Строительство домов из калиброванного бруса: основные характеристики и особенности постройки

Технология строительство дома из калиброванного бруса

Когда принимается решение о строительстве деревянного дома, возникает вопрос: какой вид лесоматериалов предпочтительней выбрать. Как показывает практика, одним из лучших вариантов, способных обеспечить прекрасный результат, является калиброванный брус.

Калиброванный брус – это брус, прошедший обработку на специальном четырехстороннем станке, и получивший при этом строго определенные геометрические параметры. Весь калиброванный брус одного набора будет иметь одинаковые до миллиметра размеры, выверенную строго прямоугольную форму.

Начнем с его сильных и слабых сторон.

Преимущества калиброванного брусаВысокая экологичность

-Хорошие теплоизоляционные качества

-Обеспечивает микроклимат, комфортный для человека

-Вследствие небольшого веса материала фундамент можно делать облегченный

-Дом возводится быстро, за полтора-два месяца

-Неустойчив к постоянному воздействию влаги

-Требует периодической обработки антисептиками

-Готовый дом надстроить или перепланировать не легко

Свойства калиброванного бруса

Калиброванный брус по сравнению с обычным имеет более точное соответствие с заявленным размером (калибром). Для качественного материала размеры выдерживаются с точностью до миллиметра. При его изготовлении центральные годичные кольца располагаются близко к центру бруса. В результате материал получается с высокой плотностью и износостойкостью, меньше растрескивается и деформируется при усушке. Калиброванный брус не дешев, потому что в процессе его изготовления образуется много отходов.

Гладкие и ровные поверхности брусьев снижают трудозатраты на подгонку и крепление. Это позволяет получить существенно сэкономить время и, соответственно, затраты на строительство.

Поперечные размеры бруса бывают 140–250 мм, длина – от 2 до 6 м. Сечение квадратное или прямоугольное. После изготовления бруса он сушится либо естественным путем в течение 3 месяцев, либо в сушильных камерах. Цена материала камерной сушки существенно выше. После естественной сушки влажность бруса должна быть не более 22%, после камерной – 12%.

Строительство домов из калиброванного бруса При возведении строений из калиброванного бруса требуется соблюдать некоторые условия. Стены монтируются без особых сложностей, потому что подгонка не требуется. Собирают их непосредственно на фундаменте за 4–6 недель. Но чистовую отделку нельзя начинать сразу после возведения стен. Предварительно необходимо выждать не менее года. За этот срок дом должен полностью высохнуть и дать окончательную усадку.

По окончании срока выдержки производится конопатка и шлифовка стен. Затем их покрывают специальными антисептическими и противопожарными составами. Защитными составами брус может обрабатываться и предварительно, в заводских условиях.

Соединение брусьев

Нагели бывают железные и деревянные. Железные нагели – это отрезки арматуры или трубы. Последние легче вбивать в дерево. Деревянный нагель предпочтительнее железного. Он более практичен и надежен, лучше противостоит изгибам.

Для установки нагеля в верхнем и нижнем брусьях просверливаются отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра нагеля. Глубина отверстий должна быть в половину длины штыря плюс полсантиметра на допуск, чтобы не препятствовать спокойной усадке стен. Нагель забивается деревянной киянкой.

Крепления устанавливаются один над другим. Если длина стены меньше шести метров, достаточно четырех на брус. Брусья обязательно должны скрепляться на углах и около оконных проемов.Для соединения брусьев в углах стен применяются несколько способов. Наиболее популярно соединения в коренной шип. При этом способе в соединяемых брусьях нарезаются вертикальные крепежные элементы: шип и паз. После установки шипа в паз остающийся зазор необходимо законопатить. Соединение должно быть плотным, чтобы предотвратить потери тепла. Шип и паз в соседних рядах чередуются местами, обеспечивая прочность конструкции.

Уплотнение между венцами

При возведении стен между венцами укладывается уплотнительный материал. Таким образом обеспечивается герметичность соединения брусьев, улучшаются теплоизоляционные свойства стен.

Самый хороший уплотнитель – это высушенный натуральный мох. Можно применять джутовое полотно. Джут имеет большую упругость, он надежно предотвращает образование щелей при усушке.

Льняной-пеньковый уплотнитель применять не следует. Он имеет высокую гигроскопичность, поэтому может сохраняться влага вежду венцами после сильного дождя, что приводит к появлению плесени и грибков.

Защитная обработка брусаЛучше всего произвести обработку бруса до того, как он уложен в стену. Тогда легче полностью покрыть всю поверхность. После монтажа это сделать будет труднее. Необходимо тщательно обработать спилы, срезы, пазы, отверстия.

Отделка стен Можно строить дом из бруса без обшивки фасадов и интерьеров. Гладкая поверхность с четко выраженной древесной структурой сама по себе является хорошим декоративным элементом. Наружная поверхность стен покрывается прозрачным водостойким лаком. После этого природные узоры будут видны, а дерево будет защищено от воздействия осадков.

Однако часто делается наружная отделка для защиты дерева от неблагоприятного воздействия влаги и с декоративной целью. Отделка может применяться самого разного типа. Часто используются вагонка, сайдинг, декоративный кирпич. Между обшивкой и стеной обычно укладывается слой утеплителя. При отделке кирпичом использование утеплителя обязательно.

Внутренняя отделка дома из бруса также может производиться различными способами. Можно отшлифовать стены и покрыть лаком, можно сделать обшивку гипсокартоном или другим материал. Плиты OSB нельзя использовать для внутренней обшивки.

ФундаментВид фундамента под брусовый дом выбирается в зависимости от типа почвы и размеров постройки. Наиболее распространенный вариант – ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его глубина заложения 50–70 см.

Для домов, в которых планируется сделать большой подпол, устраивается ленточный фундамент глубокого заложения. Подошва такого фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы примерно на 30 см.

Наиболее экономичный вариант – столбчатый фундамент. Столбы устанавливаются на глубину промерзания почвы в углах, на пересечениях несущих стен и под несущими стенами.

Крыша Крыша для дома из бруса может быть односкатная, двускатная, шатровая, вальмовая. Большое распространение получила двускатная крыша. Она считается очень надежной и проста в монтаже.

Основные конструктивные элементы крыши: стропила, образующие несущую конструкцию; обрешетка, служащая основанием для кровельного материала; кровля.

Чтобы дождевая вода не попадала на стены дома, на крыше устраиваются карнизы, а также желоба и трубы.

Выбор брусаТрещины в торцах брусьев должны быть не более 2 мм. При таком размере они полностью исчезнут в процессе усадки.

Для нижнего ряда необходим брус из лиственницы. Это дерево характеризуется прочностью и устойчивостью к влаге. Остальные венцы лучше всего делать из сосны. Ель и пихту применять нежелательно. При возгорании они способны далеко «разбрасывать» огонь.

При постройке дома, предназначающегося для постоянного проживания, применяется брус шириной не менее 20 см. Летние строения можно строить из бруса с меньшей шириной.

При выборе калиброванного бруса следует обратить внимание на его внешний вид и на другие обстоятельства.

-Если стоимость бруса намного ниже средней, это может указывать на несоответствие стандартам или плохое качество древесины

-Хорошо, если брус имеет ровные прожилки. Тогда деформации при усушке будут меньше

-Центр годовых колец у качественного бруса находится в центре сечения

-Чем больше плотность колец, тем выше износостойкость бруса

-Искривления бруса недопустимы

-Размеры сечения должны быть выдержаны вдоль всей длины бруса

-Не должно быть червоточин, больших трещин, синевы, плесени

Дом из калиброванного бруса можно построить быстро и с довольно умеренными затратами. Такой дом практичен и надежен, он будет служить долгие годы.

Строительство дома из газобетона

Газобетонный блок – популярный современный материал на строительном рынке. Одни отдают ему предпочтение, благодаря массе положительных качеств – он теплый, легкий, экологичный. Другие же относятся нейтрально, аргументируя тем что со временем возникают трещины на стенах. Но этот нюанс требует отдельного рассмотрения, поскольку в большинстве случаев трещины возникают из-за несоблюдения технологий строительства. Несмотря на это газобетонные блоки для строительства домов выбирают чаще других видов стеновых блоков. Получается его достоинства лучшие, а минусы прекрасно решаются грамотно составленными проектными решениями.

Какие этапы включает в себя строительство дома из газобетона, положительные и отрицательные стороны материала, вреден ли он для здоровья, а также что лучше газобетон или пеноблок. Все это рассмотрим в данной статье.

Какие газобетонные блоки подходят для строительства домов, их выбор

На вопрос как построить дом из газобетона профессионалы отвечают – строго по технологии и придерживаясь проекта, в котором произведены все необходимые расчеты элементов дома. Но для начала следует выбрать газоблок, а именно определиться какой он будет плотности, толщины, высоты. Рассмотрим по порядку.

Автоклавный или неавтоклавный

Первый вариант блоков изготавливают лишь на заводском оборудовании, что безусловно является преимуществом. Автоклавный газоблок имеет превосходную геометрию, однородность и высокую прочность. Отклонение в размерах не более 1 мм в обе стороны.

Второй вариант блоков – очень часто его изготавливают в полугаражной среде. Как следствие, серьезно страдает геометрия, структура рыхлая, неоднородная, высокая вероятность усадки по сравнению с автоклавным газоблоком. Качество оставляет желать лучшего.

От выбранной толщины блока зависит уровень теплопроводности и несущая способность. При одинаковых показателях плотности, чем выше показатель плотности газобетона, тем надежнее сохраняет тепло. И при низкой плотности материал способен лучше удерживать тепло. Для снижения расходов на отопление специалисты рекомендуют возводить более толстые стены.

Чем выше блок, тем меньше потребуется, клея на швы и уменьшится количество рядов. Но есть и минус – у высоких блоков масса выше, поэтому могут возникнуть сложности с кладкой, а именно подъемом.

Если речь идет о малоэтажном строительстве, то подойдут газобетонные блоки плотностью D300- D600. Чем ниже плотность, тем блок теплее, но он менее прочный.

Количество этажей – класс прочности газобетонного блока соответственно:

На заметку! Наименьшее допустимое сопротивление стены теплопотерям для центральной части РФ считается показатель в 3,5 м2/Вт*K. Таким образом, оптимальные варианты толщины блока составляют от 300-600 мм (D300- D600) соответственно.

Несмотря на показатели таблицы, сегодня можно встретить компании в Москве, выпускающие газобетон D300 с превосходными характеристиками на прочность и классом сжатия В2 (вместо ранее указанного В1). Что касается возникновения трещин, они как раз-таки могут возникать из-за неправильно выбранной плотности. Профессионалы рекомендуют выбирать автоклавный строительный материал с плотностью от D 400 и выше.

Этапы постройки дома из газобетонных блоков

Этап 1. Подготовительные работы

Строительство дома из газобетона на данном этапе предполагает разработку проекта, генплана, расчеты элементов здания, материалы. Под генпланом подразумевается разметка границ котлована, дна.

Этап 2. Земляные работы

Для каждого региона нормативная глубина промерзания грунта своя. Эти сведения можно найти в строительном регламенте. Разработка грунта экскаватором, фронтальным погрузчиком проводится, как только это будет возможным. Чтобы земля оттаяла как можно раньше специалисты рекомендуют проводить мероприятия связанные с предотвращением промерзания почвы, например, утеплять поверхность земли опилками. Если сроки поджимают, а грунт мерзлый можно прибегнуть к использованию спецтехники (гидромолоты).

Этап 3. Фундаментные работы

Какой именно у вас будет фундамент зависит от нескольких причин: коттедж или небольшой дачный домик, с круглогодичным проживанием, наездами, вида грунтов, рельефа местности, наличии цоколя, этажность дома и т.д. Проще говоря, выбирается исходя из технико-экономического обоснования. Наиболее простой и доступный по цене вариант – это построить дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте.

Оптимальным все же считается ленточный фундамент. Он идеально подходит для домов с цокольным этажом. Есть еще плитный фундамент, но он значительно дороже других. Чтобы определиться с выбором и подобрать оптимальный и экономически выгодный вариант для вашего загородного участка требуется информация о инженерно-геологических изысканиях пятна застройки. В таком случае, риск возникновения трещин из-за неравномерной усадки дома сводится к нулю.

Этап 4. Стены из газобетонных блоков

Первым делом необходимо подготовить основание. Начальный ряд блоков укладывается на гидроизоляционный слой. В качестве раствора для первого ряда используют цементно-песчаную смесь. Именно она дает возможность выровнять фундамент перед укладкой стартового ряда блоков. Увлажнять поверхность не нужно. Монтаж газобетонных блоков осуществляется с углов, между которыми проходит маячок. Нивелир есть далеко не у всех, а вот веревка — это классика и будет служить ориентиром на время кладки.

На заметку! Чтобы не допустить провисания веревочки рекомендуется сделать промежуточные маячки.

После монтажа первого ряда, его проверяют на ровность и берут паузу на 3-4 часа, чтобы раствор успел подсохнуть. Если начальный ряд выложен правильно, то дальнейшая работа строительства дома значительно упрощается. Последующая кладка выполняется с перевязкой швов. Оптимальный показатель смещения блока – 50%, наименьший – 80 мм.

Этап 5. Армирование кладки

Выполняется с целью повысить несущую способность конструкции в горизонтальном и вертикальном направлении. Шаг армирования составляет 1 метр или каждый 3 ряд при высоте газобетонного блока свыше 300 мм, 4 ряд – при высоте блока 250 мм. Количество штроб зависит от толщины газобетона. Чем он толще, тем больше прутьев, например, при ширине блока 250-500 мм потребуется 3 прута. Альтернатива прутьям – перфорированная полоса. Ее достоинства:

  • нет необходимости штробить стены
  • уменьшается срок строительства дома
  • значительно меньше пыли

Далее выполняется кладка перегородок и внутренних стенок doma из газоблоков. После этого производятся межэтажные перекрытия постройки. Они могут быть деревянные, монолитные. Первый вариант наиболее популярный.

Этап 6 Кровля

Стропильная система устанавливается исходя из вида кровли и выбранного финишного материала. Не рекомендуется выбирать тяжелые кровельные материалы. Поскольку повышается амплитуда колебаний конструкции дома. Важный момент! Скатная кровля к газобетону должна крепиться исключительно при помощи мауэрлата. При возведении кровли зачастую отдают предпочтение следующим покрытиям: профлист, мягкая черепица, а также металлочерепица.

Этап 7 Фасад

При выполнении фасадных работ важно сделать акцент на таком параметре как паропроницаемость. Этот показатель у выбранного отделочного материала должен быть не ниже уровня паропроницаемости газобетона. Если придерживаться данного правила, то постройка не будет отсыревать и разрушаться. Для строительства дома из газобетонных блоков, допускается использовать в качестве облицовочного материала – керамическую плитку (локально), кирпич, деревянную отделку, штукатурку. Запрещено использовать материалы на гипсовой основе.

Этап 8 Внутренняя отделка дома

Преимущества газобетона

На самом деле преимуществ гораздо больше, чем у того же пенобетона. Рассмотрим их по порядку.

  • экологичный – это подтверждают показатели лаборатории. Радиационный фон в 6 раз ниже нормы
  • ценовая доступность – один из недорогих и качественных материалов на рынке. Построить дом из газобетонного блока по карману многим. На это нам указывает статистика. Цена на кирпич в 3 раза выше.
  • легко работать – из-за малого веса и размеров. Газоблоки удобно транспортировать и устанавливать без какого-либо труда и подготовки.
  • отличные теплоизоляционные качества
  • высокий уровень паропроницаемости – газобетонные блоки с легкостью отводят влагу из дома наружу
  • постройка из газоблока не нуждается в капитальном утеплении
  • возможность построить дом в рекордные сроки
  • лидер пожаробезопасности, поскольку не горит и не поддерживает горение
  • отличная геометрия – строительство дома газоблоком проходит без каких-либо сложностей относительно выравнивания. У автоклавного газобетонного материала в этом плана идеальная точность
  • легкость обработки, резки
  • хороший уровень звукоизоляции – постройки из такого вида стенового материала особенно актуальны в мегаполисах

Строительство дома из газоблока обойдется на 30-40% дешевле кирпича при условии, что в работе будет приложена «рука» профессионала, то есть грамотно составлена смета и разработан проект. Область применения – в основном используют в частном малоэтажном строительстве, при возведении различных хозяйственных построек.

Особенности технологии строительства домов из газоблока

Строительство коттеджа не требует привлечения специальной техники. Построить его можно в условиях без электричества. Благодаря своей простоте, малому весу, легкости монтажа и высокой скорости возведения постройки материал получил широкое распространение. При работе с газоблоком важно учитывать все те требования, которые к нему предъявляются. Если ранее вы не имели дело с этим видом стенового блока, рекомендуется получить профессиональную консультацию или привлечь к строительству опытных специалистов. Такое повышенное внимание к технологии кроется в низком уровне прочности, а также гигроскопичности изделия. Еще одна особенность при возведении постройки – необходимо исключить возникновение мостиков холода, чтобы в последующем блок не увлажнялся.

Лучше всего обратиться к опытным строителям. При строительстве конструкции под ключ ими будут соблюдены все ГОСты и СНИПы, что немаловажно. Стоимость готовой постройки выйдет на порядок дешевле если строить предварительно, вооружившись всей необходимой информацией о газоблоке, его особенностях и т.д.

Пеноблок или газоблок что лучше для строительства дома

Иногда эти два вида стенового блока путают. Давайте разберемся. Оба изделия относятся к ячеистому бетону. Изготовить газоблок кустарными способами затруднительно, чего не скажешь о пенобетоне.

Прочность пенобетона не превышает показателя В1,5 когда газобетон имеет диапазон В1,5-В7,5. Таким образом пенобетон можно применять исключительно для ненагруженных конструкций.

Газоблок имеет небольшой вес из-за однородной структуры и наличию пустот в большом количестве. Один и тот же размер блока в 300 мм весит по-разному. Газоблок – 18,5 кг, пенобетон от 35 кг.

Газобетон – за счет меньшего веса и влажности.

Удобство в строительстве

Построить коттедж из газоблока гораздо проще, благодаря идеальной геометрии, малому весу изделия. Кладка с тонким швом невозможна при использовании пеноблока, отсюда снижается прочность кладки. Также пенобетон дает большую усадку – до 3 м/мм, когда у второго вида ячеистого бетона эта цифра составляет всего лишь 0,4 м/мм.

Вреден ли газобетон для здоровья человека

Этот пункт мы рассмотрели выше. По пожарной безопасности он имеет нулевой класс, то есть не представляет никакой опасности. Он безвреден настолько, что при возведении постройки можно по минимуму применять традиционные виды утеплителей. Поэтому построить свой дом из максимально безопасного для возгорания материала – это возможно.

Плюсы и минусы домов из газобетона

Высокий срок службы, прочность

Требуется проведение отделки фасада

Малый вес отсюда небольшая нагрузка на фундамент

Из-за своей популярности встречается много подделки, то есть возрастает риск приобрести материал низкого качества

Безопасен для здоровья, экологичен

Вероятность возникновения трещин при несоблюдении технологии строительства (Причина – неправильная нагрузка на блок)

Нулевой класс пожарной безопасности – надежная степень противопожарной защиты

Гигроскопичность (насыщение влагой). Опять же при не соблюдении технологии

Отличные теплоизоляционные качества

Широкий выбор архитектурных возможностей

Заключение

Вооружившись теоретически можно самостоятельно построить коттедж. Главное основательно и всесторонне подготовиться к этому серьезному решению – грамотно составить сметы, разработать проекты и купить материал у проверенных производителей. Как мы видим у материала достаточно много плюсов, сам он по себе не капризный. С ним легко работать, он не требует наличие специального оборудования и инструментов. Построить дом своей мечты из газоблока можно в максимально сжатые сроки, а это согласитесь весьма существенный плюс.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно закладывать первый ряд кладки.
  • Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

  • Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

  • Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

  • Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
  • Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
  • Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
  • Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + – 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Процесс строительства дома из газобетонных блоков

Строительство дома из газобетонных блоков обладает массой преимуществ. Такие постройки отличаются оперативными сроками возведения, доступной стоимостью и высокими техническими характеристиками. Их строительством могут заниматься как профессионалы, так и новички в этой сфере. Главное, соблюдать все технологии и последовательность проводимых работ.

Плюсы и минусы строительства

К положительным сторонам возведения домов из газобетонных блоков стоит отнести:

  • долговечность. Такие дома способны прослужить не одному поколению, радуя их высокими техническими характеристиками;
  • прочность. Газобетон отличается стойкостью к механическим нагрузкам и к различным негативным факторам;
  • доступную цену. Данный материал стоит значительно дешевле, чем кирпич и прочие стройматериалы;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Постройки из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении;
  • воздухопроницаемость. Благодаря пористости материала, в таких домах всегда циркулирует свежий и чистый воздух;
  • небольшой вес и крупные размеры. Это значительно упрощает процесс строительства;
  • огнестойкость. Газоблоки не горят, и не плавятся при высокой температуре.

Несмотря на большое количество положительных моментов, такое строительство имеет и свои минусы:

  • газобетон сильно поглощает влагу, поэтому при строительстве домов необходимо тщательно отнестись к гидроизоляционным работам;
  • хрупкость блоков. Особенно часто они деформируются в процессе транспортировки на строительный объект;
  • плохая способность газобетона удерживать элементы крепления.

Фундамент под дом из газобетона

Начинается любое строительство с сооружения фундамента. Именно от грамотно выбранного и сооруженного основания зависит прочность и долговечность всей постройки. Поэтому, к выбору и укладке фундамента стоит отнестись с полной ответственностью.

Выбор типа фундамента

Выбирая основание для дома, стоит учитывать следующие факторы:

  • вес постройки и ее габариты;
  • тип почвы и степень ее промерзания;
  • расположение грунтовых вод;
  • рельефность участка;
  • климатические условия.

Для строительства дома из газобетона подойдет практически любое основание:

  • ленточное. Отличается оперативными сроками укладки, невысокой ценой и простотой в работе;
  • свайное. Выбирается, если грунтовые воды располагаются неглубоко от поверхности, а сама почва рельефная;
  • плитное. Применяется в том случае, если на основание дома оказываются большие нагрузки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Чаще всего под легкие газобетонные блоки строители рекомендуют выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Его особенностью является то, что его глубина намного меньше глубины промерзания почвы.

К основным преимуществам сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента стоит отнести:

  • снижение стоимости всего процесса строительства;
  • возможность провести работы своими силами, не привлекая тяжелую спецтехнику и специалистов;
  • оперативные сроки;
  • простоту монтажа;
  • высокие технические характеристики.

Прежде чем приступить к укладке фундамента, на участке проводятся подготовительные работы и делается разметка под будущее основание:

  1. Со стройплощадки убирается весь строительный мусор, выкорчевываются пни, деревья, убираются камни.
  2. Далее проводится разметка под основание с помощью арматурных прутьев и веревки.
  3. После определяется ось будущей постройки с помощью отвеса, и намечается угол фундамента.
  4. Далее, перпендикулярно первому углу, натягивается веревка ко второму и третьему углам.
  5. Четвертый угол намечается с помощью угольника.
  6. Проведенные работы проверяются на точность (диагональ всех углов должна быть одинаковой).
  7. После этого по отмеченным точкам углов вколачиваются прутья, и натягивается веревка.

для небольшой постройки в 1-2 этажа достаточно будет сделать фундамент глубиной 1 м и шириной 40 см.

После разметки стройплощадки можно приступать непосредственно к укладке мелгозаглубленного ленточного фундамента:

  1. Копается котлован, глубиной от 70 и до 100 см.
  2. На дно выкопанной траншеи укладывается песчано – щебневая подушка толщиной до 50 см. Каждый ее слой тщательно утрамбовывается.
  3. Далее сооружается из досок съемная опалубка.
  4. После проводятся гидроизоляционные работы.
  5. Монтируется арматурный каркас из стержней, диаметр которых составляет 12 мм.
  6. На этом этапе закладываются трубы для инженерных сетей.
  7. Фундамент заливается бетоном и тщательно трамбуется.
  8. Далее основание должно тщательно просохнуть в течение месяца. Бетон накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически увлажняется водой. Через 2-3 недели, деревянная опалубка демонтируется.

для фундамента рекомендуется использовать бетон не ниже марки М200.

Дом из газобетона: укладка блоков

Перед началом укладки первого ряда, фундамент тщательно проверяется на качество выполненных работ. При наличии неровностей и дефектов, они устраняются (ямки заполняются цементом, горбы срезаются). Далее выполняются гидроизоляционные работы.

При строительстве из газобетона необходимо учитывать некоторые особенности:

  • проемы (оконные и дверные), расположенные в несущих конструкциях, ослабляют кладку;
  • наличие построек, расположенных рядом с домом, приводят к неравномерной усадке основания;
  • постройки из газоблоков не обладают необходимой жесткостью в местах соединения стен;
  • наличие вентиляционных отверстий под отделкой приводит к повреждению конструкции из-за повышенной влажности;
  • кладка из газобетона не отличатся устойчивостью к изгибающим деформациям.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона выполняется согласно нормам и требованиям СНиП:

  • газобетон хорошо впитывает влагу, поэтому поверх цоколя обязательно укладывается гидроизоляция;
  • перед укладкой стартового ряда, в углах здания устанавливаются рейки-порядовки. Межу ними натягивается веревка (чтобы легче было определить ровность линии кладки);
  • на рейки наносятся риски, которые соответствуют положению каждого отдельного ряда;
  • укладка газоблоков выполняется с перевязкой швов (верхний ряд смещается над нижним на 60 – 120 мм);
  • второй и следующие ряды фиксируются на клей для газоблоков. Если вместо него использовать цемент будут образовываться мостики холода;
  • стены армируются металлической сеткой и стальными стержнями.

Инструменты и материалы

При строительстве дома из газоблоков необходимо запастись следующими инструментами:

  • пилой;
  • дрелью с насадкой для замешивания цемента;
  • емкостью для приготовления раствора;
  • малярным ковшом;
  • уровнем, угольником, отвесом;
  • ручным штроборезом;
  • электрическим фрезером;
  • резиновым молотком;
  • шлифмашинкой или теркой;
  • линейкой и карандашом.

Из материалов понадобятся:

  • газоблоки определенных размеров;
  • песок, щебень и цемент;
  • специальный клей для газоблоков;
  • стальная арматура.

Укладка газобетонного блока

Стены из газоблоков выгоняются в следующей последовательности:

  1. На фундаменте проводится разметка.
  2. Устанавливаются рейки – порядовки и натягивается веревка.
  3. Разливается бетон и выкладывается первый ряд.
  4. Проводится контроль на ровность первого ряда.
  5. Вдоль стены раскладываются газоблоки.
  6. После кладки проводится армирование.
  7. Поверхности блоков зачищаются теркой вручную или шлифуются машинкой.

битые и деформированные блоки лучше не использовать при выгонке коробки дома. Их стоит применять при укладке межкомнатных перегородок.

Кладка первого ряда

Если первый ряд блоков выложить правильно, остальные работы по кладке значительно упростятся.

Кладка первого ряда выглядит следующим образом:

  1. Первый блок выкладывается на самый высокий угол, который определяется с помощью отвеса.
  2. Его нижняя часть смачивается водой и фиксируется к основанию цементным раствором (он используется только для монтажа стартового яруса, так как цемент высыхает дольше клея, и блоки легче регулировать на ровность).
  3. Далее каждый блок выставляется в горизонтальное положение с помощью строительного уровня.
  4. После выкладывания всего ряда, поверхность блоков обрабатывается теркой, а образовавшаяся пыль аккуратно удаляется щеткой.

Укладка второго и последующих рядов

После укладки стартового ряда необходимо подождать пару часов, пока раствор схватится, и можно продолжать выгонку стен.

Для укладки второго и последующих рядов применяется клей. Все работы проверяются на точность строительным уровнем. Этот процесс ничем не отличается от монтажа стартового ряда (только вместо бетона для фиксации блоков применяется специальный клей).

так как клеевой состав быстро высыхает, работать надо оперативно и аккуратно.

Армирование газобетона

Армирование газобетона проводится для придания строению прочности и долговечности. Также оно предотвращает появление трещин, которые часто образуются при возведении зданий на просадочных грунтах и в сейсмоопасных зонах.

Правила армирования

При обычных условиях строительства домов из газобетонных блоков, армирование проводится только в определенных участках:

  • в первом ярусе, а затем через каждые 3-4 ряда;
  • в углах здания;
  • в местах перекрытий, балконных плит, балок;
  • в нижних частях оконных проемов;
  • в вертикальных колоннах и столбах;
  • на площадках с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Обустройство армопояса при строительстве из газобетонных блоков играет важную роль. Так как он связывает несущие стены и межкомнатные перегородки в единую конструкцию. Также армопояс необходим для равномерного распределения нагрузок от вышерасположенных конструкций.

При обустройстве армопояса, монтируется опалубка сплошной полосой по всему периметру здания. Для опалубки подойдут доски, кирпичи или специальный профиль для газобетона. Далее устанавливаются стальные каркасы класса А3. Также для создания армопояса используются металлические стержни диаметром 12мм. Они укладываются в два ряда по две штуки снизу и сверху. Чтобы опалубка не промерзала в холодное время года, ее утепляют пенополистиролом толщиной 3-5 см. Далее для укрепления балок и перекрытий устанавливаются анкера, и конструкция заливается бетоном.

Армирование кладки

Армирование кладки предотвращает деформированию стен и повышает их устойчивость к различным нагрузкам. Армирование бывает:

  • с применением металлических стержней. В стенах делаются неглубокие канавки с помощью ручного штробореза, глубиной 2,5 см. В них заливается клей и помещается арматура, которая укладывается с небольшим нахлестом. После этого излишки клея удаляются сухой и чистой тряпкой;
  • с помощью перфорированных лент. Для этого используются оцинкованные полосы шириной 16 мм и толщиной 1 мм. Они прикручиваются к поверхности газоблоков саморезами. Ленты укладываются в два слоя;
  • с помощью кладочной сетки, которая раскладывается по поверхности кладки и фиксируется к ней клеем или бетоном.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Оконные проемы в домах из газобетона армируются уже после третьего ряда с помощью штробореза. Процесс их усиления выглядит следующим образом:

  1. В проемах делаются штроблорезом две параллельные линии. По длине они должны быть на 30 см больше с каждой стороны от границ самого окна.
  2. В проделанные углубления заливается бетон или клей.
  3. В канавки укладывается арматура, и лишний раствор аккуратно удаляется тряпкой.

Вот и весь процесс усиления оконного проема. Теперь стена достаточно закреплена для установки окна, и можно смело выкладывать стены дальше по аналогичной схеме.

оконные проемы не рекомендуется закладывать газобетоном. Так как их выпиливание после выгонки стен замедляет процесс строительства, и делает его более дорогостоящим.

Вертикальное армирование

Вертикальное армирование проводится при строительстве домов на сложных рельефных участках, в зонах сейсмической опасности, при больших ветровых нагрузках.

Процесс вертикального армирования стен выглядит следующим образом:

  1. В стенах проделываются штробы с помощью бура.
  2. В канавки устанавливаются О-образные профили для газобетона.
  3. Штробы заливаются бетоном марки М250 – 300.

вместе с вертикальным армированием, кладку параллельно усиливают горизонтальным армированием с помощью специальной сетки.

В заключение стоит отметить, что дома из газобетона легко построить своими руками, ни привлекая профессионалов. Они радуют владельцев высокими техническими характеристиками, доступной ценой, эстетичностью и комфортом для проживания. В таком доме всегда будет тепло в холодное время года, и свежо и прохладно в летний зной. Главное, при самостоятельном строительстве продумать все до мелочей, начиная с выбора фундамента, и заканчивая наружными и внутренними отделочными работами.

Как самому построить дом из газобетона

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

  • гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.


При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.

На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
  • ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Строительство домов из газобетона: технология, порядок работ, инструменты

Ячеистый бетон всё чаще применяется при строительстве в последние годы, а из всех разновидностей наибольшей популярностью пользуется газобетон. Его характеристики, стоимость и долговечность оптимальны для возведения частных жилых домов и новых многоэтажек.

Газобетонные блоки – недорогой строительный материал, строительство из него обходится значительно дешевле, чем из прочих материалов. Надежный дом из газобетона эксплуатируется десятки лет, а запланированный срок использования – не менее ста лет. Здания получаются прочными и надежными, если возводить их, придерживаясь норм, стандартов и технологии.

Как построить дом из газобетона

Строить из газоблоков можно, не имея опыта строительных работ. Главное – работать согласно инструкции, разработанной с учетом реального опыта. Мы предоставляем все необходимые материалы и рекомендации, в том числе – если вы обращаетесь к нам за разработкой проекта.

Для строительства дома из бетонных блоков потребуются такие стройматериалы:

  • газоблоки
  • арматура разного диаметра
  • растворы
  • фундаментный материал
  • столярные материалы для стропил и опалубки
  • плиты перекрытия
  • материалы для кровли

До начала работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  • измерительные инструменты – отвес, уровень, угольник;
  • пила;
  • штроборез;
  • мастерок и шпатель;
  • киянка или резиновый молоток;
  • щетка;
  • рубанок, тёрка;
  • миксер для раствора.

Как рассчитать количество стройматериалов

Самый главный вопрос: сколько нужно газоблоков и какого они должны быть размера. Количество блоков зависит от толщины стен дома. Толщина стен определяется при проектировании дома и зависит от климата, условий эксплуатации, запланированной системы и мощности отопления. При проектировании также учитывается толщина и плотность блоков, тип наружной отделки. Для Московской области рекомендуемая толщина стен из газоблоков – 500 мм.

Чтобы узнать число блоков, нужно определить площадь стен, для чего перемножить длину и высоту каждой стены, вычесть из получившегося результата площадь проемов дверей и окон, сложить площади всех несущих стен. Получившуюся площадь стен необходимо поделить на площадь одного блока и умножить на коэффициент образующихся при строительстве отходов. Эти отходы образуются при обрезке блоков.

Если дом простой планировки, то необходимо заложить на отходы не менее 5 процентов, а при сложной форме – 15 процентов. В результате расчетов получится число блоков при условии укладки в один блок. Если стены будут возводиться в два блока, то получившийся результат необходимо удвоить. По такому же принципу рассчитывается количество блоков для внутридомовых перегородок.

Для расчета количества арматурных прутков нужно умножить длину стены на высоту и на 2, получившийся результат разделить на высоту газобетонного блока, умноженную на 4. Так нужно рассчитать количество арматуры для всех стен.

Количество раствора для кладки определяется исходя из того, что на 1 кубометр блоков требуется 25 кг клея.

Устройство фундамента

После расчетов, приобретения необходимых материалов и инструментов необходимо подготовить участок для строительства – освободить и очистить его, если требуется – снять слой почвы. Затем устраивается фундамент.

Выбор типа фундамента зависит от размеров дома, его планировки, рельефа участка, глубины залегания грунтовых вод, характеристик почвы. Дом из газобетона – сравнительно легкий, поэтому для него подходят многие виды фундаментов.

Устройство цоколя

Газобетон – пористый и гигроскопичный материал, поэтому его необходимо защищать от влажности. Считается, что оптимальная высота цоколя при строительстве из газоблоков – 500 мм при мягкой отмостке и 800 мм при жесткой отмостке. Мягкая отмостка выполняется из плитки, жесткая – из бетона.

Обратите внимание, что делать отмостку нужно не ранее, чем через год после окончания строительных работ – за этот период дом успеет осесть.

Возведение стен

Газоблоки укладывают на специальный клей или на раствор из песка и цемента, также используют полиуретановую пену. Оптимальный вариант – клей. Он позволяет формировать ровные и тонкие швы, что важно для теплопроводности стен. Первый ряд блоков ставят на цоколь и гидроизоляционный слой при помощи песчано-цементной смеси – она позволяет выровнять поверхность и затем уже вести ровную кладку.

Первыми устанавливают блоки в углах строения. Между угловыми блоками натягивают веревку, чтобы ориентироваться на неё при кладке ряда. Первый ряд блоков должен выступать над цоколем на 50 мм. При укладке газоблоков их можно распилить обычной ручной пилой, чтобы получить блоки нужного размера. Первый ряд должен быть идеально ровным, поэтому необходимо проверять его уровнем при укладке каждого нового блока.

К укладке второго ряда можно переходить не раньше, чем через 4 часа после укладки первого. За это время песчано-цементная смесь застынет, а ряд станет прочным. Последующую кладку блоков лучше вести на клей. Перед нанесением клея газоблоки смачивают водой. Клей наносят шпателем или мастерком, разравнивают зубчатым шпателем. Затем на слой клея устанавливают бетонный блок, для выравнивания кладки можно постучать по нему резиновым молотком.

Второй ряд укладывают со смещением относительно первого, оптимальным считается смещение блока на 50 процентов по отношению к блоку предшествующего ряда. Это называется перевязкой и необходимо для прочности стен.

Армирование

Стены из газобетонных блоков необходимо усиливать – для этого делают армирование. Кладку усиливают прутками диаметром 6-8 мм. При стандартной высоте газоблока 250 мм армируют каждый четвертый ряд, при другой высоте ориентируются на необходимость армирования через каждый метр.

При толщине блока меньше 250 мм можно усиливать кладку одним прутом, при толщине от 250 до 500 мм нужно двойное армирование, а при толщине более 500 мм – тройное.

Чтобы положить прутья арматуры, необходимо сделать для них штробы в газобетоне. Штроборезом прорезают одно, два или три углубления в уложенных в ряд газоблоках. Глубина штроб – 2,5 см, прорезаются они по центру блока (при толщине менее 250 мм) или на расстоянии 5 см от внутренней и внешней стороны блока. В получившиеся углубления заливают клей и укладывают с нахлестом арматуру. Затем укладывают следующий ряд блоков.

Сейчас всё чаще металлическую арматуру заменяют армирующей лентой. Она укладывается поверх блоков без штробления.

Устройство внутренних стен

Внутридомовые перегородки формируются одновременно с несущими стенами. Существуют три варианта перевязки:

  • перегородки встроены в несущую стену на всю толщину;
  • блоки встроены на 150 мм вглубь несущей стены;
  • перегородки строятся встык с несущими стенами (в этом случае их можно строить после завершения строительства «коробки»).

Внутридомовые перегородки возводят из блоков толщиной до 200 мм. Их также рекомендуется армировать.

Формирование оконных и дверных проемов

Ряд газобетона под оконными проемами необходимо дополнительно армировать, также нужно правильно сформировать арку над проемом. Для этого лучше использовать не металлические уголки, а специальные U-блоки – с глубокой выемкой под арматуру. В полость U-блока закладывают многорядную арматуру и заливают её раствором.

Межэтажные перекрытия

В домах из газобетона делают монолитные или деревянные перекрытия. Чтобы построить деревянное перекрытие, формируют армопояс из U-блоков, в который заводят на 250 мм деревянные балки. Можно взять газобетонные или железобетонные плиты перекрытия – для них армопояс на требуется, плиты просто укладываются между рядами.

Строительство крыши

После окончания кладки стен устанавливаются стропила для крыши. Кровля крепится к газоблокам при помощи мауэрлата.

Отделка

Газобетон неплохо противостоит атмосферным воздействиям, но желательно не допускать замерзания намокшего газобетона – в этом случае он может растрескиваться. Вот почему имеет смысл облицевать снаружи дом из газобетонных блоков. Также внешняя отделка дома повышает его теплозащиту.

Наружную отделку производят чаще всего такими способами:

  • оштукатуривание;
  • обшивка сайдингом;
  • устройство вентилируемых фасадов;
  • облицовка кирпичом или декоративным камнем.

В последнем случае важно предусмотреть усиление фундамента, ведь нагрузка на него значительно возрастает.

После наружной отделки переходят к подведению коммуникаций и внутренней отделке дома.

Как быстро можно построить дом из газобетона

В среднем, строительство газобетонного коттеджа занимает полгода. Команда опытных строителей построит дом средней сложности за два месяца. Самый длительный этап обычно – строительство коробки и устройство кровли.

Цена строительства зависит от сложности проекта, размеров дома, цены материалов и стоимости аренды оборудования.

В целом, строительство из газобетона экономичное, выгодное по стоимости и срокам. При соответствующей подготовке, с ним можно справиться самостоятельно.

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

  • Преимущества и недостатки блоков из газосиликата
  • Типы газосиликатных блоков и их расчёт
  • Приступаем к стройке: фундамент
  • Кладка стен
  • Крыша

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

  • Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
  • Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
  • Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
  • Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
  • Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
  • Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
  • Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
  • Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

К минусам газосиликатного материала можно отнести:

  • Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.

Важно: хранить газосиликат следует только на заводских поддонах и под плёнкой и желательно под дополнительным навесом. Распластиковывают партии блоков только по мере необходимости.

  • Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
  • Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
  • Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
  • Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.

Важно: оценивая все положительные и отрицательные стороны сырья (технические характеристики, цена и пр.), можно отдать предпочтение этому материалу и построить дом из газосиликата своими руками.

Типы газосиликатных блоков и их расчёт

Для строительства дома из газосиликатных блоков необходимо в первую очередь подобрать правильный вид блоков, поскольку они выпускаются разных размеров и плотности. На строительном рынке предложены такие марки материала с соответствующей маркировкой (каждая цифра в маркировке означает плотность газосиликатного блока в км/м3):

  • Блоки D Здесь теплопроводность материала равна Вт/м•°С. Этот тип материала лучше применять для наружного утепления дома или монтажа перекрытий.
  • Блоки D400 имеют теплопроводность, равную 0,096 Вт/м•°С. Этот тип блоков также рекомендован под утепление и монтаж перекрытий.
  • Блоки D Теплопроводность здесь составляет 0,12 Вт/м•°С. Эти блоки из газосиликата уже можно использовать в кладке наружных стен дома без последующего их утепления.
  • Газосиликат D Уровень теплопроводности в этом случае составляет уже 0,14 Вт/м•°С. Пригоден для возведения домов без их обязательной теплоизоляции снаружи.

Важно: толщина стен для такого блока из газосиликата должна иметь большую толщину, чем стандартная.

  • Блоки D 700. Имеют теплопроводность, равную 0,16 Вт/м•°С. Чаще всего этот тип материала применяют для возведения несущих стен и перегородок в конструкции дома. Можно использовать и для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.

В общей сложности рекомендации по применению тех или иных типов газосиликата выглядят таким образом:

  • Блоки с маркировкой 200-300 — используются в качестве внешнего утеплителя или наружной отделки;
  • Блоки 400-600 — пригодны для строительства одноэтажных зданий и при этом такой материал можно использовать и для наружных, и для внутренних несущих стен;
  • Блоки 500-700 — чаще применяют в строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарда, балконы и пр.);
  • Блоки 700 — рекомендовано использовать под армопояс.

Что касается количества строительного материала, то его можно высчитать в кубометрах путём умножения параметров будущего дома согласно проектной документации. То есть умножаются ширина и длина дома, толщина блока и высота стен. Полученное значение и есть количество газосиликата в м3.

Важно: упростить задачу в подсчетах поможет специальный онлайн калькулятор, в который достаточно ввести все исходные данные по дому. В этом случае строительство дома будет максимально экономичным при верно проведённых расчётах. Здесь же будет видна и цена строительства при верно введенных данных.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

Кладка стен

Этот раздел будет особенно интересен тем мастерам, которые не знают, как правильно построить дом из газосиликатных блоков. Поскольку кладка стен из блоков газосиликата имеет несколько своих особенностей:

  • Так, монтаж блоков необходимо проводить исключительно на клеевую смесь. Если строительство дома выполняют зимой, тот необходимо закупить специальный зимний вариант смеси.
  • Стоит учитывать, что блоки на строительной площадке следует хранить исключительно на заводских поддонах и завернутыми в заводскую плёнку. Это позволит уберечь блоки от лишней влаги. Разворачивать газосиликат нужно по мере необходимости для кладки стен из блоков.
  • Если не предусмотрена наружная отделка стен, то необходимо позаботиться о декоративном оформлении швов. Для этого по ним проходят специальным декоративным желобом, подбирая излишки клеевой смеси.
  • Начинать кладку первого ряда (равно как и всех последующих) нудно с углов. При этом если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла.

Важно: стоит помнить, что первый ряд блоков укладывают только на цементно-песчаную смесь.

  • Уложенные в углу блоки выравнивают по уровню. Потом укладывают блоки по всем остальным углам дома и также ровняют уровнем. Между уложенными газосиликатами натягивают контрольный шнур, по которому будут варьировать ровность кладки.
  • Газосиликат кладут по принципу перевязи, сдвигая каждый верхний блок в сторону относительно вертикального шва на 8-10 см. То де касается и углов дома.
  • Клеевую массу наносят специальной кареткой, тщательно разравнивая её.
  • Кладку стен необходимо армировать стальными прутками. Их укладывают в обязательном порядке на первый ряд кладки, на каждый четвертый, во всех дверных и оконных проёмах, а также в местах повышенной нагрузки на дом. Для монтажа армопояса непосредственно в уложенном ряду блоков формируют штробы и кладут в них арматуру.
  • Если проёмы имеют длину больше 1,5 метра, то необходимо заливать специальный бетонный пояс. Его нужно утеплять при заливке, чтобы не образовывались мостики холода.
  • Последний ряд кладки стягивают монолитным бетонным поясом, на который потом укладывают плиты перекрытия.

Крыша

Если вам нужен дом из блоков под ключ, то остаётся смонтировать крышу и провести все коммуникации. Кровлю выполняют путём крепления сторопил и подшивки к ним обрешетки. Дополнительно крышу обшивают черновыми досками, которые затем накрывают тепло- и гидроизоляцией. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин, который отлично выдерживает температурные перепады, влагу и солнечные лучи.

При делании готовый дом можно отделать снаружи декоративной «дышащей» штукатуркой или сайдингом. Дома из газосиликата получаются не только крепкими и надежными, но и вполне красивыми, что удовлетворяет эстетический вкус хозяев.

Видео: как построить дом из блоков газосиликата:

Читайте также:
Установка печи на даче своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: