Укладка бруса своими руками: как правильно укладывать, способы и технология соединения (фото и видео)

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

  • «с остатком»;
  • «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

  • более теплый угол;
  • простота возведения конструкции;
  • устойчивость.
  • материал расходуется не рационально, остается много отходов;
  • площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

  • современный вид постройки;
  • теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
  • увеличивается внутреннее пространство дома.
  • если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

  • полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
  • стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
  • если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
  • гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
  • система «паз-шип» препятствует продуванию;
  • дом сооружается в короткие сроки.
  • невозможна перепланировка дома после возведения;
  • на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
  • для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

  • укладку первого венца;
  • монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

  1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

  1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.
Читайте также:
Цветы из полимерной глины — мастер класс как сделать своими руками (фото идеи)

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

  1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
  2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

  1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

  1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
  2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
  3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
  4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Начинающим строителям: как правильно класть брус?

Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.

Угловые и поперечные соединения брусьев.

Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.

На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.

Несколько рекомендаций по укладке

Схемы ориентации брусьев.

  1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
  2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
  3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
  4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
  5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
  6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
  7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
  8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
  9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).
Читайте также:
Электровелосипед своими руками из подручных материалов

Подготовка материала к укладке

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:

  1. С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
  2. Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.

После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.

Правила по укладке бруса

На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.

Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.

Схема укладки бруса.

Далее прокладывают слой утеплительного материала. Им может выступать:

  • джутовое волокно — наиболее надежный и практичный материал, укладываемый непосредственно между брусом;
  • скрученная пакля — менее дорогой утеплитель;
  • мох, который можно приобрести почти даром.

Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.

Строительство каркаса стен

Для второго и следующих венцов применяют брус 15,0х15,0 см. Бруски кладут и скрепляют деревянными нагелями либо штырями из металла.

Последовательность укладки 2-го и следующих венцов:

  • новый брусок кладут и подгоняют;
  • просверливают отверстия с промежутком 120,0-150,0 см, которые проходят через брус сверху и до середины (не более) бруса снизу;
  • верхний брус снимают и в отверстие нижнего вбивают нагель (шкант);
  • укладывают теплоизолирующий материал;
  • брус ставят на место, отверстия совмещают с нагелями, забивают до усадки на место.

Проемы под двери и окна предусматривают сразу же либо пропиливают в дальнейшем. Монтировать двери и рамы сразу не рекомендуют, поскольку при усадке на них могут появиться деформации.

Два верхних ряда брусков не крепят.

Вот и все тонкости того, как выполняется технология укладки для бруса.

Главное — правильно освоить схему укладки и научиться в совершенстве ее применять.

Укладка бруса: как сделать своими руками?

Использование дерева при строительстве никогда не утрачивало популярность, потому что оно отлично подходит при любом виде климата. В большинстве случаев при строительстве домов используют деревянный брус, поскольку он, помимо всего прочего, помогает достичь определенного комфорта, не задумываясь о системе кондиционирования. Его делают из цельного дерева, которое опиливается с 4 сторон. Он очень удобен при строительстве из-за того, что по всей длине у него одинаковая толщина.

Первым делом в строительстве дома из бруса необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, а затем уже укладывать на него брус.

Через брус в закрытом помещении может проникать около 35% воздуха за день, он впитывает влагу при влажной погоде и, наоборот, отдает при сухой. Поэтому зачастую при строительстве деревянных домой используется укладка бруса.

Для такой укладки понадобятся следующие инструменты:

  • бензопила;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • топор;
  • дрель;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • жгут;
  • уголок.

Стоит также запомнить, что при строительстве лучше всего чаще проверять диагонали, углы и уровень стен.

Основная технология укладки

Укладка проводится с должной подготовкой, перед началом работы необходимо дерево очистить и обработать. Технология укладки бруса своими руками с первого взгляда может казаться слишком сложной, но соблюдать стоит все пункты для того, чтобы впоследствии не возникло никаких неприятностей:

Схема крепления бруса к фундаменту.

  1. Если из бруса своими руками вы строите дом, то нужно сделать полную гидроизоляцию фундамента, для чего необходимо 2 раза уложить рубероид, а после стеклоизол. Нужно следить, чтобы все слои используемых материалов толщиной получались больше, чем сам фундамент, не менее чем вдвое.
  2. До того как начать укладку первого слоя бруса своими руками, необходимо все точно разметить. После чего дерево должно быть обработано антисептиком вместе с антипиреном. Если есть на то необходимость, отдельные брусья нужно скрепить между собой специальными скобами или же гвоздями.
  3. Укладывать брус нужно так, чтобы он плотно прилегал один к одному. Следите за тем, чтобы не было пустот, поскольку к самому нижнему уровню укладки будет крепиться сама конструкция пола, которая будет выдерживать большую нагрузку.
  4. Если брус не прямолинеен, то монтировать его следует горбом вверх. На уже готовой, выложенной стене нужно проверить искривление, максимальное допущение – до 5 мм.
  5. Брусья между собой должны быть скреплены с помощью крупных металлических гвоздей (нагелей), забитых приблизительно на 30 мм. Их следует забивать в шахматном порядке.
  6. После основной укладки бруса нужно подумать об утеплении. Утеплитель нужен толщиной приблизительно 0,5 см, укладывается без загибов.
Читайте также:
Солнечная батарея для дачи: комплект, особенности выбора

Способы укладки бруса

Методы укладки при строительстве очень похожи, различаются только некоторые нюансы.

Варианты угловых соединений бруса.

  1. Укладка способом “полдерева” состоит в том, что на углах концы бруса вполовину нужно срезать и прикрепить друг к другу полным стыком. Если строится дом, то, для соединения с перегородками в будущем, в наружных стенах нужно оставить особые проемы (чтобы в дальнейшем можно было вставить срез).
  2. Способ укладки “впритык” является самым простым и распространенным. Брусья следует укладывать один на другой попеременно, место стыков закрепляется с помощью нагелей, а по углам прикрепляются металлические скобы.
  3. Чтобы грамотно уложить шпунтованный брус, его необходимо соединять с другими по типу половых досок. В первую очередь соединить углы способом “полдерева”, следующие ряды необходимо соединять вертикальными шпонками. Для достижения вертикальности стены, их нужно соединять вертикальными нагелями.

Перед самым началом строительства необходимо определить, каких размеров будет постройка, какую площадь будет занимать, а также сколько материала (учитывая толщину бруса) понадобится для достижения конечного результата.

Соединение бруса между собой

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Читайте также:
Технология сварки алюминия

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Читайте также:
Стальная оцинкованная труба: технические параметры и процесс изготовления

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70 о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Способы соединения бруса своими руками. Что проще и надёжней? Выбирай сам!

Здравствуйте, любознательные гости и постоянные читатели блога! Сегодня разберём такую тему: как соединить брус между собой? Думаю, что многим начинающим строителям будет полезно и интересно…

В ослепительных лучах славы красуется незаменимое строительное сырьё – древесина. Она известна превосходными техническими характеристиками, очаровательным внешним видом, божественным ароматом и невероятными целебными свойствами.

Душистая древесина восхитительна для строительства любого объекта: радушной и оздоровляющей бани; приветливого и уютного дома; милой и комфортной беседки; функциональных и лаконичных хозяйственных конструкций.

Не верите? Закройте глаза и представьте себя в деревянном сооружении, что Вы ощущаете? Сказочные ароматы таинственного леса, блаженное тепло яркого солнышка, прохладу хрустальных капель летнего дождя, мелодичное пение птиц и волшебную красоту радуги над кристально-чистым ручейком? Великолепная картина…

Читайте также:
Треугольная ванна: размеры, формы чаши и особенности, разница с угловой

Хотите наслаждаться ею ежедневно? Тогда при строительстве того или иного сооружения отдайте предпочтение брусу. Возведение объекта своими руками не вызовет особых трудностей. Один из главных пунктов – правильно выбрать способ соединения природного материала между собой. Впрочем, сейчас разберёмся, как соединить брус без помощи специалистов архитектурного искусства.

Из этой статьи вы узнаете:

Способы фиксации материала между собой

Строительство сооружений из древесного материала пользуется успехом в течение тысячелетий. За это время было разработано и внедрено несколько оптимальных и хитроумных вариантов крепления сырья в углах и продольно (то есть в длину), которые актуальны как для профилированного бруса, так и для обычного.

Как было сказано, при возведении объекта брусья можно зафиксировать между собой по длине и на углах. В чём же разница? Дело в том, что угловое крепление используется при сооружении добротных стен и привлекательных внутренних перегородок в помещении. А фиксаж в длину применяется тогда, когда требуется наращивания материала. Как это? Ну, смотрите: есть бревно длиной 4 м, а размер стены, указанный в проекте, 6 м, в таком случае, нужно удлинить сырьё.

Виды углового крепления

Соединить материал на углах можно благодаря двум вариантам:

  • с остатком – подразумевает использование сырья более длинного, чем требуется для сооружения объекта;
  • без остатка – предполагает наличие безупречно ровных углов в конструкции.

Практичная точка зрения

На остатки материала возложена ответственная миссия – защита бруса от разрушительного воздействия климатических факторов – осадков и ветра. Однако такая конструкция отличается дороговизной из-за большего расхода сырья и хлопотностью.

Объект с идеально ровными углами подвержен губительному действию климатических проявлений. Но его сооружение довольно простое и дешёвое по сравнению с предыдущим вариантом.

Эстетичная точка зрения

Гораздо привлекательнее смотрится сооружение с остатками, нежели без них, поскольку ассоциируется с приветливой избой или роскошным теремом. А золотым трезубцем власти на модном Олимпе обладает, как думаете, какой стиль? Верно! Русское направление.

Виды углового крепления с остатком

Существуют следующие способы углового монтажа с остатком:

  • «в охряп»;
  • «в полдерева»;
  • «в курдюк».

Чтобы было понятно, рассмотрим варианты более подробно.

«В охряп»

Этот вид монтажа подразумевает наличие двух чаш полукруглой формы (для бревна). При сборке сруба из бревна такой метод ещё называют «в чашу». То есть формируются симметричные выемки, глубина которых составляет ¼ сечения бруса, а затем детали соединяются по принципу замка.

«В полдерева»

Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.

«В курдюк»

Монтаж «в курдюк» предполагает наличие поперечной выемки, канавки, мини-выступов, располагающихся внутри чаши-выбоины, способствующих возведению надёжной конструкции.

Внимание! Любой способ при желании можно усилить нагелем – это шпонка в виде цилиндра, изготовленная из прочной древесной породы. Она монтируется вертикально в высверленный паз между венцами. Нагель делает сооружение более устойчивым. Часто для этих целей применяют длинные металлические шпильки.

Разновидности углового крепления без остатка

Существует два вида углового монтажа без остатка:

  • «лапа с присеком»;
  • «ласточкин хвост».

Рассмотрим их более детально.

«Лапа с присеком»

«Лапа с присеком» подразумевает наличие сложной пазовой системы, отвечающей за незыблемое крепление сырья между собой. Способ трудный, но высокоэффективный. На поверхности лапы рубится выступ. Он должен красоваться у внутреннего угла объекта.

Снизу венца (разумеется, верхнего) выпиливается отверстие под ранее сделанный шип. После чего конструкция соединяется. Этот вариант напоминает сборку конструктора. Конструкция, соединённая таким способом, побалует безопасностью, основательностью и превосходнейшим внешним видом.

«Ласточкин хвост»

Крепление бруса «ласточкин хвост» является довольно не простым, но прочным и красивым угловым способом монтажа. Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой – пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

Продольный монтаж

Кроме углового крепления существует продольный монтаж. Различают следующие виды соединения бруса в длину:

  • коренной шип;
  • «в полдерева»;
  • прикладывание;
  • косой замок.

Каждый способ по-своему хорош. Рассмотрим их более подробно.

Коренной шип

Этот способ подразумевает наличие паза на одном бревне и крепёжного шипа в форме трапеции на другом. Для надёжности конструкции крепление дополняется нагелем и джутом.

«В полдерева»

Этот способ предполагает вырубку угла в брусе до середины его сечения (поперечного). На одном бревне должен красоваться выпел углом вверх, а на другом – вниз. После подготовительных работ, брусья укладываются друг на друга. Этот вариант наращивания отличается простотой, но есть и недостаток – в области соединения бревно истончается, что отрицательно сказывается на его технических характеристиках. Кроме того, крепление может разорваться при усушке.

Читайте также:
Устройство и ремонт смесителя для ванной: основные виды поломок + рекомендации по их устранению

Прикладывание

Этот вариант сращивания быстр и прост. Он подразумевает соединение бревен путём прикладывания. То есть один торец бруса прикладывается к другому торцу. После чего элементы сооружения в зоне стыка фиксируются металлическими скобами. Конструкция усиливается специальными крепёжными перфорированными деталями для надёжности.

Косой замок

Этот способ сращивания сложен в выполнении, но он того стоит, так как отличается высокой надёжностью. С торцов материала выпиливаются косые элементы. Итог работы – паз и шип, которые образовывают косой «замок». Сырьё прикладывается друг к другу и соединяется. Конструкция усиливается нагелем.

Виды Т-образного фиксажа для сооружения внутренних перегородок

Этот способ крепления предназначается для создания перегородок. Для этого можно воспользоваться такими вариантами фиксирования перегородки к стене:

  • сковороднем (ласточкин хвост) – создаётся шип трапециевидной формы;
  • прямым пазом на коренном шипе;
  • замочным пазом на вставном шипе.

Т-образное крепление стены с перегородкой практически не отличается от продольного и углового монтажа бруса. С торца сырья выпиливается шип, в стене делается паз. Брус, предназначающийся для внутренней перегородки, вставляется в паз и фиксируется.

Думаю, с вопросом, как соединить два бруса, мы разобрались.

Что ещё сказать? Брус часто используют для перекрытий чердака, жилых этажей и подвала. В данном случае, конечно, рекомендуется использовать цельный пиломатериал. Стыки и соединения сильно прослабят конструкции, а несущие нагрузки здесь невероятно большие.

Анекдот не в тему: Когда джентльмен приглашает леди в сауну, леди расценивает это как грязное предложение.

Таким образом, из множества вариантов соединения бруса, каждый человек сможет выбрать тот способ, который подарит устойчивость, надёжность и прочность конструкции. Выбирай!

Тепла и уюта Вашему деревянному строению, будь то дом или баня! Пока!

Цитата мудрости: Ничто не может быть красиво со всех точек зрения (Гораций).

Как правильно выложить сруб из бруса – вопросы и ответы

Издавна умение построить дом из строевого леса считалось уважаемой профессией у народов, населяющих северо-восточную часть Европы. Умелые плотники ценились на Руси и в скандинавских странах. Секреты профессии передавались по наследству. Как заготовить древесину и построить дом знал каждый мужчина, рубке в обло мальчиков обучали с детства. Хозяин, построивший дом собственными руками, получал всеобщее признание. Уважительное отношение к таким людям сохранилось и в наше время – человека, сложившего дом из бруса своими руками, уважительно называют мастером.

Искусство деревянного зодчества основано на своде правил, эти знания актуальны и в наше время. Свои особенности имеет укладка сруба из бруса своими руками. Перед тем, как начать строительство, целесообразно ознакомиться с советами опытных мастеров.

Как организовать рабочее место?

Рабочее место для возведения сруба организуется после завершения процесса усадки фундамента. Строительная площадка включает: фундамент будущего дома, склад пиломатериала и место, где будут выполняться столярные работы.

Пиломатериал укладывают в штабель на расстоянии 4-6 метров от фундамента и укрывают от дождя, штабель не должен соприкасаться с почвой и располагается на поддоне. Между фундаментом и складом пиломатериала оборудуют рабочую зону для разметки и раскроя с верстаком высотой 1.0-1.5 м. При использовании электроинструмента, необходимо подвести электропитание.

Все столярные работы выполняют в рабочей зоне. Сборку конструкций и укладку бруса проводят непосредственно на стенах сруба. Работать на лестницах неудобно и небезопасно, для удобства используют строительные леса промышленного производства. Леса можно сделать самостоятельно – положить перекрытие на вертикальные стойки и надежно скрепить конструкцию расходным пиломатериалом.

Раскроенные детали из бруса поднимают по наклонным лагам с помощью веревки. Все работы можно выполнять вдвоем.

Как правильно уложить окладной венец?

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.

Как правильно собирать венцы?

Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:

  • Рубка в обло (соединение в чашу);
  • Укладка в лапу;
  • Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).
Читайте также:
Стол компьютерный: фото спальни и гостиной

Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.

Вырубка в обло является лучшим способом укладки сруба для бани и хозяйственных построек, в лапу и на шип строят жилые постройки.

Как класть угол дома?

После того, как окладной венец уложен, можно ставить угол дома. Чаще всего индивидуальные застройщики задают вопрос: как правильно класть брус в угол дома.

Сборка углов – самая сложная и трудоемкая операция, проще всего уложить угол из венцов, собранных в обло или в лапу. Недостатком является то, что в обоих случаях образуются значительные щели, зависящие от точности вырубки связывающих элементов. Места угловых стыков герметизируют и утепляют.

Более практичным является крепление на шип, называемое «теплым углом», такое соединение более трудоемкое, но имеет ряд преимуществ:

  • Торцы за край строения не выступают, кладку называют «без остатка»;
  • У конструкции отсутствуют сквозные щели, угол не требует утепления;
  • Замок расположен внутри конструкции, фасад приобретает привлекательный вид;
  • Постройку можно возводить из бруса меньших типоразмеров.

Что такое угол в полдерева?

Кладка «в полдерева» максимально упрощает угловое соединение, в этом случае торец бруса разрезают пополам горизонтальным пропилом, одну из частей удаляют. Оставшиеся части укладывается внахлест под углом 90 градусов. Надежность стыковки бруса в этом соединение обеспечивается с помощью нагелей.

Такой строительный прием используют для облегченных построек из бревна и срубов из бруса. В полдерева строят дачные домики, бани, хозяйственные постройки и другие строения, не предназначенные для постоянного проживания.

Мастера рекомендуют: вне зависимости от способа строительства, окладной венец всегда укладывать в полдерева.

Как надежно скрепить венцы?

Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.

Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.

Как контролировать сборку сруба?

В процессе строительства контролируют ряд параметров, контролю подлежит:

  • Вертикальность углов;
  • Горизонтальность кладки;
  • Текущая высота стен.

Для контроля вертикальности, на торец каждого бруса наносят вертикальную линию. Линия располагается на равном расстоянии от края угла и размечается с помощью строительного угольника. При укладке очередного ряда, линии нижнего и верхнего ряда должны совместиться. Полученную вертикаль контролируют с помощью отвеса, нарушение целостности вертикали, свидетельствует о деформации кладки.

При кладке очередного ряда, горизонт устанавливают с помощью строительного уровня. Высоту стен измеряют от базовой горизонтальной линии, нанесенной на окладной венец.

Как использовать нагели?

Нагели устанавливают в натяг в специально высверленные вертикальные отверстия и забивают деревянной киянкой, верхние концы утапливают на глубину 20-40 мм. Каждый нагель сцепляет три ряда кладки. Для бруса толщиной до 200 мм применяют нагели диаметром 25 мм, при большей толщине – 30 мм.

При изменении температуры и влажности, деревянные нагели и стеновой брус изменяют свои размеры соразмерно без потери адгезии, металлические нагели таким свойством не обладают.

Как уложить межвенцовый уплотнитель?

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Как установить внутренние перегородки?

Классическая конструкция деревянного дома – «пятистенок». Пятая внутренняя стена является несущей перегородкой и составляет с наружными стенами единую конструкцию. Такую перегородку устанавливают на собственную часть фундамента и возводят из того же материала, что и сруб. Брус в перегородке сцепляется с помощью нагелей, торцы стыкуются с наружными стенами в замок «шип-паз».

Читайте также:
Чем обработать деревянный дом

Легкие перегородки для зонирования пространства, устанавливаются после усадки. Перегородки делают из легкого пиломатериала сплошной или каркасной конструкции. К несущим стенам такие перегородки крепятся скобами или гвоздями.

Как постелить ОСБ на бетонный пол своими руками

ОСБ – широко распространенный отделочно-строительный материал. Это многослойный лист отходов производства древесины, спрессованных с применением смол с добавками искусственного воска и борной кислоты. Статья расскажет, можно ли стелить на бетонный пол плиты ОСБ и как это делать.

  1. Когда нужно стелить ОСБ-листы на бетон
  2. Преимущества и недостатки материала
  3. Какую ОСБ плиту класть на бетонное покрытие
  4. Минимальная толщина, состав и характеристика
  5. Монтаж OSB-панелей на бетонную поверхность
  6. Выбор шага для монтажа лаг и их высоты
  7. Как подготовить поверхность перед укладкой
  8. Нужно ли наносить гидроизоляцию
  9. Какой стороной правильно класть

Когда нужно стелить ОСБ-листы на бетон

Выстилка пола из бетона плитами OSB нужна для выравнивания поверхности и финишной стадии работ с паркетом, линолеумом, ламинатом, керамикой или ковролином. Процесс необходим для:

  • выравнивания поверхности основания и устранения перепадов высот;
  • создания надежной теплоизоляции и гидроизоляции в помещении;
  • защиты от внешнего шумового воздействия – она обеспечивается трехслойной структурой плит ОСБ.

Покрытие ориентированно-стружечной плитой увеличивает срок эксплуатации пола, исключая преждевременный износ при контакте с бетоном. Обшивать пол ОСБ целесообразно в постройках, находящихся в регионах с суровыми зимами, при заметных дефектах поверхности, для изоляции от неблагоприятных факторов (плесени, грызунов). Отделка бетонного пола плитами USB по сравнению с альтернативными вариантами предварительных работ перед нанесением финишного покрытия будет менее затратна.

Преимущества и недостатки материала

В числе плюсов OSB панелей:

  • Водостойкость и сохранение формы после намокания;
  • Повышенный уровень звукоизоляции и огнестойкости;
  • Стойкость к плесени, гниению и грибам.

Листы ОСП для пола покрываются любым типом краски или лаком, легко клеятся и делятся на части. Характеристики материала вкупе с приемлемой ценой – залог популярности при применении в строительно-отделочных работах.

Главный недостаток панелей OSB – вредность выделяемого в окружающую среду формальдегида. В быту желательно применять ОСБ с классом эмиссии ниже Е1, это обеспечит безопасность в квартире, что особенно важно для больниц и дошкольных учреждений.

Какую ОСБ плиту класть на бетонное покрытие

По европейской классификации (EN-300) OSB-панели имеют 4 класса, отличающихся параметрами прочности при изгибе по поперечной и продольной осям, влагостойкостью. Для покрытия поверхности из бетона внутри помещения желательно использовать плиты на пол класса не ниже OSB2. Тип OSB1 применяется на мебельном производстве, для отделочных работ непригоден, OSB4 предназначен для наружной обшивки. Для укладки ОСБ на бетонный пол подойдут листы третьего класса, четвертый обеспечивает дополнительный запас прочности, однако в продаже встречается редко.
В России также представлены плиты ОСБ производства США. Классификация включает 3 типа: Interior, Exposure 1, Exterior. При покупке иностранного листа стоит учесть – в соотношении с евростандартами изделия класса Exposure 1 будут аналогичны типу OSB3. Американские плиты ОСБ для пола обычно качественнее в сравнении с российскими.

Минимальная толщина, состав и характеристика

Плиты ОСБ изготавливаются из спрессованных при высоком сжатии и температуре древесных фрагментов – осиновых щепок размером до 9 см и отходов производства хвойных пород. Борная кислота и искусственный воск используются как связующие компоненты. Щепа во внешнем слое плиты располагается параллельно продольной оси, во внутреннем — под девяностоградусным углом, данная конструкция придает панелям ОСБ износостойкость и гибкость в широких пределах. Продукция проходит проверку в условиях лаборатории, что позволяет минимизировать дефекты материала.
При монтаже на бетонную поверхность с применением лагов интервал между установленными опорами определяет толщину OSB-плиты.

Если черновой пол по лагам уже смонтирован, допускается применение листов толщиной 10-12 мм. Выбор значения рассчитывается, исходя из предполагаемой нагрузки, в квартире желательно стелить листы большей толщины, в загородном доме при отсутствии планов на размещение тяжелой мебели можно ограничиться тонкими.

Монтаж OSB-панелей на бетонную поверхность

При укладке пола из ОСБ на бетонное покрытие применение лаг (досок, уложенных поперек помещения) – наиболее предпочтительный вариант. OSB к лагам закрепляется с помощью гвоздей или саморезов. При выборе способа стоит учесть – стоимость саморезов дороже, скорость забивания гвоздей – выше, особенно при применении гвоздезабивного пистолета (нейлера). При посадке на саморезы плиты ОСБ можно демонтировать без повреждения, у них лучше удерживающая способность. Установка крепежа обязательна по периметру плиты и в углах, при наличии промежуточных брусьев. Интервал для фиксации ненормированный, ориентируются главным образом по собственным ощущениям.
Помимо стандартного способа укладки, ОСП на пол из бетона можно приклеить универсальным монтажным клеем. Вариант применяется в основном при наличии низкопосаженных потолков в квартире, когда установка лаг проблематична.

Полезная информация! Клей может быть любой марки, обязательно совместим с бетоном и древесиной.

До начала работ проводится грунтовка бетона акриловым грунтом (при необходимости – с водоотталкивающими параметрами) или разбавленным водой клеем. Для наклейки плит USB на бетонную поверхность используется зубчатый шпатель с длиной зуба от 4 до 6 мм. Его высота подбирается в зависимости от величины имеющихся неровностей. При выступах величиной более 4 мм нужно убирать наиболее выделяющиеся шлифовкой или проводить заливку выравнивающей стяжки.
При укладке подобным способом между OSB-панелями и стеной нужно оставить интервал порядка 5-8 мм, а также зазоры между листами. Для устранения пустоты по краям помещения производится раскатка блоков демпферной ленты под стену, пенопласта. Соединения между листами ОСБ заливаются эластичным герметиком для последующего размещения линолеума, плитки из винила или ковролина.

Полезная информация! Герметик должен сохранять эластичность после просушки – он будет выполнять компенсаторную функцию, иначе разрушится.

Выбор шага для монтажа лаг и их высоты

При расчете оптимального шага лаг нужно рассмотреть ценовые параметры материала – при одинаковом качестве стоимость может быть различна в зависимости от региона или при нахождении в окрестностях предприятия по производству плит, в данном случае можно сократить расходы. Дополнительно нужно ориентироваться на размер OSB-листа — плиты должны состыковываться на брусьях.
Высота лаг рассчитывается в зависимости от планируемых свойств пола. При дополнительной звуко- и теплоизоляции в свободное пространство помещаются соответствующие материалы, параметр в данном случае зависит от их толщины.

Читайте также:
Технология сварки алюминия

Как подготовить поверхность перед укладкой

При монтаже пола из OSB на бетонную поверхность предварительно устанавливаются и фиксируются с помощью крепежных брусьев лаги с определенными интервалами. Производится размещение плит ОСБ на поверхность, разметка и прирезка по размеру. Нижний слой обрабатывается гидроизолирующей эмульсией, листы прикрепляются саморезами к лагам. На заключительном этапе проводится установка пароизолирующего материала или теплоизоляции. Монтаж второго слоя происходит аналогичным способом.

При укладке ОСП на пол из бетона стоит придерживаться следующих правил:

  1. Создается интервал длиной от 4 до 6 мм между плитой USB для пола и стеной;
  2. Стыковка плит не производится вплотную, оставляется расстояние от 3 до 5 мм;
  3. При укладке совпадение швов не допускается (образовывать узоры типа “крест”).

Нужно ли наносить гидроизоляцию

Пол из ОСБ отличается повышенной водоустойчивостью, несмотря на это, через 3-4 года эксплуатации торцы листов могут деформироваться, вне помещения процесс идет наиболее интенсивно. Плита приобретет темный оттенок, начнет крошиться на щепки. Избежать негативных последствий можно с помощью гидроизоляции OSB-листов. Обработка бесцветными водоотталкивающими пропитками подойдет при минимуме средств. Пол из ОСП можно покрыть яхтным лаком, алкидными или масляными красками, акриловыми составами.

Важно! До покрасочных работ акриловой суспензией нужно проверить краску на незаметном участке плиты. Это поможет выбрать другой вариант краски в случае набухания плит ОСБ.

Какой стороной правильно класть

Для распознавания внешней и внутренней поверхности OSB-листа нужно внимательнее присмотреться к нему. Едва заметный блеск поверхности и наличие крупного шпона – признаки внешней поверхности плиты. Внутренняя сторона менее гладкая, составлена из мелких щепок. Лицевая сторона шпунтированных OSB-плит определяется по замковому соединению. Иностранные фирмы в ряде случаев маркируют гладкую сторону листов аббревиатурой “This side down”, ее нужно класть вниз при монтаже, это обеспечит безопасное перемещение людей по шероховатой стороне плиты или предотвратит травмы при работе на крышах.

При монтаже ОСБ для бетонного пола в помещении, защищенном от сырости, нет принципиальной разницы в определении правильной стороны. При строительных работах в загородном доме, где вероятна высокая влажность в осенне-зимний сезон, панели размещаются внешней стороной вверх – в таком положении проникновение влаги в глубинные слои OSB затруднительно, она быстрее испаряется. Это позволяет избежать разбухания и деструкции плит.

Преимущества напольных панелей OSB при установке на бетонную поверхность:

  • Монтажные работы не требуют профессиональных навыков и специализированных инструментов, просты в исполнении;
  • Укладка ОСБ на бетонный пол в соответствии с рекомендациями обеспечит влагостойкость, пожарную безопасность в помещении;
  • Одной плитой можно покрыть поверхность большого объема;
  • В сравнении с аналогичными стройматериалами плиты OSB стоят меньше;
  • Конструкция панелей ОСБ обеспечивает материалу высокую износостойкость и долговечность, сохранение формы и защищают от деформации.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) при грамотной установке создаст комфорт передвижения и защитит квартиру от сырости.

Как положить ламинат на бетонный пол своими руками

Как правильно стелить линолеум на бетонный пол с подложкой

Укладка линолеума на бетонный пол своими руками

Пошаговое описание утепления бетонного пола в частном доме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: