Стиральная машинка выбивает автомат: что делать, срабатывает УЗО

Почему срабатывает УЗО – причины неполадок и способы их устранения

Устройства защитного отключения все чаще встречаются в современных домах. Эксплуатация этих приборов имеет особенность. Они подвержены ложным срабатываниям. Чтобы жить без лишних отключений света, необходимо знать, почему выбивает УЗО и как это предотвращать.

Как работает УЗО

Работа УЗО основана на сравнении токов, протекающих по фазному и нулевому проводнику. Если они равны, устройство работает в штатном режиме и пропускает питание на квартиру. Если отличаются, значит, где-то образовалась проблема. УЗО отключает напряжение на защищаемой линии.

Принцип работы устройства защитного отключения

Под проблемой подразумевается состояние, когда токи в фазном и нулевом проводниках неравны. Для сравнения этих показателей в УЗО предусмотрен специальный дифференциальный трансформатор. Его первичными обмотками являются фазный и нулевой провода, через которые ток поступает в квартиру. Они включены в противофазу. При одинаковых токах обмотки создают равные по модулю, но противоположные по направлению магнитные потоки. Их геометрическая сумма равна нулю. При неодинаковых токах магнитные потоки отличаются и наводят ЭДС на вторичную обмотку трансформатора. Сигнал вторички поступает на контроллер схемы, а с него на исполнительный орган — электромагнитное реле. Оно отключает выходную L клемму УЗО от входной.

Причины срабатывания

УЗО срабатывает при отличии токов в L и N проводах питания квартиры. Подобное возникает в двух случаях:

  1. Человек коснулся кабеля под напряжением. Часть тока уходит на землю, минуя нулевой провод.
  2. Произошло касание фазного проводника на заземленный корпус. Ток короткого замыкания уходит на землю, так же минуя ноль.

Ложные срабатывания защитного устройства

Устройство защитного отключения неидеально, как и сети, к которым оно подключается. Особенно, если проводка старая или к ее проектировке подошли безответственно. Поэтому владельцы УЗО периодически сталкиваются с ложными срабатываниями.

Обратите внимание! Некоторые модели УЗО и дифференциальных автоматов подвержены ложным срабатываниям ночью. Причина кроется в уменьшении нагрузки на трансформаторную подстанцию в темное время суток, из-за чего напряжение в квартирах подскакивает выше допустимых норм для защитных устройств. Если срабатывает трехфазное УЗО, то отключаются все 3 фазы одновременно.

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Если защитное устройство срабатывает при включении стиральной машины, то наиболее вероятная причина в неправильном подключении агрегата. Необходимо проверить:

  • подключение стиральной машины к заземлению;
  • не касается ли корпус машинки металлической ванны или труб;
  • целостность кабеля, питающего агрегат.

Подключение стиральной машины через УЗО

Если стиральная машина старая, то выбивает УЗО из-за проблем с изоляцией. Необходимо обратить внимание на следующее:

  • целостность изоляции внутренней проводки машинки;
  • отсутствие подтеков на двигатель и другую электрику;
  • не коротит ли обмотка двигателя.

Срабатывает УЗО на водонагревателе

Срабатывание устройства защитного отключения на водонагревателе возможно по ряду причин:

  • повреждение изоляции водонагревателя или кабелей, от которых он питается;
  • касание металлических частей прибора с оголенным проводом;
  • протечка котла;
  • чрезмерно высокая влажность в помещении (образуется конденсат);
  • УЗО не подходит по мощности к водонагревателю, поэтому его вырубает от перегрева.

Схема подключения водонагревателя к электросети

Часто проблема кроется в повреждении изоляции. В бойлере имеется ТЭН. Он подвержен периодическому нагреву и охлаждению. Поэтому изоляция ТЭНа находится не в самых щадящих режимах и подвержена износу. Проблема характерна и для других бытовых приборов. Утюги, чайники и электрические духовые шкафы тоже содержат нагреватели.

Выбивает УЗО при включении света

Обычно проблемы возникают после замены квартирной электропроводки или монтажа новых люстр и осветительных приборов. Необходимо обратить внимание на следующее:

  • отсутствие в распаечных коробках скруток без изоляции;
  • не попала ли шпаклевка или цемент на проводку и токоведущие части;
  • не перетерся ли провод в люстре;
  • целостность изоляции кабелей в выключателях;
  • отсутствие перебитой проводки в стенах.

Часто неисправность кроется в обрыве кабеля в стене. Такое случается после сверления. Бур от перфоратора попадает в кабель и повреждает изоляцию фазы, нуля и земли.

Срабатывание защиты без нагрузки

Чтобы убедиться, что УЗО срабатывает без нагрузки, придется отключить от розеток в квартире электроприборы и выключить везде свет. Если защитное устройство по-прежнему выбивает, на это имеются 3 возможные причины:

  • проводка старая, ее изоляция растрескалась и проводит токи утечки на землю;
  • при ремонте произошло повреждение кабеля в стене;
  • УЗО неисправно.

Сработка УЗО при утечке тока на землю

Чтобы определить эту проблему, необходимо отключить фазный провод, отходящий от УЗО. Если срабатывания продолжатся, то с защитой явно что-то не так.

Распространенные неисправности УЗО

В устройстве защитного отключения присутствуют подвижные части. Механика у дешевых моделей не отличается надежностью. Если УЗО вводное, через него протекает ток всех потребителей квартиры, что неминуемо приводит к нагреву клемм и контактов реле. Эти факторы способствуют тому, что защитное устройство вышибает.

Читайте также:
Тепловая изоляция труб: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности предизолированных изделий для оборудования и трубопроводов отопительных сетей, СНиП, цена, фото

Сломалась кнопка «тест»

Кнопка «текст» используется для проверки работоспособности УЗО. Но часто она приводит к его неисправности. Проверять защитное устройство следует каждый месяц. Из-за частых испытаний кнопка «тест» подвержена ряду негативных факторов:

  • заклинивание от слишком сильного нажатия или попадания пыли;
  • поломка подвижных частей;
  • попадание грязи на токопроводящие контакты кнопки.

Сломался механизм включения

Для выключения УЗО не требуется большого усилия. Рычажок воздействует на специальную защелку, освобождающую контакты. После чего устройство выключается. Если в этом механизме присутствует поломка, то возможны непроизвольные срабатывания УЗО.

Часто проблема проявляется при нагреве. Под действием тепла детали механизма изменяют свои геометрические размеры, что приводит к освобождению защелки и отключению УЗО. Другой фактор срабатывания — вибрация. Если механизм находится на грани, он сработает даже от легких постукиваний. При поломке же самого рычага или тяг, УЗО просто не включается.

Важно! Подобные неисправности легко выявить отверткой. Необходимо включить УЗО и небольшим усилием постучать по корпусу рукояткой инструмента. Делать это желательно при выключенных автоматах. Если проблема чисто механическая, она проявит себя и без напряжения.

Утечка тока внутри УЗО

Распространенная причина подобной неисправности — попадание в защитное устройство пыли и влаги. Это приводит к токам утечки в самом УЗО. Грязь способна передать электричество между любыми проводящими частями и даже подать фазное напряжение на контроллер устройства, что приведет к перегоранию электроники.

Проверка работоспособности УЗО

Неисправность характерна для устройств, находящихся не в щитке, а на открытом воздухе. В некоторых случаях для исправления ситуации достаточно снять защитное устройство и дать ему хорошенько просохнуть при температурах 30-50°C. Если сушка поможет, значит, проблема во влаге. В дальнейшем необходимо защитить устройство от попадания воды.

Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов

Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства.

Подобное скорее относится не к неисправности УЗО, а к неправильному подбору. Выбирая защитное устройство, следует обращать внимание на ток IDn, при котором оно отключается.

Важно! В квартирах без заземления имеется одна неприятная особенность. Если мультиметром померить напряжение между металлическим корпусом системного блока и радиатором отопления, то измерительный прибор покажет порядка 110 В. При касании к измеряемым точкам пальцами ощущается характерное покалывание от протекания тока. Подобный эффект возможен благодаря конденсаторам, подключенным к корпусу ПК. Разумеется, не следует повторять описанный эксперимент.

Неправильное подсоединение защитного устройства

Ошибки подключения выявляются сразу после монтажа УЗО или прочего электрооборудования. Например, ранее установленное защитное устройство стало выбивать после подключения розетки. Значит, проблема в ней. Необходимо обратить внимание на подключение фазного, нулевого и заземляющего провода в розетки.

Другой вариант — выбивает новое, только что установленное УЗО. Прежнее защитное устройство работало корректно. В квартирной проводке никаких изменений не проводилось. В такой ситуации следует проверить подключение нового УЗО. Даже опытные мастера допускают ошибки.

Нормальное срабатывание УЗО

Штатное срабатывание защитного устройства указывает на одну из двух возможных проблем:

  1. Повреждена изоляция проводки. Придется искать место неисправности.
  2. Человека ударило током. Нужно найти пострадавшего.

Нарушение изоляции кабелей

Подобное периодически случается на старой технике. Например, холодильник из-за работы компрессора подвержен непрерывной вибрации. Она способна перетереть ПВХ изоляцию внутренних проводов об острые края и металлические детали. Это приведет к короткому замыканию на корпус.

Далее два варианта. Если холодильник заземлен, сработает УЗО или автоматический выключатель. Квартира отключится. Опасный фактор будет устранен. Если заземления нет, опять же должно сработать УЗО. Но этого не произойдет, когда корпус холодильника достаточно хорошо изолирован от пола (земли). Подобная ситуация крайне опасна. Холодильник будет находиться под сетевым напряжением и «ждать» прикосновения человека.

Срабатывание при касании фазы

Корпус холодильника остался под напряжением. Его металлическая поверхность находится под потенциалом 220 В, человек касается корпуса, то дифференциальный ток начинает протекать через тело в землю. УЗО фиксирует утечку и отключает питание холодильника или квартиры. Человек спасен, и, скорее всего, он даже ничего не почувствует. После этого предстоит найти утечку тока. Необходимо выяснить, в каком электроприборе произошло повреждение изоляции.

В другом случае человек случайно касается фазного провода. Например, при неосторожной замене розетки. УЗО сработает и защитить человека от электротравмы. Это основная задача устройства защитного отключения.

Как найти причину срабатывания

Проще всего вызвать специалиста, который постоянно сталкивается с подобной проблемой, имеет опыт и быстро разберется с неисправностью. Если принято решение искать утечку тока своими силами, то необходимо проверить следующее:

  1. Выяснить, исправно ли устройство защитного отключения. Посмотреть, как оно ведет себя без нагрузки и не срабатывает ли при постукивании отверткой.
  2. Если УЗО исправно, предстоит искать утечку в квартире. Проблема кроется или в проводке, или в бытовых электроприборах (духовка, холодильник, стиральная машина).
  3. Если имеется электрический теплый пол, следует отключить его и посмотреть, срабатывает УЗО или нет. Нагреватели пола часто замыкают на землю.
  4. Жильцам частных домов желательно проверить погружные насосы. Они подвержены разгерметизации и замыканию на корпус.

Важно! Если устройство защитного отключения срабатывает, когда подключаете к розетке переносные электроприборы, не следует касаться их металлических частей. К таким устройствам относятся чайники, утюги, плойки или электропаяльники. Выбивание УЗО указывает на проблемы с изоляцией устройств. Прикосновение к ним чревато ударом тока.

Если сработало УЗО, необходимо разобраться, в чем именно проблема. Обычно неисправность кроется в повреждении изоляции бытовых электроприборов или попадании воды в неположенное место. В подобных ситуациях достаточно восстановить поврежденный кабель или просушить устройство.

Читайте также:
Электродвигатель: история и классификация по типам: видео - Asutpp

Другая причина выбивания — это неисправность самого защитного устройства. Такое происходит существенно реже. В этом случае придется заменить сломанный прибор на новый.

При включении стиральной машины выбивает УЗО: что делать?

Опубликовано 03.01.2021 · Обновлено 19.08.2021

Что делать, если при включении стиральной машины выбивает УЗО

Нередко владельцы квартир сталкиваются с тем, что при включении стиральной машины в щитке выбивает УЗО. К сожалению, как показывает практика, даже новая стиральная машина может провоцировать отключения УЗО, и дело даже не в поломке техники.

Ранее на сайте elektriksam.ru уже рассказывалось, почему многие отказываются от установленных УЗО и их приходится демонтировать. Подробно прочитать о данной проблеме можно в этой статье: https://elektriksam.ru/pochemu-mnogie-otkazyvayutsya-ot-uzo.html.

Что же касается срабатывания УЗО при включении стиральной машины, то именно об этом и пойдёт речь ниже.

Фрезерные и гравировальные работы — новейшая технология гравировки и резки листовых материалов самого разного назначения и характеристик.

Подобная технология особенно востребована, по понятным причинам, в сфере рекламных технологий и производств — начиная от изготовления табличек и вывесок для магазинов и заканчивая световыми коробами сложной формы и объемными буквами.Для чего и как это делается и где можно заказать читайте тут больше информации!

Что делать, если при включении стиральной машины выбивает УЗО

«Мне посоветовали установить УЗО на всю ванную комнату» — сетует соседка на проблему. Когда включаешь стиральную машину, в ванной комнате выключается свет. Часто срабатывание УЗО, да и автоматических выключателей вызвано неправильной схемой подключения или выбором номинала.

Поэтому в первую очередь нужно исключить именно эту ошибку. Здесь важно брать во внимание номинальный ток, если УЗО устанавливается на всю комнату. Нужно подсчитать суммарную мощность подключаемых к устройству защитного отключения потребителей. Что касается номинала тока утечки УЗО, то рекомендуется выбирать не более 30 мА, так как большие токи являются опасными для жизни человека.

Если в ходе проверки было выявлено, что мощность УЗО рассчитана правильно, а схема подключения не нарушена, то тогда можно переходить ко второму этапу поиска причин частого срабатывания. Как правило, на это есть несколько проблем, которые могут быть как с самой электропроводкой, так и со стиральной машиной.

Ищем проблему срабатывания УЗО

Итак, в первую очередь нужно проверить, что именно при включении стиральной машины УЗО выключается. Возможно это не так, если устройство защиты стоит на всю ванную комнату или другое помещение. Тогда проблема может быть связана с повреждением изоляции проводов либо негерметичностью распределительных коробок.

Присутствие влаги в распределительных коробках и нарушение герметичности проводов, могут стать главной причиной утечки тока, на которую и реагирует УЗО.

Если же устройство защитного отключения срабатывает чисто при включении стиральной машины, то проблем здесь может быт несколько:

  • Испорчен ТЭН — нужно вспомнить, как давно производилась замена ТЭНа в стиральной машине. Возможно, корпус нагревателя прогнил, и ток уходит через воду, а УЗО на это реагирует;
  • Повреждение изоляции кабеля питания стиральной машины, и пробив на корпус, также может стать причиной срабатывания УЗО в ванной комнате;
  • Возможно повреждение обмоток двигателя или намокание платы в стиральной машине.

При самостоятельном ремонте наиболее просто произвести замену ТЭНа в стиральной машине. Все другие поломки должны выполнять специалисты. В любом случае нужно сначала произвести осмотр ТЭНа и кабелей питания на предмет их повреждений.

Выбивает УЗО – где искать неисправность и методы ремонта

Существует большое количество причин, приводящих к тому, что выбивает УЗО, но в целом они сводятся к двум главным – неисправность самого прибора и возникновение в домашней сети утечек тока. Кроме того, обязательно надо учитывать возможность неправильного монтажа устройства. Поэтому, грамотный электрик обязательно поинтересуется, выбивает новое УЗО сразу же после установки, или тот прибор, что уже отработал некоторое время.

Читайте также:
Чистка дымохода печи или камина: народные и химические средства, инструкция, видео и фото

Что надо знать для определения неисправностей

Образно работу устройства защитного отключения можно сравнить с бассейном, в который по одной трубе поступает вода, а с другой она уходит. На обеих трубах стоят счетчики и работа УЗО заключается в том, чтобы следить за равным количеством поступающей и утекающей воды. С электрическим током все происходит примерно так же. Каждая электроцепь по определению является замкнутой – ток в нее «поступает» через фазу, проходит по всем звеньям цепи и «утекает» через ноль. Утечка тока, после которой УЗО отключится, может возникнуть, если какая-либо часть цепи окажется дополнительно соединена с добавочной нагрузкой или емкостью, которыми является «земля» или тело человека.

Понятно, что устройство защитного отключения должно быть настроено, чтобы реагировать только на определенную разницу между количеством входящей и утекающей «воды», ведь «счетчики» не могут «крутиться» абсолютно синхронно.

Это называется током уставки, величина которого всегда указано на корпусе прибора – если утечка меньше этого значения, то УЗО не сработает.

Соответственно, для правильного функционирования прибора должно быть выполнено его грамотное подключение. Если по каким-либо причинам «трубы» подвести неправильно, то «вода» может напрямую перетекать между ними и УЗО не будет функционировать, либо течение «найдет» себе другой путь и УЗО станет срабатывать постоянно, так как одна из труб окажется незадействованной.

Принцип подключения УЗО на видео:

Почему отключается УЗО – основные причины

Все причины, почему срабатывает УЗО можно разделить на ложные, связанные с неисправностью самого прибора или неправильным его подключением, и рабочие – когда питание цепи отключается устройством в штатном режиме по причине возникновения неисправности электросети или одного из электроприборов. В каждой из этих категорий есть основные причины, которые надо проверять в первую очередь

Неисправность самого УЗО или неправильное подключение

Если нет оснований (явных признаков) думать, что проводка или один из электроприборов вышел из строя, то в первую очередь надо проверять УЗО – почему оно может выдавать ложные срабатывания и рассматривается ниже.

Испортился механизм кнопки «Тест»

Для контроля работоспособности устройства, в нем предусмотрен механизм проверки – на корпусе есть кнопка с литерой «Т» (или подписана словом «Тест»). При ее нажатии через сопротивление закорачиваются вывод фазы и ввод ноля, вследствие чего возникает ток утечки и УЗО срабатывает.

Здесь в первую очередь надо понимать, что закорачивание происходит кнопкой с нормально разомкнутыми контактами, которые могут застрять в нажатом положении (также между ними может налипнуть пыль, которая в определенной концентрации проводит электричество).

Основной симптом, указывающий на неисправную кнопку «Пуск» — когда УЗО при включении снова выбивает – рычажок поворачивается вверх и сразу же соскакивает назад. Но здесь надо быть внимательным, так как это точно такой же симптом, как при возникновении серьезной утечки тока, в случае если произошло пробитие изоляции, ток попадает на корпус электроприбора и уходит на заземление.

Поэтому чтобы исключить второй вариант, перед проверкой все электроприборы отключаются от сети (из розеток).

Поломался рычажок включения УЗО

Если устройство защитного отключения все-таки может включаться, но потом самопроизвольно «выбивает», то вероятна поломка даже не самого рычажка а той части механизма, что удерживает его во включенном положении. Фиксация становится ненадежной и рычажок может соскакивать с крепления, даже если УЗО без нагрузки – в результате незаметных вибраций.

Соответственно, чтобы проверить в этом ли причина, надо просто легонько постучать по корпусу устройства защитного отключения или по самому рычажку – выключаться он должен только в результате приложения некоторого усилия.

Возникновение тока утечки внутри корпуса УЗО

Это достаточно редкая неисправность – появиться она может в результате воздействия влаги (образования конденсата) внутри корпуса прибора. При этом влага может закорачивать контакты кнопки «тест» или создать другой путь для возникновения тока утечки.

Соответственно, будут схожими и симптомы – УЗО как не включалось, так и дальше будет попросту отбрасывать рычажок назад после попытки включения.

В первую очередь на возможность появления конденсата надо обращать внимание, если УЗО расположено на открытом воздухе.

Возникновение видимости тока утечки в нестандартном оборудовании

Под нестандартными электроприборами подразумеваются те из них, что кроме активной составляющей электрического тока потребляют его индуктивную или емкостную составляющие. Это могут быть различного рода фотовспышки, а также импульсные блоки питания, которые применяются в современных компьютерах, для зарядных устройств мобильных телефоном и подобных гаджетов.

Читайте также:
Что следует учесть при строительстве загородного дома

Не вдаваясь в дебри электротехники достаточно знать, что в этих устройствах используется электронная схема, которая в момент запуска безвозвратно забирает часть тока из сети, что УЗО расценивает как утечку.

Неправильное подключение

Здесь все просто и сложно одновременно. Простота проявляется в диагностике, так как неисправность возникает сразу же после какого-либо изменения электрической схемы: установка устройства защитного отключения или добавление новой розетки к существующей схеме.

Примеры неправильных схем подключения УЗО на видео:

Сложность заключается в том, что если уж ошибка была допущена, значит у человека, проводящего монтаж, недостаточно знаний про принципы работы и подключение устройства защитного отключения и самостоятельно найти причину будет достаточно проблематично.

По утверждению мастеров, ошибки монтажа это самые распространенные причины срабатывания УЗО среди ложных выбиваний.

Штатное срабатывание УЗО

Под этим понятием подразумевается, что устройство защитного отключения обнаружило реальную утечку тока и отключило питание сети для предотвращения возникновения или развития аварийной ситуации.

Попадание тока на корпус электроприбора

В правильно собранной по рекомендациям ПУЭ электрической схеме, в обязательном порядке присутствует линия заземления, которая предназначена для отведения тока утечки, что может возникнуть на корпусе электроприбора.

При этом, надо учитывать, что некоторые электроприборы имеют несколько электроцепей. К примеру, если стиральная машина выбивает УЗО, то это может происходить либо сразу при включении ее в сеть, либо через несколько минут работы – при запуске режима подогрева воды. То же самое касается, к примеру, водонагревателя.

Здесь должно быть понятно, что если непосредственно при включении стиральной машины выбивает автоматика, то дело скорее всего в порче шнура ее питания или других проводков, идущих к схеме.

В случае со срабатыванием под нагрузкой – в момент подогрева, самым вероятным виновником является ТЭН – скорее всего нарушена изоляция нагревательной нити, с нее ток попадает на корпус стиральной машинки и уходит на заземление.

Пример ремонта стиральной машинки, когда после ее включения выбивает УЗО на видео:

Если током ударило человека

Надо понимать, что УЗО будет срабатывать сразу же после обнаружения тока утечки. Это значит, что если заземление есть и оно исправно, то при пробое фазы на корпус УЗО даже нельзя будет включить – при поднятии рычажка он сразу же будет отбрасываться назад.

Если же устройство защитного отключения подключено в сети без заземления, то при возникновении пробоя фазы на корпус утечки тока как таковой еще не появится, так как ток еще не ушел из цепи. Утечка появится, если к линии подключится дополнительная цепь, в качестве которой обычно выступает тело человека (попросту, если он дотронется до корпуса прибора рукой).

Должно быть понятно, что для срабатывания устройства защитного отключения не обязательно чтобы возникал пробой на корпус электроприбора – даже если человек попросту дотрагивается до токоведущего провода, то этим он может спровоцировать появление тока утечки. При этом сам человек не всегда может его почувствовать – если уставка УЗО низкая, то срабатывание произойдет раньше, чем сила тока утечки сможет ощутимо «ударить».

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

  • Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
  • Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Когда УЗО подключено к сети без заземления и выбивает самопроизвольно (без контакта человека с токоведущими частями электрооборудования), то скорее всего это неисправность самого устройства.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

  • Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
  • Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.
Читайте также:
Эмали для пола: классификация и особенности выбора

Как итог – хорошо это или плохо, если срабатывает УЗО

Регулярные срабатывания УЗО, как и другой защитной автоматики, вносят достаточно большой дискомфорт в жизнь современного человека, особенно, если для этого нет видимых причин в виде оплавившихся розеток, стирка бьющейся током стиральной машинкой или такая же неправильная работа бойлера. Результатом периодически становится решение временно отключить устройство защитного отключения, но смысл в этом есть исключительно в том случае, если неисправно само УЗО.

Наглядно про причины выбивания УЗО на видео:

Чтобы не подвергать себя риску поражения электрическим током, желательно знать, как провести хотя бы первоначальную диагностику УЗО – это вполне можно сделать в домашних условиях и подручными средствами.

В противном случае есть возможность испытать на себе «черную» присказку электриков-монтажнтков: «Если где-то коротит, то после включения это сразу будет видно».

Смысл в том, что если УЗО реагирует на утечку тока через микроскопическую трещинку (которую не стали искать), то после простого отключения устройства на ее месте будет возникать подгорание изоляции. Чем это чревато вряд ли стоит подробно объяснять.

Как итог – никогда нельзя жалеть времени чтобы найти причину, почему выбивает УЗО. Это в любом случае серьезный повод, чтобы основательно пересмотреть исправность не только самого устройства, но и защищаемой им электроцепи.

Что делать, если стиральная машина выбивает пробки (автомат, свет, узо, дифавтомат)?

Сегодня мы хотим поговорить о такой неисправности, когда стиральная машина выбивает пробки. Уже немало к нам в сервисный центр поступало звонков с такой проблемой, а значит данная поломка частая и ей стоит уделить время.

При выявлении малейшей поломки, в том числе, когда стиральная машина выбивает пробки, Вы можете сразу же позвонить к нам по телефону 383 90 60 для оформления заявки на диагностику и ремонт. Или же почитайте эту статью и если не найдете решение, тогда звоните.

Сначала давайте разберемся в ситуации. Тут может быть 2 варианта. Первый вариант — это когда новая стиральная машина выбивает пробки. Скорее всего здесь причина в неправильной электросхеме Вашей квартиры — либо установлены некачественные устройства защиты (дешевые УЗО, автоматы китайского производства), либо же данные устройства установлены неправильной емкости. ВНИМАНИЕ! Самостоятельно заменять автоматы или УЗО на более мощные без осмотра электроцепи опытным электриком опасно! Это может привести к перегреву электропроводки и возгоранию.

Проверить правильность электросхемы может толковый электрик. Если работает новая стиральная машина и срабатывает УЗО, то скорее всего дело не в только что купленной технике. Но, может быть, что Вам попался некачественный экземпляр бытовой техники с заводским дефектом. Тогда есть смысл обратиться в гарантийный сервисный центр для ремонта или замены прибора.

Если стиральная машина выбивает пробки

Второй вариант встречается чаще — машинка работала исправно и без проблем не один год, а в последнее время выбивает пробки при включении стиральной машины. Для многих это оказывается неожиданностью. Доказательством этому служат, например, некоторые сообщения из тематических форумов: «имеется стиральная машина ARDO уже более 7 лет работала очень хорошо. и вот вчера смотрим с ребенком телевизор и выбивает пробки. включаю и опять выбивает.» или «Подскажите, плиз, 9 лет СМ Бош стояла в ванной, а теперь при включении стала выбивать пробки. Попробовала включить СМ от розетки в коридоре, все работает. Что это может быть и что делать, куда бежать, к кому обращаться? Что-то с розеткой в ванной или сломалась стиральная машина?»

Причина неисправности может крыться как в электропроводке, так и в самой стиральной машине. Самостоятельно определить причину можно, подключив в эту же розетку прибор с мощностью 2000-2500 Ватт. Это может быть, например, электрочайник или утюг. Если продолжает выбивать, то необходимо уже обращаться в службу ЖЭКА или искать частного электрика, который проверит электрическую сеть в квартире.

Читайте также:
Фото дизайнов интерьера кухни 12 кв. метров: подборка красивых идей

Почему стиральная машина выбивает свет?

Стиральная машина это сложный электромеханический прибор естественный износ деталей — дело обычное. Давайте рассмотрим элементы и детали, где может крыться причина того, что стиральная машина выбивает автомат:

  1. На первом месте стоит ТЭН. Он же часто подозревается, когда стиральная машина стирает холодной водой. Вот и здесь вышедший из строя ТЭН может стать причиной того, что выбивает пробки при стирке.

    Почему так получается? Дело в том, что ТЭН постоянно контактирует с водой и моющим раствором. Эта среда, в которой постоянно находится данный элемент, постепенно разъедает его и происходит замыкание. Для определения целостности ТЭНа проводится визуальное обследование и «прозвон» специальным прибором — тестером. Но на одном ТЭНе дело не заканчивается.
  2. В стиральной машине есть такая деталь под названием «сетевой фильтр». Это устройство обычно расположено в задней части стиральной машины и служит для стабилизации напряжения. Сетевой фильтр может «сгореть», например, из-за частых перепадов напряжения и из-за этого выбивает автомат при включении стиральной машины.
  3. Еще одной причиной того, что выбивает пробки при работе стиральной машины, может стать замкнувший двигатель. Что с ним может случиться? Дело в том, что обмотка может замкнуть сама по себе от старости. Плюс к этому, в большинстве моделей стиральных машин двигатель конструктивно расположен в нижней части, под баком. И если образуется протечка воды в каком-то разрыве шланга или еще где-нибудь, то существует большая вероятность попадания воды на двигатель.
    На данной фотографии видно, что из-за неисправного подшипника и сальника (1), который начал пропускать воду, образовалась течь воды (2) из бака. Двигатель (3) находится в зоне риска и неизбежно замыкание электричества. Целостность двигателя определяется путем поочередной «прозвонки» всех контактов и корпуса. Если есть пробой — на замену.
  4. Замыкание может произойти на плате управления (модуле) и опять тот же результат — стиралка выбивает пробки (свет, автомат, узо). Неисправность платы определяет опытный мастер визуально и с помощью приборов.
  5. Возможно также, что кнопка включения или одна из кнопок панели управления с течением времени могут окислиться, что постепенно приводит к прогоранию контактов и к короткому замыканию.
  6. Еще одним вариантом из-за чего выбиваются пробки могут стать перетертые провода внутри стиральной машины. Это особенно актуально в узких моделях, где провода расположены вблизи от корпуса. Бак стиральной машины подвешен на пружинах и поддерживается амортизаторами. Поэтому в результате постоянного движения бака в процессе стирки со временем может повредиться проводка.

Если Ваша стиральная машина выбивает пробки, то не стоит переживать. Первым делом можно вызвать мастера по ремонту стиральных машин, чтобы продиагностировать технику и заменить вышедшую из строя деталь! Звоните нам по телефону 383 90 60 или оставляйте заявку онлайн.

Схема подключения 3-фазного реле контроля напряжения для дома

Существует большое количество разнообразных средств, которые позволяют контролировать скачки напряжения в сети. Для управления питанием используют реле напряжения трехфазное. Если правильно подобрать и подключить прибор, жильцы будут в безопасности, а имущество – в сохранности.

  1. Применение приборов
  2. Особенности устройства
  3. Принцип работы
  4. Схема подключения и установка реле напряжения
  5. УЗО схема подключения
  6. Общие настройки трехфазного реле
  7. Как выставить время повторного отключения
  8. Как провести настройку перекоса фазы
  9. Особенности распространенных видов реле напряжения

Применение приборов

Трехфазное реле напряжения ZUBR 3F

Трехфазные реле контроля применяются для защиты электродвигателя от нагрузки в бытовой жизни и производственных сферах. Они помогают правильно работать:

  • системам кондиционирования;
  • холодильному оборудованию;
  • компрессорным установкам.

Прибор незаменим для любого оборудования со схемой АВР и других устройств, работающих на электродвигательной нагрузке. Помогает избежать аварийных ситуаций.

Особенности устройства

Существуют разные виды реле. Их производят с учетом потребностей проблемных сетей, в которых возможны перебои напряжения и помехи. Приборы способны осуществлять задержку, если возникает просадка напряжения.

Монтаж осуществляют параллельно нагрузке, но работа не зависит от мощности. На выходах реле оснащено замкнутой и разомкнутой группами контактов, которые не зависят друг от друга и коммутируют нагрузки до 5А.

Принцип работы

Принцип распределения нагрузки между потребителями

Работа прибора основана на принципе самовозврата. Если возникает аварийная ситуация, оборудование отключается. Когда на реле поступает трехфазное напряжение, оно проверяет все параметры. Если все в норме, включается встроенное электромагнитное приспособление.

При наличии неисправностей реле выключается, а после возвращения параметров в норму включается без задержек.

Читайте также:
Стереоскопические обои 3д для стен

В течение всего срока эксплуатации прибор ведет контроль уровня напряжения и выключает нагрузку в случае:

  • пропадания любой фазы;
  • перекоса фазы;
  • нарушения чередования фаз.

Устройство предназначено для контроля качества электрической энергии. Оно обеспечивает надежную защиту техники от резких перепадов напряжения в сети.

Схема подключения и установка реле напряжения

Прибор будет выполнять свои функции независимо от положения. Но каждая модель обладает своей схемой подключения. Ее можно посмотреть на корпусе.

Для всех устройств существуют одинаковые правила, которые предназначены для контроля процесса соединения реле с электрической цепью.

Вводные контакты к сети присоединяют через контактор или пускатель. Проводники всех фаз совмещают с клеммами, которые находятся с верхней части прибора. Элементы помечают так:

  1. Фазы буквами А, В и С.
  2. N – клемма нулевого провода.
  3. 1,2,3 – нижние клеммы.

Сначала из клеммы 1 проводник подсоединяют к выходу катушки, которая находится в контакторе. Клемму 3 подключают к любой фазе. Второй выход присоединяют к нулевому проводнику трехфазной сети.

Силовые элементы соединяют так:

  1. Каждую фазу, которая подает ток, подключают к входной клемме контактора.
  2. Проводники соединяют с выходными клеммами.
  3. Чтобы подключить нулевые проводники, в распределительном щитке устанавливают общую нулевую шину.

Для обеспечения надежного контакта используют специальные наконечники.

УЗО схема подключения

В квартирах подключение трехфазной сети встречается редко. Этот вариант популярен для частных домов. Аппарат защиты в них подключается несколькими способами:

  • Реле напряжения 380 В 2-полюсное для дома не подходит. Используют 4-полюсные аналоги. К ним подключают 1 нулевую жилу и 3 фазных. Схема усложнена тем, что каждая линия оснащена своим прибором УЗО. Важно правильно подобрать провода. Для однофазной сети подойдет стандартный вариант ВВГ, но для 3-фазной нужен устойчивый к возгоранию ВВГнг.
  • Общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик. В схеме присутствует счетчик электроэнергии. Групповые УЗО находятся в системе обслуживания отдельных линий. Эта схема требует установки большого электрощита с множеством проводов и электроприборов.

Если в квартире или доме большое количество осветительных и розеточных контуров, а также разнообразных бытовых приборов, желательно установить двойную защиту с общим УЗО.

Общие настройки трехфазного реле

Чтобы реле контроля напряжения 3-фазное работало, нужно осуществить некоторые настройки. После подключения прибора к электрической цепи к нему подают питание, и на дисплее появляется информация:

  • Если изображение на дисплее мигает, это говорит об отсутствии напряжения.
  • Появление черточек обозначает нарушение чередования фаз или отсутствие одной.
  • При длительном мигании дисплея следует заподозрить отсутствие подключения контактора.

Настроить трехфазное реле контроля напряжения можно двумя встроенными кнопками, на них изображены треугольники. Они размещаются с правой стороны устройства: верхняя кнопка с треугольником вверх, а нижняя – вниз. Чтобы получить максимальный предел отключения, нужно нажать на верхнюю кнопку. Она задерживается на несколько секунд. После этого в центральном экране появляется цифра с отображением заводского уровня. Кнопку нужно нажимать до тех пор, пока не появится нужное значение. После настроек в течение десяти минут прибор будет автоматически запрограммирован.

Как выставить время повторного отключения

С правой стороны дисплея находится кнопка управления с нарисованными часами. Ее нужно нажать и держать, пока не появится заводское значение. Временной интервал составляет 15 секунд. Это значит, что после нормализации напряжения прибор вновь включит электроэнергию через этот отрезок времени.

Показатели можно уменьшить. Достаточно нескольких нажатий на верхнюю или нижнюю кнопку, чтобы появились необходимые параметры.

Как провести настройку перекоса фазы

Для настройки необходимо одновременно нажать на обе треугольные кнопки. После этого на дисплее можно увидеть 50В. Это значит, что питание в сеть не будет подаваться, когда перекос фаз достигнет этого значения. Чтобы уменьшить или увеличить параметр, нужно выставить время одной из кнопок.

Особенности распространенных видов реле напряжения

Виды реле напряжения

Благодаря реле напряжения во время перепадов энергии прибор не сгорит, не расплавится плата, не выйдет из строя электродвигатель. Стоимость приборов немалая, но они окупаются. Лучше предотвратить аварийные ситуации, чем покупать новую технику.

На рынке существует несколько видов несколько реле контроля разных производителей. Они обладают одинаковым принципом работы, хотя конструкция и набор дополнительных функций могут отличаться.

В современных устройствах установлена цифровая индикация. Она позволяет следить за уровнем напряжения в трех фазах. Также присутствуют дополнительные настройки. С их помощью регулируют работу прибора и обеспечивают простоту и удобство использования.

Реле контроля трехфазного напряжения – это незаменимая в хозяйстве вещь. Подключить и настроить его не трудно. Это займет не более получаса, после чего все электрические приборы будут защищены от перепадов напряжения.

Трехфазное реле напряжения

Задачей автоматических выключателей является защита от перегрузок и коротких замыканий, а УЗО, устанавливаемые вместе с ними, защищают от токовых утечек. Но, эти приборы эффективны лишь в однофазных сетях, но ведь существуют еще и трехфазные сети со своими особенностями эксплуатации. Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, в таких сетях используется трехфазное реле напряжения, срабатывающее при обрыве фазного кабеля или нулевого провода, при импульсных скачках напряжения и прочих неисправностях.

  1. Применение трехфазных реле контроля
  2. Принцип работы
  3. Схема подключения и монтаж реле напряжения
  4. Общие настройки трехфазного реле
  5. Прочие настройки
Читайте также:
Электродвигатель: история и классификация по типам: видео - Asutpp

Применение трехфазных реле контроля

Основной функцией реле напряжения является контроль над разностью потенциалов или напряжением в трехфазных электрических сетях, рассчитанных на 380 В. Обычные колебания напряжения, происходящие в небольших пределах, не наносят вреда проводке, подключенным приборам и оборудованию. Однако в случае скачков в сторону увеличения или уменьшения, могут возникнуть большие проблемы.

Под действием слишком высокого напряжения изоляция проводов и кабелей перегревается и в конце концов расплавляется. Наступает и перегорание бытовой техники, включенной в трехфазную цепь. Если же напряжение слишком маленькое, это приводит к снижению мощности и последующим сбоям в работе электронной аппаратуры. В некоторых случаях приборы перестают работать и самостоятельно выключаются.

Особенно тяжелые последствия наступают для электродвигателей, которые в результате падения напряжения очень часто сгорают. В связи с этим, необходим постоянный контроль над состоянием фаз, осуществляемый с помощью трехфазного реле контроля напряжения, установленного в сети.

Принцип работы

Схема реле оборудована специальным микроконтроллером, непосредственно выполняющим функцию слежения и дающим возможность контролировать разность потенциалов на каждой фазе. В случае каких-либо изменений на одном из проводников этот микроконтроллер включает в работу реле электромагнитного действия. Данная операция выполняется в автоматическом режиме. В результате происходит размыкание контактов прибора и течение электрического тока прекращается. Когда показатели напряжения вновь станут нормальными, контакты замыкаются и питание начинает поступать в цепь.

Работоспособность прибора проверяется с помощью тестера. Щупами нужно коснуться контактов 1 и 3, после чего на дисплее мультиметра появится цифра 1, свидетельствующая об исправности прибора. Для контроля нужно замкнуть контакты 2 и 3. Экран покажет цифру 0, что также указывает на нормальное рабочее состояние реле напряжения.

Схема подключения и монтаж реле напряжения

Большинство реле монтируются в распределительном щитке на DIN-рейку. Они могут устанавливаться в любом положении, сохраняя при этом свою работоспособность. Однако схема подключения у разных моделей будет отличаться, поэтому она наносится на корпус каждого прибора.

Это позволяет легко соединить реле контроля трехфазного напряжения с электрической цепью, соблюдая правила, одинаковые для всех типов этих устройств.

Подключение вводных контактов к сети осуществляется через контактор или специальный пускатель. Проводники всех трех фаз подключаются к соответствующим клеммам, расположенным сверху прибора. Фазы маркируются буквами А, В и С, а клемма для нулевого провода – буквой N.

Нижние клеммы нумеруются 1, 2, 3 и подключаются в следующей последовательности:

  • Из клеммы № 1 проводник подсоединяется к одному из выходов катушки, находящейся в контакторе.
  • Клемма № 3 подключается к любой фазе, проходящей в обход реле напряжения.
  • Второй выход катушки контактора подключается к нулевому проводнику трехфазной сети.

Соединение силовых элементов осуществляется следующим образом. Каждая фаза, подающая напряжение, подключается к соответствующей входной клемме контактора. Проводники, отходящие к нагрузке, соединяются с выходными клеммами контактора. Для подключения нулевых проводников в распределительном щитке устанавливается общая нулевая шина.

Контакты всех соединений должны быть максимально плотными, поэтому желательно не пользоваться скрутками, особенно при соединении проводников с клеммами контактора. Существуют специальные наконечники, обеспечивающие надежный контакт. Все подключения выполняются с помощью медных проводов, сечением от 1,5 до 2,5 мм2.

Общие настройки трехфазного реле

Большое значение для дальнейшей работы реле напряжения имеют первоначальные настройки. Порядок их выполнения можно рассмотреть на примере типовой модели VP-380V, представленной на рисунке.

После того как реле подключено к электрической цепи, к нему подается питание. На дисплее будет отражаться вся необходимая информация:

  • Мигающие цифры указывают на отсутствие напряжения в сети.
  • Если на дисплее появились черточки, это означает изменение чередования фаз или отсутствие какой-то из них.
  • Когда параметры электрической сети соответствуют норме, а подключение устройства выполнено правильно, то примерно через 15 секунд контакты №№ 1 и 3 замыкаются, начинается подача питания на катушку контактора и далее – в сеть. То есть прибор уже контролирует состояние всех трех фаз.
  • Экран дисплея может мигать очень долго. Это означает, что контактор не включается. Такая ситуация чаще всего возникает из-за ошибки подключения.

Само трехфазное реле напряжения настраивается с помощью двух настроечных кнопок с нанесенными треугольниками, которые расположены справа от экрана. На верхней кнопке треугольник направлен вершиной вверх, а на нижней – вершиной вниз. Чтобы выставить максимальный предел отключения, нажимается верхняя кнопка. В этом положении она удерживается в течение 2-3 секунд. После этого в центральном ряду экрана появится цифра, отображающая заводской уровень. Далее верхнюю кнопку следует нажимать до того момента, пока не установится нужное значение верхнего предела отключения.

Читайте также:
Эмали для пола: классификация и особенности выбора

Установка нижнего предела осуществляется таким же образом, только в этом случае используется нижняя кнопка. По окончании настройки прибор автоматически перепрограммируется примерно через 10 секунд.

Прочие настройки

В трехфазном реле напряжения имеется много регулировок и настроек. В обеспечении нормальной работы прибора важную роль играет правильная настройка времени повторного отключения.

Справа от дисплея, между кнопками с треугольниками, расположена еще одна кнопка управления и регулировки, с нанесенным значком в виде часов. Ее необходимо нажать и удерживать, после чего на экране появится значение, выставленное заводом-изготовителем. Обычно выставляется временной интервал в 15 секунд.

Важность этой функции проявляется следующим образом. При перепадах напряжения, превышающих предельно допустимые значения, реле выполняет отключение сети. После нормализации напряжения контрольное устройство вновь включает подачу электроэнергии через период времени, указанный в заводских настройках. Это уже известные 15 секунд. Это значение можно изменить, например, в сторону уменьшения. Эта операция производится путем прокручивания контрольной заводской цифры с помощью верхней или нижней кнопки. Цифра на экране будет соответственно увеличиваться или уменьшаться.

Так же просто настраивается перекос фаз – интервал между значениями напряжения на разных фазах. Для настройки нужно одновременно нажать две кнопки с треугольниками. На экране появится цифра 50 В, означающая, что подача питания в сеть прекратится при этом значении перекоса фаз. Нужный параметр выставляется верхней или нижней кнопкой в сторону уменьшения или увеличения.

Реле контроля напряжения 3-фазное

Схема подключения трехфазного электродвигателя

Подключение трехфазного двигателя к трехфазной сети

Схема реверса трехфазного двигателя

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Схемы подключения реле напряжения в однофазной и трехфазной сети

Во всех электросетях периодически происходят скачки напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. Особенно опасны скачки в сети для электроники. Чтобы защитить себя от них люди используют стабилизаторы и реле напряжения. Давайте рассмотрим, что такое и как подключить реле напряжения.

Содержание статьи

Что это такое, какие они бывают и другие часто задаваемые вопросы о реле напряжения

Реле напряжения – прибор, который отключает питающую сеть от нагрузки при ненормальных величинах напряжения в ней. На современных распространенных реле напряжения имеется дисплей или группа семисегментных светодиодных индикаторов и несколько кнопок для установки режим работы.

На дисплее или индикаторах обычно отображается напряжение. Реже их два, и на втором отображается ток. Вы можете настраивать крайние значения напряжений (верхний и нижний пределы) при которых нужно отключать питание потребителям. В зависимости от модели могут устанавливаться светодиоды-индикаторы состояния сети, режима работы и текущего положения в меню настройки.

Также вы можете настраивать время повторного включения. Реле включится через заданный промежуток времени и если напряжение в сети достигло номинального – продолжит работать, если нет – отключится.

По типу конструкции могут быть для установки на DIN-рейку или те, которые вставляются в розетку, на их корпусе распложены те же органы и розетка для подключения защищаемой нагрузки.Такие реле удобно использовать для защиты конкретного прибора или группы приборов.

Кроме того реле контроля напряжение может быть и в других исполнениях, например встроенное в удлинитель. Розеточные реле напряжения самые дешевые – их стоимость начинается от 500 р.

Какими бывают скачки напряжения и почему?

Скачки напряжения происходят из-за коммутации мощных приборов (включения и выключения), из-за проблем на линиях электропередач и оборудования подстанции. Повышенное или пониженное напряжение может быть как импульсным или кратковременным (скачком), так и длительным.

Длительные отклонения напряжения чаще всего происходят при перекосе фаз, это такое состояние трёхфазной электросети, когда она работает без нулевого проводника и её фазы нагружены неравномерно. Такое происходит, когда на подъездном электрощите многоквартирного дома отгорает нулевой проводник. Тогда в одних квартирах напряжении прыгает до 300 вольт, а в других падает ниже 200. Это крайне опасный режим работы для любого вида бытовой техники и проводки.

Чем реле напряжения отличается от стабилизатора и что лучше?

Стабилизатор напряжения устроен, так что система управления стремиться поддерживать на его выходе установленное напряжение или близкое к нему (например, 220В), при колебаниях входного напряжения в определенном диапазоне.

Бывают различных типов:

Релейные – недорогие, регулируют выходное напряжение ступенчато.

Электромеханические – плавно регулируют выходное напряжение, по типу автотрансформатора.

Электронные, на симмисторах или тиристорах или других полупроводниковых ключах, сложные и дорогие устройства.

Читайте также:
Хромированные полочки для ванной комнаты. Виды форм и конфигураций

Феррорезонансные – особенно распространены были в советское время, например стабилизатор «Украина». В большинстве случаев малоэффективны.

Время реакции таких стабилизаторов, в зависимости от их конструкции, доходит до секунды. За это время ваша техника уже может выйти из строя, тогда как время реакции реле напряжения измеряется в долях секунд.

Лучше всего использовать их в паре, а если по отдельности, то нельзя конкретно сказать, что лучше. В плане защиты от перегрузок – реле напряжения, а в плане длительной работы, конечно же, стабилизатор напряжения.

Стабилизаторы напряжения и сточники бесперебойного питания:

Как подключить реле напряжения?

Реле напряжения подключается в разрыв питающей сети, между счетчиком и группой автоматов, или вводным автоматом. Если группы автоматов нет, что чаще всего бывает в старых квартирах, то можно его смонтировать после автомата, который запитывает квартиру.

Вот приведена простейшая схема подключения реле напряжения:

В зависимости от конкретного экземпляра реле вы назначение выводов (клемм) может различаться, но основной принцип заключается в следующем:

К реле приходит два провода (фаза и ноль), а уходит один – фаза, ноль в реле не размыкается, размыкается только фаза. На той модели, что изображена на картинке другое расположение клемм.

Здесь происходит подключение двух питающих проводов на вход измерительной цепочки реле, когда она детектирует отклонение напряжения сверх установленного, оно переключает само реле. При этом в вашем расположении имеется две пары контактов (нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая), это указано в схематическом обозначении на нижней части реле.

Это нужно для реализации различных схем, например формирования сигнала для запуска генератора или другой системы бесперебойной подачи электроэнергии в вашем доме, или включения аварийного освещения и отключения важных цепей.

Далее изображена схема подключения реле в паре с УЗО или дифавтоматом, они нужны для предотвращения поражения током жильцов вашей квартиры, от корпусов электроприборов и других частей. В принципе то же самое, что и на предыдущем рисунке.

Схема для индивидуальной настройки напряжений допустимых для каждой цепи. Это удобно, если у вас грамотно сделана электропроводка, и розеточные группы каждой комнаты запитаны на разные автоматы, как и цепи освещения и мощных потребителей. Тогда вы можете использовать произвольное количество реле контроля напряжения и выставить допустимые пределы для каждого потребителя.

На практике это нужно, чтобы защитить от перепада в сети питания дорогостоящее оборудование, например холодильник и стиральную машину, но при этом свет будет продолжать гореть.

Если вы хотите разгрузить контакты реле, чтобы оно прослужило дольше или мощности вашего экземпляра недостаточно для питания ваших потребителей, поставьте между реле пускатель (контактор) или более мощное реле, тогда выходную клемму реле нужно соединить с катушкой вашего коммутационного прибора. Так, когда напряжение выйдет за дозволенные пределы катушка контактора обесточится, его контакты разомкнуться и отключатся от сети потребители.

Такую схему можно использовать и в трёхфазной электросети. При отклонении напряжения в одной из фаз, трёхфазный магнитный пускатель или контактор отключит нагрузку, таким образом, защитит её.

Для трёхфазных цепей вообще продаются трёхфазные реле контроля напряжения и перекоса фаз, а также, в них встроена и функция контроля фаз (в зависимости от модели). Подробно о нем рассказано в этом видео:

Вообще нежелательно использовать три однофазных реле контроля напряжения в трёхфазной сети, я считаю, что это может привести к порче электрооборудования, поскольку для некоторых трёхфазных потребителей.

Есть модели и попроще, схема включения напоминает схему с однофазным реле.

Здесь трёхфазное реле контролирует напряжения каждой из фаз, и в случае нештатной ситуации в сети отключает катушку трёхфазного пускателя или контактора.

Заключение

Реле контроля напряжение – это дешевый способ обезопасить проводку и бытовую технику в своей квартире. Его можно купить за 1-2 тысячи рублей, есть модели стоимостью и дороже. Для его установки не требуется много места, чего не скажешь об установке мощного стабилизатора. Оно не издает звуков во время своей работы (электромеханические и релейные стабилизаторы издают), щелкают только во время переключения.

Я считаю, что реле напряжения должно обязательно быть установлено, хотя бы для питания особо важных и дорогих потребителей, если нет возможности установить реле на всю квартиру – купить розеточные модели. Самые простые варианты не имеют настроек, а лишь отключают сеть при достижении уставок настроенных еще на этапе его проектирования.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: