Установка капельника на крыше своими руками: описание и характеристика, фото

Зачем нужен капельник для крыши и правильная схема установки планки конденсата

16.02.2017 7,150 Просмотров

Доборные кровельные элементы представляют собой дополнительные комплектующие детали и устройства кровельной системы, которые способствуют продлению срока службы кровельной конструкции за счет своих функциональных особенностей.

Благодаря доборным элементам обеспечивается защита кровли и дома в целом от протечек, ветра, снега и других факторов, способных разрушить строение.

Доборные элементы придают зданию индивидуальность и выполняют не только защитную, но и декоративную функцию.

Капельник для крыши: что это и зачем он нужен

Капельники для кровли является одним из множества доборных элементов. Он представляет собой угловую планку, чаще всего металлическую, которая крепится к краю свеса крыши по всему периметру и служит для направления воды, стекающей с гидроизоляционного слоя.

Если не устанавливать планку под гидроизоляционный слой, то скопившийся конденсат из подкровельного пространства будет стекать на лобовую доску или попадать в стропильную часть, которая со временем придет в негодность при постоянном скоплении на ней влаги.

При монтаже гидроизоляционного слоя его выводят на специальную планку — капельник, который способствует сливу конденсата за периметр карнизной коробки, а именно в желоб.

Таким образом, капельник конденсата является направляющим элементом, благодаря которому боковые доски ската крыши, а также внутренняя часть кровельной конструкции остаются сухими.

Устройство и принцип работы

Капельник для вывода капель влаги с гидроизоляции состоит из листа, который имеет форму угла. Крепится лист элемента над утеплителем.

После дождя капли воды, стекая к краю свеса, скапливаются, и уже достаточное количество воды стремится попасть в стропильную систему. При отсутствии капельника именно крайние доски стропильной системы, а также край утеплителя подвергаются воздействию влаги, что приводит к образованию плесени, грибка и потере функциональных качеств элементов и слоев кровли.

Конструкция с наличием листа направления конденсата и карнизной планки выглядит следующим образом:

  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • пленка гидроизоляции;
  • планка капельника;
  • крюк для водостока;
  • водосточный желоб;
  • внешняя карнизная планка.

При такой конструкции даже при наличии снежного слоя на карнизе обеспечивается задув воздуха в пространство для вентиляции.

Капельник и карнизная планка

Часто понятие карнизной планки и капельника сводят к определению, соответствующему значению вывода влаги с крыши, и устанавливают только один из этих элементов. Но такое допускать нельзя.

Капельник, как и карнизная планка, являются направляющими элементами, которые крепятся к краю свеса и выводят капли влаги в желоб. По водосточному желобу вода в нужном направлении стекает с крыши.

При этом стены здания и край кровли под покрывным материалом защищены от влаги. Но оба этих элемента несут различную функцию.

Разница этих важных доборных частей в том, что лист направления капель конденсата крепится под гидроизоляционный слой и служит для вывода капель воды, которые скапливаются на гидроизоляции.

Карнизная планка также выводит влагу, но крепится под слой покрывного материала и направляет воду, которая стекает с внешней части крыши.

Оба элемента имеют загиб в желоб, куда стекает вся вода и направляется в специальную водосточную трубу.

Не стоит путать эти понятия: их установка важна для обеспечения сухости кровли. Нельзя пренебрегать тем или иным элементом.

Кроме того, под гидроизоляцию планка устанавливается таким образом, чтобы сохранялся воздушный зазор в подкровельной части для обеспечения воздухообмена.

Капельник и карнизная планка

Размеры капельника

Металлизированная планка для капельника имеет размеры по стандарту: метр или два метра в длину. Есть размеры по полтора метра, но их бывает найти сложно. Когда ведется расчет необходимой планки для установки его над теплоизоляционным слоем по всему свесу крыши, следует учитывать нахлест листов.

Металлическая планка для капельника имеет толщину около 0,5 мм. Ширина зависит от размеров карнизной доски, но следует учитывать, что часть, которая является свесом планки и направляется в желоб, должна заходить в него на 1/3. Так обеспечивается сток воды в желоб даже тогда, когда ветреные порывы способствуют разбрызгиванию капель.

Монтаж капельника своими руками

Любой производитель металлических планок покрывает материал защитной пленкой, которую перед монтажом следует снять.

Установка капельника на крыше производится на свесе кровельной конструкции.

Крепить направляющую металлическую планку необходимо к стропильной доске под воздушно-вентилируемой частью.

Распространенный метод расположения края гидроизоляционного слоя — приклеивания его к капельнику, чтобы вода с него беспрепятственно перетекала на планку.

Кроме того, вариант, при котором край гидроизоляции оставляют на карнизе, является ошибочным: при попадании солнца на пленку, она со временем разрушается, что приводит потере функциональности гидромембраны.

Этапы работ по установке карнизного капельника:

  • перед установкой планки необходимо закрепить водосточные желоба;
  • к доскам обрешетки плотно приложить лист капельника прикрепить его при помощи саморезов, установленных на расстоянии около 50 см. Следует обратить внимание, чтобы свес планки направлялся в желоб;
  • установив с нахлестом лист углового листа по свесу, убедиться в том, что нет зазоров в местах стыка и проверить плотность его прилегания;
  • приклеить к листу бутил-каучуковую ленту по всей длине;
  • вывести гидроизоляционную пленку поверх планки таким образом, чтобы край пленки переходил в капельный лист. Если пленка выступает за капельник, ее необходимо обрезать;
  • прикрепить край гидроизоляционной мембраны к каучуковой ленте на капельнике, саму пленку закрепить степлером к стропилам.
Читайте также:
Теплоноситель для систем отопления назначение, свойства,

При установке капельника следует обратить внимание, чтобы вентиляционный зазор не был закрыт.

При правильной установке конденсат с мембраны гидроизоляции будет правильно направлен в желоб и не будет скапливаться у края пленки.

Другие доборные элементы

Дополнительные доборные части для обеспечения микроклимата в кровельной конструкции, следует устанавливать в обязательном порядке. Значимость этих элементов велика, так как именно эти дополнительные части препятствуют негативному воздействию на конструкцию кровли и ее внутреннего содержания со стороны природных факторов (ветра, дождя, снега).

К доборным элементам относят:

  • коньки. Дополнительные части, обеспечивающие воздухообмен в пространстве под покрытием;
  • снеговые задержатели. Специальные крепления к настилу, которые задерживают спад снега в кровли;
  • водосточные желоба. Обеспечивают сток воды в нужном направлении, защищают стены сооружения.
  • ендова. Части внутренних углов кровли, обеспечивают сухость в конструкции крыши;
  • уплотнительные элементы. Препятствуют прониканию влаги между соединенными между собой частями конструкции;
  • отливы. Элементы кровли, которые направляют потоки воды и препятствуют ее скоплению или попаданию внутрь кровли;
  • дымники. Препятствуют попаданию осадков и других внешних предметов в дымоход печи;
  • планки. Бывают торцевые, планки примыкания. Защищают внешнюю часть кровли от попадания влаги.

Есть и другие дополнительные элементы. Часто доборные элементы приобретаются вместе с наружным кровельным покрытием, чтобы соответствие цвета, материала изготовления и дизайн изделий были максимально сопоставимыми.

Для конструкции крыши устанавливать необходимые дополнительные элементы очень важно. Недостаточно правильно уложить кровельный пирог и покрывной настил. Следует защитить все слои конструкции, стены и сооружение от воздействия природных факторов, а это обеспечивают во многом правильно установленные доборные элементы кровли.

Полезное видео

Монтаж капельника на видео ниже:

Капельник для крыши: конструкция и правила установки

Для чего нужна дому крыша? Несомненно, в первую очередь для защиты от климатических осадков. Строители знают, что большое значение здесь играет форма кровельной конструкции и покрытия крыши.

Вроде бы, на первый взгляд все выглядит просто: чем круче и герметичнее крыша, тем меньше шансов у влаги проникнуть внутрь. Однако дождевая вода обладает особыми свойствами, в результате чего она способна удерживаться на поверхности крыши. Одним из ее качеств является способность сгибать материал и держаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу. И шансов сразу и полностью избавиться от влаги нет даже у самых гладких кровельных покрытий. Задерживаясь на поверхности кровли, вода постепенно попадает на деревянные стропила, что, в свою очередь, грозит проблемами. Наибольшую нагрузки в этом отношении испытывает свес кровли. Но данную проблему можно решить с использованием капельников для крыши. Сегодня производители выпускают эти доборные элементы в разных формах и видах. В данной статье мы будем говорить про капельник: что это такое, из каких материалов его изготавливают? Мы разберемся, нужен ли капельник под металлочерепицу и другие виды кровельных покрытий.

  • Что такое капельник?
  • Виды капельников и материалы изготовления
  • Капельник для металлочерепицы
  • Капельник для мягкой кровли
  • Капельник для профнастила
  • Капельник для фальцевой кровли

Что такое капельник?

Итак, что же из себя представляет капельник для крыши? Под таким названием именуют также карнизную планку и фартук свеса. Карнизная планка предотвращает попадание дождевой и талой воды на нижнюю обрешетку и направляет эти осадки в водосточный желоб, в котором она также не задерживается. Выбор подходящей карнизной планки зависит от типа водосточной системы и дизайнерского вкуса хозяев дома. Этот доборный элемент может быть различной конфигурации. Сегодня на строительном рынке продаются как карнизные планки стандартной формы, так и оригинальные варианты. Также есть возможность заказать планку в соответствии с узлом карнизного свеса. Ниже представлен на фото капельник для мягкой кровли.

Виды капельников и материалы изготовления

Капельник производится на промышленных станках из тонкого металла. К примеру, для битумной черепицы применяется полимерный материал. Толщина листов – от 0,35 до 0,5 мм. В качестве покрытия используется матовый полиэстер (маркировка РЕМА) либо традиционный полиэстер с маркировкой РЕ.

Капельник для цоколя или крыши можно подбирать по цвету. Вообще, этот доборный элемент подходит для любых кровельных покрытий. Капельники для кровли изготавливаются в 2-3 метра длиной. Толщина – от 0,55 до о,7 мм. Это его стандартные размеры. Более того, при монтаже карнизного свеса практикуют укладку одновременно двух планок. Одна из них обеспечивает отвод климатических вод с покрытия кровли, а другая – с гидроизоляционного материала.

Однако те же функции выполняет и фартук свеса. Здесь имеется в виду материал рулонного типа.

Фартук более пластичен, нежели карнизная планка. Отличаются у них и линии сгиба, которые позволяют легко устроить любой водосточный угол. К тому же выпускаемые сегодня фартуки имеют специальную полосу, на которую затем приклеивают пленку для гидроизоляции. Но все же карнизная планка нередко и есть тот капельник для гибкой черепицы и других кровельных покрытий.

Читайте также:
Стиль минимализм в архитектуре

Капельник для металлочерепицы

Монтаж капельника под металлочерепицу начинается с установки карнизной доски. Она размещается с запилом в стропильную ногу. Ширина доски способствует устойчивому опиранию капельника. При возведении крыши из металла мембрану выносят на поверхность капельника и направляют потоки непосредственно на него, а затем – в водосток. Таким образом конструкция кровли будет герметичной. При этом капельник для металлочерепицы, монтируемый под мембрану, следует фиксировать устойчивыми к коррозии гвоздями. Они должны иметь шляпку диаметром 9 мм. В процессе работы необходимо соблюдать шаг в 20 см и нахлест хотя бы 5 см. Также в строительстве применяется пластиковый свес с вентиляционными каналами. Однако россияне сравнительно редко используют его в качестве капельника. Причина довольно банальна – его просто трудно найти в продаже в российских городах.

Капельник для мягкой кровли

Планка карнизная для мягкой кровли имеет особенности монтажа. Ее установка выполняется следующим образом:

1. Капельник для мягкой кровли фиксируется на стартовой обрешетке при помощи гвоздей из оцинкованной стали, достигающих в длину 35 мм;

2. Необходимо чередовать их по верхнему и нижнему краю, соблюдая шаг в 30 см.

Отметим, что сразу вбить гвоздь бывает проблематично, поскольку доска нередко держится неустойчиво. В этой связи рекомендуем выполнять устройство капельника на мягкой кровле, используя острый молоток. Его применение способствует образованию небольших вмятин, по которым вбивать гвозди будет уже гораздо легче. Необходимо монтировать капельник к торцам настолько прочно, чтобы они даже при урагане не гремели.

Капельник для профнастила

Отличным выбором для кровли из профнастила станет капельник оцинкованный. На него довольно просто укладывать уплотнители, которые герметизируют кровлю. Последние изготавливаются из вспененного пенополиэтилена, который абсолютно точно повторяет форму профлиста. Таким уплотнителем возможно полностью закрыть свес крыши, защитив его от воздействия влаги. При этом кровля остается вентилируемой. Это очень важно.

Капельники на крышу из профнастила устанавливаются достаточно легко. Первым делом фиксируется сам капельник. Затем укладывают уплотняющую ленту. С нее необходимо снять защитную бумагу. Размещается уплотнитель, а поверх него – та же уплотняющая бумага. Следует плотно прижать уплотнитель к кровле, а затем снять защитную пленку. Теперь все готово к укладке кровельного покрытия. В схемах можно увидеть наглядно, как фиксируется капельник фасадный на кровлю из профнастила.

Капельник для фальцевой кровли

Установка капельника может выполняться и под фальцевую кровлю. Для такой крыши часто применяется такой же тип капельника, как и для металлической кровли. Однако сегодня производятся специальные кровельные листы, которые уже оснащены капельником. Разумеется, монтаж значительно упрощается и занимает меньше времени при использовании данной продукции. К тому же так свес крыши будет устойчивее и герметичнее. Также применение этих листов избавит от необходимости подбирать капельник по размерам. Если же по каким-либо причинам не получилось купить такую продукцию, то устройство капельника на кровле придется выполнять немного иначе.

Как установить капельник на крышу с ее фронтонной стороны? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Примерьте фронтонную планку.

2. Отрежьте необходимую длину.

3. Укрепите карнизную планку с обеих сторон кровли.

4. Начните укладывать капельник с примыкающей стены (если она имеется).

5. На угловых стыках срежьте лишнее у карнизных планок.

6. Прочно укрепите нахлест.

7. Разложите гидроизоляционный материал (мембрану).

Вот, пожалуй, все. Увидеть процесс установки капельника вы сможете по видео. В любом случае наша информация позволит разобраться в правилах и тонкостях монтажа капельника даже несведущему в строительстве человеку.

Капельник и карнизная планка для крыши: виды, нюансы монтажа, отличия

Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.

Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Читайте также:
Чем обшить комбинированный частный дом с гаражем

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.

Назначение карнизной планки и капельника

Рассмотрим функции планки и капельника подробней.

Карнизная планка выполняет следующие задачи:

  • Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
  • Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
  • Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.

Капельник выполняет функции:

  • Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
  • Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
  • Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
  • Придает крыше завершенность.

Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.

Виды карнизных планок для кровли

В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:

  • карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
  • фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
  • коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
  • планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.

По формам и размерам планки делятся на такие виды:

  • стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
  • усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
  • профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.

Конструкция и принцип работы

Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.

Конструкция капельника

Принцип работы капельника следующий:

  • влага по кровле попадает на этот элемент;
  • стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.

Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:

Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.

Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.

Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.

Конструкция карнизной планки

Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

  1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
  2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Монтаж карнизной планки

Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.

Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

  1. Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
  2. Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
  3. Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
  4. Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
  5. Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
  6. Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.
Читайте также:
Электродвигатель: история и классификация по типам: видео - Asutpp

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Капельник для профнастила

На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.

Как установить капельник для крыши – руководство по монтажу

Как установить капельник для крыши – руководство по монтажу

Установка капельника на крыше является очень важным этапом. Это устройство способствует безопасному отводу осадков от края крыши к водосточному желобу. Отсутствие капельника приводит к тому, что вода с крыши будет попадать непосредственно на фасад. Это становится причиной образования грибка и плесени, а также вымывания строительной смеси из кладки. Выполняемая функция определяет конструкцию капельника, которая может быть одинарной или состоять из нескольких элементов.

Содержание

Капельником зачастую называют также карнизную планку и фартук свеса, которые, по сути, им и являются.

Давайте рассмотрим, чем эти элементы отличаются друг от друга:

Назначение карнизной планки – защита нижней обрешетки от влаги и направление воды в водосточный желоб, которая также стекает с гидроизоляционного материала. Обычно ее подбирают в зависимости от типа водосточной системы и дизайнерской задумки.

Отличается такая планка также конфигурацией: либо идет стандартной формы, либо изначально изготавливается под узел карнизного свеса.

Устройство и принцип работы

Капельник для вывода капель влаги с гидроизоляции состоит из листа, который имеет форму угла. Крепится лист элемента над утеплителем.

После дождя капли воды, стекая к краю свеса, скапливаются, и уже достаточное количество воды стремится попасть в стропильную систему. При отсутствии капельника именно крайние доски стропильной системы, а также край утеплителя подвергаются воздействию влаги, что приводит к образованию плесени, грибка и потере функциональных качеств элементов и слоев кровли.

Конструкция с наличием листа направления конденсата и карнизной планки выглядит следующим образом:

  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • пленка гидроизоляции;
  • планка капельника;
  • крюк для водостока;
  • водосточный желоб;
  • внешняя карнизная планка.

При такой конструкции даже при наличии снежного слоя на карнизе обеспечивается задув воздуха в пространство для вентиляции.

Этапы монтажа

Монтажные работы начинаются с подготовки комплекта инструментов и крепежей, которые понадобятся в процессе. В набор входят:

  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой.

Некоторые строители предпочитают выполнять крепление не гвоздями, а саморезами. В этом случае, помимо комплекта саморезов с прессшайбой размером 15-20 мм, понадобится шуруповерт.

Монтаж даже у неопытных мастеров не вызывает затруднений. Планка накладывается поверх обрешетки и крепится к крайним рейкам при помощи гвоздей или саморезов. Однако необходимо учесть ряд нюансов, а именно последовательность и своевременность кровельных работ. Конструкция только тогда будет в полной мере выполнять возложенные функции, когда будут соблюдены три условия:

  • уже собрана система ливнестоков или установлены кронштейны под желоба;
  • установлена лобовая доска и произведена подшивка свесов кровли;
  • еще не выполнена укладка кровельного материала.

Подрезку элементов в местах стыков лучше производить не болгаркой или электропилой, а ножницами по металлу.

В целом порядок установки будет выглядеть так:

  1. Монтаж карнизных капельников. Работу можно начинать с правого или левого края ската — принципиального значения стартовая точка не имеет. Не нужно подрезать первый элемент — его укладывают ровно, закрепляя к доске обрешетки, ориентируясь на первый сгиб. В идеале между торцовой частью ската и сгибом капельника должен быть соблюден промежуток, равный 10 мм.
  2. По такой же схеме устанавливаются все остальные планки по всему периметру кровли. Не стоит забывать о нахлесте, который должен составлять 2 см, и рекомендованном шаге гвоздей — 15 см. Не нужно спешить забивать последний гвоздь, который приходится на край капельника. Следует подгадать крепление так, чтобы этим гвоздем одновременно были зафиксированы два элемента, уложенные внахлест.
  3. Фронтонная капельная конструкция устанавливается после карнизной с одной отличительной особенностью. Крепить фронтонные элементы следует с нижней части ската. При этом стартовый капельник необходимо будет уложить поверх карнизного.
Читайте также:
Терморегулятор для холодильника: как работает + как починить прибор

Желоб водостока крепится только тогда, когда фронтонная конструкция будет окончательно зафиксирована и проверена на прочность. Трубы для водоотведения рекомендуется выводить по углам строения, в зоне дверей. Если нет возможности состыковать детали при помощи гвоздей или саморезов, допускается использование хомутов или муфт.

Завершаются работы установкой колена, которое будет отводить воду подальше от фундамента. Конструкцию желательно продумать так, чтоб поток был направлен непосредственно на дренажные канализационные решетки.

Чтобы система водоотведения работала эффективно и без сбоев, ее необходимо периодически осматривать. Листья, ветки и прочий мелкий мусор может засорять канавки, препятствуя свободному стоку воды. Своевременное удаление засоров продлит срок службы капельников и поможет создать здоровый микроклимат в доме.

Основные факты о капельнике

Любой строительный материал служит для определённой работы. Таким материалом является и капельник для металлочерепицы. Он встраивается под материал кровли рядом с карнизом.

Этот элемент ещё называют карнизной планкой, которая по внешнему виду напоминает металлический лист, загнутый под тупым углом по всей длине.

Кровельная планка выполняет защитную функцию стен и крыши дома от природных осадков, направляя их в сточные желоба. Также эта деталь делает более устойчивым чердачное покрытие, защищая от сильного ветра, а также предотвращает процесс гниения деревянных стропил. Конструкция здания становится более ровной благодаря капельнику, который несмотря на маленький размер является очень достаточно многофункциональной деталью.

Осуществить укладку металлочерепицы невозможно без этого элемента, так как именно эта деталь является основной защитой стен и кровельного покрытия дома от дождя и снега.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

  1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
  2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Принцип действия

Как бы грамотно ни было уложено кровельное покрытие, оно не гарантирует полную защиту фасада от намокания. На крышах с минимальным уклоном наблюдается необычный эффект, когда вода стекает не в желоб, а загибается в обратную от кромки сторону. Так она попадает на фасад, со временем приводя к его разрушению.

Правильная установка капельника решит проблему. Вода стекает по кровле на доборный элемент, затем — в желоб, откуда отводится по трубе в место сбора жидкости.

Устройство, разновидности и применяемость

Внешне капельник для крыши – изогнутая определенным образом металлическая планка толщиной 0,3-0,5 мм, защищенная от коррозии полимерным материалом. Стандартная длина деталей составляет 1,2, 1,5 или 2 м, что исключает их деформацию во время монтажа. Конструктивные размеры сгибов капельника зависят от функционального назначения и мест его установки.

Чаще всего фартуки свеса изготавливают из оцинкованной стали. Встречаются также детали:

  • из высокопрочной нержавеющей стали, которая отличается невосприимчивостью к резким изменениям погодных условий;
  • из тонкого листового алюминия, гнут который на специальном листогибочном станке.

Подготовленные к употреблению капельники в точках реализации строительных материалов приобрести нельзя. Промышленность их не производит. Размеры капельников для крыши определяют индивидуально при разработке конструкции кровли и подгоняют при проведении кровельных работ.

Полимерное покрытие капельников может быть матовым или глянцевым. Глянцевая поверхность блестит при попадании на нее солнечных лучей. Для защиты от механических повреждений ее лицевую сторону защищают полиэтиленовой пленкой, которую удаляют перед тем как приступить к работе. На лицевую сторону деталей с матовой поверхностью методом механической обработки нанесены мелкие шероховатости, препятствующие появлению блеска.

Назначение

Как правило, капельник крепится под слоем гидроизоляции и служит для выведения капель, накапливающихся на нем. Функционирует он следующим образом:

  • при таянии снега или во время дождя капли воды, стекая по слою гидроизоляции, попадают на фартук свеса;
  • капельник перенаправляет капли воды в водовыводящий желоб, который направляет их к воронке вертикально стоящей водоотводящей трубы.

С помощью фартуков свеса можно монтировать простые водоотводы и собирать сложные, многоуровневые системы отвода воды, оснащенные водосборными каналами и накопительными емкостями.

В зависимости от времени года капельник выполняет ряд дополнительных задач:

  • Зимой препятствует проникновению наледи под кровлю, защищает кромку последней от образования сосулек и усиливает ее сопротивляемость сильным порывам ветра. Если капельник не устанавливать, под кровлю попадет конденсат, способный вызвать гниение элементов стропильной системы.
  • В теплое время года фартук свеса предотвращает образование грибка на стенах под свесом кровли и гниению деревянных деталей. Кроме того он препятствует вымыванию кладочного раствора.

Фартук свеса часто монтируют над оконными и дверными проемами.

Классификация

В зависимости от назначения капельники для кровли бывают:

  • карнизные;
  • фронтонные.
Читайте также:
Топ лучших кофемашин для дома

Карнизный капельник используют со всеми видами кровельного покрытия и устанавливают на карнизе крыши. При этом на самой детали имеется два загиба, один из которых выполняет роль ребра жесткости, а второй, разделяющий его на юбку и собственно фартук, направляет капли воды в ниже висящий желоб.

Фронтонный капельник является обязательным элементом мягкой кровли. Его используют, если предполагается наличие водоизоляционного ковра. При этом фартук свеса сначала крепят поверх ковра и только потом он смыкается с карнизной планкой. Своей формой деталь напоминает букву Т и имеет три загиба – юбку, ступеньку и фартук.

Изготовление и характеристики

Такие детали производятся из тонкого металла. Их можно сделать самому на специальном станке для загибания листов или же купить уже готовыми. Толщина металла должна быть в пределах 0,35-0,5 мм.

Материалом для капельников может быть обычный глянцевый полиэстер или матовый вариант листов. Матовые варианты более дорогие, однако они обладают лучшими характеристиками, чем их глянцевые аналоги. Матовая поверхность имеет небольшие неровности, поэтому отражает солнечный свет она не так как глянцевая, кроме этого она не блестит.

Если капельники изготавливаются самостоятельно из листового материала, то их длина равна длине листа. Ограничение также могут создать размеры листогиба. Если же покупать их уже готовыми, то можно встретить 2-метровые детали, а также меньшие: 1 метр или 1,5 метра.

Цвет листов металла или уже готовых элементов необходимо выбирать исходя из гаммы кровельного материала. Карнизные и фронтонные планки должны быть в одном цвете и совпадать по тону со всей крышей.

Правила установки

Для выполнения всех работ необходимы следующие инструменты:

  • Ножницы по металлу.
  • Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или саморезы.
  • Молоток (если крепить металл гвоздями) или шуруповерт (для саморезов).

Важно Резать капельники болгаркой категорически не рекомендуется, ведь так в местах разреза из-за высокой скорости вращения диска полимерное и оцинкованное покрытие планок может выгореть и металл начнет ржаветь. Небольшая толщина материала позволяет без труда резать ее ножницами по металлу или электролобзиком.

Перед монтажом планок желательно снять с них защитную пленку, потому что после закрепления деталей саморезами или гвоздями это будет сделать сложнее, особенно в местах крепления к кровле.

На заметку Еще до крепления капельников важно убедиться, что вся обрешетка, лобовая доска, а также крюки для желобов водосточной системы установлены, потому что при наличии карнизной планки их будет установить уже сложно.

Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к монтажу планок.

Монтаж капельников

Инструменты и материалы необходимые для монтажа капельников:

  1. Ножницы по металлу;
  2. Молоток;
  3. Гвозди оцинкованные кровельные с большой шляпкой;
  4. Если капельники планируется крепить саморезами — тогда необходим шуруповёрт и саморезы с пресшайбой размером 15-20 мм. Но более удобное крепление для монтажа — это крепление кровельными гвоздями.

Если капельники имеют плёночное покрытие, то перед монтажом обязательно следует очистить плёнку с капельника.

На карнизах крыши поверх подкладочного слоя устанавливают карнизные капельники (карнизные планки).

Монтаж капельников осуществляют при помощи кровельных гвоздей. Монтируется капельник поверх подкладочного слоя. Гвозди пробиваются примерно через 10-15 см. Нахлёстность капельников одного на другой должна составлять не менее 2 см. Для лучшей стыковки капельник зарезают, то есть срезают уголок ребра жёсткости капельника примерно 20 мм. Затем капельник местом зареза вставляют во внутрь уже установленного капельника и задвигают вплотную к зарезке.

Фронтонные капельники монтируют на фронтонных частях крыши поверх подкладочного слоя. Монтаж следует производить от карнизной части крыши к её коньку. В месте карниза фронтонный капельник зарезают и сводят с карнизным капельником давая направление для воды и отвода её от фронтона (фото снизу).

Пробивается фронтонный капельник кровельными гвоздями через 10 см в шахматном порядке. Нахлёст верхнего капельника на нижний 2 см.

Обязательно. После монтажа битумной черепицы места фронтонных капельников проклеиваются битумным кровельным клеем (кровельной мастикой) при помощи шпателя или строительного пистолета-шприца (если мастика в тубах).

Фронтонный капельник на крышах с малым уклоном (пологие крыши) можно заменить карнизным капельником.

Если конструкция крыши предполагает наличие водосточной системы, то сначала монтируется в карнизной части крыши кронштейны для крепления водосточного жёлоба. Это желательно для дальнейшего облегчения монтажа водосточных желобов. Если кронштейны водосточных желобов предназначены для крепления на скате (скатные кронштейны), обязательным является изначальный монтаж кронштейнов.

Как правильно крепить капельник под металлочерепицу

Строительство прочной, долговечной и герметичной крыши предполагает укладку кровельного покрытия и монтаж множества дополнительных приспособлений, обеспечивающих эффективный отвод влаги. Капельник для профнастила является одной из таких деталей. Многие начинающие застройщики считают это приспособление излишеством, требующим ненужной траты времени и денег. Однако установка капельника на крыше из профнастила значительно продлевает срок ее эксплуатации и существенно улучшает внешний вид карнизов.

  1. Что такое капельник
  2. Функции капельника на крыше из металлочерепицы
  3. В чем отличие карнизной планки от капельника
  4. Виды капельников для крыши
  5. Как определиться с выбором
  6. Как правильно установить
  7. Общие рекомендации
  8. Необходимые инструменты
Читайте также:
Элементы крепежа для деревянных конструкций

Что такое капельник

Капельник – это водоотводящий профиль, который крепится на свес кровли

Капельник представляет собой специфически изогнутый металлопрофиль, предназначенный для закрытия свесов крыши.

Представленные в продаже изделия имеют такое устройство:

  • Основа. Это стальной оцинкованный лист толщиной 0,3-0,5 мм. От этого параметра зависит прочность, удобство монтажа и срок службы планок.
  • Защитное покрытие. Наносится на одну или обе стороны профиля. Применяются такие материалы, как пурал, полиэстер, пластизол.

Покрытие бывает гладким и текстурным, матовым и глянцевым. Стандарт длины составляет 125 и 200 см.

Функции капельника на крыше из металлочерепицы

Капельник маскирует торцевые части крыши

Капельник при своих небольших размерах выполняет несколько важных и разноплановых задач.

  • Гидроизоляция. Планка отводит воду от стены и каркаса кровли, предотвращает их намокание, образование плесени и мха, сохраняет структуру отделочных материалов.
  • Презентабельность. Профиль маскирует торцевые части крыши, что придает строению гармоничный, привлекательный вид и общее ощущение завершенности.
  • Звукоизоляция. Планки отражают звуковые волны извне, гасят колебания и вибрацию настила, что способствует комфорту проживания.
  • Снижение ветровой нагрузки. Ламели уменьшают подъемную силу ветра на кровельное покрытие. С ними гораздо меньше риск его срывания во время сильных порывов и бури.

Планки могут быть однотонными с покрытием или контрастными. Здесь решение принимается индивидуально.

В чем отличие карнизной планки от капельника

Фрагменты крепятся на разных уровнях, выполняют одинаковую задачу — отвод воды с крыши. Карнизная планка размещается поверх обрешетки непосредственно под кровельным покрытием. Ее задача состоит в защите стропильной системы от воды, которая образуется в виде конденсата на профлисте или фальцевой поверхности. Жидкость стекает по планке непосредственно в водосток. Благодаря этому древесина остается сухой даже во время сильного дождя с ветром и при существенных перепадах температуры в течение суток, когда образуется обильный конденсат.

Капельник закрывает щель между стропильной системой и плитой перекрытия. Это способствует сохранению в целостности отделочных материалов и несущих конструкций, а также предотвращает образование сквозняка в чердачном помещении.

Карнизная планка находится на виду и помимо основной выполняет эстетическую функцию. Капельник практически незаметен, но это никак не уменьшает его значение в обеспечении герметичности кровельного пирога.

Виды капельников для крыши

В зависимости от архитектуры здания могут использоваться такие виды капельников конденсата для металлочерепицы:

  1. Карнизный. Предназначен для отвода воды с гидроизоляции в лоток или вниз, где капли попадают на защищенный от влаги цоколь. Профиль имеет два загиба, один из которых делит его пополам, а второй служит ребром жесткости. Оба края детали завальцованы, что предохраняет ее от деформации в процессе установки.
  2. Фронтонный. Имеет более сложную форму, так как монтируется в местах соединения ската и фронтона. Планка имеет фартук, юбку и ступеньку. Такая конфигурация и наличие ребер жесткости обеспечивает эффективность отвода влаги с крыши. Исключается прямой контакт желобов и несущих конструкций.

В зависимости от модели ширина полочек варьируется в пределах 15-30 см, на заказ могут быть изготовлены планки с большими или меньшими размерами.

Как определиться с выбором

Цвет капельника может полностью совпадать с настилом либо контрастировать

Чтобы сделать правильный выбор капельника, нужно провести точные замеры и составить подробный чертеж кровельной конструкции, на его основании сделать схему крепления планок.

Существуют следующие критерии, на которые следует ориентироваться при приобретении капельников:

  • Состав материала. Следует брать планки, изготовленные из лучших марок стали с толщиной пластины не менее 0,5 мм. Такие детали прослужат долго и их не придется менять каждые несколько лет.
  • Защитное покрытие. Должно быть устойчивым к перепадам температуры, влаге, ультрафиолету и механическим воздействиям. Такие детали можно узнать из прилагающейся к товару инструкции.
  • Цвет. Здесь есть два варианта — полностью совпадающий с настилом или радикально контрастный. Тут дело вкуса и особенностей дизайна здания.
  • Размеры. Должны максимально точно совпадать с отделываемым объектом, чтобы не было слабины и слишком плотного контакта. В первом случае не будет герметичности, во втором готовую конструкцию может сорвать при расширении древесины от влаги.

В последнюю очередь нужно смотреть на цену. Монтаж капельника под металлочерепицу делается из расчета на десятилетия службы. Сами планки защищают конструкции, которые стоят в сотни раз дороже.

Как правильно установить

Монтаж планок своими руками не представляет собой особой сложности. Главное здесь — понять суть процесса, правильно к нему подготовиться, делать все без спешки, спокойно и расчетливо.

Читайте также:
Стиль минимализм в архитектуре

Крепление капельников проводится в определенной последовательности:

  1. Подготовить рабочее место. Поставить прочную и устойчивую лестницу, а лучше леса. Огородить площадку, продумать вопрос самостраховки.
  2. Приготовить инструменты и оборудование, надеть прочную одежду, строительную каску, очки и перчатки.
  3. Разложить планки на площадке, где на них никто не наступит. Провести осмотр профилей на предмет наличия повреждений.
  4. Снять с лицевой части деталей транспортировочную пленку. Оставлять ее нельзя: защитные функции слабые, со временем она мутнеет и становится белой, идет лопухами.
  5. Установить первый профиль на основание. Закрепить его саморезами или оцинкованными гвоздями. С накладкой 20 см провести монтаж последующих фрагментов. Последний отрезок подрезать по длине, край закрасить.

Карнизные профили нужно устанавливать от краев к центру, а фронтонные снизу вверх. Так будет максимально снижена вероятность попадания под них воды.

Общие рекомендации

Существует несколько правил, применение которых позволяет продлить ресурс самих капельных планок и всей крыши в целом.

Монтаж нужно проводить в определенной последовательности. Каждый слой должен находиться на своем уровне. В противном случае вместо пользы будет нанесен вред стропильной системе и стенам.

Между профилями и карнизными досками рекомендуется укладывать слой гидроизоляционного материала, чтобы предотвратить проникновение влаги и обеспечить циркуляцию воздуха в пространстве под кровлей.

Нижние планки ставятся сразу после укладки мауэрлата. Верхние — после монтажа водостока и непосредственно перед укладкой металлочерепицы. Нужно рассчитать все так, чтобы капельник своей нижней частью захватывал не менее 20 мм желоба. Верхняя часть должна быть не больше ширины лобовой обрешетки.

Отдельным вопросом является выбор способа крепежа профилей. Дорогим, но наиболее оптимальным являются саморезы с силиконовой шайбой. Так будет полностью исключена вероятность протечки, коррозии металла, намокания древесины. Альтернатива — оцинкованные или латунные гвозди. Это дешево, быстро, но чревато развитием ржавчины в местах пробоя. Конденсат неизбежен и это нужно учитывать. Оптимальным может стать решения прибивать планки гвоздями с самодельными резиновыми шайбами. Так будет достигнута герметичность и металл не погнется от ударов.

Необходимые инструменты

Керн — ручной слесарный инструмент, предназначен для разметки центральных лунок для начальной установки сверла

Чтобы крепить капельники, вполне хватит стандартного набора бытовых инструментов:

  • рулетка;
  • молоток;
  • уровень;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • маркер;
  • керн;
  • малярная кисть.

Лестницу или леса можно взять в аренду. Если предстоит другое строительство, есть смысл приобрести эти приспособления для себя или вскладчину с соседями.

Технология усиления фундамента цементацией

Ослабление грунтов у основания зданий и сооружений может привести к их обрушению. Наиболее простым способом устранения этой проблемы является укрепление проседающих фундаментов цементацией с введением свежего раствора через специально проделанные отверстия.

Особенности метода

Применяемая при укреплении подошвы здания технология цементации базируется на порционном введении бетонного раствора в образовавшиеся провалы. Предварительно в ленте или плите бурится отверстие. При проседании нескольких участков процедура последовательно повторяется на каждом из них.

Выполняемое этим способом усиление фундамента происходит с использованием составов на одной из следующих основ:

  • бентонитовой;
  • цементной;
  • цементно-песчаной.

Безопасное усиление провалившихся фундаментов методом цементации выполняется с использованием точных расчетов. На их основе вычисляется количество вводимого материала.

Выполняются работы с использованием насосов, смесь подается под давлением, спринцевание вручную не даст результатов.

Способы укрепления

На подготовительном этапе усиление грунтов основания фундаментов методом цементации требует шурфования. Проблемный участок окапывается траншеей не более 1 м длиной так, чтобы основание было оголено до самого грунта. При необходимости применяют подпорки, обеспечивающие безопасность.

Выполнить усиление фундамента можно одним из 2 основных способов.

  1. Бурение вертикальной скважины под наклоном. Оно позволяет не затрагивать непосредственно подошву. До нее остается около 300 мм.
  2. Сквозное бурение через подошву фундамента. Заглубление в грунт происходит на глубину до 0,5 м. Способ подходит для заполнения пустот, образовавшихся под основанием здания. Позволяет укрепить слабые и сыпучие почвы, устранить следы подмыва грунтовыми водами.

По второму методу усиление фундаментов цементацией проводится довольно часто, технология подходит и для увеличения площади подошвы. Оно потребуется при возведении надстроек, перепланировке здания, строительстве дополнительных этажей.

Пошаговый порядок работ

Своевременное усиление фундаментов цементацией помогает предотвратить просадку углов, обрушение зданий и сооружений. Проведение работ имеет строгий регламент.

  1. Шурфование. Периметр фундамента оголяется в той части, где предстоит производить бурение, на глубине чуть меньшей, чем уровень залегания подошвы. Желательно располагать их в шахматном порядке, со внутренней и наружной части основания дома. Примерные размеры 1х1 м.
  2. Осмотр опорных конструкций. Он необходим для выявления ослабленных участков поверхности. После рытья шурфов проводится визуальная оценка глубины и величины провалов, по мере необходимости устанавливаются подпорки для обеспечения безопасности работ.
  3. Бурение скважин. Их располагают с расстоянием 25-50 см, под углом, непосредственно в теле опоры здания. Бур должен иметь диаметр 40-110 мм, глубина его погружения рассчитывается так, чтобы до подошвы оставалось около 300 мм и более.
  4. Приготовление раствора. Чаще всего используется цементная смесь с песком мелкой фракции, достаточно жидкая, чтобы легко проходить по используемому шлангу. Точный подбор состава определяется типом основания здания. Раствор должен совпадать с ним по пропорциям.
  5. Подключение насосного оборудования. Оно будет подавать раствор из бетоносмесителя к подошве объекта. Важно, чтобы все соединительные элементы были герметичными. Это необходимо для предотвращения утечки цементно-песчаной смеси в процессе ее движения под давлением.
  6. Первичная подача раствора. Сначала его делают очень жидким, с соотношением сухих ингредиентов с водой в пределах 0,9-1 к 1. Эту смесь подают к подошве в течение 10 минут при давлении в 0.2 МПа. Перекачку прекращают со снижением поглощения раствора до 3,5 л/мин.
  7. Вторичная и последующая цементация. Для каждого такого этапа густота смеси повышается. Закачивание раствора производится до момента, пока скорость его подачи не снизится до 5 л/мин. Оптимальное давление для густых смесей составит 0,3 МПа.
  8. Выдержка. Укрепленные участки оставляют на 48 часов для твердения раствора. Как только он схватится, можно переходить к обратной засыпке грунта. Подошва будет считаться укрепленной.
Читайте также:
Электрические конвекторы Nobo и их преимущества

Следуя инструкции, можно выполнить усиление фундаментов путем заливки под него цементного раствора в качестве связующего элемента.

Полезные рекомендации

Выбирать метод устранения просадки при смещении плиты или ленты под домом можно только по результатам тщательной оценки его общего состояния. Источником проблем может быть не сам фундамент, а надземные сооружения или особенности почвенного слоя под ними.

При ведении строительства без точных расчетов, с нарушением технологии, изменение геометрии связывают именно с этими факторами. Если не был учтен тип и состав почвы, глубина залегания грунтовых вод, основание подмывается или смещается под давлением снизу. Здесь цементация буде уместна.

Осмотр трещин на стенах — один из методов диагностики. При их расширении придется дождаться завершения просадки, а потом приступать к работам.

Усиление фундаментов цементацией технология

Содержание
  • Методы усиления
  • Принципы технологии цементации
  • Процесс цементации

Цементация фундамента – это инъекция цементным раствором, который вводится в пустоты основания. Состав инъекции определяется пропорциями стройматериалов и их составом в растворе – стандартно для строительства фундаментов используется цементно-песчаный или бетонитовый раствор. В пробуренные заранее в рассчитанных местах отверстия смесь закачивается под определенным давлением, и этот процесс называется усиление фундаментов цементацией. Кроме расчета месторасположения поврежденных участков, рассчитывается и требуемое число цементных инъекций, в результате действия которых фундамент становится более прочным, а за счет заполнения всех пустот раствором конструкция превращается в монолит.

Усиление основания инъекционным методом

Цель проведения инъекций – укрепление основания, которое, как известно, держит на себе все здание, и от прочности и надежности этой конструкции зависит длительность эксплуатации жилого дома или другого строительного объекта. Ошибки, допущенные в расчетах фундамента, при выборе его типа или при использовании стройматериалов, могут вылиться в разрушение или деформации основания и стен дома, которые в ряде случаев можно исправить цементацией. Не для всех разрушений или деформаций необходимо проводить укрепление инъекционным методом – зачастую, проверив трещины на расширение, достаточно сделать обычный косметический ремонт поверхности – замазать трещины цементно-песчаным раствором.

Но, если трещины продолжают расширяться, то необходимы более радикальные меры, и одна из них — усиление грунтов основания фундаментов методом цементации. Почему мы говорим «усиление грунтов»? Потому что эта методика превосходно подойдет не только для ремонта и укрепления основания, но и для усиления грунта под подошвой фундаментной конструкции.

Методы усиления

Схема усиления фундамента цементацией

Из наиболее надежных и популярных технологий усиления оснований можно перечислить такие:

  • Укрепление торкрет-бетоном – применение этого способа основано на покрытии ремонтируемой поверхности раствором, подающимся под большим давлением. Такой метод ремонта используется главным образом при укреплении кирпичных и бутовых фундаментов. Основные рабочие процессы: На глубину заложения фундамента роется шурф шириной 1,5-2 м, чтобы можно было опустить в него специальное оборудование (пушку), и нанести бетонную смесь,
  • Уширение подошвы также делается освобождением фундамента от наружного слоя грунта, после чего к старому основанию сваркой крепится арматура, которая одним концом вбивается в фундамент, а другим заводится в опалубку, заливаемую бетонным раствором,
  • Укрепление фундамента обустройством железобетонной рубашки. Процесс заключается в заливке бетона, который нужно доставить в траншею, прокопанную по всему периметру основания и укрепленную армирующим каркасом. Бетон заливается в дощатую опалубку,
  • Усиление сваями – на ослабленных разрушением участках бурятся наклонные скважины, в отверстиях связывается армокаркас, бетон в скважины подается под давлением,
  • Технология усиления основания цементацией: при первых признаках деформации или разрушения фундамента на разрушенных участках в грунте роются или бурятся скважины. Бетонным раствором пир помощи специальных инъекторов через скважины в фундаменте или в грунте заливают все пустоты.

Из всех вышеперечисленных методик цементация представляется простейшим и дешевым способом усиления фундамента дома. Кроме того, инъекции могут применяться к разным типам оснований: к ленточному или плитному фундаменту, к свайному или столбчатому, и делать это можно как для крупных мощных сооружений, так и для частных строений.

Читайте также:
Что вы должны знать перед ремонтом вашей ванной комнаты

Укрепление буроинъекционными сваями

Принципы технологии цементации

Песок для раствора, которым проводится цементация фундамента, должен быть мелким, среднефракционным или бентонитовым. Это будет зависеть от состава стройматериалов основания. Цементация (инъекция) делается таким образом: сначала под участок с разрушениями под углом подводится (бурится) скважина (в случае необходимости усиления грунта), или скважина бурится прямо в фундаменте, а затем в нее под давлением закачивается бетон. Сложность осуществления этого способа в индивидуальном строительстве заключается в том, что трудно создать высокое давление в трубах в домашних условиях – для этого нужен специальный насос. Упростить инъецирование можно расширением скважины и использованием недорогого центробежного насоса. При правильно рассчитанном количестве цементных «уколов» фундамент снова станет прочной монолитной конструкцией.

Подробнее о способах цементации:

  • Вводить жидкий цементно-песчаный раствор можно в наклонно пробуренную скважину в теле основания, которая заканчивается на глубине, не превышающей глубины заложения подошвы на 0,3 метра. То есть, нужно, чтобы отверстие не доставало до подошвы 30 см,
  • Второй способ заключается в том, что скважина должна проходить через фундамент насквозь, с заглублением ниже подошвы на 0,5 метра. Таким образом, все пустоты под подошвой будут заполнены раствором, что увеличит несущую способность фундамента и увеличит общую площадь подошвы.

Процесс цементации

  • Первый шаг в реализации технологии инъецирования фундамента – бурение скважин (шурфов) на глубину, меньшую, чем заложение подошвы, сечением 100 х 100 см. Скважины рекомендуется бурить со сдвигом, в шахматном порядке. Если есть технологическая возможность, то и внутри дома также нужно пробурить несколько скважин. Все отверстия бурятся не рандомно, а в местах с наибольшими разрушениями. Визуально разрушения видны как трещины и осыпания штукатурки на стенах фундамента и самого здания. На рисунке ниже видны варианты типа трещин и их месторасположения, по которому можно определить причины их возникновения,
  • Затем на расстоянии 25-50 см в основании под углом бурятся шурфы Ø 40-120 мм. Глубина шурфа указана в пункте №1 «о способах цементации»,
  • Если ремонт фундамента проводит строительная бригада, то раствор подается под давлением при помощи специального оборудования. При самостоятельном решении проблемы придется использовать любой подходящий насос,
  • Как приготовить правильный раствор для цементации основания дома: сначала замешивается тощий (очень жидкий) раствор с соотношением вода-цемент 0,9-1. В течение 10-15 минут эту смесь необходимо в скважину с минимальным давлением 0,2 Мпа (можно больше, но не меньше). Подача смеси происходит, пока впитывание раствора не замедлится до 3,5-4 л/мин. Последующие порции цементной смеси делают гуще – с соотношением вода-цемент 0,7-1. Все порции закачивают полностью, с поддержкой такого же уровня давления, пока раствор не станет поглощаться со скоростью 5 л/мин.
  • Через 48 часов ремонтируемый участок можно считать готовым к эксплуатации.

Технология цементации фундамента пошагово

В первом варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • просадкой грунтов основания от замачивания,
  • слабым основанием под левой частью здания,
  • высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
  • изменение состава бетона,
  • разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Во втором варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • слабым основанием в средней части дома,
  • неравномерной осадкой дома ввиду разнородного состава грунта,
  • высоким УГВ (уровень грунтовых вод) и вымыванием грунта под средней частью фундамента.

В третьем варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • просадкой грунтов основания от замачивания,
  • слабым основанием под пробой и левой частью здания,
  • высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
  • изменение состава бетона,
  • разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Исследования грунта и рельефа местности поможет выяснить причины разрушений. Это может также быть ошибочный расчет и монтаж дренажа, слишком близко находящиеся искусственные или естественные водоемы, насыпной грунт на участке, и т.д.

Причины разрушения фундамента

Основными считаются причины разрушения, связанные с неравномерными нагрузками на грунт под фундаментом, сезонные изменения в структуре грунта, или ошибочные расчеты при строительстве фундамента. Цементация основания методом инъекций в этих случаях – наиболее эффективная и простая технология ремонта, позволяющая восстановить основание полностью.

Перед проведение работ по усилению основания дома следует проконтролировать, расширяются ли дальше трещины на стенах. Делается это при помощи гипсовых маркеров или специальных мерных линеек. При увеличении трещин следует выяснить, не является ли это следствием усадки дома, чтобы не ошибиться в расчетах методов укрепления основания. Цементация сработает только тогда, когда все причины будут устранены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: