Тропический душ и отделка ванной комнаты. Самоделки из прошлого

Тропический душ и отделка ванной комнаты. Самоделки из прошлого

Частенько при сооружении летних душевых конструкций появляется вопрос приобретения лейки с нужными параметрами, поскольку стандартные варианты имеют приблизительно однообразную конфигурацию и смогут подойти под те либо иные конструкции далеко не всегда. Наряду с этим принципиально важно совершить работы как следует, дабы самодельная лейка для душа ничем не уступала готовым заводским вариантам и служила как возможно продолжительнее, именно это мы и рассмотрим в рамках данной статьи.

Что может потребоваться с целью проведения работ

Для начала рассмотрим, какие конкретно изделия пригодятся для сборки конструкции в тех либо иных условиях, список может изменяться в зависимости от конфигурации системы, мы затронем самые востребованные узлы:

Распылитель Для этих целей подойдет и ветхая конструкция, которая была заменена при ремонте и валялась в кладовке либо подвале. В случае если в наличии ее нет, то самым несложным решением станет приобретение пластикового распылителя, его основными плюсами являются низкая цена и хорошие эксплуатационные свойства, поскольку полимерные материалы не подвержены действию коррозии, что крайне важно при применении на открытом воздухе
Кран Снова же возможно выбирать самые разные подручные конструкции: от ветхих шаровых систем до любых других вариантов. Самое основное – работоспособность системы, исходя из этого подойдет все, что сможете отыскать. В случае если ничего нет, то купите кран в магазине сантехники, цена данного вида изделий низка, исходя из этого громадных затрат вы не понесете в любом случае
Труба Значительно чаще употребляются или куски железной трубы, или приобретаются готовые сгоны (сгон, это труба определенной длины, с обеих сторон которой нарезана резьба). Необходимо подчеркнуть, что отыскать сгон готовой длины получается далеко не всегда, но ниже мы рассмотрим, как выйти из данной обстановки
Гибкий шланг Возможно применять либо уже готовый вариант, который возможно купить раздельно в специализированном магазине, либо приспособить для этих целей любой подходящий шланг, срок его работы значительно меньше, но как временный вариант он в полной мере подойдет и прослужит как минимум один сезон. Не забудьте, что для крепления шланга пригодятся особые зажимные хомуты
Уплотнительные элементы Дабы все соединения были надежными, направляться уплотнять их посредством особых резиновых прокладок определенного диаметра, их возможно приобрести, а возможно изготовить из резины. Помимо этого, возможно применять дополнительные уплотнительные материалы – фум-ленту, состав Унипак и другие подобные материалы

Обратите внимание! Покупать готовый вариант, предназначенный для применения в ванных , не рекомендуется, поскольку покрытие на таких изделиях слабо устойчиво к негативным условиям применения на открытом воздухе. Значительно чаще, декоративное покрытие начинает облезать уже через пара месяцев применения.

Несколько идей, где тропический душ – настоящий уголок мечты!

Горизонтальный душ выглядит уникально и диковинно. Множество небольших леек позволяют достичь состояния полного релакса, освободиться от стресса и мышечного напряжения. Это может быть даже лучше ванны.

Владелец загородного дома наверняка хотел бы обзавестись душем, что выходит в сад. Двойная стеклянная дверь может быть дополнительным окном. Этот тропический душ снабжен вертикальной настенной стойкой и квадратной лейкой.

Открытый душ, что поражает своим великолепием. Вода стекает с зеркальной лейки, как дождь: спокойно и завораживающе.

Компактная душевая зона, что не есть частью ванны. Это тропический душ, интегрированный в открытое пространство дома. Потолочная лейка с подсветкой, гранитные и стеклянные стены создают в целом необычный дизайн.

Этот душ оснащен огромной лейкой, разделенной на шесть частей. Дополнительные механизмы подачи воды и спа-декор дарят ощущение курортного спокойствия.

Некоторые душевые насадки чувствительны к температуре и способны менять цвет. Можно придумать собственную идеальную атмосферу, используя дополнительное местное освещение.


Обрамление для тропического душа из деревянных бревен – чем не вариант? Они способны полностью преобразить декор ванной. Каменный пол – еще один яркий акцент.

Данный тропический душ – самый простой путь к достижению состояния «дзэн». Зеркальная панель на потолке напоминает сияние ночного неба. Она отражает всю прелесть декора. Растения – отличное дополнение в тропическом стиле.

Тропический душ, что спрятался за стеклянной вуалью, занимает центральное место в этих спальных апартаментах. Он словно тихая гавань в голубой лагуне: красивый и естественный. Хотя выполняет практическую функцию, одновременно разделяя и соединяя разные зоны квартиры.

Светодиодные ленты, встроенные в потолок, усиливают общее впечатление от душевой комнаты: с помощью хитрого расположения осветительных приборов можно добиться настоящей оптической иллюзии – завораживающей и утонченной.

Светодиодные лампы особым образом подчеркивают тропический душ в стиле минимализма. Прозрачные стеклянные стены не загораживают окружающее пространство, делая комнату воздушной и невесомой. Бирюзовые акценты выглядят бесподобно в серой гамме.

Несмотря на довольно простую и непритязательную конструкцию лейки, этот душ притягивает атмосферой гармонии и умиротворения. Его форма и сочетание материалов порадуют самого требовательного заказчика. После приятного расслабления в ванной мышцы приводятся в тонус под мощными каплями душевой лейки.

Такая душевая кабина полностью обнажает свое пространство перед красотами заднего двора или сада. От абсолютного слияния с природой ее отделяет только стеклянная стена. Подходит владельцам загородных домов с максимальными возможностями в плане приватности.

Варианты конструкций

Мы разберем два варианта систем – твёрдые и с гибким шлангом, они различаются по методу сборки, исходя из этого каждому из решений будет посвящена отдельная глава. Вам достаточно выбрать смеситель, который лучше подходит для ваших условий эксплуатации.

Неподвижная лейка

Порядок проведения работ следующий:

  • Прежде всего вам нужно вычислить, какой должна быть неспециализированная протяженность системы от места крепления к бочке до края лейки, наряду с этим крайне важно не забыть учесть тот факт, что при креплении часть трубы входит вовнутрь емкости. Через чур большой размер станет обстоятельством того, что дождик будет размешаться низко, и высокие люди будут мыться, согнувшись и неизменно ударяясь головой, что конечно же нежелательно, поскольку существенно понижается комфорт.

Совет! В случае если высоты не хватает для размещения лейки либо вывод в емкости расположен сбоку, то вы имеете возможность применить одну хитрость: приварить маленький выступ на поверхности и расположить систему под углом, это экономит высоту и разрешает направить поток на середину душевой площадки.

Читайте также:
Электрическая пила по дереву: какую цепную электропилу выбрать? Особенности ручного инструмента. Виды и их назначение. Рейтинг моделей

  • Потом нужно изготовить трубу либо приобрести готовый сгон. Вариант с изготовлением актуален тогда, в то время, когда протяженность элемента должна быть большой и купить готовую конструкцию вряд ли удастся. Работы проводятся следующим образом: сначала подбирается труба нужного диаметра, по окончании чего отрезается кусок нужной длины и с обеих его сторон нарезается резьба, ход которой должен соответствовать всем другим элементам.

  • Сборка осуществляется в такой последовательности: сначала через соединительную гайку либо прямо в кран вкручивается распылитель, не забудьте обмотать резьбу уплотняющим материалом. Потом к крану присоединяется сгон нужной длины, он бывает как маленьким, так и весьма долгим, все зависит от изюминок конструкции.

Система с гибким шлангом

Сейчас рассмотрим, как сделать лейку для душа своими руками, в случае если нужно обеспечить ее подвижность и мобильность, работа проводится следующим образом:

  • Прежде всего необходимо приготовить гибкий элемент, протяженность которого должна быть вычислена так, дабы вам было комфортно пользоваться системой. Для этих целей подойдет как готовый вариант, так и другие подручные элементы из ПВХ или других полимерных материалов.
  • Для крепления пригодятся особые резьбовые переходники, но для надежности шланг необходимо дополнительно зафиксировать посредством хомутиков из нержавеющей либо оцинкованной стали.

  • Потом необходимо сделать врезку в емкость, она возможно как в конструкции со шлангом, так и жестко закрепленной к бочке. Принципиально важно, дабы водозабор был выше уровня дна на 20-30 миллиметров, дабы исключить попадание осадка в лейку, поскольку это не весьма гигиенично и является причиной забивания отверстий.

  • Потом все элементы соединяются между собой, особенное внимание уделите резьбовым соединениям, они должны быть хорошо уплотнены, дабы исключить каждые протечки.
  • По окончании сборки не забудьте проверить систему на герметичность, дабы знать, что все узлы прикреплены надежно. Как видите, инструкция достаточно несложна, и работы по силам фактически любому человеку.

Естественно, в случае если появятся какие-либо неприятности, то у вас не появится вопроса, как разобрать лейку душа для ее очистки либо устранения неисправностей. В целом, в случае если все работы проведены бережно и из качественных материалов, то долговечность системы довольно большая – конструкция помогает много лет без какого-либо обслуживания.

Самодельная дачная лейка из канистры

Сегодня я хочу поделиться с вами «рецептом» изготовления самодельной дачной лейки

Видео лейки из канистры:

Сегодняшнюю статью я решил написать для тех, у кого есть дача или дачный участок. Речь пойдёт о поливе растений. Существует множество способов полива растений: можно приобрести специальные насадки (но это лишняя трата денег), можно поливать растения с лейки (но при этом нужно нагибаться к каждому растению — после этого болит спина и возникает неправильная осанка), можно просто направить шланг на растение (но этот вариант тоже не всегда удобен и не все растения можно поливать таким вот способом). Проанализировав эту проблему я пришёл к выводу, что можно самому в домашних условиях сделать прибор (лейку) для полива растений, которая поможет вам не нагибаться, тем самым сохранить здоровье вашей спины и менять режимы полива (то есть вы сможете поливать как струёй так и рассеивать воду).

Для изготовления нашей универсальной дачной лейки нам понадобятся следующие составляющие: — старая ненужная канистра (литров на 10 — 20); — кран (можно обойтись и без него, но с ним наша конструкция приобретёт более эстетический вид); — трубка гибкая (примерно 1 метр, мы взяли прозрачную трубку для эстетики); — небольшой кусочек такой же гибкой трубки (примерно 10 см); — жёсткая трубка (примерно 0,5 метра, мы взяли часть со старой удочки); — ремень (для того, чтобы не таскать канистру за собой, а повесить её на плечо); — контейнер из-под фотоплёнки (он будет служить нам как насадка для распыления воды).

Итак, в крайней нижней точки канистры проделываем отверстие, которое по диаметру будет немного меньше диаметра гибкой трубки:


Аккуратно засовываем гибкую трубку в проделанное нами отверстие в канистре


Далее берём кран и аккуратно натягиваем на кран гибкую трубку. С другой стороны крана натягиваем кусочек гибкой трубки так, чтобы примерно 3-4 см было надето на кран, а остальные 5-6 см выглядывали: После этого берём жёсткую трубку и аккуратно натягиваем её на выглядывающую часть гибкой трубки. Всё должно быть герметично, чтобы не пропускать ни капли воды, поэтому натягивайте как можно лучше.

Теперь на ручку канистры прикрепляем ремень.

Далее нужно сделать насадку, которая будет распылять воду. Для этого пригодится контейнер из-под фотоплёнки. В крышке контейнера проделываем отверстие по диаметру совпадающее с диаметром жёсткой трубки.


Далее надеваем крышечку с отверстием на жёсткую трубочку


В самом контейнере проделываем множество мелких отверстий.

Наша универсальная лейка для полива растений готова!

Набираем в канистру воду:


Плотно закрываем крышкой канистру и надеваем конструкцию на плечо. Далее слегка приоткрываем крышку на канистре, тем самым создавая давление. Далее открываем кран и как видим вода льётся: Теперь надеваем контейнер-насадку на жёсткую трубочку и открываем воду:


Как видим, всё прекрасно работает! Таким образом вы избавили вас от «вечно согнутой спины» и теперь вы с удовольствием сможете поливать растения на вашем дачном участке!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

А вы знаете что такое тропический душ?

Выражение «тропический душ» для многих представляется новомодным словосочетанием. Что стоит за этим не совсем понятно и кажется, что вопросов в этой теме больше, чем ответов.

На самом деле, все просто и мы поможем вам досконально разобраться в этом вопросе с помощью нижеприведенной статьи.

Давайте тщательно рассмотрим как устроен тропический душ в ванной комнате, что стоит за этим названием, как функционирует и насколько он нам необходим. А самое главное, как его сделать в своей ванной комнате самостоятельно.

Читайте также:
Уголки пластиковые для защиты углов стен: разновидности и монтаж

Вспомните себя безмятежным ребенком или шаловливым подростком, а может взрослым шлепающим по лужам под теплым летним дождем. Почему человеку нравится это и при воспоминании о такой прогулке становишься счастливее?

Все очень просто и объясняется физическими и химическими законами – вода является источником энергии. Когда мелкие капельки попадают на наше тело, они не только очищают его, но дают заряд энергии, а также помогают мышцам нашего тела расслабиться.

Что же такое тропический душ? Это устройство, которое делает все эти процессы и изменения в нашем организме легко и просто, работая в ванной комнате.

Чтобы иметь собственный дождь необходимо подумать об установке устройства, напоминающего по принципу работы большую лейку, которую следует каким-то образом закрепить на потолке.

К тому же хотелось бы, чтобы множество капель полностью омывали все тело человека.

В дополнении к устройству не помешает рычаг переключения разных позиций и интенсивности дождя. Ведь сегодня мы хотим постоять под крупными каплями и массажировать все мышцы, а завтра устроить проливной тропический ливень.

Можно ли сделать тропический душ своими руками? Ну, об этом мы еще поговорим ниже, но пока нужно хорошо понимать, что как бы мы не пристраивали на потолке лейку и не подводили шланг с водой, ливня как мы хотим, у нас не будет. Это не тот душ, о котором идет речь.

Что делать, если мечта о собственном дожде запала в душу?

Советуем обратиться к душевым системам.

Четыре разновидности душевых систем

Тропический душ изготавливается по-разному, с учетом многих факторов: того, где будет устанавливаться душ, какие размеры предпочитает хозяин душевой комнаты, а также вкусы в выборе сантехнического оборудования влияют на производство. Одни системы рассчитаны на установку в ванне, другие для установки в душевой кабине. Устройства могут отличаться размерами и принципом установки. Все это легко разделить на несколько видов душевых систем с тропическим душем, которые описаны ниже.

Панель

Как следует из названия, эта душевая система устанавливается в душевой кабине. Но она отлично подойдет и для ванной. Эта панель превосходно смотрится и устанавливается в угол ванны. Если вы хотите расширить возможности обычной ванны и дополнить ее большими функциями – эта панель будет прекрасным выходом. Этот душевой комплект обладает массой преимуществ. Вы получаете разные режимы напора воды и несколько видов дождя, и все это встроено в смеситель, а также саму лейку.

Кроме того, в большинстве случаев такие душевые панели дополняют всеми любимой функцией гидромассажа. Это подойдет даже самому взыскательному покупателю. Кабина с тропическим душем — это одна из дорогостоящих душевых систем, встречающихся в продаже, и, пожалуй, это единственный минус данного оборудования. Одним словом — душевые кабины с тропическим душем – это верх ощущений дождя дома. Особенно красиво смотрится с подсветкой.

Стойка

Такие системы легко можно использовать и в ваннах и в душевой кабине. С уверенностью можно сказать , что данная стойка является универсальной.

Как устроена душевая стойка с тропическим душем? К стене прикрепляется штанга. А уже саму лейку «тропический дождь» устанавливают на эту штангу.

Это очень похоже на обычный душ. Только вместо шланга ставят штангу. А лейка становится просто намного больше.

Такую душевую систему можно встретить в двух различных вариантах. Первый вариант — вода в лейку поступает через гибкий шланг. Второй вариант — вода в лейку поступает по трубе, которая с лейкой составляет одно целое.

Смеситель

На рынке сантехники представлен в виде смесителя, укомплектованного лейкой, которая по своим размерам может доходить до 250 мм в диаметре.

Но! Одно из самых главных условий тропического душа — это полное покрытие тела, а не только ноги или руки.

В жизни как? Пока мы направляем струю спереди, спина уже замерзла. Так вот, тропический душ покрывает сразу все тело — это его сила.

Поэтому смеситель с большой лейкой это просто подделка. Не тот эффект. Нет, эффект, конечно, будет, но не на все сто процентов.

Он выполняется в двух вариантах. Первый вариант выглядит так — гибкий шланг крепят на стену. Второй вариант — вместо шланга используют трубу.

Во втором варианте лейка может быть очень большой. Это плюс.

Лейка

Это пожалуй самый быстрый и экономичный способ преобразовать ваш смеситель для ванны в что-то похожее на тропический душ.

Для этого не нужно монтировать всю систему. Хватит того, чтобы просто купить отдельную большую лейку и прикрутить её вместо старой. Как и вариант описанный выше, это не заменит системы тропический душ. Это что-то среднее между тем, что вы бы хотели и тем, что было раньше.

Тщательно изучив все душевые системы, сравнив их функциональные возможности и разную стоимость, на ум приходит поговорка «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». А ведь действительно, если хочется иметь дома настоящий и качественный душ-дождь, тогда почему не сделать его самостоятельно?!

Как сделать все своими руками?

Из всех известных сантехнических изделий, пожалуй, именно систему душ «тропический дождь» сделать самостоятельно легче всего. С самой установкой и изготовлением справится любой и для этого не обязательно иметь какие-то академические знания. Все достаточно просто и понятно. Главная прелесть в том, что для подвода воды не нужно собирать большое количество узлов.

Вооружаемся тремя вещами: смесителем, большой лейкой и водопроводными трубами.

Мы рекомендуем для установки тропического душа взять душевой смеситель скрытой установки. Такой смеситель контролирует подачу воды и на ванну и на душ.

Собирать и устанавливать систему начинаем на этапе ремонта стен. Так делается потому, что для труб под тропический душ нужно сделать в стене штробы. Кроме того, делается углубление, чтобы установить смеситель.

Читайте также:
Характеристики и особенности работы многофункциональной электрической стамеской по дереву

К углублению в стене проводим четыре штробы. Две штробы для труб, по которым вода будет подаваться в смеситель. По третьей трубе вода от смесителя уйдет в ванну. Четвертая штроба для трубы, по которой вода будет подаваться на лейку душа.

Закончив с подготовкой стен под трубы, можно переходить к прокладке водопроводных труб. Здесь вы сами решаете, какие виды водопроводных труб установить в ванной комнате. Конечно, необходимо учесть, что трубы будут вмонтированы в стену и, следовательно, мы порекомендовали бы использовать надежные системы — медные или полипропиленовые.

Трубу, по которой вода идет в душ, прокладываем вверх, начинать надо от смесителя. Ведем её к самому потолку. Затем на потолке труба прокидывается до места, где будет лейка. И в конце немного опускаем трубу так, чтобы она была на одном уровне с вашим будущим подвесным потолком.

Почему мы упомянули подвесной потолок? Он отлично подойдет, чтобы замаскировать трубы. На нашем сайте есть статья о таких потолках и их плюсах. В общем, рекомендуем именно их.

По сути, на этом работа с установкой системы закончена и вы можете, не отвлекаясь продолжить ремонт ванной комнаты в полном объеме. Лейка с тропическим душем закрепляется в самом конце. И устанавливается рычаг управления смесителем.

Сделать это достаточно просто – в потолке лейку накручиваем там, где вода выходит из трубы. Для более герметичного соединения воспользуйтесь паклей или фумлентой. Собственно говоря, это все. Установив лейку, идем принимать душ.

Полезное видео:

Подробно о том, как установить в ванной всю систему.

Заключение

В заключение можно сказать еще об одном – душ «тропический дождь», сделанный своими руками, можно установить не только в душевой кабине, но и над ванной. В случае установки над ванной, позаботьтесь, чтобы брызги воды в момент приема водных процедур не попадали на пол. Для этого воспользуйтесь экраном из прозрачного пластика или просто шторой.

Душевые поддоны – свежие решения в маленькую ванную комнату

Кто бы мог подумать, что ещё несколько лет назад, самодельные поддоны были в диковинку и заказывали такие опции в редких случаях. Основными клиентами были мужчины среднего возраста, предпочитающие спортивный образ жизни и стремление к разнообразию во всём. Свежая статистика в ремонте ванных свидетельствует о все более частом выборе устройства конструкции поддона со стеклянным ограждением.

Фото примеры конструкций самодельных душевых поддонов в ванной:

Погоня за модой или холодный расчёт?

Современные заказчики в большей степени понимают, что быть в плену у стереотипов прошлого времени уже не в моде, а холодный расчёт двигает пласты старого льда, расчищая поверхность для новых идей!

Самодельный душевой поддон в интерьере ванной комнаты:

Точная статистика этого года

Наша компания, занимающаяся ремонтами санузлов и туалетов более десяти лет, выявила годовую статистику по предпочтениям наших клиентов. Ниже Вы увидите список, чему отдают предпочтения.

Клиенты выбирают:

  • Чугунную ванну – 35%
  • Самодельный душевой поддон – 30%
  • Душевую пластиковую кабину – 25%
  • Гидромассажную ванну из акрила – 10%

Обратите внимание, что второй пункт занимает совсем не последнее место в списке заказов. Лидером по-прежнему остаётся чугунная ванна, которая также удобна и практична – кто же спорит! Но почему же желание устанавливать в ванной комнате самодельную конструкцию для приёма душа, становится популярной?

Фото пример устройства самодельного душевого поддона в красной
ванной комнате с отделкой мозаичной плиткой:

Преимущества самодельного душевого поддона
  • Необычный дизайн ванной комнаты
  • Различные варианты планировки душевых зон: с закруглёнными краями, квадратные, прямоугольные, с подсветкой, с мозаичной плиткой, с нишами под полочки, с душевыми массажными стойками и тропическим душем, можно установить раздвижные или открывающиеся дверцы с удобными ручками.
  • По сравнению с душевыми кабинами из пластика, которые под человеческим весом постоянно трещат, конструктивные поддоны держат человека с любым весом. А если не хочется стоять во время приёма душа – можно установить не промокающий стульчик.
  • Конструкция из самодельного душевого поддона очень удобна и освобождает полезное пространство, которое так необходимо в современных санузлах.

Пример просторного санузла с устройством самодельного душевого поддона:

Как происходит изготовление душевого поддона
  • Демонтируется старая ванна и на этом месте или в другом углу, изготовляем по согласованному дизайну подиум, в который закладываем сифон и канализационную трубу.
  • Делаем внутреннею гидроизоляцию. Оставляем воздушное пространство для доступа к канализации, а сверху заливаем цементным раствором с учётом минимального наклона в сторону слива воды. Вся поверхность грунтуется специальной грунтовкой.
  • Далее снова покрываем основание гидроизоляционными материалами с учётом стен, опять грунтуем и облицовываем плиткой. Это поверхностный рассказ, без учёта сложностей возникающих в процессе работы.

Фото примеры поэтапного сооружения душевого поддона:

Готовая ванная с самодельным душевым поддоном:

Плюсы и минусы установки самодельный поддонов

Как мы с вами выяснили, данная конструкция душевого уголка очень практична и функциональна, но мы рекомендуем всегда взвесить все за и против.

Нежный дизайн ванной комнаты с установкой самодельного поддона:

Плюсы
  • Конструкция душевого уголка практична и функциональна. Некоторые живут в квартирах, где помещение ванных не более двух квадратных метров и решение установить душевую с самодельным поддоном позволит освободить свободные сантиметры.
  • Удобно для людей с ограниченными возможностями, которые не могут себе позволить перелезть через борта ванны. Достаточно только зайти внутрь и сразу включить душ.
  • Как бы вы не плескались в воде, ни одной капли не выйдет наружу.
Минусы
  • Нет возможности принять ванну лежа
  • Если у вас есть маленькие дети, то этот вариант может не подойти, при этом в поддон можно поставить детскую пластиковую ванночку и ребёнок будет счастлив!

Фото дизайна ванной в постельных тонах с самодельным поддоном:

Для нашей компании важно, реализовать ваши мечты, поэтому, если вы решились на ремонт ванной комнаты – обращайтесь в компанию «Мини Ванна» и мы подберем наиболее удачные для вашей семьи решения и воплотим их в жизнь!

Читайте также:
Электрическая печь для сауны: электропечь и электрокаменка для бани для 220в, печка Sawo и каменка Harvia

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

  • конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
  • стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
  • ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
  • лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
  • плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
  • старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Читайте также:
Сочетание зеленого цвета в интерьере: комбинации цветов в дизайне комнат

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Подготовка поверхности для укладки плитки. Что нужно сделать в первую очередь

Керамическая плитка – популярный облицовочный материал, который получил широкое применение. Долговечность облицовки при условии правильного монтажа является неоспоримым достоинством керамики наряду с высокой эстетикой.

Какая нужна подготовка пола под плитку? Рассмотрим дальше по шагам.

Почему следует тщательно провести подготовительные работы?

Многие пренебрегают подготовительными работами, делают их нехотя и некачественно. Но так поступать нельзя:

  • Сэкономив время на подготовке, вы намного больше потратите его с укладкой плитки «на слой». В таком случае каждую плитку нужно будет индивидуально укладывать, и использовать разную толщину слоя.
  • Монтаж плитки на слой ведет к увеличенному расходу плиточного клея, что сказывается на общих затратах на строительство.
  • Долговечность облицовки при неправильно подготовленной поверхности уменьшается. Верный признак беды – плитка простукивается, слышен гулкий звук. Это значит, что под плиткой пустоты, что может привести к трещинам и прочим дефектам.
Читайте также:
Устройство защиты электроприборов, предохранители и реле контроля тока

Как подготовить основания для укладки и почему это нужно сделать тщательно — видео

Что включается в подготовку поверхности?

Какая потребуется подготовка поверхности для укладки плитки, зависит от типа основания. Но есть универсальные требования. Поверхность должна быть:

  • ровной, не иметь выбоин, перепадов и трещин.
  • очищенной от пыли, грязи, пятен масла, жира.
  • вскрытой грунтовкой, которая улучшит адгезию и уменьшит поглощение влаги.

Рассмотрим, как проводится подготовка пола под укладку плитки:

  1. бетонный пол;
  2. деревянное основание;
  3. старый кафель.

Подготовка бетонного основания

Характер подготовительных работ зависит от состояния основания. Если вы обнаружили перепады от 2 см и больше, то потребуется новая заливка пола. Если старый пол крошится, откалываются целые фрагменты, то потребуется демонтаж бетонного основания.

Новая бетонная стяжка позволит создать прочную и ровную основу, а также сделать тот уровень пола, который вам нужен.

Как выровнять бетонные полы и заделать трещины — видео

Технология работы следующая:

  • Демонтаж старой облицовки и фрагментов бетонной стяжки, которые нуждаются в замене. Может быть так, что в замене нуждается лишь поврежденная часть пола. Тогда потребуется частичная заливка. Если же лучше полностью снять непрочный и рыхлый старый бетонный пол, то проведите полный демонтаж. Используйте перфоратор, чтобы ускорить процесс.
  • Монтаж маяков. Маяки помогут создать ровную плоскость и поднять пол на тот уровень, что вам нужен. Маяки монтируются на стартовую шпаклевку, плоскость проверяется уровнем и правилом.
  • После того как маяки зафиксировались, делайте стяжку цементно-песчаным раствором. Уровнем снимайте лишний слой раствора, разглаживайте раствор по всей плоскости пола. Если нужна большая толщина заливки, используйте керамзит в качестве подсыпки или наполнителя для бетона.

Недостатком такого варианта является необходимость подождать до месяца, пока пол полностью высохнет.

Пол должен высохнуть равномерно и постепенно, так что его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Периодически стяжку мочат водой. Это делается, чтобы влага испрялась постепенно. В противном случае влага быстро испарится, а бетонная стяжка может потрескаться.

Но бывает, что бетонное основание – прочное, оно нуждается лишь в небольшом ремонте.

Что можно сделать?

Небольшие перепады до 1 см можно либо игнорировать, либо использовать самовыравнивающиеся смеси. Они стоят недешево, но просты в использовании. Самовыравнивающиеся смеси бывают на цементной и гипсовой основе. Используются для выравнивания пола до 1 см.

Самовыравнивающаяся смесь растечется по всей площади. Помогать ей можно зубчатым валиком, который к тому же выгоняет воздух из смеси, чем достигается большая прочность и монолитность заливки.

Если некоторые части пола стали крошится, но это не стало серьезной проблемой, используйте грунтовку глубокого проникновения. Она упрочнит поверхность, схватит рыхлые фрагменты и сделает их монолитными.

Небольшие ямки и выбоины можно заделать плиточным клеем. Опытные плиточники порой выравнивают черновую стяжку жидким плиточным клеем, которым зашпаклёвывают все неровности.

Подготовка деревянного основания

Раньше на вопрос можно ли укладывать плитку на деревянное основание, вы бы услышали категоричные и строгие запреты. Теперь подобной категоричности нет.

Дело в том, что дерево плохо реагирует на влагу, оно может прогнить, разбухнуть и изменить свою форму. Кроме того деревянное основание может прогнуться, а вот плитка такими способностями не обладает. Так что если ОСБ-панель потом просядет, то вся плитка треснет или лопнет.

Подготовка основания пола из дерева должна быть правильно проведена, после чего можно укладывать кафель. Что входит в такую подготовку?

Оценка основания. Под деревянным основанием может подразумеваться как старый советский пол из досок, так и ОСБ-панели или ДВП. Посмотрите, не играют ли листы ДВП, надежно ли они прикреплены.

Дальше подготовительные работы развиваются двумя путями:
Если пол прогнил:

  • Если пол прогнил, а половицы «гуляют», нужно демонтировать старый деревянный пол.
  • Все половицы сняты, трухлявые и непрочные лаги удалены. Прочные и нетронутые временем лаги нужно обработать антисептиками.
  • В пространство между лагами укладывается утеплитель, например листовой пенопласт. Можно сделать подсыпку. В качестве подсыпки чаще используется керамзит, который благодаря своему небольшому весу не будет создавать большую нагрузку на перекрытие между этажами.
  • После этого к лагам крепятся ОСБ-панели или листы ГВЛ в шахматном порядке. Плиты не должны «гулять». Монтируют их не вплотную к стенам, но с зазором в 1-2 см для возможного расширения.
  • Новая деревянная поверхность грунтуется, после чего можно приступать к монтажу плитки.

Если деревянное основание надежное:

  • Пол прочный и ровный, только деревянный – это не проблема. Нужно дополнительно закрепить все листы с помощью шурупов. Поверх досок можно закрепить ОСБ-панели, они и послужат основанием.
  • Швы между плитами заделываются специальными шпаклевками по дереву. Некоторые рекомендуют использовать монтажную пену, но она имеет свойство расширяться, так что может повредить деревянному полу.
  • Прогрунтуйте деревянное основание. Они не только улучшат адгезию, но и проникнуть в верхний слой пола и упрочат его.
  • Армирование с помощью полимерной сетки.

Для монтажа плитки на дерево используйте специальные клеи, которые предназначены для этого. Известные производители выпускают продукцию с повышенной пластичностью, прочностью, адгезией, так что такие клеи справятся даже с нетрадиционными и проблемными основаниями.

Что делать со старой плиткой?

Можно ли укладывать новую плитку на старый кафель? Такой вопрос порой возникает у желающих своими силами сделать небольшой ремонт.
Каким будет ответ, зависит от ситуации. Что включает в себя подготовка пола перед укладкой плитки на плитку?

  1. Если плитка надежно держится на поверхности, в частности, лежит на полу, то сбивать ее нет необходимости.
  2. Если же кафель отжил свое, стал крошиться, то его следует сбить.
  3. Другой причиной демонтажа может стать недопустимо высокий уровень нового пола, который может получиться. Если на старую облицовку, уложить новую плитку и дополнительный слой клея, это может повлиять на уровень пола.

Про демонтаж старого покрытия мы уже писали выше. Если вы решили оставить старый кафель, то сделайте следующее:

  1. Удалите любые загрязнения, жирные пятна и все, что может помешать фиксации новой облицовки.
  2. Наждачной бумагой пошлифуйте старый кафель, чтобы снять глянец и создать шероховатую поверхность.
  3. Можно использовать грунтовки «Бетоноконтакт», которая содержит кварцевый песок. Грунтовка предназначена для улучшения адгезии между материалами, которые традиционно не сочетаются.
Читайте также:
Съемник подшипников из ручного зажима

Такие процедуры можно провести в отношении напольной плитки, а вот плитку со стены лучше сбить. Вес старого кафеля и нового может стать слишком большим, так что вся облицовка обвалится вместе.

Как подготовить пол к укладке кафеля — видео

Итог
Подготовка пола к укладке плитки – работы, которыми нельзя пренебрегать. Советы из статьи помогут вам это сделать правильно.

Кафельная плитка: технология укладки, подготовка, материалы, необходимые инструменты

В этом нет ничего странного, ведь плитка является очень красивым материалом, который может не только украсить интерьер или экстерьер, но и защитить основание от различных вредных факторов. Кафельная плитка является часто используемым материалом и уложить ее на пол своими руками может любой терпеливый хозяин. Именно об этом процессе пойдет речь в этой статье.

Однако сначала будут рассмотрены некоторые особенности этого красивого отделочного материала.

Чем отличается плитка кафельная от керамической?

Этот вопрос интересует многих людей, включая тех, которые решили подобрать для своего дома кафель и начали просматривать различные видео и фото с рекомендациями по выбору. Некоторых такой вопрос ставит в тупик. Производители обоих продуктов отмечают, что между кафельной и керамической плиткой нет разницы.

Более того, кафельная плитка для ванной, туалета, кухни или любого другого помещения является разновидностью керамической.

Чтобы понять это, стоит рассмотреть состав кафеля. Он представлен глиной, песком, полевым шпатом, дополнительными материалами. Ключевой элемент – глина, которая является обязательной составляющей всех керамических изделий. Понятно, что для их создания используют отличный от вышеназванного состав. Он же разделяет другие плитки в отдельные виды.

Стоит добавить, что кафельная плитка бывает как глазурованной, так и неглазурованной. Оба вида можно увидеть на фото.

Глазурованной и не глазурованной

Она может иметь разную толщину. Также может подходить либо для стен, либо для пола. Укладка кафеля на эти поверхности осуществляют различными методами. Материалы также применяться разные. Инструменты похожи.

Материалы

Главным материалом является, конечно, сама кафельная плитка для пола кухни или любого другого помещения. Выбирать ее нужно в зависимости от особенностей помещения, где она будет монтироваться. То есть, надо учесть надобность в свойствах противостоять воде, перепадам температур, износу, выдерживать механические повреждения.

Также стоит обращать внимание противоскользящую способность (очень важно для ванной, а также кухни). Стоит отметить, что большинство видов кафельной плитки не дают человеку поскользнуться. Если сравнить материал для стен, то он очень гладкий, а также скользкий.

Кроме этого, нужно запастись:

  • Клеем для кафеля;
  • Полиэтиленовой пленкой или битумной мастикой;
  • Грунтовкой;
  • Смесью для выравнивания основания;
  • Затиркой для швов.

Первый из списка элемент также подбирается, зависимо от особенностей помещения, в котором проводятся ремонтные действия своими руками. То есть, если ремонтные работы проводятся на кухне, и там организуется теплый пол, то клеящий раствор должен не только противостоять влаге, но и иметь хорошую эластичность, чтобы в случае расширения кафеля сохранить свои связывающие свойства.

Клеящий раствор

Если происходит укладка кафельной плитки на неотапливаемом балконе или веранде, то клей должен обладать отличной морозостойкостью.

Битумная мастика или полиэтиленовая пленка необходима для гидроизоляции основания. Их используют в помещениях с высоким уровнем влажности. То есть они востребованы для кухни, туалета, ванной. Для полов других комнат их можно не использовать.

Инструменты

  • Уровень;
  • Карандаш;
  • Линейка;
  • Измерительная рулетка;
  • Угольник;
  • Губка;
  • Ведро;
  • Шпатель с зубцами;
  • Шнур для разметки;
  • Резиновый молоток;
  • Мастерок;
  • Щипцы для резки кафеля с неправильной формой;
  • Деревянный брусок;
  • Терка строительная;
  • Крестики из пластика;
  • Шпатель резиновый;
  • Корыто;
  • Дрель со сверлами для создания отверстий;
  • Плиткорез;
  • Наколенники.

Подготовка основания

До начала укладки на полу кухни или любого другого помещения нужно провести подготовку поверхности. Если она бетонная, то ищут все возможные впадины, чтобы удалить с них грязь и цемент, который держится слабо. Выступы желательно срезать. Целью таких манипуляций является получение ровной поверхности. Далее убирают грязь из впадин, щелей, грунтуют их и заполняют цементной смесью или герметиком. После проводится генеральная чистка, а также сушка.

Грунтуют

Когда это сделано, основание пола кухни или другой нужной комнаты грунтуют своими руками так, как это предусматривает пошаговая инструкция. После наносят выравнивающую смесь, следуя рекомендациям со специального видео.

Если пол кухни имеет деревянное основание, то укладка кафеля на него также возможна. Однако в этом случае нужно использовать листовую фанеру.

Используют листовую фанеру

С помощью нее выравнивают поверхность. Швы между прикрепленными к доскам листами фанеры заполняют специальной пластической смесью.

Поверхность моют, сушат, грунтуют.

При необходимости используют выравнивающую смесь.

Сверху своими руками наносят гидроизоляционную мастику (касается случаев проведения ремонтных работ на полу кухни или ванной).

Технология укладки

Сначала расставляют плитку по той схеме, которую предусматривающий план.

Сначала расставляют плитку

Если кладка кафеля будет происходить прямо, то согласно инструкциям, имеющимся в разных видео, материал начинают ставить у стены, которая находится против двери.

Когда выбран диагональный метод кладки, то сначала ставить кафель нужно в центре помещения и дальше двигаться к стенам. Найти центр можно, взяв две нитки и натянув их между двумя противоположными углами кухни. Место пересечения является центром. Здесь два варианта:

  • Первую плитку ставят так, чтобы центр помещения совпадал с ее центром;
  • Центр комнаты представляет собой стык углов четырех плиток.

Такая первичная укладка кафеля позволяет подобрать наиболее выгодное размещение плиток.

В дальнейшем убирают весь материал и приступают к приготовлению клея. Его готовят в такой последовательности, которую описывает пошаговая инструкция.

Перемешивают клеевой раствор

Рекомендовано готовить клей небольшими порциями. Приготовление предусматривает смешивание сухой смеси с водой с помощью строительного миксера. Перемешивают клеевой раствор два раза с интервалом, равным 10 минутам.

После этого берут своими руками зубчатый шпатель, который часто изображается на разных фото.

Читайте также:
Схемы подключения УЗИП для частного дома

Берут зубчатый шпатель

Эксперты советуют использовать такой инструмент, который соответствует размерам кафеля. Большой материал требует больших гребней клея. Ширину их определяет гребенка шпателя. Что касается глубины, то на это свойство влияет угол наклона инструмента. Большой угол позволяет получить глубокие гребни.

Часто инструмент держат так, чтобы угол наклона был 45 градусов.

Сначала клей кладут на малый участок. Используя ровную сторону шпателя, его расправляют. После применяют часть, покрытую зубами. Так формируют гребенчатую поверхность. Она необходима для равномерного распределения смеси по тыльной части плитки.

Далее ставят первую плитку. Ее покручивают влево-вправо и оставляют в положении, предусмотренном схемой. После стучат ручкой киянки по кафелю. Проверяют горизонтальность с помощью уровня и при необходимости выравнивают. Аналогичным образом осуществляется дальнейшая кладка кафеля. Укладывают его рядами. Постоянно используют уровень. Его ставят на несколько плиток. При необходимости снимают или добавляют клей. Этот процесс часто демонстрируют на фото или в видео.

Кладка кафеля

В местах, где сходятся углы плитки, ставят пластиковые крестовины. Они формируют пространство для расширения материала.

Ставят пластиковые крестовины

Забирать их нужно тогда, когда клей начал твердеть. Между стеной и отделочным материалом формируют 10-миллиметровый зазор. Его делают, используя клинья.

Нужная кафельная плитка для ванной подрезается и укладывается. В некоторой вырезают отверстия и также крепят на клей. Желательно такие элементы размещать в наиболее незаметных местах: в углах, зонах размещения мебели, шкафов, тумбочек, санитарной техники.

С момента окончания укладки последнего кафельного квадрата должны пройти одни сутки. Тогда можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Этот процесс делают, используя резиновый шпатель. После завершения процесса ждут 30 минут. Далее приступают к удалению остатков затирки, используя мокрую губку.

Удаление остатков затирки

Через 7 дней снимают все расположенные по периметру кухни клинья.

Пространство заполняют большим количеством нарезанной резины или вспененного полистирола. Далее своими руками кладут плинтус.

Как резать плитку

Эту процедуру осуществляют, используя плиткорез. На плитке нужно обозначить место резки. Далее ее укладывают на основание инструмента и прижимают. Для резки осуществляют движение от себя и потом давят на рычаг.

Используют плиткорез

Напольный кафель можно обрезать болгаркой с алмазным кругом. Такой шаг является предпочтительным для толстого материала. Плиткорез может сделать линию резки некрасивой. Если нужно сделать разрез особой формы, то используют специальную пилу.

Создание отверстий

Дыры диаметром до 12 мм делают с помощью дрели со сверлом, которое имеет копьевидный наконечник. Иногда применяют сверло по бетону. Это делают, если нет альтернативы, поскольку вариант плохой. Если нужно сделать большое отверстие, то используют коронку. Также большие отверстия можно делать с помощью балеринки для плитки и коронки, напыление которой является алмазным.

Различные наконечники

Сверление начинается с накернивания места обработки. То есть сверло прикладывают к прижатому к твердому основанию материалу и делают по нему несколько ударов молотком. Следующий этап — фиксирование в дрели и работа на небольших оборотах. После прохождения слоя глазури обороты увеличивают.

Во время работы с коронкой используют специальные трафареты.

Видео

В этом видео вы узнаете о кафельной плитке и как ее укладывать.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: remosam.com; promyremont.ru

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.
Читайте также:
Спортзал в домашних условиях - коллекция фото 70 лучших примеров

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Читайте также:
Съемник подшипников из ручного зажима

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: