Технические характеристики краски Certa: для покрытия металла, бетона и кирпича

Термостойкая краска Церта

Единственным действенным средством защиты раскаленного металла от губительного воздействия кислорода воздуха всегда было и остается окрашивание металлической поверхности специальной термостойкой краской. Традиционные лакокрасочные покрытия, даже при наличии наполнителя из порошкового алюминия, цинка, окислов тяжелых металлов, не отличаются высокой теплостойкостью. Поэтому спрос на высокотемпературные защитные эмали, такие как Termal финской «Tikkurila», High Heat Black Paint английской «Rustins» или термостойкая краска Церта российского «Спектра», будет высоким всегда, пока существуют бани, печи и двигатели внутреннего сгорания.

Термостойкость краски

Традиционные лакокрасочные материалы на органической лаковой основе изготавливаются с использованием полиуретановых, акриловых фталевых, эпоксидных смол, обладающих сравнительно невысокой стойкостью к нагреву. Например, чистая термостойкая акриловая краска способна выдержать нагрев до 120-130 о С, далее начинается процесс окисления и деструкции, покрытие расслаивается, темнеет и рассыпается в порошок.

По способности формировать термостойкое покрытие краски можно разбить на три группы:

  • Покрытия со слабой стойкостью к нагреву, к ним относят акриловые и полиуретановые полимеры, разложение органической матрицы начинается при 130-140 о С;
  • Ограниченно термостойкие краски на основе эпоксидных, алкидных и фторполимерных матриц. Эпоксидные и алкидные лакокрасочные покрытия способны выдержать нагрев до 230-240 о С, материалы на основе фтора – 280-290 о С;
  • Полиорганосилоксановые и силиконовые термостойкие краски, с максимальным пределом рабочей температуры в диапазоне 300 — 600 о С.

Понятно, что по-настоящему термостойкой из перечисленных вариантов является краска на основе органосилоксановой матрицы. Большинство красок Церта рассчитаны на диапазон рабочих температур 30-450 о С, и только некоторые модификации Церты способны выдержать нагрев до 600 о С. Все материалы Церта представляют собой вязкие маслянистые жидкости с характерным «химическим» запахом.

В реальности номенклатура Церта достаточно большая, кроме универсальной термостойкой краски «Универсальная» с максимумом в 600 о С, выпускаются менее жаростойкие эмали, с рабочим пределом в 400-450 о С. За счет модификации состава получают краски Церта самых разных свойств – быстрого высыхания, улучшенного внешнего вида и высокой коррозионной стойкости.

В качестве примера можно сравнить характеристики Церта с европейскими термостойкими красками, типа Тиккурила или Растинс. Наиболее известные термостойкие краски Termal или High Heat Black рассчитаны на 650 о С и 500 о С соответственно.

Кроме жидких материалов, для жаростойких покрытий выпускаются твердые порошковые краски на основе модифицированного силикона и эпоксидных матриц. В первом случае термостойкая порошковая краска на основе силиконовой матрицы обеспечивает надежную защиту металлической поверхности при 500 о С. Во втором случае эпоксидные модифицированные материалы выдерживают нагрев до 300-350 о С, обеспечивая очень плотное водо и газонепроницаемое покрытие, с высокой прочностью и адгезией. Кроме того, большинство эпоксидных порошковых красок, в отличие от Церты, содержат растворитель и отвердитель в связанном виде, поэтому могут контактировать с продуктами питания.

Из таких термостойких красок изготавливают столешницы, мебель, покрытия для домашних электропечей и паровых высокотемпературных радиаторов отопления.

Секрет термостойкой краски

Кремнийорганика обладает большой вязкостью и невысокой адгезией, поэтому для увеличения текучести и укрывности термостойкую краску Церта разбавляют ксилолом или толуолом. Оба растворителя обладают высокой токсичностью и канцерогенностью, поэтому, если требуется термостойкая краска для печи из кирпича, установленной внутри дома, стоит несколько раз продумать, прежде чем применять Церту для покраски в жилом посещении.

Структура термостойкой краски Церта

Основу термостойкой Церты составляет органосилоксан – полимер, состоящий наполовину из кремния и кислорода и атомов углерода. Прочность химических связей в кремнийорганической матрице Церты на 45-50% выше, чем в алкидных или эпоксидных термостойких красках, что объясняет почти двукратное повышение максимальной температуры.

Во–первых, черный цвет помогает скрыть следы копоти и мельчайших частиц гари, которые всегда будут прилипать к термостойкому покрытию раскаленного металла, а во-вторых, матовая, темная, неблестящая поверхность хорошо передает тепло в воздух, как конвекцией, так и излучением.

Нанесение термостойких покрытий

Церту можно, как и обычную краску, наносить валиком или кисточкой на подготовленное покрытие. Чем тоньше слой, тем выше качество сцепления кремнийорганической пленки с металлом, кирпичом или даже деревом. Для получения максимально равномерного покрытия Церту можно наносить пульверизатором или использовать аэрозольную краску.

Читайте также:
Шкаф на балкон с рольставнями, что собой представляет и как сделать

Получается тонкий, ровный и очень красивый слой лакокрасочного покрытия, но при этом в воздух выделяется огромное количество токсичного растворителя. Поэтому термостойкая краска по металлу в баллончиках применяется для подкраски небольших предметов, например, стальной арматуры печей, глушителей, мангалов и барбекю.

Большинство жаростойких материалов можно наносить без предварительной обработки металла. Средний расход лакокрасочного материала Церты зависит от условий эксплуатации. Для стенок буржуйки или приемного участка металлического дымохода необходимо накладывать два слоя Церты толщиной в 50-60мк, с расходом 150-200г/м 2 по каждому проходу. Для более холодных стенок мангалов, барбекю и дверей топочной камеры окраску можно выполнить в один слой, толщиной 120мк с расходом 400г/м 2 . Кирпичные и оштукатуренные поверхности окрашивают двумя-тремя толстыми слоями с расходом 500г/м 2 .

Наиболее популярные термостойкие эмали и лаки Церта

На сегодняшний день термостойкие краски Церта широко используются в химической промышленности, машиностроении, двигателестроении, для покрытий теплообменников, арматуры печного и отопительного оборудования. Но большая часть термостойких красок, применяемых для окраски котлоагрегатов, печей или двигателей самолетов, имеет свою специфику:

  • Высокое содержание токсичных растворителей;
  • Применение специальной подготовки поверхности перед окрашиванием;
  • Сушка термостойкой эмали Церта при повышенной температуре.

Понятно, что для розничной продажи компанией «Спектр» предлагаются «гражданские» версии краски и лаков Церта, которые сохнут при обычных условиях, не требуют столь тщательного грунтования и менее токсичны в обращении.

Универсальные краски Церта

По заявлению компании «Спектр», производителя Церты, кремнийорганическая краска может использоваться для нанесения термостойкого покрытия на бетон и металл, температурная стойкость лакокрасочного покрытия находится в пределах от минус 70 о С до плюс 900 о С. В реальности покрытие на металле или жаростойком бетоне может выдерживать подобные перепады только кратковременно, при 600 о С и выше органосилоксановое основание начинает отлаиваться и деформироваться.

Жаростойкая Церта выпускается в нескольких модификациях, например, с добавками порошков никеля, хрома, алюминия, с окисными пигментами или коррозионностойким наполнителем из цинковой пудры. Чаще всего приобретается Цетра черного, серебристого и белого цвета. За счет наполнителя из окиси титана белая термостойкая краска обладает даже более высокими характеристиками жаростойкости, чем «черня матовая» или «зеркальный блеск».

Термостойкая краска по металлу для мангала представляет собой черного цвета вязкую, сильно пахнущую массу, которая легко наносится кистью на предварительно очищенный металл. Время сушки при комнатной температуре до отлипа составляет всего 30 мин. Если подогреть корпус до 60-70 о С, скорость высыхания покрытия уменьшится на 25-30%. Но рабочая поверхность должна быть тщательно высушена и обезжирена.

Кроме стандартных упаковок по 400г и 800г, Спектр выпускает Церту в полулитровом аэрозоле, что позволяет покрывать шероховатые чугунные, кованые и стальные литые поверхности. Например, термостойкая хром краска идеально подходит для окраски выхлопных коллекторов мотоциклетных и автомобильных двигателей, дымоходов и даже обычных батарей.

Для декоративной отделки горячих частей каминов, экранов, решеток можно использовать термостойкую краску для металлических печей Церта Патина. Материал наносится однократно кисточкой тонким слоем, без растушевывания. По отзывам, краска церта термостойкая обеспечивает отличную защиту от термического пучения покрытия, обгорания лакокрасочного слоя и коррозии металла. Разумеется, покрытиями Церта нельзя окрашивать посуду, шампуры или противни.

Лаки Церта

Помимо жаропрочных эмалей, компания «Спектр» выпускает значительное количество полиорганосилоксановых лаков. Некоторые из них применяются в качестве грунтовки для промышленной окраски под нанесение жаростойких эмалей.

Для бытового использования компанией предлагаются лаки Церта с невысокой степенью термостойкости:

  • Универсальный лак Церта в аэрозольной упаковке. Используется, как финишное покрытие для окрашенных эмалями металла и жаропрочного кирпича, выдерживает постоянный нагрев до 300 о С;
  • Низкотемпературные лаки серии КО85, К08 КО075,КО815 для получения защитных водо и бензостойких покрытий металла с максимальной температурой нагрева до 280.

Некоторые лаки, например, КО-75, используются в качестве термостойкой основы для приготовления стойких к нагреву кремнийорганических эмалей. Используя КО-75, может быть изготовлена термостойкая краска по металлу своими руками. Достаточно к лаковой основе добавить небольшое количество оксида железа (III), двуокиси титана или титановых белил или алюминиевой пудры. В последнем случае у нас получится известная термостойкая краска серебрянка. Ранее ее готовили на масляной основе из невысыхающих растительных масел и пудры.

Читайте также:
Современные дровяные печи для отопления дома: какую выбрать

Заключение

Единственным серьезным недостатком жаростойкой Церты является высокая токсичность растворителей. По сути, это часть промышленной технологией прошлого века, когда на токсичность толуола и ксилола особо не обращали внимания. Сегодня современные термостойкие покрытия на основе полиорганосилоксанов растворяют на более безопасных комплексных соединениях. В результате Termal или High Heat Black можно свободно использовать для покраски стальных труб дымоходов внутри бани, дачи и даже жилого помещения. Тогда как Церту лучше всего применять для окраски только металлических частей топки, зольника и колосников, подвергать горячей сушке на воздухе и прокаливанию в печи.

Как пользоваться термостойкой краской

При покраске металлических предметов можно применять лакокрасочные материалы, которые выдерживают высокие температуры.

Состав огнеупорных красителей

Термостойкая эмаль отличается своим составом от обычных лакокрасочных средств компонентами. В состав, кроме стандартного набора компонентов, входит двуокись титана (до 50% вещества). Температура плавления двуокиси равна +1855 градусов по С. Она соединяет все компоненты в одну массу и препятствует воспламенению краски.

Жаростойкая краска имеет в своем составе также оксид хрома. Он обеспечивает стойкость цвета на изделии. Жидкая основа бывает синтетическая или органическая без горючих веществ. Данный состав идеален для эксплуатации при температуре свыше 1000 градусов по С.

Внимание! Для эксплуатации предметов при температуре не выше 200 градусов С, можно применить эпоксидную эмаль.

Сфера применения

Высокотемпературная краска применяется для окрашивания:

  • Радиаторов (батареи отопления);
  • Деталей ДВС;
  • Печки, камина, мангала.

Важно! Область применения производитель указывает на упаковке. При выборе следует внимательно ознакомиться для каких поверхностей подходит данная краска.

Чтобы окрасить изделие, предмет, деталь, которые сильно нагреваются используют:

  1. Жаропрочную эмаль. Ею покрывают детали, которые нагреваются до 700 градусов по С. Жаропрочная краска подходит для покрытия печей и каминов.
  2. Огнеупорную по железу. Она способна выдержать открытый огонь.
  3. Высокотемпературную эмаль для окрашивания отопительного радиатора. Лакокрасочное покрытие выдерживает температуру до 250 градусов. Можно покрыть кирпичную печь или обработать швы.
  4. Термостойкую эмаль для покрытия предметов, которые нагреваются до 300-350 градусов по С.

Топ 7 огнеупорных красок для металла до 1000 градусов

Чтобы защитить от коррозии и агрессивного внешнего воздействия радиатор отопления, металлическую печь или другие предметы их покрывают термостойкими лакокрасочными эмалями. Лакокрасочное покрытие выдерживает до 1000 градусов по С. Эмаль не только защищает, но и придает эстетический вид.

Сделать выбор в пользу той или иной краски сложно. Свежее покрытие придаст изделиям новый внешний вид. Мы составили для вас рейтинг наиболее популярных лакокрасочных покрытий. Все представленные кандидаты проверены практикой эксплуатации и опытом.

Tikkurila termal silikonimaali

Страна производитель Финляндия и Россия. Используют для покраски изделий из металла. В основе силиконовая смола. Пригодна для внутренних и наружных работ. Устойчива к высоким температурам до 400 градусов. Такое свойство обеспечивает защиту дымоходных труб, заслонок. Применяют для покраски автомобильного глушителя. Цвет черный. После высыхания образуется полуматовый блеск. Защищает структуру металла.

Наносится кисточкой или распылителем. Время полного высыхания при температуре +230 С ровно 1 час. Использовать чистящие средства для мытья поверхности можно через один месяц. Один литр эмали рассчитан на 16-20 квадратных метров. Если краску наносить в один слой. Цена соответствует качеству. Единственный минус термическая обработка после нанесения для полного высыхания.

Цельсит-600

Краска черного цвета. Выдерживает воздействия температурного режима до +600 градусов. Высокая степень защиты при эксплуатации металла под воздействием высоких температур и влаги. Устойчива к влиянию нефтепродуктов, масла, бензина. Применяется для окраски: электродвигателя, трансформатора, бытовых отопительных приборов, моста, резервуара, металлической конструкции, железнодорожных цистерн, суппортов. Можно наносить на железобетонную поверхность, асбоцементную, кирпичную, оштукатуренную. Наносится эмаль в три слоя. Цвет черный, поверхность приобретает матовый оттенок.

Certa KO-85

Certa используется для предметов, которые эксплуатирует при температуре от – 50 до 900 градусов по С. Термостойкая эмаль. Хорошо переносит перепады температуры, в том числе высокую. Защищает от агрессивной среды и высокого уровня влажности. Предотвращает появление коррозии, попадания влаги. Наносится при минус 30 градусов по Цельсию. Лакокрасочный материал прозрачного цвета. Применяют вместо лака для покрытия кирпича, бетона, керамики. Наносится в три слоя для достижения матового покрытия. В один слой кирпич приобретает мокрый эффект.

Читайте также:
Установка дверей скрытого монтажа

Elcon

Для получения нужного цвета смешивается с колером. При этом содержащийся пигмент, снижает уровень защиты и стойкости крашеного покрытия.

Цветовая палитра очень богатая. Блеск бывает матовым и глянцевым. Изделие, выкрашенное в классический черный цвет, можно нагревать до 1000. А все остальные цвета не выше 700 градусов. На стенах по трафарету можно создать красивые узоры, не привлекая специалистов. Кроме металлических поверхностей, защищает от влияния агрессивной среды бетонные, кирпичные, асбестовые изделия.

В состав не входят токсичные компоненты. При использовании вредные вещества не выделяются в воздух. Можно использовать внутри жилого помещения, печи или камина, дымохода. Перед нанесением не надо наносить грунтовку. Время полного высыхания 2 часа. Считается слабо горючей, трудно воспламеняется. Температура в помещении не ниже +3С. Срок эксплуатации не меньше 20 лет. Универсальная, применяется на изделиях разной поверхности.

Матовая краска для внутренних и внешних работ. Применяется для окрашивания выхлопных систем автомобиля, дымохода, печной трубы. Цвет черный. Перед вскрытием банки, производитель рекомендует хорошо перемешать содержимое. Наноситься кистью либо распылителем. Время просушивания от 1 до 3 часов. Хотите нанести несколько слоев на изделие, тогда временной промежуток каждого слоя составляет 1 час. Термическое отвердение в течение 2 часов под температурой 200 градусов.

Серебрянка термостойкая Новбытхим

Термостойкая универсальная. Используется для стеклянных, кирпичных, бетонных, штукатуренных поверхностей. Образовавшийся слой защищает от масла, бензина, воды, а пары, солевого тумана в диапазоне от – 50 до +600 градусов цельсия. Выдерживает резкие перепады температуры, но в указанном на упаковке диапазоне. Эмаль водостойкая, быстро высыхает. Наносится не более трех слоев. Перемешивать не только перед нанесением, но и в процессе нанесения. Поверхность предварительно подготовить. Очистить от пыли и грязи. В состав входят органические вещества.

Терморезаки для пенопласта из подручного материала.

Что-то стало холодать. в этом году, встал вопрос утепления потолка. Гараж хоть и с долгосрочным съёмом, но один фиг не свой и капитальные вложения только в случае крайней необходимости. В этом году решено было утеплить вторую часть гаража. Планируются полномасштабные “боевые действия” и работать зимой, при +5 градусах, как-то не очень. На отопление был сварен и подключен очередной регистр и что бы не топить улицу, собраны все остатки пенопласта для утепления потолка. Остатков оказалось маловато, ровно половина от необходимого объема. Толщина листов в наличии- 10 см., поэтому принял решение резать пополам. Пятисантиметровый лист, тоже неплохо удержит тепло и всех листов хватит при таком раскладе. Естественно встал вопрос резки. Можно было бы справиться и обычной ножовкой, но идеально ровно распустить большой лист не получится, да и уборка после всего этого действа, оптимизма не прибавляла. Хуже нет “снега” после резки пенопласта. Поэтому решил потратить немного времени и сделать всё аккуратно и цивильно. С помощью терморезака. Всю конструкцию, делал по упрощённому варианту, из того, что было под рукой. Итак, снова мастерим…

“Огород городить” решил прямо на верстаке, размеры позволяют да и сам резак получается компактным.
В качестве основания, была взята фанерная полоса толщиной 10 мм.
По краям были установлены две шпильки диаметром 8 мм. В верхней части, просверлены отверстия для крепления нихромовой проволоки.
Сами шпильки, крепятся с помощью двух гаек и двух шайб. Ослабив затяжку и перемещая шпильку, можно регулировать высоту проволоки и соответственно толщину реза. В моём случае, это около 100 мм. Пока хватит, при особой нужде, высоту можно будет сделать любой. Вопрос лишь в длине шпилек.

Сама нихромовая проволока, толщиной 0.7 мм и длиной 110 см, натянута между шпилек через керамические кольца, взятые из регулятора умершей электроплитки. Они выступают в роли изолятора.

С одной стороны, крепление “жёсткое”. Кольцо из обычной проволоки 1 мм.- керамическое кольцо- нихромовая проволока.

С другой стороны: пружина- керамическое кольцо- нихромовая проволока. При нагреве нихромовая проволока увеличивается в длину. Именно пружина устранит провисание и даст необходимую натяжку проволоки. При установке пружины, её необходимо немного растянуть.

Читайте также:
Темно-зеленый диван – яркий акцент в интерьере гостиной

Далее питание всего хозяйства. В идеале, лучше использовать латр. С его помощью можно точно регулировать напряжение и соответственно степень нагрева нихромовой проволоки. В моём случае, этого чудо-аппарата не было, поэтому использовались выводы с гаражного музыкального центра. В очередной раз выручает, не зря делал)

Напряжения 12 в. вполне хватило для нормальной работы резака. Контакт проводов и проволоки с помощью зажимов от контактных колодок. Просто припаять медный провод к нихрому не получится. В торце фанерной полосы, сделан паз для провода идущего от дальнего контакта, дабы не болтался и не мешал. Оба провода, подсоединены к колодке. К ней будет подводиться питание.

После сборки, устанавливаем всю конструкцию на стол и крепим парой саморезов. Две фанерные полосы для того, что бы лист проходил через резак на одном уровне. Пара брусков по бокам- направляющие для листа.

Вот в принципе и всё. Ложем лист, подаём питание и прогоняем лист через резак. Скорость подачи листа- опытным путём, походу становится понятно.

На выходе- две половинки одинаковой толщины с аккуратными кромками.

В процессе сборки появилась идея сделать еще один резак. В любом случае, при утеплении придется подрезать листы в размер. Можно было бы воспользоваться той же ножовкой, но мысли о куче мусора опять заставили взяться за инструмент.
Сам принцип, тот же что и в первом резаке, только проволока будет закреплена вертикально.
Сначала, делаем столешницу из ДСП, размером 100х110 см. Снизу, по периметру, крепим рамку шириной 5 см. В получившемся углублении, будут установлены элементы резака.

На самом столе, крепим кронштейн сваренный из профтрубы 20х20 мм.

Кронштейн крепится к столу болтами, через закладные втулки. После работ, всю конструкцию можно разобрать и компактно хранить до следующего раза.
Далее, уже знакомый процесс. К кронштейну крепим связку: пружина-изолятор- нихромовая проволока

Снизу, из согнутой полоски с отверстиями второй конец. На фото сам принцип виден. С нижней частью чуток напортачил в плане аккуратности. Где-нибудь да ошибешься( Впрочем, на “ходовых качествах” это не отразилось, поэтому пока оставил так.

С подводкой питания: верхний конец через зажим, нижний, в силу конструкции, получилось подключить через клемму.

Остается подключить питание и работать. Но одна закавыка все же есть. При подключении напряжения 12 В., метровая проволока разогревалась как говорится: “то что доктор прописал”. В этом резаке, длина (50 см.) и сопротивление уменьшились вдвое и при подаче 12 В., нихром разогрелся докрасна, а это не есть гут. Тут бы ЛАТР бы, но нет его. Зато есть выход с напряжением 5 В. Подключаем… все в норме. Нормальный разогрев для резки. Теперь пробуем.
Для работы с листами, фрезернул прорези и установил направляющую планку. Теперь можно резать ровненько и в нужный размер.

Поигравшись с листом, попробовал “фигурку”.

Все режет отлично. Остается только отточить правильнонаправляемость))
В целом резаки удались и пригодятся они не только для резки пенопласта для утепления. Впереди работа над Санычем и будет много работы со стеклопластиком. А пенопласт, как известно, отличный материал для изготовления макетов. Так что, все в тему.
Правда возникла идея по поводу еще одного резака… но это уже другая история ;)

Как сделать электронож для пенопласта своими руками

Пенопласт — универсальный и распространенный материал, который обладает большим количеством полезных свойств. Например, его прекрасные теплоизоляционные свойства известны многим (особенно это касается работников строительных специальностей), что вкупе с доступностью и экологичностью, делает этот материал фактически безальтернативным и незаменимым.

Изделия из пенопласта

Пенопласт поставляется в виде стандартных заготовок — крупногабаритных плит. По этой причине термонож для пенопласта является необходимым инструментом, поскольку ручная обработка пенопласта — в подавляющем большинстве случаев грозит нарушением структуры материала, что в корне нежелательно.

Что такое резак для пенопласта?

Резак для пенопласта — специальное приспособление, которое позволяет придавать определенную форму и габариты будущим изделиям из данного материала. Инструмент полезен тем, что резка пенопласта осуществляется без лишних усилий со стороны человека, что исключает какие-либо неровности и шероховатости на его поверхности. При этом не потребуется поиск и приобретение специального пенопласта, поскольку подойдет пенопласт от любой бытовой техники (холодильник, телевизор, стиральная машинка), с которой поставляется в подавляющем большинстве случаев.

Читайте также:
Сорта помидор для теплицы из поликарбоната

Профессиональное оборудование

Чтобы вырезать деталь нужной формы и размера будет достаточно расчертить на его поверхности, используя стандартные канцелярские принадлежности, места для выреза и отверстий. При этом стоит понять одну простую истину: если работа с пенопластом осуществляется в регулярно, то в таком случае будет желательно приобрести промышленное оборудование для резки. Во всех остальных случаях — подойдет самодельное приспособление.

Самодельный резак для пенопласта: виды

Перед тем, как приступить к самостоятельному изготовлению резака для резки пенопласта, необходимо предварительно определиться с его видом. В настоящее время выделяют три основных виды:

  • предназначенные для фигурной резки;
  • оснащенные металлической рабочей пластиной;
  • предназначенные для линейной резки.

Каждый из этих видов заточен под конкретные способы разрезания листов. Тем не менее, линейная резка — наиболее популярный метод, поскольку он универсальный и довольно практичный.

Этапы конструирования

Если рассматривать вариант резака для линейной резки, то всего основных этапов создания — три:

    Для изготовления основной — режущей части, потребуется специальная проволока из нихрома, диаметр которой должен равняться 0,6 мм. Её длина должна быть не менее 14 см, поэтому её сопротивление будет равно двум Ом. Найти её не составит никакого труда, поскольку старые нагревательные приборы и электроплиты содержат её в больших количествах.

Схема регулируемого источника питания

  • Чтобы самодельный прибор работал без каких-либо проблем и нареканий, следует произвести расчет тока и напряжения, необходимую для нагрева режущей части. Определить мощность трансформатора можно исходя из стандартной формулы (I=U/R).
  • Длина металла для резака должна составлять не менее одиннадцати сантиметров, при этом выбор металла не является принципиальным (использовать можно абсолютно любой вид). На торец нужно подсоединить текстолитовую пластину, которая будет служить в качестве изолятора. После этого нужно закрепить, взятые из стандартной электрической розетки, контактные группы по краям пластины. В эти контакты можно будет устанавливать разные по своей форме спирали.
  • Изготовленный своими руками резак необходимо подключить к электросети. После этого спираль прибора будет постепенно нагреваться, о чем будет свидетельствовать её красный цвет. Именно в этот момент следует производить процесс обработки пенопласта, поскольку нагретый резак позволит исключит деформацию пенопласта и не позволит ему шелушиться.

    Самодельный резак для линейной резки

    Важно! Чтобы свести к минимуму и полностью исключить риск травматизма, при работе с данным оборудованием необходимо придерживаться техники безопасности, поскольку мощности данного инструмента вполне достаточно для повреждения любой части тела.

    Поэтапное изготовление терморезака из подручных средств

    При изготовлении электрических инструментов для резки пенопласта можно использовать самые разные элементы и приспособления. Например, термонож можно сделать из паяльника, выжигателя и/или старого (ненужного) лобзика. Рассмотрим пять основных шагов, необходимых для этого:

    1. Сперва нужно сделать втулку — основной и сложный, по своему строению, элемент. Взятую пластину нужно согнуть и выточить, после чего аккуратно просверлить отверстие, в которое будет вставлена нить.
    2. После этого нужно удалить провод, ведущий к отверстию, а после — найти подходящие разъемы и аккуратно припаять их в область разрыва. Важно, чтобы все дальнейшие работы с помощью готового резака проводились с изолированными проводами.
    3. После — подключаем терморезак. Старый лобзик необходимо распилить на две части. В верхнюю его часть устанавливаем на винты пластину-лапку, которую нужно было подготовить заранее. А с помощью саморезов нижнюю часть соединяем с основанием.
    4. Вставляем втулку в лапку. Отмечаем точку под отверстием втулки из отверстия по угольнику (либо по отвесу). Делаем отверстие в основании диаметром 5 мм.
    5. Расправляем нихромовый провод. Сперва включаем на всю мощность выжигатель и его проводами касаемся нихромового провода. При этом важно, чтобы расстояние между проводами равнялось высоте прибора. При этом, если прибор гудит или издает странные звуки, а нить не нагревается (это является следствием недостаточного сопротивления), то следует найти проволоку меньшей толщины.

    Резак для пенопласта — 3 простые инструкции для самостоятельной сборки

    Все изделия на картинке искусно вырезаны из пенопласта

    Читайте также:
    Что такое панорамное остекление балкона, плюсы и минусы

    Пробовали резать пенопласт обычным ножом? Не получается, так как материал крошится. Я расскажу, как сделать резак для пенопласта своими руками, а также предложу три простые инструкции пошаговой сборки резаков для пенопласта и пластика.

    Что надо знать о резке пенопласта

    При обработке пенополистирола, каждый такой шарик тормозит ход холодного ножа, другое дело, если нож нагреть

    Пенополистирол — это ячеистый материал, структура которого состоит из множества плотных спрессованных пузырьков. Пузырьки плохо подаются механической деформации, так как продавливаются даже острым ножом.

    Такие фигуры несложно вырезать на профессиональном оборудовании с ЧПУ и тут принцип обработки пенопласта такой же, как у любого терморезака

    Единственная возможность аккуратно резать такой материал — применение режущего инструмента, разогретого до температуры свыше +100 °С. Меньшая температура нагрева приведет к тому, что материал под резаком будет проминаться и рваться.

    Температура нагрева режущего инструмента свыше +200 °С приведёт к тому, что края реза будут загораться и обгорать.

    Кстати, правильно собранный термонож может резать не только пенопласт, но и экструдированный пенополистирол, полиэтилен и прочие полимерные материалы.

    Сборка простого резака из обычного паяльника

    На фото показан простейший нож для пенопласта, сделанный за 10 минут из обычного паяльника

    Бывают ситуации, когда пенопласт нужно резать прямо сейчас и времени на изготовление сложного станка нет. Вот именно для таких случаев предлагаю простой способ переделки обычного паяльника в резак для пенополистирола.

    Инструкция очень простая, а потому инструмент будет готов за 10 минут, а может и раньше.

    Если проволока была новая, первые несколько минут после нагрева будет запах гари. Ничего страшного — с меди обгорит лак и уже через пару минут горячий нож для резки пенопласта не будет пахнуть

    Сборка ручного резака на нихромовой нити

    На фото — проволочный резак по пенопласту и им можно резать как по прямой, так и по кривой линии

    Теперь, когда вы знаете, как своими руками сделать простой термонож из обычного паяльника, предлагаю инструкцию сборки ручного резака с режущей частью из нихромовой проволоки.

    Этот резак такой же несложный, как и термонож, но его можно использовать для аккуратной, фигурной резки пенопласта.

    Помним о технике безопасности, так как рабочая поверхность резака нагревается свыше ста градусов, поэтому об неё можно обжечься

    Сборка стационарного станка вертикальной резки

    Предыдущий нихромовый резак при работе удерживается в руке. Модель, о которой вы узнаете сейчас, стационарная. То есть, приспособление неподвижное, а пенопласт будет подаваться вручную к нити накаливания.

    Проволоку накладываем на перекладину из гвоздя и привязываем к распущенному талрепу.

    Подведем итоги

    Резак для пенопласта сможет собрать каждый человек, в распоряжении которого есть немного свободного времени и простой инструмент из домашней мастерской. Уверен, что предложенные инструкции были вам полезны, и вы сможете сделать подходящее устройство. Не забудьте посмотреть видео в этой статье, там вы найдете немало полезного.

    Резак для пенопласта — 3 простые инструкции для самостоятельной сборки

    Давно кануло в лету типовое строительство. Заметно это при посещении зон малоэтажного строительства. Каждый дом индивидуален, неповторим. Но каждое домовладение требует утепления, если оно не было предусмотрено в процессе строительства. Вряд ли производители пенопласта будут производить плиты индивидуального размера при малом объёме заказа. Придётся резать. Но чем резать пенопласт при устройстве теплоизоляции здания своими руками?

    Самодельный станок для резки пенопласта из ЛАТРа, трансформатора и нихромовой нити

    Большинство самодельщиков изготавливают терморезак из того, что есть под рукой. Если, что и покупают, то — нихромовую нить. Остальное находят поскребя по сусекам. Именно так поступил пользователь FORUMHOUSE с ником Электрон.

    Я утепляю дом пенопластом. Купил ППС толщиной 5 и 10 см. Сначала резал его ножом по линейке. Неудобно. Решил сделать станок-терморезак для пенополистирола. С ним дело пошло быстрее. Для его изготовления мне понадобились:

    • стол-верстак (был в наличии);
    • алюминиевый уголок;
    • алюминиевый профиль;
    • стальные уголки;
    • деревянный брусок сечением 5х5 см;
    • листы ДСП, оставшиеся от старого шкафа;
    • трансформатор на 650 Вт и 36 Вольт и ЛАТР (были в хозяйстве);
    • нихромовая проволока диаметром 0.5 мм длиной 5 м (купил на рынке).
    Читайте также:
    Тротуарные дорожки своими руками из плитняка или плитки

    Станок для резки ППС пользователь сделал так — пропустил нихромовую нить через отверстие в столе. Нить проходит через керамическую панельку от радиолампы. Для натяжения проволоки Электрон взял шпильку М10 с гайками. С одного края он сточил лыски и просверлил поперечное отверстие. В него продел пружину. Конец пружины он зажал в полиэтиленовый латунный клеммник. Во второй конец клеммы зажал струну и питающий провод. Это нужно, чтобы ток не шел через пружину, и она не потеряла пружинистые свойства. После подачи напряжения, натяжение нихромовой нити регулируется с помощью шпильки.

    Пружина компенсирует изменение длины нихромовой нити при её нагревании и охлаждении.

    Электрическая схема самодельного станка для резки пенопласта.

    Я режу на станке листы размером 1.2х1 м. Сделал около 150 резов пенопласта одной струной. Не перегорела. Скорость реза ППС толщиной 100 мм – 10 см в секунду. Обязательно делайте третью точку крепления нити. В моём случае это — отверстие в столе, где закреплена керамическая панелька от радиолампы. Оптимальный накал нити — не до красна, а так, чтобы её было едва видно в темноте. Т.е. — почти темная.

    Мобильная «коза» для резки пенопласта

    Описанный выше станок эксплуатируется стационарно. Но, при монтаже мокрых фасадов на основе пенополистирола, рабочим приходится передвигаться по строительным лесам. Распускать листы по толщине. Вырезать из ППС фигурные элементы и т.д. Тяжелый станок неудобен, да и спускаться каждый раз вниз не хочется. Выход? Сделайте своими руками мобильный терморезак, т.н. «козу».

    ОлегЛьвовичСпециалист по монтажу мокрых фасадов

    На фасадах мы работает с мобильными «козами». С ними легко перемещаться по лесам на высоте. Можно резать пенопласт прямо по месту. Роспуск листа то толщине ведём по двум профилям. Профиля крепятся к ППС с помощью гвоздей. Как работать с приспособой наглядно видно на видео ниже.

    Резак изготовлен на основе трансформатора на 250 Вт, который выдаёт 36 В. Длина рейки 1370 мм.

    Резак отработал на фасадах четыре сезона. Три раза он падал с лесов. Ничего не сломалось. Струну не меняли. Второй резак эксплуатировали три сезона. Проволоку меняли раз 5. Сгорала. Причина – у него струна короче на 10 см, чем у первого резака.

    Если есть трансформатор, то траты на покупку необходимых деталей для терморезака не превышают 1000 руб.

    Электрическая схема мобильного станка для резки пенопласта.

    А в этом видео пользователь FORUMHOUSE дымон подробно рассказывает, как изготовить аналогичный нихромовый резак своими руками.

    Собираем термонож

    Собрать конструкцию своими руками очень просто. Напряжение от блока питания можно подавать на нихромовую проволоку путем ее припаивания к контактам, куда подходят провода подвода напряжения. А при малой толщине пластин из стали можно подавать питание на них, при этом проволока может быть просто прикручена в нижней части, понадобится просверлить всего два отверстия.

    Начальную жесткость конструкции задает блок ручки. Каждая боковая пластина крепится на уголки двумя болтами, расположенными по вертикали. Увеличивает жесткость ограничительная планка. Она одновременно задает глубину, которую будет выбирать нож и фиксирует пластины. Данную деталь удобно делать передвижной, при этом лучше всего сделать две точки зажима, на обеих пластинах, расположенные по вертикали. Например, это могут быть простые болты и П-образные скобки, надеваемые на боковые части.

    Станок для резки пенопласта на основе блока питания от компьютера

    Не у всех домашних мастеров в закромах завалялся трансформатор, но у многих без дела пылится блок питания от старого компа. Хорошо, что вы его не выкинули. Он пригодится, чтобы сделать терморезак для пенопласта.

    Я собрал резак для пенопласта за 3 копейки. Использовал блок питания от компьютера и всё, что валялось на стройке — доски, рейки, шурупы. Струну сделал, растянув спираль от электроплиты. Длина спирали 10 см. Из неё получилась прямая проволока длиной 60 см, диаметром 0.5 мм. Цена вопроса – 45 руб. Натяжитель струны — молоток. Приспособу собрал на саморезы. Струну запитал, подключив к ней желтый провод блока питания на 12 Вольт и общий черный провод.

    Читайте также:
    Схемы цветников и клумб на даче

    Чтобы запустить компьютерный блок питания стандарта ATX, замкните перемычкой зелёный вывод PS-ON с GND (общий провод). На фото ниже, распайка выводов 20-контактного разъёма на материнской плате. На колодке блока питания эти выходы в зеркальном отражении.

    Этапы создания

    Поскольку линейная резка самая распространенная, давайте рассмотрим именно этот вариант подробнее:

    1. Режущая часть. Для этого понадобится проволока из нихрома, приблизительно спираль с диаметром в 0,6 мм. Ей можно взять от старых электроплиты или иных нагревательных электроприборов. Длина такой проволоки должна составить 14 см (ее сопротивление будет составлять 2 ом).
    2. Применение трансформатора. Чтобы все было верно, первым делом надо произвести расчет напряжения и тока для нагрева режущей части. Выполнить это можно, используя формулу – закон Ома I=U/R. Таким образом, можно определиться с мощностью трансформатора питания.
    3. Изготовление резака. Основу можно выполнить из какого-либо металла, но его длина должна быть не менее 11 см. Дальше в торец надо прикрепить изолятор — пластинку текстолита. А теперь по краям пластины закрепить контактные группы, их можно изъять из электророзетки. Именно в эти контакты можно будет закреплять спирали с разной формой.
    4. Как работает резак. После того, как резак будет включен в сеть, его спираль будет нагреваться и станет слегка красноватого цвета. Именно это и имеет значение, так как подогретый резак даст возможность легко и быстро порезать пенопласт, который при этом не будет шелушиться.

    Важно знать: получив такой прибор, уже за три минуты можно будет вырезать необходимую форму из листа пенопласта.

    В обязательном порядке соблюдайте все правила безопасности, чтобы не травмировать себя и окружающих. Ведь мощности резака достаточно, чтобы повредить какую-либо часть тела при работе. А подключение к электричеству еще больше увеличивает риск травмирования.

    Как резать пенопласт при помощи сварочного инвертора

    У многих загородных жителей есть сварочный аппарат. Сворочнику везде найдётся применение. Поставить забор. Собрать самодельный станок. Подварить сломавшийся инструмент. А если использовать его, как источник питания для терморезака по пенополистиролу? Как думаете, рабочая идея?

    Взяв за основу инвертор, я собрал станок для резки пенопласта. На сварочном инверторе есть регулятор силы тока. С его помощью можно легко подобрать нужное значение для резака.

    Идея вызвала повышенный интерес у пользователей портала.

    Я резал пенопласт с помощью сварочника. Для наглядности, снял видео.

    Не каждый сварочный инвертор годится для этой роли. Функции HOT START (горячий старт) и ANTISTICK (функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода, что предотвращает его прокаливание) могут помешать инверторному сварочному аппарату работать, как обычный БП станка для резки пенопласта.

    Я пробовал прицепить к другому сварочнику сопротивление чуть больше, чем нихромовая нить. Он сразу скинул ток, т.к. сработал антистик.

    Особенности

    Нихромовый резак изготавливается с применением проволоки из нихрома. Это особый сплав, в составе которого несколько металлов:

    • хром;
    • никель;
    • железо;
    • кремний;
    • марганец.

    Качество такой проволоки регламентировано отечественными стандартами (ГОСТ 8803-89 и 127660.

    Хром обеспечивает проволоке необходимую прочность, а никель пластичность. Такие сплавы можно похвалить за большое сопротивление току.

    Чем больше толщина, тем меньше сопротивление, от которого, в свою очередь, зависит и уровень нагрева проволоки.

    Если говорить о положительных качествах нихрома, то обязательно нужно упомянуть пластичность. Таким образом, производителю удается получить конечный продукт с желаемым сечением. Оно, в свою очередь, может быть в виде:

    • овала;
    • трапеции;
    • квадрата.

    Есть и другие качества, за которые ценятся нихромовые резаки. Этот металл не ржавеет, он устойчив к коррозии даже в агрессивной газовой и жидкой среде.

    Более того, резаки обладают высокой жаропрочостью, устойчивостью к механическим воздействиям, небольшим весом.

    Один из главных недостатков – высокая стоимость, которая не могла не отразиться на спросе.

    Нихромовым резаком называют устройство, которое используется для фигурного выпиливания из дерева и пенопласта. В его конструкции предусмотрено два главных элемента:

    • режущая часть;
    • источник питания.

    Поскольку конструкция у агрегата простая, изготовить инструмент можно и самостоятельно в домашних условиях. В сравнении с простым лобзиком такой агрегат обладает массой преимуществ.

    Одно из них – отсутствие металлической рамки, соответственно, и глубина пропила ничем не ограничивается. Вот почему нихромовый резак чаще всего используют для выпиливания объемных деталей.

    Инструмент демонстрирует высокую скорость пропила, при этом пользователю нет необходимости прилагать лишние усилия. Благодаря таким качествам можно существенно сэкономить время.

    Читайте также:
    Фото в современном стиле и варианты оформления

    Электролобзик не сравнится с нихромовым резаком по скорости и качеству работы. Агрегат всегда идет в комплекте с нитью, но при необходимости можно заменить режущий элемент, если тот за долгий срок работы порвался.

    Среди всего предлагаемого оборудования описываемого типа можно выделить резаки:

    • по дереву;
    • для пенопласта.

    Опасность изготовления терморезака на основе ЛАТРа

    Регулируемые лабораторные автотрансформаторы часто используют при изготовлении самодельных терморезаков. Так поступил пользователь FORUMHOUSE Sidyakin.

    Собрал резак для роспуска пенопласта. Основа станка – крышка от письменного стола. Еще потребовались две шпильки, гайки, шайбы, спираль от электроплитки, ЛАТР и рубильник.

    Вижу на фото, что на резаке выставлено 40 Вольт. На моём резаке трансформатор выдаёт 36 Вольт. Советую вам аккуратнее работать с ЛАТРом. Если будет пробой, то на проволоку пойдёт напряжение 220 Вольт.

    Антон48 Пользователь FORUMHOUSE

    Я тоже хочу сделать станок для резки пенопласта. Нихромовую нить возьму от старой электроплитки. Ещё у меня есть ЛАТР-2М. Пойдёт такой для резака? Там шесть выходов. Не понял, а куда подключать сеть и нагрузку?

    С одним таким ЛАТРом работать нельзя — опасно, можно попасть под 220В, т. к. ЛАТР не развязывает выход от входа независимо от установленного на нем напряжения. Нужен или дополнительный трансформатор, или — подключать входы и выходы строго «ноль в ноль». Т. е. — без вилок и розеток, а на постоянно, точно зная, где ноль, а где фаза.

    Такую систему нельзя сфазировать для безопасности. Относительно земли на нихромовой нити всегда будет опасное напряжение. Это автотрансформатор. Нужен еще трансформатор по входу. Посмотрите, как сделал я. Электрическая схема в начале статьи.

    Как сделать простейший резак для пенопласта своими руками: подробная инструкция по изготовлению

    Пенопласт – это долговечный, легкий и очень хороший теплоизоляционный материал. Выполнять с ним работы очень просто. Но есть и некоторые нюансы в работе с данным материалом.

    Поскольку его изготавливают в виде плит больших размеров, то очень часто нужно прибегать к их обрезке. Сделать это можно, используя и обычный нож, но им, как ни старайся аккуратно это выполнить, не получится.

    А все потому, что при механическом воздействии будет происходить нарушение структуры пенопласта. Именно потому специалисты рекомендуют для таких действий использовать исключительно резчик или, как еще его называют, резак для пенопласта.

    Такой многофункциональный инструмент можно, конечно же, и купить, но если вы сделаете его своими руками, то сможете приспособить под свои потребности и, конечно, же, сэкономите деньги.

    Если же вы планируете работать с резаком в промышленных целях, то все же лучше купить электрический прибор, который будет предназначен для больших и частых нагрузок.

    Как сделать самостоятельно

    Необходимость в резаке может возникнуть в любой момент, если вы довольно часто делаете какие-либо дела по дому. Возможно, кто-то сталкивался с тем, что необходимо сделать деталь, прибегая к специальной форме для отливки эпоксидной смолой.

    И чтобы выполнить это, нужен будет кусок пенопласта. К примеру, можно использовать пенопласт от упаковки телевизора. На нем необходимо расчертить с помощью линейки, циркуля и шариковой ручки места, где в дальнейшем надо будет сделать отверстия.

    Вот тут-то и возникает потребность в электрическом резаке. Ведь выполнить данное действия, не испортив лист пенопласта, будет сложно без такого инструмента. Рассмотрим один из вариантов, как же сделать устройство такого типа в домашних условиях.

    Самодельный прибор для порезки может быть различной конструкции. Именно от нее и типа резки будет зависеть, как именно резак справляется с поставленными целями.

    Перед тем как начинать делать резак, вам стоит определиться, с какой целью он вам нужен, ведь в зависимости от целей, они делятся на несколько групп:

    • с рабочей пластиной из металла;
    • для линейной резки;
    • для фигурной резки.
    Читайте также:
    Темно-зеленый диван – яркий акцент в интерьере гостиной

    Этапы создания

    Поскольку линейная резка самая распространенная, давайте рассмотрим именно этот вариант подробнее:

    1. Режущая часть. Для этого понадобится проволока из нихрома, приблизительно спираль с диаметром в 0,6 мм. Ей можно взять от старых электроплиты или иных нагревательных электроприборов. Длина такой проволоки должна составить 14 см (ее сопротивление будет составлять 2 ом).
    2. Применение трансформатора. Чтобы все было верно, первым делом надо произвести расчет напряжения и тока для нагрева режущей части. Выполнить это можно, используя формулу – закон Ома I=U/R. Таким образом, можно определиться с мощностью трансформатора питания.
    3. Изготовление резака. Основу можно выполнить из какого-либо металла, но его длина должна быть не менее 11 см. Дальше в торец надо прикрепить изолятор — пластинку текстолита. А теперь по краям пластины закрепить контактные группы, их можно изъять из электророзетки. Именно в эти контакты можно будет закреплять спирали с разной формой.
    4. Как работает резак. После того, как резак будет включен в сеть, его спираль будет нагреваться и станет слегка красноватого цвета. Именно это и имеет значение, так как подогретый резак даст возможность легко и быстро порезать пенопласт, который при этом не будет шелушиться.

    [advice]Важно знать: получив такой прибор, уже за три минуты можно будет вырезать необходимую форму из листа пенопласта.[/advice]

    В обязательном порядке соблюдайте все правила безопасности, чтобы не травмировать себя и окружающих. Ведь мощности резака достаточно, чтобы повредить какую-либо часть тела при работе. А подключение к электричеству еще больше увеличивает риск травмирования.

    Поэтапное изготовление терморезака

    Изготовить терморезак можно с использованием выжигателя или паяльника и старого лобзика. Рассмотрим изготовление такого устройства пошагово:

      1. Втулка. Изначально нужно сделать основное и самое сложное – втулку. Итак, для этого пластину надо изогнуть, выточить. Дальше во втулке надо проделать отверстие, туда будет в дальнейшем вставлена нить.
      2. Выжигатель. Нужно отрезать провод, который ведет к отверстию, и взять подходящие разъемы, потом припаять в место разрыва.

    [warning]Обратите внимание: такие участки в обязательном порядке необходимо изолировать.[/warning]

      1. После того, как все выполнено можно подключить терморезак. Старый лобзик распилить пополам. В верхнюю часть надо прикрепить заблаговременно подготовленную пластину-лапку на винты. А вот низ крепим к основанию, используя саморезы.
      2. Вставить втулку в лапку. Теперь с особым вниманием надо из отверстия по отвесу, либо угольнику, отметить точку под отверстием втулки. Далее сверлим отверстие в основании. Диаметр отверстия в основании должен составлять около 5 мм.
      3. Терморезка. Итак, когда все готово, надо расправить нихромовый провод. Для этого вам стоит включить на всю мощность выжигатель и проводами от него коснуться нихромки. Все нужно сделать таким образом, чтобы между проводками осталось расстояние, равное высоте устройства. Если нить не нагревается, но при этом выжигатель начинает гудеть, найдите более тонкую проволоку. Это необходимо, потому что у выбранной вами недостаточное сопротивление.

    [advice]Возьмите на заметку: нихром должен быть горячий, но не должен нагреваться до красна. Если струна стала красного цвета, необходимо уменьшить посредством регулятора ее нагрев. В том случае, если нихром красный даже на минимуме, то выше пружинки на 5-10-15 см нихромовой проволоки стоит оставить компенсатор. И только после этого можно подцеплять контакт.[/advice]

    1. Работа прибора. С предварительно установленной направляющей вам нужно нарезать плашки из пенопласта заданной толщины, также вы можете сделать форму фигурной.

    Применение

    Если вы делаете ремонт или занимаетесь резкой по дереву, или вам нужно порезать кусок фанеры, то вам очень пригодится электрорезак, который к тому же можно использовать даже для порезки плотной ткани.

    Если вы думаете, что для всех вышеперечисленных действий вам достаточно будет применить термонож, либо хватит ножовки, то вы ошибаетесь.

    Ведь ножовка не сделает края ровными и не рваными, как выходит в случае с резаком.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: