Ставим профильные ворота на даче. Как установить профильные ворота. Виды профильных ворот. Инструкция по монтажу профильных ворот своими руками.

Ворота из профильной трубы – как сделать красиво и надёжно

Ворота из профильной трубы не зря пользуются популярностью среди домовладельцев и хозяев дачных участков. Они быстро производятся из квадратных и прямоугольных профильных труб, не требуют применения специализированной техники и особенных материалов. После прочтения статьи вы узнаете, как делают такие ворота, а также как подбирают материалы и выполняют финишную отделку.

Почему именно профтруба

Ворота из профтрубы – прекрасный вариант обустройства территории частного дома или загородной дачи. Профилированная труба прекрасно подходит для изготовления прочных и долговечных ворот потому, что она имеет:

  • невысокую стоимость (по сравнению с готовыми изделиями, над которыми работали профессиональные кузнецы или специалисты другого профиля);
  • высокий уровень прочности;
  • небольшой вес (благодаря пустотности квадратной или прямоугольной металлической трубы);
  • удобство при обработке и монтаже (вырезать, сваривать или соединять с помощью саморезов элементы, изготовленные из профтрубы, просто и быстро);
  • эстетичность (выполнив все работы по изготовлению ворот аккуратно, можно получить красивое изделие).

Чаще всего для рассматриваемого изделия применяют трубу, произведённую из прочной оцинкованной или углеродистой стали. Нержавейку используют только для небольшой конструкции, ведь она является менее прочной. Если выбирают профтрубы по способу производства, отказываются от менее крепких сварных изделий в пользу горячекатаных.

Подготовка

Перед тем, как начать изготовление, обязательно производят расчёт ворот из профильной трубы, то есть определяются с размером, формой и необходимыми для работы материалами. В первую очередь делают замеры, чтобы понять, какой тип ворот нужен. В некоторых случаях удобно установить обычные распашные одностворчатые ворота, а в других – откатные (если места для распахивания створок недостаточно).

Помните! Размер трубы определяется нагрузкой на конечное изделие, поэтому для больших ворот выбирают толстые профтрубы.

Кроме размера, трубы также различаются по толщине стенок: для обустройства обычного въезда для частного использования будет достаточно двухмиллиметровых. Не лишним является выполнение схематического изображения внешнего вида будущих ворот. На чертеже также указываются размеры.

Изготовление

Вариантов воплощения в жизнь идеи производства ворот масса. Можно сделать двух- или одностворчатые, распашные, раздвижные, автоматические ворота. При этом есть возможность выполнить ворота из профильной трубы 40х20 мм или 100х100 мм, но мы приведём пример работы над стандартными двухстворчатыми воротами из квадратных и прямоугольных труб размером 40х60 мм и 20х20 мм.

Если во владении хозяина обустраиваемой территории находится обычный легковой автомобиль, для его въезда на огороженную забором территорию будет достаточно ширины примерно в три метра (также учитываются зазоры между составными частями воротной конструкции). Высота всего изделия – 2 метра. Классическая воротная конструкция имеет две створки, укреплённые тремя профтрубами (одна – по горизонтали и две – под углом в 45°, которые проходят от верхнего внешнего створочного угла в центр, к середине створки).

Материалы, инструменты

Для создания вышеуказанной воротной конструкции используют такие материалы:

  • трубы с размером 4×6 см, которые выступают в роли столбов для ворот из профильной трубы (4 метра);

  • профтруба, имеющая размерность 2×2 см для раскосов (для четырёх раскосов согласно теореме Пифагора понадобится √(12 (1,5)2) × 4 = √3,25 × 4 = 1,8 м × 4 = 7,2 метра);
  • саморезы для закрепления полотна на каркасе (около 60 штук);
  • труба с размером 4×4 см для каркасов двух створок (так как размер каждой части ворот составляет 1,5×2 метра, а поперёк в середине каждой створки расположена горизонтальная перемычка, понадобится 2×2 1,5×3 = 4 4,5 = 8,5 метров для одной створки или 17 метров – для двух);
  • профнастил для зашивки каркаса (два куска размером 1,5×2 м);
  • стопорные воротные фиксаторы;
  • петли для навешивания воротных створок с диаметром от 2,5 см (4 штуки);
  • задвижка и ручка;
  • углы металлические, представляющие собой прямоугольные равнобедренные треугольники с длиной катета 10 см (8 штук).

Для отделки ворот и всех металлических элементов также подготавливают грунтовку по металлу и краску. Также всегда учитывают, что двухметровых стоек будет достаточно, если для ворот уже выстроены кирпичные или иные опорные столбы. В противном случае бетонируют эти стойки в земле, поэтому их длина увеличивается минимум на метр.

Среди инструментов, которые нужны для конструирования ворот, стоит выделить такие приспособления и устройства: сварочный аппарат, дрель, напильник, уровень, болгарка с возможностью резки металла, молоток, рулетка, уголок, уровень строительный, шлифовальный круг, кисточка, перчатки, защитная маска для сварки ворот из профильной трубы.

Непосредственно создание изделия

В первую очередь подготавливают все нужные материалы, электрические и механические инструменты и другие приспособления. После этого приступают к вырезанию кусков труб нужной длины:

  • 40×60 мм длиной 2 метра – 2 шт;
  • 20×20 мм длиной 1,8 метра – 4 шт;
  • 40×40 мм длиной 2 метра – 4 шт;
  • 40×40 мм длиной 1,5 метра – 6 шт.

После окончания работ с болгаркой тщательно зачищают места срезов, удаляют все заусеницы. Также проверяют заготовки на наличие ржавчины и при необходимости удаляют её.

Сначала все элементы каркаса первой створки раскладывают на земле, проконтролировав прямоту углов. Работа идёт проще, если при раскладывании составных частей прихватывают их сваркой. Только после того, как вся конструкция выложена и ошибок не обнаружено, производится окончательное сваривание всех элементы между собой. То же проделывается со второй створкой, при этом она должна по своей конструкции зеркально отражать первую: так ворота выглядят эстетичнее. Завершают процесс сварки ворот обработкой сварочных швов при помощи шлифовального круга.

Читайте также:
Установка и подключения варочной панели bosch своими руками

Перед навешиванием воротных створок предварительно подготавливают опорные стойки. Закрепляют двухметровые профтрубы на кирпичных опорах или бетонируют трёхметровые заготовки, вкапывая их в землю на метр (если другие боковые опоры для ворот не предусмотрены). После того, как они прочно укрепляются на своём месте, приступают к навешиванию створок. Для этого приваривают по две петли с каждой стороны опорных воротных стоек и только после этого прикрепляют их с помощью такой же сварки к каркасу. После сварочных работ проверяют, легко ли открываются/закрываются створки: заеданий быть не должно.

Видео описание

Один из способов быстрого создания ворот из профтруб показан в этом видео:

  • ▲ Gates / Ворота. Самый простой способ..

    После того, как каркас ворот из профильной трубы надёжно установлен, поверхность обезжиривают ацетоном или бензином, покрывают конструкцию грунтовкой и краской, предназначенной для наружных работ, после чего ожидают до её полного высыхания. Эмаль наносят пульверизатором, кисточкой или малярным валиком. Также возможно применение специальной баллонной краски.

    Кстати! Окрашивание воротных конструкций не обязательно, если приобретаются нержавеющие материалы, однако покрытие эмалью обеспечивает защиту от разрушающих неблагоприятных внешних (природных) факторов.

    На завершающем этапе работ прикрепляют профилированные металлические листы к каркасу с помощью саморезов. Крепёжные элементы вкручивают примерно через каждые 30-40 см. После этого остаётся лишь прикрепить задвижку, ручку на распашные ворота из профильной трубы.

    Важно! Покраску осуществляют как до, так и после монтажа, главное на этом этапе – равномерное и полное прокрашивание всех частей изготовленной конструкции.

    Видео описание

    Как покрасить ворота, чтобы они служили долго и не ржавели, смотрите в этом видео:

  • Покраска металлических ворот антикоррозийной эмалью 3в1

    Дополнительные сведения

    Ворота можно делать по разным технологиям, поэтому тип используемых материалов, количество потраченных денег и времени тоже будут отличаться. Остановимся на некоторых интересных особенностях самостоятельного изготовления ворот.

    Обшивка

    Профлист – это не единственный вариант обшивки ворот. Их также можно оформить, применив обычные стальные листы, поликарбонат, деревянные доски или обычную сетку-рабицу. В последнем случае (при использовании сетчатых структур) ворота не будут мешать прохожим смотреть, что происходит во дворе.

    Важно! Главное правило для воротных створок: чем тяжелее обшивка, тем мощнее должны быть петли и крепёжные материалы.

    Тип воротной конструкции

    Распашные ворота – наиболее часто встречающиеся, но есть также несколько других видов, которые могут заинтересовать владельца частной территории. Откатные воротные конструкции за счёт наличия дополнительных деталей, обходятся дороже обычных (требуются также ролики и рельсы), но служат дольше. Они в свою очередь могут быть одного из трёх подтипов: консольные, рельсовые или распашные.

    Процесс изготовления

    Если сварочный аппарат отсутствует, можно изготовить ворота и без него. В таком случае используют гайки с болтами (резьба типа М8), а также шайбы. Кстати, при выборе не обычных, а пружинных шайб вероятность их самопроизвольного развинчивания практически равна нулю. Кроме перечисленных крепёжных деталей, также понадобится дрель и гаечные ключи.

    Укрепляющие конструкцию элементы можно прикреплять торцевым способом или, используя угловые соединительные косынки. Перед вкручиванием болтов нужно точно выверить место их будущего нахождения и проделать соответствующего диаметра отверстия. Болты, которые держат петли, должны иметь маркировку М8-М10.

    Помните! Если ворота выполнены без использования сварки, нужно периодически проверять резьбовые крепления и общую жёсткость всей конструкции.

    Украшения

    Металлический профильный каркас ворот позволяет при желании украсить изделие художественными элементами. Речь идёт о декорировании ковкой. Различные листики, цветочки и другие орнаменты из металла можно приобрести в строительных магазинах или предварительно заказать в кузнице.

    После завершения всех работ с воротами эти детали привариваются к металлическому каркасу в нужных местах. Таким образом, можно создать оригинальный, неповторимый узор. Каркас для ворот из профильной трубы также украшают различными витыми и изгибающимися металлическими элементами. Они прекрасно сочетаются практически с любым цветом фона, который вы подберёте для обшивки.

    Если принимается решение обшить ворота древесиной, всегда учитывают, что она сама по себе может стать украшением. Так, даже аккуратно расположенные наискосок деревянные элементы сделают въезд во двор презентабельным и уютным. Особое внимание при работе с деревом уделяется его защите от внешнего погодного воздействия.

    Необыкновенно смотрятся воротные конструкции, при отделке которых использовались и деревянные, и кованые элементы. Также хорошее визуальное сочетание с фигурными металлическими художественными элементами имеет поликарбонат. Этот полупрозрачный, лёгкий, недорогой и эстетически привлекательный отделочный материал прекрасно оттеняет ковку.

    Видео описание

    В этом видео показан процесс изготовления ворот с калиткой:

  • Ворота с калиткой внутри для забора из профнастила своими руками

    Коротко о главном

    Сварить ворота из профтрубы – значит, быстро обустроить частную территорию и скрыть её от посторонних взглядов.

    Ворота, изготовленные из профильной трубы, имеют массу преимуществ перед другими вариантами.

    Читайте также:
    Хавортия: уход в домашних условиях (фото), виды, пересадка, размножение

    Для установки ворот на участке не обязательно иметь сварочный аппарат, можно сделать все работы с использованием метизов.

    Главное при выполнении работ по созданию ворот – приобретение нужного количества расходного материала и подготовка расчётов.

    Каркас ворот сваривают или скручивают из профильных труб квадратного или прямоугольного сечения.

    Обшивка воротной конструкции производится из металлических, деревянных или поликарбонатных материалов.

    Ворота из профнастила своими руками: материалы, схема установки, рекомендации

    Если вами был возведен забор вокруг собственного загородного участка из профнастила, то не стоит думать о том, из какого материала делать въездные ворота и калитку. Выбираем профилированные листы того же цвета и тех же размеров, что и выбранные для забора.

    Структура ворот из профнастила.

    Хотя с цветом можно и пофантазировать. Единственный вопрос, который в данном случае должен волновать хозяина загородного дома: приобрести ли готовые ворота или изготовить их самостоятельно. Это серьезный вопрос.

    Но здесь, как и всегда при строительстве дома или дачи, выбирается тот вариант, который является более экономичным. И ворота из профнастила своими руками относятся именно к экономичной категории.

    Многим может показаться, что сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно сложно. Но специалисты уверяют, что не очень. Здесь важно правильно подойти к выбору материалов для каркаса ворот, вертикальных стоек и дополнительных материалов, к которым относятся саморезы, петли, ручки.

    Конструкция ворот и калитки из профнастила

    Ворота обычно состоят из двух створок, которые можно установить таким образом, чтобы они открывались или наружу, или внутрь. Каркас каждой створки изготавливают из металлических профилей, где для периметра используется уголок с размерами 50х50 мм, это оптимальный размер, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Внутренние элементы каркаса створок ворот можно сделать из профилей меньшего размера.

    Как определить размер створок? Все зависит от того, какой вид транспорта будет въезжать на загородный участок. Если это легковой автомобиль, то для него четыре метра будет в самый раз. Для грузового автомобиля придется увеличивать воротный проем до пяти-шести метров. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от двух до трех метров.

    Важно! Перед тем как начать изготавливать ворота, нужен чертеж или схема, где в точности будут определены все длины составных деталей и узлов с обязательным учетом сечения используемых профилей.

    Схема каркаса для ворот из профнастила.

    После чего производится нарезка профилей, которые соединяются между собой сваркой в точности по чертежу.

    Весь этот процесс производится на ровной плоскости. Здесь важно точно выставить элементы каркаса, создавая прямоугольную конструкцию. Это один из самых важных критериев правильной сборки створок ворот.

    Как этого достичь? Во-первых, необходима ровная плоскость, негорючая, на которой будут производиться сварочные работы. Во-вторых, для создания прямого угла нужно подготовить специальное приспособление, которое будет состоять из двух взаимно перпендикулярных деревянных брусков.

    Это приспособление необходимо прикрепить к плоскости, на которой будет производиться сварка. Именно в нем надо будет стыковать элементы каркаса створок ворот, прихватывать их сваркой, после чего обваривать капитально в другом месте. Если каркас собран и сварен правильно, то длины диагоналей прямоугольников створок будут одинаковыми. Поэтому в процессе изготовления ворот нужно постоянно контролировать эти размерные показатели.

    Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Приплюсуйте сюда саморезы, вес их небольшой, но все же.

    Поэтому в конструкцию створок добавляют горизонтальные элементы, которые и создадут ту необходимую жесткость. Иногда, если створки ворот достаточно большие, соединяют противоположные углы по диагонали. Это намного увеличивает вертикальную жесткость всей конструкции.

    Калитка из профнастила изготавливается по той же технологии, правда, здесь используются профили меньшего размера. Так же составляется схема, по которой соединяются элементы с помощью электрической сварки. Калитка, если так можно выразиться, уменьшенная модель створки ворот. К готовому каркасу ворот и калитки привариваются петли.

    Это очень важная деталь, которая будет отвечать за качество эксплуатации всего сооружения. То есть легкость открывания и закрывания створок, а также их безопасность, зависят именно от петель.

    Схема и этапы установки ворот и калитки из профнастила

    Первым делом определяется место, где будут установлены вертикальные стойки. Их три: две для ворот, одна для калитки. Опорные столбы устанавливаются в одном ряду со стойками забора. Выкапываются три ямы диаметром двадцать сантиметров и глубиной до одного метра. Для этого лучше всего использовать садовый бур. Проще и быстрее.

    В отрытые ямы засыпается щебень или гравий толщиной десять-пятнадцать сантиметров, который трамбуется. Это так называемая опорная подушка. Теперь необходимо сделать замес бетонного раствора.

    Виды ворот: распашные, откатные: рельсовые, секционные.

    Для этого вам потребуется одна порция цемента марки М400, две порции песка, четыре порции щебня. Все это смешивается с добавлением воды. Здесь нет необходимости применять бетономешалку, потому что объем достаточно небольшой и сделать его самостоятельно не проблема.

    Теперь выставляются в ямы опорные стойки строго по вертикали и заливаются бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для более прочного обеспечения устойчивости стоек предварительно приварить к их нижним концам три-четыре горизонтальные планки. Здесь можно использовать металлический уголок, арматуру или трубу небольшого диаметра.

    Читайте также:
    Электронный тахеометр: что это такое и для чего он нужен?

    Стойки установлены и залиты, теперь необходимо дать время, чтобы бетон схватился и хорошо просох. Какой срок дается для высыхания бетона? Многое будет зависеть от погоды и температуры окружающего воздуха. Но не меньше двух-трех дней.

    Следующий этап – это подгонка створок к стойкам. Для этого створка ворот устанавливается на подставки, это может быть обычный кирпич, деревянные бруски.

    Выставляется створка строго в плоскостях, а на стойке отмечается место установки нижней части петли, которую приваривают к столбу.

    Петель должно быть минимум две на каждую створку. Петли приварены, можно навешивать створку. Все то же самое проделываем со второй створкой и калиткой. Для более жесткой конструкции две крайние стойки приваривают к стойкам забора. Но и это еще не все.

    Схема забора из металопрофиля

    Конструкция ворот по своей площади достаточно большая, поэтому ветровые нагрузки, которые воздействуют на створки, будут пагубно влиять на нее. И если ворота предназначены только для въезда легкового транспорта, то можно опорные стойки ворот соединить между собой горизонтальной планкой из металлического профиля по верхним краям.

    Это сильно увеличит жесткость конструкции, повысив ее безопасность. Следующий этап – покраска всех деталей ворот и калитки. Понятно и без слов, что цвет должен в точности совпадать с цветом элементов забора, то есть стоек и поперечных лаг.

    И последний этап – это установка профнастила. Его подрезают под размеры створок по высоте, укладывают внахлест друг на друга на одну волну. Крепление листов можно сделать двумя способами. Первый – при помощи саморезов. Второй – при помощи болтового соединения.

    Если используются саморезы, то выбирайте их для металла. Подбирать болты необходимо по длине, который определяется высотой волны профлиста и толщиной металлического профиля на створках. Для крепления предварительно проделываются отверстия в профилях и на профнастиле.

    Заключение

    Все, ворота и калитка, изготовленные из профнастила своими руками, готовы. Многим может показаться, что эта технология уж очень проста. В принципе ничего сложного нет, но есть несколько замечаний, которые вы должны принять во внимание.

    1. Забор и ворота должны находиться в одной плоскости.
    2. Точно определитесь, в какую сторону будут открываться створки. От этого будет зависеть удобство эксплуатации ворот.
    3. Установите на ворота и на калитку удобные ручки и надежный замок.
    4. Цвет забора и цвет ворот нужно точно сориентировать согласно ландшафтному дизайну загородного участка.

    Ворота из профнастила: как сделать своими руками

    В современном загородном строительстве очень популярен профнастил как материал для обшивки заборов, так и изготовления въездных ворот. И если у вас уже стоит забор из профнастила, то даже задумываться не стоит о том из какого материала будут изготовлены ворота, к тому же их по силам сделать своими руками, при этом не слабо экономя деньги в отличие от заказа в специализированных фирмах.

    Преимущества профнастила

    Из большого количества преимуществ перед другими материалами для ворот выделим основные

    • Малый вес ворот, соответственно опоры могут быть не такие массивные, как, например, для кованных ворот.
    • Внешний привлекательный вид. Сочетаемость с забором из любого материала.
    • Многообразие цветов окраски. Расцветку профильного листа можно подобрать на свой вкус.
    • Сравнительно небольшая цена.

    Фотогарея: различные конструкции ворот из профнастила

    Проектирование

    Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.

    При расчёте просвета между воротами и дорожным покрытием следует отталкиваться от средней высоты снежного покрова в зимнее время

    Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.

    Распашная — наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы — трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.

    Сдвижная (откатная) — немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.

    Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.

    Чертёж распашных ворот с калиткой

    Выбор материала

    Профнастил можно использовать только как материал для обшивки жёсткого каркаса ворот, и ни о каком самостоятельном его применении речи идти не может так, как у профлиста практически отсутствует сопротивляемость поперечному кручению и изгибу. Ещё нужно обратить внимание на ширину волны профильного листа, чтобы он подошёл к размерам ваших ворот.

    Читайте также:
    Строительный песок что это такое - Дом и стройка - Статьи

    Для изготовления рамы створок будем использовать самый подходящий для этих целей материал — профильную трубу сечением 60*40 толщиной 2 мм. Для каркаса и рёбер жёсткости нужна профильная труба 40*20 толщиной 2 мм.

    Расчёт материала

    На этом этапе нужно подсчитать весь используемый материал и инструмент который будет нужен для изготовления распашных ворот. Ниже приведён список используемого материала для конкретно этого чертежа ворот.

    • Профильная труба для рамы створок сечением 60*40*2 мм — 10,2 м.
    • Профильная труба для каркаса и раскосов 40*20*2 мм — 23 м.
    • Профнастил размерами 3,4*1,9 м.
    • Профильная труба для опорных столбов сечением 60*60*2 мм
    • Листовая сталь для косынок, укрепляющих каркас размером 20*20 см.
    • Самроезы, заклёпки.
    • Доски для сборки стапеля размером 20*2,5 см длиной3,5 м — 7 шт.
    • Гвозди.

    Необходимый инструмент

    • Сварочный аппарат.
    • Болгарка с отрезным и шлифовочным кругами.
    • Шуруповёрт или заклёпочник.
    • Рулетка, угольник, белый маркер, уровень, молоток, ножовка.
    • Средства защиты глаз и рук.

    Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

    Изготовление сборочного стапеля

    Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

    Подготовка материала

    Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт., 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт., 1,72 — 6 шт., 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

    Сборка

    1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

    Сварка первых элементов рамы на стапеле

    Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

    Готовая рама одной створки

    По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.

    Готовые рамы двух створок ворот

    Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

    Сварка внутреннего каркаса ворот

    Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

    Сваренные створки ворот

    Приваривание косынок к прямым углам каркаса

    Приваривание петель с помощью трубы

    Приваривание петель для калитки

    Отделка

    Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом. Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.

    Грунтовка и покраска каркаса ворот

    После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.

    А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.

    Замок на ворота

    Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:

      Навесной. Для навесного замка на ворота и калитку следует предусмотрительно сделать петли ещё на этапе сборки каркаса.

    Петли и фиксатор для навесного замка

    Нижние фиксаторы для распределения нагрузки

    Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками

    При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.

    Установка ворот из профнастила

    В последние годы все чаще при изготовлении ворот используется металлический профилированный лист. Этот материал по прочности не уступает листовому металлу, но гораздо легче его. Вес ворот из профнастила даже меньше, чем ворот из дерева.

    Кроме того, металлический профилированный лист с современными защитно-декоративными покрытиями не только внешне привлекателен, но и имеет срок службы до 50-ти лет, не требуя при этом никакого обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

    Читайте также:
    Типовые размеры входных дверей из металла с коробкой

    При этом монтаж ворот из профнастила сравнительно легко выполнить даже новичку без какого-либо опыта. Достаточно предварительно ознакомится с инструкциями и рекомендациями по установке, а затем сделать все так, как советуют профессионалы.

    Существует два основных типа ворот из профнастила. Они могут быть распашными и откатными. Каждая из конструкций ворот имеет свои преимущества. Установка ворот из профнастила распашного исполнения достаточно проста, но они требуют много места для открытия створок ворот.

    При открывании откатных ворот, полотно перемещается вдоль ограждения, не требуя дополнительного свободного пространства. Но конструкция таких ворот достаточно сложна и стоимость их значительно выше, чем у распашных ворот. Для их монтажа также необходимы определенные навыки и вряд ли их установка возможна без привлечения специалистов.

    Зато откатные распашные ворота из профнастила вполне возможно изготовить и установить самостоятельно.

    Для зашивки полотен ворот обычно используется профнастил с цветным полимерным покрытием. Разнообразие цветовой гаммы защитно-декоративных покрытий профилированного листа позволяет гармонично вписать ворота в любой интерьер застройки загородного или приусадебного участка.

    Современный профнастил может быть не только практически любого цвета и оттенка, но и идеально имитировать внешний вид различных пород дерева.

    Монтаж ворот из профнастила несложен и включает несколько этапов. До того, как установить ворота из профнастила, выполняется разметка и подготовка двух ям для опорных столбов. Глубина ям должна быть больше, чем глубина промерзания почвы в данной местности. Обычно она составляет от 1,0 до 1,2 м.

    Несмотря на легкость профнастила, вес одной створки ворот, с учетом каркаса, составит 50-60 кг. Это гораздо меньше веса металлических ворот, но для опорных столбов все же лучше использовать стальную трубу, диаметром не меньше 150 мм, или металлический профиль сечением 120х120 мм. Нижняя часть столба окрашивается в несколько слоев или обмазывается для защиты от коррозии горячим битумом. Верх столба защищается от проникновения влаги внутрь специальной заглушкой или крышкой.

    После установки столба, яма заполняется бетоном. Вертикальность столбов тщательно проверяется с помощью отвеса или водяного (лазерного) уровня. Если на входной группе заранее установлены столбы из каменной или кирпичной кладки, необходимо проверить наличие надежных закладных деталей для крепления полотна ворот. Если закладных деталей нет, можно установить дополнительную стойку из металлического профиля, закрепив ее к кирпичной кладке в нескольких местах. Теперь, пока бетонная смесь будет твердеть и набирать прочность, можно заняться сборкой каркаса ворот.

    Для изготовления рамы каркаса используют тонкостенный металлический профиль сечением 60х40 мм. Для увеличения жесткости, посредине створки ворот устанавливается горизонтальная перемычка из профиля сечением 40х20 и диагональные ребра из профиля 20х20 мм. В результате получается достаточно прочная конструкция, которая не будет деформироваться и провисать после установки ее на петлях. К этим профилям, впоследствии, будет закреплен профилированный лист обшивки полотен ворот.

    После сборки каркасов створок ворот приступают к их подгонке. Для этого ворота устанавливают на подставки строго в вертикальной плоскости. Проверив вертикальность установки, на опорном столбе и каркасе намечаются места крепления петель. Грунтовка и окраска каркаса выполняются уже после закрепления петель с помощью электросварки.

    После полного высыхания лакокрасочного покрытия, выполняется установка ворот из профнастила, цена готового каркаса составляет приблизительно 6000 рублей. До окраски и монтажа каркаса, на створках устанавливают вертикальные запоры и проушины для навесного замка. Иногда, для предотвращения провисания и облегчения открывания, на нижних углах створок ворот закрепляют специальные ролики.

    Высота створок ворот зависит от высоты забора. Если она равна 2,0 м, то высота каркаса ворот должна быть 1,5-1,7 м. Зазор между полотном ворот и поверхностью въезда должен быть приблизительно 100 мм. После того как каркас ворот установлен и проверена правильность открывания и закрывания створок и зазоры между ними, можно приступать к креплению профилированного листа обшивки.

    Если необходимо скрыть зазоры между створками и между створками и опорными столбами, петли на 20-30 мм выдвигаются за переднюю грань опорных столбов. Это позволяет перекрыть боковые щели краями листов профнастила. При этом за счет выноса петель профилированный лист не будет деформироваться при открывании ворот. Зазор между створками также можно перекрыть профнастилом или установить в этом месте специальную планку-нащельник.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

    Изготовить надежные и удобные в работе тиски своими руками несложно. Необходимость в этом может быть вызвана не только желанием сэкономить на приобретении серийной модели, но также потребностью в использовании зажимного приспособления, которое позволит более эффективно решать задачи, которые на него возложены.

    Простые самодельные тиски из уголков

    Серийные модели тисков, хотя и являются универсальными, не всегда способны обеспечить высокую точность фиксации деталей, они достаточно громоздкие и отличаются значительным весом.

    Самодельные тиски, используемые преимущественно в условиях домашней мастерской, можно сделать более приспособленными для выполнения определенных технологических операций, а значит, более эффективными и удобными.

    Самодельные слесарные тиски могут мало чем отличаться от фабричных как по внешнему виду, так и по надежности

    Читайте также:
    Устройство самодельного кузнечного горна

    Любой человек, проводящий много времени в своей домашней мастерской, подтвердит, что обойтись в ней без такого приспособления, как тиски, достаточно сложно. Без зажимного устройства трудно выполнять различные операции с деталями из металла, дерева и пластика. Использование тисков гарантирует не только высокую точность и эффективность операций сверления, фрезерования и др., но и безопасность оператора станка. Если нет желания или возможности приобретать серийную модель такого устройства, то вполне можно изготовить тиски своими руками, затратив на это совсем немного времени и сил.

    Самодельные слесарные тиски: вариант №1

    Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

    Самодельные тиски из профильных труб

    Инструкция по изготовлению тисков: вариант №2

    Самодельные тиски не требуют сложных конструкторских разработок и расчетов. Можно воспользоваться многочисленными фото и чертежами подобных устройств, которые легко найти в интернете. Достаточно простая, но в то же время очень эффективная конструкция создается на основе металлических труб.

    Как известно, трубы, используемые для монтажа водо- и газопроводов, выпускаются с таким расчетом, что изделие определенного диаметра плотно входит в трубу последующего типоразмера. Именно эта особенность труб позволяет использовать их для такого устройства, как самодельные слесарные тиски. Наглядный чертеж, фото и описание процесса изготовления помогут самостоятельно изготовить данные тиски.

    Чертеж самодельных тисков. Ниже два фото с готовым изделием

    Конструктивными элементами, из которых будут состоять самодельные тиски, являются:

    • отрезок металлической трубы, который будет выступать в роли внутренней подвижной части приспособления;
    • отрезок металлической трубы следующего типоразмера, который будет служить внешней неподвижной частью;
    • ходовая гайка с диаметром резьбы М16;
    • ходовой винт с диаметром резьбы М16;
    • вороток, за счет которого ходовому винту будет сообщаться вращение;
    • передняя и задняя опоры, за счет которых неподвижная труба будет фиксироваться на основании;
    • отрезки трубы прямоугольного профиля (будущие зажимные губки тисков);
    • две стопорные гайки с диаметрами резьбы М16 и М18.

    Две основные части тисков (подвижная и неподвижная)

    Изготавливать такие тиски своими руками начинают с того, что к торцу отрезка трубы большего диаметра, которая будет выступать в роли неподвижного элемента, приваривают фланец. В центральное отверстие фланца должна быть вварена гайка с резьбой М16. К торцу отрезка подвижной трубы меньшего диаметра также приваривается фланец с центральным отверстием, в которое будет пропущен ходовой винт.

    На некотором расстоянии от края ходового винта к нему приваривается гайка М18 (она станет фиксирующим элементом). После этого конец ходового винта, к которому приварена гайка, необходимо пропустить через внутреннюю часть подвижной трубы и вставить его в отверстие во фланце. При этом гайка должна прижаться к фланцу с его внутренней стороны.

    Тиски в сборе (на фото в них зажат молоток)

    На конец ходового винта, выступивший с наружной стороны фланца, надевается шайба и навинчивается гайка М16, которая затем приваривается к винту. Между внутренней гайкой и поверхностью фланца также должна быть установлена шайба, что необходимо для уменьшения силы трения. Чтобы правильно выполнить этот этап изготовления самодельных тисков, лучше ориентироваться на соответствующее видео.

    После того как подвижный узел тисков собран, следует вставить его в неподвижную трубу большего диаметра и вкрутить второй конец ходового винта в гайку второго фланца. Чтобы соединить ходовой винт с воротком, к его концу, выступающему со стороны подвижной трубы, можно приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет пропущен вороток.

    Зажимные губки таких тисков можно сделать из отрезков прямоугольных труб, которые привариваются к подвижной и неподвижной частям. Чтобы придать конструкции устойчивость, к нижней части неподвижной трубы привариваются две опоры, в качестве которых могут быть использованы уголки или прямоугольные трубы.

    Внутренняя труба в процессе вращения ходового винта также может вращаться, что делает использование таких тисков очень неудобным. Чтобы этого не происходило, в верхней части неподвижной трубы можно сделать продольную прорезь, а в подвижную трубу вкрутить винт-фиксатор, который будет перемещаться по этой прорези и предотвращать вращение подвижной части.

    На многих фото самодельных тисков подобной конструкции представлены устройства, подвижная и неподвижная части которых изготовлены из труб квадратного или прямоугольного профиля. Использование таких труб также позволяет избежать вращения подвижной части тисков.

    Тиски описанной конструкции, автором которой является В. Легостаев, относятся к надежным и эффективным зажимным приспособлениям, простым в обслуживании и ремонте, что делает их очень популярными у домашних мастеров.

    Если не планируется сильно нагружать тиски, то вполне можно изготовить их из дерева по несложной схеме

    Как самостоятельно сделать столярные тиски

    Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

    Читайте также:
    Шкаф-библиотека, разновидности по форме, конструкции, советы по выбору

    Самодельные тиски с деревянными направляющими

    Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

    Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

    • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
    • подвижной губки из деревянного бруска;
    • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
    • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
    • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

    Устройство столярных тисков

    Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

    Закрепление тисков снизу верстака

    После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

    На фото показан принцип сборки таких тисков

    Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

    Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

    Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

    Тиски для слесарных работ: сделай сам

    При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

    • Как самому сделать слесарные тиски из металла.
    • Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
    • Какие инструменты потребуются.

    Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

    В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

    Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

    • Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
    • Направляющая призма – профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
    • Основа губок – уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
    • Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
    • Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

    Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

    1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

    Затем места сварки зачистили.

    2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт – шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

    3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

    4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

    Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

    Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

    Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

    5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

    Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

    В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

    Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

    В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

    Чертёж губок для слесарных тисков.

    6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

    Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

    Как сделать тиски своими руками?

    Стандартные тиски могут не подходить мастеру по целому ряду причин. А покупать большое количество инструментов невыгодно не только с финансовой точки зрения – они будут занимать очень много места в мастерской. Изготовление тисков своими руками – идеальное решение данной проблемы. Всё, что нужно для реализации, – немного терпения и аккуратного следования инструкции. Дома можно изготовить любые типы тисков с минимальными затратами по времени и финансам, многие детали можно снять с тех моделей, которые вышли из строя.

    Читайте также:
    Цвет штор в интерьере: 7 разных стилей

    Устройство и принцип работы

    Большие столярные тиски имеют несколько преимуществ перед другими конструкциями. Их можно установить как на верстачную плиту, так и на любую подходящую опору в мастерской. Снять их с поверхности также легко по окончании работ. Так что, несмотря на размер, инструмент не занимает слишком много места, при этом работать можно даже с большими деталями.

    В состав входят не только ручка, тренога и ножка для закрепления. Конструкция любых тисков включает в себя:

    • опору со всеми стационарными деталями;
    • подвижную губку, предназначенную для фиксирования обрабатываемого материала в одном положении;
    • кулисы, перемещающие деталь в процессе обработки;
    • винт ходовой;
    • ворот, который передает вращающий момент на винт.

    Опора крепится на верстак или стойку с помощью саморезов или болтов. Планки на многих заводских моделях у губок можно менять в зависимости от уровня износа, но такая возможность в несколько раз увеличивает и цену тисков.

    Для домашнего изготовления таких планок рекомендуется использовать чугун или полимерную сталь. Кроме универсальности планки дают возможность сохранить от деформации другие детали тисков при их активной эксплуатации.

    Также верстачные тиски включают в себя и пружину, с помощью которой можно работать с по-настоящему габаритными деталями. Ходовой винт с легкостью удерживает её на месте. Если его нет в конструкции, тогда мастеру придется наклоняться, чтобы держать пружину ещё и собственным весом, что значительно осложняет работу. Ориентироваться в процессе изготовления лучше всего на чертеж выбранной модели, чтобы избежать ошибок.

    Из чего можно сделать?

    Число материалов, из которых можно изготовить самодельные тиски для работы, ограничивается практически только фантазией пользователя. Основные детали для тисков принято делать из металла, это гораздо надежнее всех остальных материалов. Лучше всего для этой цели подходят сталь и чугун. Они дольше не ржавеют и намного устойчивее к негативным воздействиям окружающей среды. Чугун из тех видов металлов, что способны прослужить владельцу несколько десятков лет.

    Если говорить не только о материале, но и об основе для тисков, то их обычно изготавливают из целого ряда бытовых предметов:

    • из колодок автомашины;
    • из круглых труб;
    • из уголка;
    • из рельсы;
    • из профильной трубы.

    В среднем срок службы заводских тисков при активной эксплуатации составляет чуть больше года. Причиной выхода из строя часто выступает поломка лапы губок, иногда износ увеличивается за счет низкого качества самого материала изготовления.

    Тиски необходимы для работы с заготовками, когда их нужно зафиксировать на одном месте. Если они нужны срочно, их можно быстро сделать даже из дерева. Для изготовления понадобятся гвозди, дерево и топор. Если конструкция планируется сложная, не будет лишней и продольная пила в общем списке инструментов.

    Дерево распиливается почти под прямым углом, неподвижная часть, называемая на разный лад губкой или пяткой, крепится к конструкции с помощью гвоздей, вбитых наискось. Угол важен, чтобы гвозди не гнулись в процессе работы с тисками.

    Подвижная губка должна свободно скользить по станине. Также необходим и прижим, обычно это подтесанный острый сук. Но остроту обязательно нужно контролировать, иначе тиски не будут держать деталь и всю конструкцию в целом, если, наоборот, остроты будет недостаточно. Такая конструкция надежна в процессе работы и относительно проста: чтобы снять обрабатываемую деталь с тисков, достаточно выбить клин.

    В технике и быту зажимы используются для ряда различных целей, поэтому прежде чем говорить что-либо о характеристиках и различиях с заводскими моделями, стоит определить, какой именно тип тисков необходимо сделать.

    Не всякую конструкцию можно воспроизвести в домашних условиях, для некоторых вещей обязательно наличие профессионального оборудования и определенных навыков.

    Поэтому следующий вопрос, которому стоит уделить внимание: что нужно для изготовления тисков своими руками?

    Что понадобится?

    Секрет изготовления любого бюджетного инструмента дома – качественная подготовка.

    В число необходимых материалов входят:

    • уголок размером 50 на 50 мм;
    • швеллер до 0,5 м, стальной;
    • болты М6, гайки, шайбы, гравера в среднем в количестве до 18 штук;
    • винт с резьбой (иногда используются винты со старых тисков);
    • лист металла до 5 мм;
    • толстый металл до 10 мм и выше;
    • 1-2 банки краски;
    • гайка, подходящая под резьбу выбранного винта;
    • стальной прут под ручку.

    Далее следует собрать все необходимые инструменты для работы. В их число входят:

    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • болгарка;
    • кисть;
    • наждачная бумага;
    • гаечный ключ;
    • строительный циркуль;
    • линейка из металла;
    • стальной напильник;
    • маркер максимально яркого цвета.

    Этапы изготовления

    В процессе изготовления нужно учитывать множество различных мелочей. Для разных моделей потребуется свой алгоритм действий. Например, для того чтобы изготовить гидравлические тиски своими руками, помимо прочих инструментов потребуется использовать плазменный станок. Кроме этого, главным в конструкции в данном случае выступает гидравлическая пара из насоса и цилиндра. В качестве основного материала используется листовая сталь толщиной от 10 мм и более. Перед началом работы мастеру потребуются:

    • листовая сталь от 10 мм;
    • цилиндр гидравлический;
    • насос;
    • шланг;
    • пружины;
    • болты;
    • накладки;
    • швеллер.
    Читайте также:
    Ширма для кукольного театра: как сделать своими руками

    Если говорить об инструментах, то будут необходимы:

    • дрель;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • зажимы;
    • ленточная шлифовальная машинка;
    • метки для резьбы;
    • маятниковый станок.

    Процесс изготовления в домашних условиях можно разделить на несколько этапов. Одним из основных станет создание опорной плиты, в других источниках мастера также её называют основой для тисков. От листа стали с помощью плазменного станка или аналогичного инструмента отрезается часть определенного размера. Далее создается несколько отверстий для закрепления плиты в одном положении. Метки для дрели можно поставить самостоятельно с помощью маркера. Между собой детали скрепляются с помощью сварки.

    После этого можно обустраивать внутреннюю часть тисков, где крепится в будущем подвижная губка. Здесь и потребуется швеллер, заготовленный ранее. К нему с помощью сварки крепятся пластины и все остальные детали.

    Для того чтобы не ошибиться с размером, можно использовать чертеж или эскиз, где указаны все основные параметры. Именно во внутреннюю часть в дальнейшем устанавливается гидравлический цилиндр. Все швы должны быть надежно отшлифованы, чтобы в работе тиски не заклинило.

    После обустройства внутренней части можно переходить к наружной, где устанавливается неподвижная губа. Следует отрезать несколько кусков листовой стали и сварить со всеми остальными деталями. Во избежание ошибок делать это рекомендуется прямо над подвижной частью.

    В качестве упора для гидронасоса позади конструкции приваривается задняя часть. Использование стали в этом случае вполне оправдано, так как она должна быть достаточно крепкой, чтобы противостоять давлению. На финальном этапе внутреннюю подвижную часть обязательно нужно отшлифовать с помощью болгарки и наждачной бумаги. Итоговая поверхность должна быть идеально гладкой, после этого все детали можно сварить между собой.

    Далее наступает этап установки гидравлического цилиндра. С одной стороны его опорой служит грань неподвижной части тисков, с другой он активно работает с подвижной. Как только цилиндр раздвигается, тиски смыкаются. В конструкции должна быть предусмотрена пружина, чтобы вернуть тиски в открытое положение. Давление при этом сбрасывается до нуля.

    Губы тисков изготавливаются из максимально прочного материала, так как именно они испытывают на себе основную часть нагрузки. Листовая сталь и сварка должны быть качественными, швы ровными и начищенными. Отверстия под установку губ обычно сверлят заранее. Крепятся они винтами или саморезами.

    Детали дополнительно покрываются краской не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы металл дольше не подвергался влиянию ржавчины. Вес итоговой работы составит около 30 килограммов, обычно они настольные и занимают минимум места в гараже или в мастерской.

    Ещё один вариант инструмента – быстрозажимные тиски с эксцентриковым прижимом. С ними работать гораздо проще за счет того, что не нужно постоянно подстраиваться под размеры детали, достаточно просто закрепить её в центре. В качестве материала используется много стальных деталей, таких как уголки заданного размера, гайка, шайба и станина. Также в данном комплекте потребуется амортизирующий сток, швеллер, резиновая втулка и непосредственно эксцентрик.

    Швеллер разрезается, и помечается заготовка для будущих тисков. После того как размечены центры и заготовка смазана маслом, для штока сверлится несколько входных отверстий. Шток туда вставляется, один из уголков, длина которого должна как минимум составлять 230 мм, разрезается пополам.

    После этого заготовки варятся вместе по форме швеллера и зачищаются с помощью диска. Далее заготовки свариваются между собой, скрепляются с тисками и станиной. Подвижная и неподвижная губки устанавливаются на финальном этапе и скрепляются гайками. Эксцентрик устанавливается посередине на заготовке, после этого нужно проверить качество захвата и окончательно заварить все швы.

    Слесарные

    Шаровые тиски без резьбового зажима – обычно слесарный инструмент, который изготавливается из швеллера и стали. Важную часть в конструкции составляет и ходовой винт, одна из стальных пластин стоит строго посередине, разбивая конструкцию на две части. Стальная основа и уголки свариваются друг с другом, швы в обязательном порядке зачищаются. Иногда для соединения используют болты и гайки. Разметку отверстий можно сделать с помощью маркера. Губки и стержень ставятся в самом конце, крепится рычаг для управления тисками. Такие тиски можно использовать для кожи или дерева, они выдержат необходимый уровень нагрузки.

    Станочные

    Для поворотных тисков потребуется длительная работа с металлом. Лучше всего подойдет для этих целей нержавеющая сталь. Тиски удерживаются на конструкции с помощью струбцины, крепятся они непосредственно на верстак. Направляющие детали устанавливаются на несколько стальных пластин, отверстия в которых сверлятся заранее. По краям от пластин должны быть предусмотрены гладкие штыри для беспрепятственной установки направляющих, на которых будут прижимные губки. С одной стороны винтового штыря устанавливается рычаг управления.

    Губка накручивается на болты, гайки всегда располагаются при этом с внешней стороны, чтобы при необходимости была возможность разобрать конструкцию. Держатель для прижимной губки делается с помощью сварки и с одного конца крепится болтами, как и сама губка. Это даст возможность мастеру менять их, когда возникает такая необходимость. Шарнир для заготовки также крепится с помощью сварки, штыря и гаек.

    Читайте также:
    Стиль конструктивизм в интерьере

    Столярные

    Изготовить простые столярные тиски из стали или чугуна для дома можно и самому, достаточно подобрать чертеж и все необходимые составляющие. Зажимные губки ради простоты конструкции можно сделать из дерева, а металл закрепляется в месте верстачной плиты, которая послужит опорой для инструмента.

    Важно! Ключевым в данной конструкции будет зажимной винт диаметром до 20 мм, в зависимости от этого параметра меняется и назначение тисков. Чем больше диаметр, тем с более крупными деталями мастер сможет работать с помощью домашних тисков.

    Кулисы будут из стали или чугуна с толщиной от 10 мм. Ещё одной важной деталью является вороток, с помощью которого можно управлять тисками. Для этого подойдет любая стальная планка. Размеры должны идеально соответствовать друг другу для максимально плотного прилегания деталей. Чем длиннее вороток, тем больше прилагаемая сила при работе с заготовкой.

    Если ничего подходящего не нашлось под рукой, может подойти и гаечный ключ, в его разъем прессуется резьбовой винт. И в этом случае отпадает риск ошибиться с размером, подобрать необходимый можно быстро, ориентируясь только на визуальное совпадение. Классическим вариантом считается вороток из прута, с помощью специального отверстия обеспечивается свободное скольжение в резьбе винта. Это значительно облегчает работу с тисками новичку.

    Изготовить приспособление для верстака – подвижную и неподвижную губки – можно из деревянных брусков. Лучше всего подойдет сосна из-за прочности и мягкости в обработке. Далее сверлится три отверстия для остальных деталей, разметку можно сделать гвоздями, их легко можно убрать по окончании данного этапа.

    После этого начинается непосредственно монтаж тисков. Выполнить это можно без сварки с помощью гаек и других крепежных деталей, резьба всегда намечается предварительно, для того чтобы не ошибиться с размером. Сначала устанавливается неподвижная губка, кулисы и винт. На край передней поверхности устанавливается подвижная губка и закрепляется несколькими гайками для надежности конструкции. Вороток устанавливается последним после закрепления всех остальных элементов. Принцип действия таких тисков прост: как только поворачивается вороток, винт входит в гайку и притягивает подвижную губку, меняя положение. Изготовить их можно без токарного станка и другого сложного оборудования.

    Трубные

    Трубные тиски в разобранном виде достаточно простые, изготовить их можно почти из любых подручных материалов. Они спокойно могут зажимать металлические и цилиндрические детали. Для изготовления потребуется несколько частей профиля, отрезки труб и лист металла толщиной от 10 мм минимум. В конструкции обязательно потребуется предусмотреть винт.

    Первым этапом считается изготовление корпуса, для этого от труб и профиля отрезается ряд равных по параметрам частей. После этого все детали соединяются вместе с помощью сквозных отверстий и крепежей. Рама с основанием сваривается, швы зачищаются максимально аккуратно. После этого можно спокойно пользоваться самодельными трубными тисками!

    Рекомендации

    Первое, что нужно учесть: размеры будущего инструмента. Их можно поделить на несколько основных категорий.

    1. Маленький размер – длина составляет от 290 мм, высота – от 140 мм. Губки высотой до 50 мм. Общий вес равен 8 кг.
    2. Средний размер – длина до 372, высота – до 180 мм, губки – до 70 мм включительно. Общий вес равен до 14 кг.
    3. Большой размер – длина составляет 458 мм, высота до – 220 мм, губки – до 90 мм. Общий вес в зависимости от сложности конструкции составляет до 30 кг включительно.

    Это только средние параметры по размерам, на которые можно ориентироваться при самостоятельном изготовлении.

    Некоторые модели на рынке могут значительно превышать вес в 30 кг, очень многое будет зависеть также и от выбранного материала. Чугун, например, куда тяжелее определенных видов стали или дерева. Выбирать материал и рассчитывать размеры для будущих тисков каждому мастеру придется индивидуально.

    Ещё один важный параметр, на который стоит обратить внимание, – сила зажима. Чем выше этот параметр, тем больше сил потребуется, чтобы обработать заготовку. Если сила зажима недостаточная, это может привести к поломке инструмента в процессе работы, не говоря уже о том, что сама заготовка будет испорчена.

    Если мастер планирует сделать поворотные тиски, то очень важно разобраться в ключевых особенностях конструкции самого механизма. Помимо подвижной и неподвижной губки сюда входит и хвостовик. Ширину губок в таком случае рекомендуется подобрать стандартную: 80 и 140 миллиметров. В зависимости от конструкции зажимного механизма тиски могут быть разными. Для самостоятельного изготовления особенной популярностью пользуются модели с механическим зажимом. Их можно разделить на определенные виды.

    • Винтовые, где ходовой винт – главная часть конструкции, управляется с помощью ручки или рычага с внешней стороны.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: