды и технологию самостоятельного монтажа.

Какие натяжные потолки можно установить без нагрева

Материал для полотна делают из ПВХ-плёнки или синтетической ткани с полиуретановой пропиткой.

Для первого варианта нужен нагрев до 60-70°C, для этого применяется тепловая пушка. Только так можно натянуть полотно и получить ровное покрытие. Как правило, используется газовая пушка, редко — электрическая.

Ткань натягивается без прогрева, в холодном виде. Для фиксации берут багеты с клипсовой или штапиковой системой крепления. В обоих случаях материал выкраивают с запасом (по 10-20 см с каждой стороны).

Клипса как прищепка прочно удерживает вставленную ткань. Она сжимает материал тем сильнее, чем больше натяжение. Такой вариант фиксации более распространён и разработан специально для полотен фирмы Clipso.

Монтаж проходит в несколько этапов:

  1. На стены с помощью отбивочного шнура наносят разметку для каркаса. Чтобы линии получились ровными, пользуются нивелиром.
  2. Прикручивают специальный пластиковый багет, напоминающий прищепку.
  3. Делают закладные для люстр и светильников. Их собирают из пластиковых платформ и подвесов, а затем крепят к перекрытию, после чего прокладывают электрокабель.
  4. Разворачивают полотно и фиксируют ткань в багеты в нескольких местах.
  5. Постепенно натягивают и заправляют материал в профиль полукруглым шпателем. Начинают от середины стены и двигаются к углам.
  6. Ткань должна быть натянута без морщин. Если складки появились, их легко разгладить, прогрев строительным феном.
  7. После этого обрезают излишки, оставляя 5-7 мм по краям, которые заправляют в профиль.
  8. Находят места крепления подвесов и вырезают отверстия. Термокольца для ткани не нужны.
  9. Вытягивают провода, подключают и вставляют светильники. А планку от люстры прикручивают к платформе.
Читайте также:
Таблица диаметров полипропиленовых труб для отопления

Для установки тканевых потолков Descor применяется штапиковая система. Монтаж имеет некоторые отличия. Для крепления используется пластиковый или алюминиевый профиль.

Полотно вставляется в паз багета, а затем фиксируется вставкой (штапиком). После этого технологический зазор между стеной и потолком закрывается маскировочной лентой. При клипсовом креплении щели не остаются.

Тканевые полотна выпускают несколько производителей:

  1. Descor (Германия) — максимально демократичные цены относительно других с сохранением европейского качества. По периметру полотна есть маркировка с указанием бренда.
  2. Clipso (Франция) — чуть тоньше предыдущего варианта, внешне отличаются незначительно. Поставляется вместе с сертификатом.
  3. Cerutti (Италия) — самая высокая стоимость и качество. Некоторые полотна даже способны удерживать влагу.

Все три торговые марки доступны и в России.

За и против такой технологии

Натяжные потолки без нагрева имеют немного минусов:

  • прежде всего, полотно из полиэстера стоит дороже плёночного (примерно в 1,5-2 раза);
  • ткань выпускаются только в одной фактуре (матовой) и небольшом количестве цветов (около 20, в основном пастельных тонов);
  • из-за рельефной текстуры материала за потолком сложнее ухаживать;
  • если придётся снять полотно, поставить его обратно будет практически невозможно.

А достоинства тканевых потолков такие:

  • поскольку работы проходят без нагрева, монтаж выполняется быстрее и удобнее, легче справиться самостоятельно, кроме того, не нужно приобретать дорогое оборудование;
  • при установке не используется тепловая пушка и газовый баллон, а значит нет риска испортить мебель, картины или другие предметы интерьера, нет опасности пожара и выделения вредных веществ;
  • благодаря большей ширине полотна (до 5 метров) получаются бесшовные потолки;
  • ткань переносит холод, из-за чего подходит для сезонных домов, балконов, веранд и т. п.;
  • полиэстеровое полотно более прочное и экологичное, чем плёночное из ПВХ;
  • материал окрашивается в любой цвет акриловой или водоэмульсионной краской, также возможно нанести текстуру фактурной штукатуркой и валиком.

Новые натяжные потолки холодной натяжки

Недавно появилась альтернатива тканевым полотнам. К поливинилхлориду в процессе производства добавляют латекс. В результате получается более эластичный материал, который устанавливается без нагрева.

Сохраняются такие преимущества тканевого полотна:

  • удобный и быстрый монтаж;
  • безопасность;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • для большинства помещений не нужны швы.

А от традиционной плёнки остаётся невысокая цена и способность к удержанию воды при потопе.

На рынке можно купить плёнку холодной натяжки нескольких торговых марок:

  1. «Cold Stretch». Делаются по традиционной гарпунной технологии. Потолок изготавливается по размеру комнаты, по периметру полотна припаивается гарпун. Плёнка выпускается только белой с матовой фактурой.
  2. «Пятый элемент». Комплект для самостоятельной установки. Предлагается в наборах с полотном разных размеров. ПВХ-плёнка доступна в нескольких фактурах и цветах, также можно выбрать ткань. Фиксируется штапиковым способом.
  3. «Атлас». Выпускается в одном цвете и фактуре. Как и предыдущий вариант фиксируется штапиком.
  4. «Vintstrop». Изготавливаются только в белом мате, зато есть возможность установить диодную подсветку по контуру. Для фиксации полотна применяется собственная уникальная система крепления, которая позволяет легко выполнить монтаж своими руками.

Как самому натянуть потолок

Наиболее простой вариант — заказать готовый комплект, подходящий для установки без газа. Можно выбрать как ткань, так и плёнку холодной натяжки. ПВХ-полотна отличаются способом крепления, а значит, и деталями установки.

Пятый элемент

В комплект «Пятый элемент» входят:

  • полотно (белый мат обычно есть в наличии, другие фактуры и цвета — под заказ);
  • багет и гарпун либо фиксирующий шнур (штапик);
  • платформы для люстры и светильников;
  • подвесы;
  • термокольца;
  • обводы для трубы отопления;
  • клей;
  • монтажный шпатель;
  • маскировочная лента.

Наборы отличаются размером полотна в зависимости от помещения, для которого они предназначены. Чтобы выбрать нужный комплект, определяют длину стен. К результату прибавляют по 20 см. Затем на сайте заказывают подходящий размер полотна.

Возможная ширина плёнки — 2,7, 3,2, 4 или 5 метров. Длина не ограничена.

Для монтажа холодным способом дополнительно понадобятся:

  • лазерный нивелир;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • отбивочный шнур;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • строительный или бытовой фен (греть складки и морщины);
  • острый нож.


На начальном этапе рассчитывают, на сколько опустится потолок относительно базового перекрытия. Отмечают линии крепления стенового багета. Чтобы сделать их ровными, пользуются нивелиром.

Затем монтируют профиль начиная с угла. Багет надпиливают с обратной стороны и сгибают. Приставляют к нужному месту. Сверлят отверстия в стене через профиль и вкручивают саморезы. Рядом по отметке приставляют прямой багет и так же монтируют. Места стыков закрывают малярным скотчем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: